Hallo an alle. Ich möchte für mein Aquarium einen Mondlicht Strahler bauen. Die LEDs zusammen zu basteln ist ja kein Problem, aber ich möchte eine Art Dimmersteuerung bauen, die so Funktionieren soll: Aquarium Beleuchtung geht aus ( Zeitschaltuhr ), Lichtsensor schaltet, Mondlicht ( LEDs ) soll langsam immer heller werden bis es voll an ist. Und umgekehrt: Zeitschaltuhr schaltet das Aquarium licht an, und das Mondlicht soll langsam aus gehen. Wie mache ich das am besten? Will nicht lange mit einem uC Programmieren oder so. Kann man das auch nur aus Widerständen, Transistoren, Kondensatoren und TL 082 DIP Op-Amp, DIP-8 ( Dimmer ) zusammen bekommen? MFG Dominik Edit: Könnte mir auch noch wer einen Schaltplan machen / geben. Hab da noch nicht viel Ahnung wie ich die Bauelemente zusammen bastele. Danke
Nur zur Inspriration. http://www.leuchtmuff.de/ Leider mit Mikrokontroller aber so mit mehr Möglichkeiten .
oder C-Control mit Dimmermodul...schnell programmiert...nur Lichtsensor hab ich gerade keine Idee, außer Zeitschaltuhr mit C-Control Uhrzeitmäßig zu timen.
ado schrieb: > Nur zur Inspriration. > > http://www.leuchtmuff.de/ > > > Leider mit Mikrokontroller aber so mit mehr Möglichkeiten . Naja nicht ganz so. Will mir mit Streifenraster: UV/Blau/Rot LEDs ein Mondlicht zusammen Basteln, und das dann mit einen Dimmer langsam an gehen lassen bzw. aus gehen lassen, wenn der Lichtsensor Registriert das mein Aquarium licht an / aus ist. Mehr will ich nicht. MGH Dominik
Dominik H. schrieb: > ado schrieb: >> Nur zur Inspriration. >> >> http://www.leuchtmuff.de/ >> >> >> Leider mit Mikrokontroller aber so mit mehr Möglichkeiten . > > Naja nicht ganz so. > > Will mir mit Streifenraster: UV/Blau/Rot LEDs ein Mondlicht zusammen > Basteln, und das dann mit einen Dimmer langsam an gehen lassen bzw. aus > gehen lassen, wenn der Lichtsensor Registriert das mein Aquarium licht > an / aus ist. Mehr will ich nicht. Warts ab. Irgendwann willst du im Monatszyklus das Licht heller/dunkler machen (um Mondpahsen zu simulieren). Und ob man diese Kombination von LEDs mit wenig Aufwand so hinkriegt, dass sich da ein annehmbares Mondlicht ergibt, ....
Wie wärs mit einem 19" TFT über dem Aquarium, das einen Sternenhimmel inkl. Mond abbildet? SCNR
> Such mir wo anders hilfe. So wars nun nicht gemeint. Und es bezog sich auch eher als spaßige Antwort auf den Beitrag von Karl heinz Buchegger: > Irgendwann willst du im Monatszyklus das Licht heller/dunkler machen (um Mondpahsen zu simulieren).
@dominik mal im ernst ... ein controller ist da einfach die beste wahl. vor allem wenn einem (und da kann ich karl heinz nur zustimmen) nachher noch weitere ideen kommen die sich mit reiner analogtechnik nicht bzw nur schwer umsetzen lassen. und so ein controller ist, wenn mans einmal verstanden hat schnell programmiert. mal ein kleines beispiel was aus einer einfachen steuerung geworden ist : mein vater hat sich ne kühlbox fürs auto gekauft. diese kühlbox (230v/12v-anschluß) hatte keine unterspannungsabschaltung. blöd wenn die kühlbox die batterie leerlutscht. also war die idee eine unterspannungsabschaltung zu implementieren. auf die frage hin warum ich das denn nicht analog mache meinte ich nur : warts ab ... inzwischen ist in dem dingen drin : - unterspannungsabschaltung mit einstellbarer unterspannung - timer-abschaltung (einstellbar) - temperatur-regelung (funktioniert leider nicht so gut, da der temperatursensor nicht kalibriert/linearisiert ist, kommt aber noch) - lcd-display zur anzeige aller werte - 2 taster zur menüsteuerung und 2 leds zur statusanzeige das ganze läuft auf einem 28-poligen atmega 8. lötbar ist das ganze ohnehin (also nichts groß mit smd, außer die widerstände, die sind in smd einfach platzsparender) die ganze software ist an 2 1/2 tagen enstanden. gut ich gebe zu das ich recht gut programmieren kann (behaupte ich mal von mir selbst). aber für eine mond-steuerung bräuchte ein anfänger nachdem man das blinking-led-demo, die timer, die ports, die pwm und den generellen ablauf (also hauptprogramm vs interrupt) verstanden hat 2-3 tage. ich kann dir nur empfehlen einen uC zu verwenden. vor allem wenn man merkt was man mit den dingern noch alles anstellen kann. für eine mondsteuerung so wie du sie brauchst ist der atmega8 wahrscheinlich die beste wahl. für dein projekt ressourcen satt, einfach zu handlen und schnell aufgebaut. das programmieren des controllers kommt wenn man nicht direkt beim ersten mißerfolg alles in die ecke klatscht auch relativ zügig.
