Hi, folgendes Problem. Ich habe ein Netzteil von MURR 115V-230V/24V; 1,25A Dieses gibt am Ausgang nur noch runde 3V aus. Nun habe ich festgestellt, das der VIPER100 Schaltkreis selbst im Leerlauf kochend heiß wird und ein leises klickendes Geräusch (ich wusste bis jetzt nicht, dass Elektronik auch Geräusche machen kann) ca. 2Hz wahrnehmbar ist. Kann jemand auf die Schnelle sagen, was da kaputt sein könnte? Der VIPER100 vielleicht? Gruß, Meiner
Vermutlich eine Diode oder sowas defekt, oder sonst wo ein Kurzschluss.
Könnte es ein Temperaturschalter sein, der die Geräusche macht?
Temperaturschalter klicken üblicherweise sehr viel langsamer als 2Hz. Das Geräusch kommt vermutlich aus dem Übertrager und entsteht dadurch, dass das Netzteil periodisch versucht zu starten, aber dies nicht schafft (meist wegen eines Kurzschlusses).
Sowas ähnliches hatte ich mit einem LM2675. Der Punkt ist, dass diese Bausteine (fast) alle eine Temperaturabschaltung haben. In meinem Fall war wohl der IC intern defekt und wurde dadurch auch ziemlich heiß. Kurz nach dem Einschalten lief das ganze noch 2min und dann viel die Ausgangsspannung aus. Nach ein paar Sekunden baute sich wieder eine Ausgangsspannung auf, bis das ganze von vorne begann. Vielleicht ist es bei dir sowas ähnliches. Der Viper wird zu heiß, schaltet ab, kühlt innerhalb einer Sekunde wieder soweit ab, dass er erneut anspringt. Und so weiter und so weiter. Durch die großen Ausgangselkos bekommst du dann so eine mittlere (zeitlich gemittelt) Ausgangsspannung von (bei dir 3V). Ich würde den IC tauschen... Aber auch nochmal schauen ob noch andere Bauteile zu heiß werden oder gar sichtbar defekt sind (Vorsicht mit die Fingers bei den Spannungen! IR-Meter benutzen!). Verbeulte Elkos auch austauschen falls vorhanden. Gruß Mandrake
ich hab zwei größere Dioden aus Glas in unmittelbarer Nähe des Schaltreglers ausgelötet, die waren beide hin (Durchgang in beide Richtungen). Nun müsste ich noch rausfinden, was das für welche waren, um sie zu ersetzten. Gibt's da 'ne Chance?
Sieh mal im Datenblatt des Schaltreglers nach. Oftmals unterscheiden sich die tatsächlichen Beschaltungen der Schaltregler im Endprodukt nur unwesentlich von den Beispielschaltungen in den Herstellerdatenblättern. Das mit den geringfügigen Abweichungen betrifft meistens auch die verwendeten Bauteiltypen. Gruß, Magnetus
gut, werd mal schauen, ob ich was finde. ich vermute übrigens (wenn man sich die leiterbahnen mal ansieht), dass sie dioden da sind, um die enstehende induktionsspannung beim ausschalten der spulen kurzzuschließen. würde das ins fehlerbild passen? danke alex
Ja an sich schon. Wenn die Klemmdioden abrauchen entstehen hohe induktionsspannungen die im Schalttransistor des Vipers zu hohen Verlustleistungen führen können/den Schalttransistor zerstören können. In meinem Schaltnetzteil habe ich SFG18 Dioden eingesetzt: http://www.mikrocontroller.net/articles/Controller_an_230V#Schaltnetzteil Wenn es sich um eine ähnliche Diode handelt könnte es klappen.
>Könnte es ein Temperaturschalter sein, der die Geräusche macht?
Das Ticken kommt eher vom Übertrager. Die Ansteuerelektronik versucht
immer wieder zu starten, und schaltet sofort danach wegen Überstrom
wieder ab.
Vermutlich hast du einen Kurzschluss auf der Sekundärseite. Waren die
Dioden auf der Sekundärseite?
Wenn ich wüsste, wie ich das rausbekomme... Bei den dicken Elkos mit 350V würde ich eher sagen primär, aber ich bin nicht sicher, weil das Layout ziemlich unübersichtlich und schwer zu verfolgen ist (beidseitig, viele Bauteile auf engem Raum) Gruß, Alex
Tausche: die Gleichrichterdioden auf der Primärseite den Schalttransistor auf der Primärseite und geh beim Wiedereinschalten in Deckung. Manchmal gehen die Dinger nach der Rep hoch.
>Tausche den Schalttransistor auf der Primärseite... Wie denn bei einem Viper100? Wenns tickt tut der i.A. noch. >MURR 115V-230V/24V >viele Bauteile auf engem Raum Trotzdem solltest du eigentlich leicht sehen können, was primär ist und was sekundär. Da muss ja eine Potentialtrennung da sein.....
Hi, ich bin nicht so fit, was Schaltnetzteile angeht. Deshalb: Ist der VIPER auf der Primär- oder Sekundärseite. Die Leiterplatte ist wie aus zwei Bereichen aufgebaut, die offensichtlich galvanisch nicht verbunden sind, dazwischen sitzt der Übertrager. Was ihr so schreibt, deckt sich eigentlich mit dem, was ich hier in den Händen halte. In der Hälfte, wo der Netzanschluss sitzt, befinden sich auch die Dioden und der VIPER Schaltkreis. Ich würde also auf den esrten Blick sagen, die Dioden befinden sich im Primärkreis. Gruß, Alex
So viele Bauteile können da gar nicht drauf sein bei nem Netzteil mit nem VIPER Regler. Würde auch mal um fotos bitten. Die Primärseite ist dort wo der Viper und die 350V Elkos sitzen.
