Servus und frohe Weihnachtsfeiertage. Weihnachten hat Arbeit gebracht. Und zwar haben meine Eltern so leuchtende (durch EL-Schnur) Hundehalsbänder geschenkt bekommen. Problem ist, dass die blinken (was ja nervt) und sich durch nichts zum dauerläuchten bringen lassen. Jetz hab ich mich informiert und bissl gemessen und bin darauf gekommen dass ich einfach "nur" eine annähernd sinusförmige 90V Wechselspannung aus 5V Batterie bekommen muss und zwar auf engstem Raum im Verschluss des Halsbandes. Mein Plan wäre jetzt gewesen mit einem ATtiny13 und den beiden PWM Äusgängen die schon auf der alten Plantine befindliche Spule (Primärseitig 3 pins) zu befeuern (natürlich noch mit transistoren). Der ATtiny hatt dann nur die Aufgabe ein Pi-mal-Auge-Sinussignal in vielleicht 20 PWM-Stufen zu erzeugen. Also den PWM-Ausgängen abwechseln 0%-...-100%-...-0% einzustellen. Ich werde morgen Abend mal einen Schaltplan nachreichen. Vielleicht kann sich aber trotzdem schon jemand Vorstellen was ich vor habe und mir sagen ob das völliger Nonsense ist oder ob man den ein oder anderen Gedanken verwerten kann. Problem ist halt dass gekaufte Inverter keinen platz in dem kleinen teil finden und außen drauf ist keine Option. (Selbst der ATTiny passt nur wenn ich ein Loch in die Platine säge^^) MfG luigi
Na wenn das Teil nur leuchten soll reicht auch ein ganz normaler astabiler Multivibrator mit nachgeschaltetem Trafo zu Spannungserhöhung. Dieser sorgt auch gleichzeitig als Tiefpass für einen ungefähren Sinus.
Stellst Du jetzt schon Hunden nach??? - Übernimm Dich nicht. ;-) Frohen Rest vom Weihnachtsfest.
Thomas Ekman wrote: > Na wenn das Teil nur leuchten soll reicht auch ein ganz normaler > astabiler Multivibrator mit nachgeschaltetem Trafo zu Spannungserhöhung. > Dieser sorgt auch gleichzeitig als Tiefpass für einen ungefähren Sinus. Das stimmt schon, nur habe ich dann an den kleinen transistoren relativ viel Verlustleistung. Und zudem könnte ich mit dem ATTiny noch dinge wie halbe leuchtkraft o.ä. problemlos verwirklichen. bei so ner analoglösung zwar auch aber deutlich komplizierter.aber ich bin ja schon ganz glücklich dass mir bisher keiner komplett wiederspricht. Entweder keiner versteht was ich meine oder meine Idee is gar nicht so verwerflich.
andere frage: machst du das jetzt nur aus "spaß an der freude" oder um das ergebnis eines dauerleuichtens zu erhalten ? wenn letzteres, schmeiß die dinger in den müll und kauf dir welche, die deinen anforderungen entsprechen...ist billiger und hast weniger stress an weihnachten ;) so back to topic: wenns dir um verlustleistung, effizienz geht, schmeiß die dinger ebenfalls weg, denn inverter + el zeugs nunja reden wir nicht drüber... dann nimm gleich lieber effiziente! leds. da reicht dann auch ein normaler transistor, du brauchst keienn inverter und kannst direkt mit den pwm out feuern..
Andi D. wrote: > andere frage: machst du das jetzt nur aus "spaß an der freude" oder um > das ergebnis eines dauerleuichtens zu erhalten ? > wenn letzteres, schmeiß die dinger in den müll und kauf dir welche, die > deinen anforderungen entsprechen...ist billiger und hast weniger stress > an weihnachten ;) > > so back to topic: > wenns dir um verlustleistung, effizienz geht, schmeiß die dinger > ebenfalls weg, denn inverter + el zeugs nunja reden wir nicht drüber... > dann nimm gleich lieber effiziente! leds. da reicht dann auch ein > normaler transistor, du brauchst keienn inverter und kannst direkt mit > den pwm out feuern.. Prinzipiel hast du Recht, aber solche Halsbänder, welche meinen Anforderungen (oder den meiner Eltern) entsprechen scheint es wohl nicht so einfach zu kaufen zu geben. Wir suchen schon seit ehwigen Zeiten und gefunden haben wir diese, die sich nun als blinkend herausstellten. Umbau zu LED ist jetzt auch irgendwie nich mehr soo toll. Und Effizenz spielt nur sekundär eine Rolle, viel mehr aber die Verlustwärme und damit thermische Belastung der zwangsweise minimalst kleinen Bauteile. => Aufgabe: Baue einen in den Verschluss passenden Inverter, welcher Dauerleuchten beherrscht und falls das von den Batterien zu viel verlangt ist, mach ihn halb so hell. Könnte ja schließlich auch sein, dass das blinken einen Sinn hat, aber dann ist halb so hell leuchten besser als diskoblinken! So und im Anhang mal ein kleiner Schaltplan wie ich mir des dachte.