Alles Quatsch, was sollen die Fische mit der Mondlichtschau? Laß die doch wenigstens nachts in Ruhe! Schreib mal Deine esoterischen Ideen in einem Aquariumforum, die werden Dir was erzählen...
Ich wollte / will keinen uC benutzten, weil ich mich damit noch nicht auseinander gesetzt habe, und jetzt nicht an Programmieren ran machen will. Das vieles besser geht mit einem uC weiß ich auch. Nur wollte ich wegen so einem bisschen nicht ein großes ding drum machen. Es soll nur ein und aus gehen, und das langsam sobald der Lichtsensor licht registriert oder nicht. Ich weiß ja nicht mal wie ich welche Bauteile genau zusammen basteln muss damit sowas dabei raus kommt.
Nun denn. Ungefähr so: Einen LDR mit einem Poti (zwecks Einstellbarkeit) als Spannungsteiler schalten. Einen OP-Amp als Komperator benutzen. Dessen Ausgang lädt über einen Widerstand einen Kondensator auf. Der Kondensator steuert mit seiner Ausgangsspannung einen Transistor, der wiederrum die LED ansteuert. Schaltet der Komperator wegen Lichtmangel wieder ab, so wird der Kondensator über einen weiteren Widerstand entladen und damit die LED wieder runtergefahren. Die Zeitdauer wird über die Widerstände am OpAmp bzw. den Kondensator geregelt.
>Ich weiß ja nicht mal wie ich welche Bauteile genau zusammen basteln >muss damit sowas dabei raus kommt. gerad dann ist ein kontroller sicherlich einfacher. nen atmega8, nen ldr (fototransistor), ein schalttransistor für die leds, 3-4 widerstände, 2-3 kondensatoren (grob übern daumen gepeilt). ich denke analog ist es aufwendiger. aber ich sag das auch um ehrlich zu sein nur weil ich vieles lieber mit einem controller mache als mir zu überlegen ob sich das mit ein paar bauteilen analog lösen lässt (und es nachher eh verwerfe, weil mir dann noch dieses oder jenes feature einfällt, was sich ohne controller als zu aufwendig herausstellt). wie man es letzendendes realisiert ist geschmackssache.
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/LMD1/73383_LMD1_KM.pdf ->gibts sowas fertig Vergiss den Fotowiderstand, das macht das nur unnötig komplex. Ein kleines Relais in die Versorgung der Lampen und gut ist. und dann noch ein wenig: http://www.atx-netzteil.de/pwm_softstart_softstopp_mit_tl494.htm
Condi schrieb:
> http://www.atx-netzteil.de/pwm_softstart_softstopp_mit_tl494.htm
Ja genau sowas ist super.
>> http://www.atx-netzteil.de/pwm_softstart_softstopp_mit_tl494.htm
in Schaltung 2 gibt es einen Schalter ( S1 ). Kann man da einen
Lichtsensor rein bauen der bei Lichteinfluss umschaltet und bei
Lichtverlust wieder schaltet um so die Soft AN / Soft AUS Schaltung so
zu verwenden wie ich es vorhabe??
Hilfe bei der Sensor Einbindung währe nett.
MFG
Dominik
Welche PWM-Frequenz braucht man denn so für Fische? Nicht daß die'n Rappel kriegen.
Jürgen schrieb: > Welche PWM-Frequenz braucht man denn so für Fische? > > Nicht daß die'n Rappel kriegen. Keine Ahnung ??? Hab da 1. ja keine Fische drin sondern Garnelen. Zudem hab ich ja eine ganz normale Leuchtstoffröhre ( kann man sich denken wie die angeht ). Da ist so ein Softstart nichts dagegen. Die PWM-Frequenz hat was mit der Schnellichkeit zu tun bis das Licht voll an ist oder??