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56 KB
So, hier die Fotos. So wenig Bauteile sind das gar nicht, und da die Platine beidseitig bestückt und die alles recht komprimiert ist, wird's recht unübersichtlich. Da wo die beiden SMD Bauteile fehlen, waren die Dioden bestückt. Gruß
Evtl. ist der Schaltkreis noch gesund, aber die Anlaufschaltung liefert dem Viper zu wenig VDD weil evtl. Widerstand durchgebrannt/hochohmig /Elko krank ? Ein Trennstellstrafo und 24V~ wären für diesen Zweck sehr nützlich, da wesentlich ungefährlicher als 230V~! Ein Schaltnetzteil ist kein harmloses Bastelobjekt!
ich möchte ja auch nicht basteln, sondern es wieder zum Leben erwecken. Gruß
Wenn ich noch mal genau lese "Schaltkreis wird heiß und es klickt", dann müßte er eigentlich ausreichend versorgt werden und das Übel etwas weiter hinten zu suchen sein.
Der große Speicher Elko sieht ein wenig aufgequollen aus. Vielleicht ist der hin. Ich würde einfach alle Elkos ersetzen (sind ja auch nicht so viele). Gruß Mandrake
das kommt von der Kamera, dei Elkos sehen gut aus, was nix heißen muss. Aber wie gesagt, die Dioden waren hin. Und weiter oben gab's ja schon mal Hinweise, dass das dazu führen kann, dass der Viper zuviel bekommt beim Abschalten der Spulen. Ich würde die mal tauschen. Soll ich Schottkys nehmen? Reichen 100V Sperrspannung? Nur so gab's die beim Elektromann. Und leider steht auf den Dioden nix drauifn (Glasgehäuse). Gruß
vergleiche mal Deine Schaltung mit dem Datenblatt http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/V/I/P/E/VIPER100A.shtml Am Übertrager können durchaus >600V Spitzenspannung vorkommen.
ich habe leider keinen Schaltplan für das Gerät, deshalb wird's auch schwierig mit dem Vergleichen, s.o. Gruß
Hi! Wenn ich mir deine Bilder so ansehe würde ich sagen da sind 3 Dioden in Reihe, vorausgesetzt der schwarze Quader oberhalb deiner Dioden ist auch eine. Also wenn die was mit Induktionsspannung zu tun haben, sollte die Sperrspannung 400V nicht unterschreiten. Könnten es eventuell auch Z-Dioden gewesen sein? Hatte heute gerade sowas in der Hand(waren auch aus Glas). Ansonsten würde ich mich "oszi40" anschließen, Sekundär suchen. Nimm ein Oszi(ich hoffe du hast eins) und klemme dich Sekundär am Übertrager an. Die Masse wirste ja finden und alle anderen Anschlüsse(sekundär!) müssen einen Spannungsimpuls bringen wenn es tickt. Da wo nichts oder deutlich zu wenig kommt ist was kaputt. Wenn nicht, naja die ausgebauten Dioden könnten schon irgendein Leiden verursachen, da muss man mal genau hinschauen was die machen könnten. Viel Erfolg, Uwe
@ Uwe: Z-Dioden sind es nicht, habe noch ein solches Netzteil und dort mal gemessen. Ansonsten werde ich das mal machen, was Du vorschlägst. Danke und Gruß
Wie schon mehrmals geschrieben: Unbedingt die Elkos austauschen, vor allem die auf der Sekundärseite. Wenn diese mit der Zeit (und der Temperatur) austrocknen, steigt der ESR und es entstehen Spikes, die die ganze Schaltung durcheinanderbringen. Kannst Du mal deren Kapazität / ESR messen? Das könnte die Ursache dafür sein, dass die Dioden kaputt gegangen sind. "Z-Dioden sind es nicht, habe noch ein solches Netzteil und dort mal gemessen." Wie hast Du gemessen? Es könnten leicht 200V ZDioden sein zum Absorbieren der Energie der Streuinduktivität des Trafos. Die Platinen ist doch wirklich einfach, könntest Du mal bitte einen Plan zeichnen von der Gegend, wo die Dioden drin sind. Auf jeden Fall das NT nur mit eingebauten Dioden testen, sonst geht der VIPER hops.
Hi, ich habe die Dioden mit einem Diodentester gemessen und in eine Richtung eine Flussspannung von typisch 0,7V festgestellt. Ergo: keine Z-Diode. Oder liege ich da falsch? Gruß
Hi! >ich habe die Dioden mit einem Diodentester gemessen und in eine Richtung >eine Flussspannung von typisch 0,7V festgestellt. Ergo: keine Z-Diode. >Oder liege ich da falsch? Das degradiert dich jetzt aber richtig zum Anfänger. bin schon wech, Uwe
ja schon klar, dass die Z-spannung entgegengesetzt anliegt und nicht
unbediengt mit dem Diodentester ermittelbar ist. Wir haben uns wohl
missverstanden, bzw. ich habe mich falsch ausgedrückt. Was ich meinte,
war eine bipolare Surpressor-Diode.
>Das degradiert dich jetzt aber richtig zum Anfänger.
Niemand hat behauptet, dass ich das nicht bin.
Und Du warst es sicher auch irgendwann einmal.
Gruß
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