Andi D. wrote: > andere frage: machst du das jetzt nur aus "spaß an der freude" oder um > das ergebnis eines dauerleuichtens zu erhalten ? > wenn letzteres, schmeiß die dinger in den müll und kauf dir welche, die > deinen anforderungen entsprechen...ist billiger und hast weniger stress > an weihnachten ;) > > so back to topic: > wenns dir um verlustleistung, effizienz geht, schmeiß die dinger > ebenfalls weg, denn inverter + el zeugs nunja reden wir nicht drüber... > dann nimm gleich lieber effiziente! leds. da reicht dann auch ein > normaler transistor, du brauchst keienn inverter und kannst direkt mit > den pwm out feuern.. Prinzipiel hast du Recht, aber solche Halsbänder, welche meinen Anforderungen (oder den meiner Eltern) entsprechen scheint es wohl nicht so einfach zu kaufen zu geben. Wir suchen schon seit ehwigen Zeiten und gefunden haben wir diese, die sich nun als blinkend herausstellten. Umbau zu LED ist jetzt auch irgendwie nich mehr soo toll. Und Effizenz spielt nur sekundär eine Rolle, viel mehr aber die Verlustwärme und damit thermische Belastung der zwangsweise minimalst kleinen Bauteile. => Aufgabe: Baue einen in den Verschluss passenden Inverter, welcher Dauerleuchten beherrscht und falls das von den Batterien zu viel verlangt ist, mach ihn halb so hell. Könnte ja schließlich auch sein, dass das blinken einen Sinn hat, aber dann ist halb so hell leuchten besser als diskoblinken! So und im Anhang mal ein kleiner Schaltplan wie ich mir des so dachte. PB5 ist natürlich ein Ausgang und soll die Stromversorgung aktiv halten. Wie das Ausschalten dann funktioniert fällt mir gerade auf weiß ich selbst nicht.
Hallo Hans, die Schaltung ist im Prinzip machbar, aber so wirst du schon mit der Selbsthalteschaltung ein Problem bekommen.
Bist Du sicher, das es sich um EL-Bänder handelt? Ich habe solche Halsbänder auch mal gesehen, und das war ein Kunsttoffschlauch, an dessen Ende eine LED eingesetzt war. Der Leuchteffekt war aber ziemlich gleichmässig, wegen des diffusen Kunststoffes. Viele Grüße
nullahn wrote: > :-( Q3 wird sterben. Warum? cv-funk wrote: > Hallo Hans, > die Schaltung ist im Prinzip machbar, aber so wirst du schon mit der > Selbsthalteschaltung ein Problem bekommen. Hab ich bemerkt. Ich grübel schon. Ideen? Gast wrote: > Bist Du sicher, das es sich um EL-Bänder handelt? Ich habe solche > Halsbänder auch mal gesehen, und das war ein Kunsttoffschlauch, an > dessen Ende eine LED eingesetzt war. Der Leuchteffekt war aber ziemlich > gleichmässig, wegen des diffusen Kunststoffes. > > Viele Grüße Jo ganz 100% ein EL-Band. LED wär viel einfacher!
Probier mal den R3 zwischen Taster S1 und Basis von Q3, macht den Einschaltbasisstrom für den Q3 Margenfreundlich.
Hans Wurst wrote: > nullahn wrote: >> :-( Q3 wird sterben. > Warum? Basiswiderstand bei Tastendruck fehlt
cv-funk wrote: > Probier mal den R3 zwischen Taster S1 und Basis von Q3, macht den > Einschaltbasisstrom für den Q3 Margenfreundlich. Da läuft dann nix an. ich denke da sin noch ein paar mehr Bauteile nötig. @ Mario Mauerer: Danke, wieder was gelernt. Dachte die Widerstände sind immer nur zum Schutz der uCs
So müsste das etwas werden sofern nicht Q3 und/oder Q4 abrauchen. ( ?! Da steckt eine Frage mit drin ;-) ) Nach dem obigen Beitrag rauchen sie ja ab oder? PB4 soll die Versorgung aktiv halten während PB5 weitere Tastendrücke registrieren soll.
Nene, deine erste Schaltung funktioniert schon! Bei einem Tastendruck ist einfach der Basisstrom von Q3 durch keinen Widerstand begrenzt - er fackelt ab. Also musst du, wie cv-funk es beschreibt, R3 zwischen Taster und Basis nehmen, dann klappt es.