> Die PWM-Frequenz hat was mit der Schnellichkeit zu tun bis das Licht > voll an ist oder?? Nicht ganz, das ist der Begriff dafür, wie oft pro Sekunde das Licht ein- und ausgeschaltet wird. Wenn das zu langsam ist sieht man das Licht flimmern / flackern.
OK!!! ich gebe zu, das es doch besser ist es lieber gleich gescheit zu machen mit einem uC. Ich möchte aber einen von euch bitten das er mir das Programm schreibt, und denn Schaltplan zeichnen, da ich ja keine Erfahrung oder vorwissen habe. Denn uC selber kann ich dann Brennen ( hab ein Programmier Board daheim ) Zum Anfang will ich nur mal die Mondlicht Phase: und später will ich mal ganz auf LED Beleuchtung umsteigen und die dann auch per uC mit Steuern. Beinhalten soll der uC: - Einstellbare Zeit für Morgen Licht Tag Licht Dämmerung / Mondlicht. - Dimmer mit Überschneidung der verschiedenen Licht Frequenzen die oben genant wurden. - Wasserfüllstand Messung ( Unterschreitung vom Wasserstand / Auslauf Alarm ) - Temperatur Messung Was könnte man noch dazu machen??? MFG Dominik Edit: Zeitschaltung/ 4 Ausgänge für Morgenlicht Tag Licht Dämmerung / Mondlicht.
> Ich möchte aber einen von euch bitten das er mir das Programm > schreibt, und denn Schaltplan zeichnen, da ich ja keine > Erfahrung oder vorwissen habe. Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
Rufus t. Firefly schrieb: >> Ich möchte aber einen von euch bitten das er mir das Programm >> schreibt, und denn Schaltplan zeichnen, da ich ja keine >> Erfahrung oder vorwissen habe. > > Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder? Eben schon. Ich weiß, es ist ( glaub ich ) viel verlangt, aber wenn ich es selber mache, dann dauert es ewig jedes mal hier nach zu Fragen oder es zu erklären. Und das geht dann bestimmt denn einen oder anderen aus denn Keks, das dann nur zu Pöpelei ausartet und der Treade nutzlos wird,
Dominik H. schrieb: > Und das geht dann bestimmt denn einen oder anderen aus denn Keks, das > dann nur zu Pöpelei ausartet und der Treade nutzlos wird, Weißt Du... es gibt hier viele "nutzlose" Threads. Da macht einer mehr auch nichts mehr. Außerdem ist hier keiner dazu verpflichtet, diesen Artikel zu lesen. Was mir eher auf den Keks geht, als dauernde Anfängerfragen (wenn sie ernst gemeint sind, hilft hier jeder gerne), sind Leute, die hierher kommen, ein Projekt vorstellen und dann verlangen, dass andere die Arbeit für einen übernehmen - und zwar kostenlos. Eventuell gibt es dann noch Gratispöbeleien der "Auftraggeber". Gute N8.
Vergiss den Lichtsensor, sowas auszuwerten ist aufwendig. Mach ein Relais in die Speisung der Aquarienlampe. Wenn die Lampe aus geht und das Relais abfaellt bekommt die andere Schaltung Strom. Zu deinem Vorschlag mit dem programmieren kannst du vergessen. Nimm das fertige ELV Modul.
Christian H. schrieb: > Dominik H. schrieb: >> Und das geht dann bestimmt denn einen oder anderen aus denn Keks, das >> dann nur zu Pöpelei ausartet und der Treade nutzlos wird, > Weißt Du... es gibt hier viele "nutzlose" Threads. Da macht einer mehr > auch nichts mehr. Außerdem ist hier keiner dazu verpflichtet, diesen > Artikel zu lesen. > > Was mir eher auf den Keks geht, als dauernde Anfängerfragen (wenn sie > ernst gemeint sind, hilft hier jeder gerne), sind Leute, die hierher > kommen, ein Projekt vorstellen und dann verlangen, dass andere die > Arbeit für einen übernehmen - und zwar kostenlos. Eventuell gibt es dann > noch Gratispöbeleien der "Auftraggeber". > > Gute N8. Ich meine es schon ernst, aber ich gebe zu ich hab eine etwas längere Leitung etwas so zu verstehen wie der Schreiber es meint. Von Kostenlos habe ich nichts gesagt. Es kann wahrscheinlich nur so rüber. @Condi Ich könnte es von ELV schon kaufen. Aber kaufen kann jeder!! Selber bauen / Einzelanfertigung ist immer besser. Gruß dominik
Leute!! Vergesst alles was ich gesagt habe. Ich finde mich mit dem ELV teil ab. Danke Dominik
Schade das hier keiner das Mini Prog zur Verfügung stellt. Bei einer schon fertigen Init und PWM Ausgabe,30-60 Min. Das hätte der Anwender bestimmt später weiterentwickelt. ...ein Progger mehr. Mensch Meier,warum nur das?