Ersetze den Q3 durch eine Thyristor und den S1 schalte parallel zu dem Thyristor. Mit dem Poweron Reset wird die Zündspannung geschalten und ein kleiner C auf der µC Platte hält die Spannung kurzzeitig. Bis der Th gezündet hat. Beim erneuten drücken (aus) wird der Th gelöscht und der µC hat den Zündzeitpunkt bereits abgeschalten.
Klingt hoch interessant, aber da ich Thyristoren nur namentlich kenne und es scheinbar einige viele davon gibt, denke ich brauche ich eine genauere Erklärung wie du das meinst. Btw. THyristoren gibt es auch in SMD oder?
Ich glaub ich habs verstanden. Schaltung siehe Anhang. Der Thyristor wird aktiviert (leitend) indem am Gate durch den uC Spannung angelegt wird. Dann bleibt er leitend auch wenn die Spannung wieder genommen wird. In dem Moment indem er aber wieder kurzgeschlossen wird ändert sich für den uC (abgesehen von einem minimalen Spannungsanstieg) nichts, jedoch wird der Tyristor aus seiner Selbstaktivierenden Lage befreit und beim wieder loslassen des Tasters ist er deaktiv (nichtleitden). Korrigiert mich wenn ich falsch liege! Es müsste für mich nurnoch geklärt werden, ob der uC in der Lage ist den Thyristor überhaupt zu aktivieren, da er ja die Gate-Anodenspannung maximal auf 0V bringen kann. Weiterer Fehler ist, wenn ich alles richtig verstanden habe, dass über den Thyristor eine ganze Diodenspannung abfällt und bei gerade einmal 6V (bei vollen Batterien) ist das schon sehr viel! Auch hier bitte Fehler korrigieren. Ansonsten Danke für deinen Ansatz/deine Idee. Soetwas sind IMMER gerne gelesene konstruktive Beiträge! Und ich hab wieder was über Thristoren gelernt! DANKE
ich würde den attiny einfach dauerhaft an lassen (sleep modus verwenden). Ist da wirklich ein richtiger Übertrager drinne? Es gibt auch integrierte 8 pinner die als step up wandler arbeiten (die schaltung dazu wird extrem klein, da nur eine mini induktivität und ein paar Cs benötigt werden). HV987 oder so in der art heissen die.
Lupin wrote: > ich würde den attiny einfach dauerhaft an lassen (sleep modus > verwenden). Naja aber wenn man rechnet, dass das ganze gerät maximal 1Std pro Tag an ist, wird es vielleicht doch sinnvoll, wenigstens im Aus zustand strom bis aufs minimalste zu sparen. Oder nicht? Und so schwer isses ja nich. > Ist da wirklich ein richtiger Übertrager drinne? Jo also bei mir is da n richtig großer ( L x B x H: 5 x 5 x 4,5 mm) übertrager drin mit insgesammt 5 smd-Füßchen. > Es gibt auch integrierte 8 pinner die als step up wandler arbeiten (die > schaltung dazu wird extrem klein, da nur eine mini induktivität und ein > paar Cs benötigt werden). HV987 oder so in der art heissen die. Auch sehr interessant, aber ich denke ich bleibe bei meinem 1. bzw 2. Konzept (die ohne Thyristor, dessen korrekte Funktion in dieser Schltung für mich noch nicht sichergestellt ist.)
Mag mir vielleicht noch jemand bei der Bauteilsuche behilflich sein? Dies wird mein erstes SMD-Projekt, daher kenne ich noch keinerlei Bauteilnamen. Gesucht werden Q1 bis Q4 und die Diode (welche keine Schottky Diode sein muss). Des Weiteren hätte ich für alle R1 bis R6 4k7 genommen. Hat jemand Einwände?
Mag mir vielleicht noch jemand bei der Bauteilsuche behilflich sein? Dies wird mein erstes SMD-Projekt, daher kenne ich noch keinerlei Bauteilnamen. Gesucht werden Q1 bis Q4 und die Diode (welche keine Schottky Diode sein muss). Des Weiteren hätte ich für alle R1 bis R6 4k7 genommen. Hat jemand Einwände?
Nagut bekommen die halt auch noch n 2 mal 4k7. Danke hätt ich jetzt vergessen.
Nagut bekommen die halt auch noch n 2 mal 4k7. Danke hätt ich jetzt vergessen.
Was heist hier Na Gut ? So zwischen Pin 8 und Pin 4 noch einen 100nF Kondensator. Als Diode eine LL4148 Q1 und Q2 = BCX54 (45V UCe und 1A) (Kenne allerdings jetzt nicht deinen Uebertrager b.z.w. welche Spannungen dort auftreten also vorher mal messen ob die 45V / 1A reichen) Q4 = BC847B Q3 = BC857B
Vielen vielen Dank! Ich werde das so ausprobieren. Die Spannungen müssten meinen bisherigen Messungen nach locker reichen. Jetzt kommt dann aber erst die leidige Wartephase bis sich eine Bestellung bei Farnell (dem einzigen der den ATtiny13V-10SSU anbietet) rentiert... Edit: STOP! gibts die Q1 und Q2 auch kleiner? 1A is bissl oversized und des nicht nur für den Strom. 500mA würden locker reichen und halbe Baugröße wäre sehr angenehm
Du kannst fuer Q1 und Q2 auch einen IRF7103 nehmen. Dann kannst du auch R1 und R2 entsorgen. Warum willst du denn einen "ATtiny13V-10SSU" nehmen ? Tut es ein normaler ATTiny13 im SO08 Gehauese nicht auch die gibt es naemlich an jeder Frittenbude.
Leider tuts das So08 Gehäuse zweck mangelndem miniplatz nichts. ich hab 15 x 20 x 2,5 mm Platz für alles (exkl. Spule, inkl. Platine). Da zählt jeder zentel Millimeter! Daher Danke für den Rat, aber in diesem fall kann ich ihn nicht befolgen. Der IRF7103 ist ja ein FET. Das überzeugt mich nicht so ganz. Da kann man die Batterien nicht schön leer machen. Ich glaube da werde ich noch weiter suchen. Vorschläge erwünscht ;-) Trotzdem Danke.
hast eigentlich mal geschaut ob du die alte schaltung nicht einfach modifizieren kannst dauerhaft an zu bleiben? stell doch einfach mal den schaltplan rein, da würde sich bestimmt was dran ändern lassen. Vlt waren in der schaltung nur zwei einfache kippstufen (einmal fürs Blinken und einmal EL Ansteuerung). Das ganze ohne µC auf zu bauen waere vielleicht sinniger. Das mit der Größeneinschränkung ist ja doof...
Lupin wrote: > hast eigentlich mal geschaut ob du die alte schaltung nicht einfach > modifizieren kannst dauerhaft an zu bleiben? stell doch einfach mal den > schaltplan rein, da würde sich bestimmt was dran ändern lassen. Ich hab nicht nur geschaut sondern nach Stunden der Verzweiflung einfach wild probiert. Irgendwann hats geleuchtet, nur nach dem Ausschalten is es nimmer angegannen :-( Lötbrücke wieder entfernt ging wieder. Einen Schaltplan wirste dafür wohl kaum finden und ganz ehrlichgesagt, nachdem die teilweise Vias unter Bausteinen oder in Pads verbaut haben finde ich mich auf dieser Platine gar nicht zurecht! > Das mit der Größeneinschränkung ist ja doof... Finde ich auch.
Lupin wrote: > hast eigentlich mal geschaut ob du die alte schaltung nicht einfach > modifizieren kannst dauerhaft an zu bleiben? stell doch einfach mal den > schaltplan rein, da würde sich bestimmt was dran ändern lassen. Ich hab nicht nur geschaut sondern nach Stunden der Verzweiflung einfach wild probiert. Irgendwann hats geleuchtet, nur nach dem Ausschalten is es nimmer angegannen :-( Lötbrücke wieder entfernt ging wieder. Einen Schaltplan wirste dafür wohl kaum finden und ganz ehrlichgesagt, nachdem die teilweise Vias unter Bausteinen oder in Pads verbaut haben finde ich mich auf dieser Platine gar nicht zurecht! Ihr etwa? > Das mit der Größeneinschränkung ist ja doof... Finde ich auch. PS: den Taster habe ich entfernt um zu sehen was drunter ist.
ach du schande, das ist ja übel, dass man dafür extra einen chip auf der platine vergossen hat. Der Übertrager ist ja ein ganz süsser. Vielleicht könnte man mit einem der kondensatoren die blinkfrequenz einstellen bis hin zu einem Dauerblinken. Vielleicht aber auch nicht... Das war übrigens der mini inverter von dem ich gesprochen habe: http://www.myplace.nu/mp3/backlight.htm Kann man leider nicht mehr fertig kaufen und ich hab auch nirgends eine ähnliche platine entdeckt.
> Das war übrigens der mini inverter von dem ich gesprochen habe: > http://www.myplace.nu/mp3/backlight.htm Ups der is aber auch verdammt klein! Zurück zum Transistor: da habe ich jetz einen PMBTA06 gefunden, wenn es jemanden interessiert. 80V, 1A peak, 500mA dauer und SOT23. Und auch ganz schön: Vce,sat 0,25V maximal. Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/PMBTA06_4.pdf
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