Warum so gereizt? >und denn Schaltplan zeichnen, da ich ja keine Erfahrung oder vorwissen >habe. In der Anleitung zu dem ELV Teil ist die Schaltung sehr detailliert beschrieben und bietet doch schon einen guten Ausgangspunkt.
Dominik H. schrieb:
> Ich könnte es von ELV schon kaufen. Aber kaufen kann jeder!!
Starke Aussage, wenn man den Thread mal neutral durchsieht.
Respekt
Karl heinz Buchegger schrieb: > Dominik H. schrieb: > >> Ich könnte es von ELV schon kaufen. Aber kaufen kann jeder!! > > Starke Aussage, wenn man den Thread mal neutral durchsieht. > Respekt Er hat schon Recht. Kaufen kann jeder, aber sich etwas hier programmieren zu lassen und eine Schaltung entwerfen zu lassen, ist dann doch einen Tick schwieriger. :))) Ich habe den Thread mit großem Erstaunen gelesen.
Dein komplettes Projekt sind ca 30-40 Zeilen "wohlformatierter" C-Code. Also wirklich kein Grund sich so aufzuregen. Was hast du an Programmierhardware zuhause? Schau mal dass du Blinky ans laufen kriegst und versuch einfach mal damit deine LED Lampe zu schalten, dann kannst du die Warteschleifen verkürzen umd schonmal ein bisschen mit der Helligkeit herumspielen. Dann nimmst du dir mal einen Nachmittag Zeit und studierst das Datenblatt von deinem Controller, wir helfen dir auch gerne weiter wenn du irgendwo hängst. Die Programmierung beschränkt sich auf das setzen einiger Register und das Abfragen der Lichtsensorspannung in einer Endlosschleife. Ich kann dir auch schnell das Programm schreiben, wenn du meinst damit einen besseren Start zu haben, könntest dann aber das Problem haben, dass du manche Zeilen nicht verstehst, weil du keine Ahnung hast was zb. die Bits die ins Register ADCSRA geschrieben werden eigentlich machen. Falls du noch Interesse an einer MC Lösung hast, schreib uns mal welchen Controller du verwenden möchtest. Mein Vorschlag ATmega8 oder Pinkompatible wie mega168, Aufbau auf Streifenrasterplatine, Steckernetzteil für LEDs und Spannungsregler 7805 für den Controller.
Endlich einmal! Für mich war es immer verständlicher,wenn ich einen lauffähigen Minicode hatte. Durch Veränderungen und Zusätze wurde dann das gewünschte Programm. Wenn mal ein Befehl für mich unverständlich war/ist kann danach gezielt gefragt oder gesucht werden. Gruß
Wenn es kein so großer Aufwand ist das zu Basteln würde ich es schon Vorziehen selber zu machen. Beziehungsweise das du mir zumindest das fertige Programm gibst und ich in Zukunft damit als Einleitung arbeiten kann. Hab das Pollin Evaluations-Board V2.0.1 und AVR Studio. Als uC würde ich gerne einen Atmel ATtiny 12 verwenden da ich davon noch zwei da habe. Hab auch ein Steckboard um die Schaltung mal so auf zu bauen. Ebenso auch noch ein paar 7805 er. Wie würde denn die Schaltung aussehen? Bisschen kann ich: Wie denn 7805 zu schalten und denn uC mit Strom zu versorgen. Aber bei denn Ausgängen Eingängen hapert es dann schon etwas. Um euch mal einen Überblick zu verschaffen. Es solle ca: 100 LED ( erweiterbar auf noch 100 ) angesteuert werden. 50 Blaue 25 UV 25 Rote. Aber Parallel damit die Spannung von 3,2V immer gleich bleibt. MFG Dominik
Hab mit dem Schaltplan mal angefangen, aber irgendwas ist da nicht richtig '( glaub ich )
Stimmt. Diode D1 ist Unsinn und C3 soll nicht in Reihe zum VCC Pin, sondern parallel zu Masse.
Ich hab aber mal was gesehen wo D1 ( genau ) vor 7805 kommt. Aber das macht dann trotzdem keine sin ??
C1 = 100µF C2 = 10µF C3 = 100nF (so nah wie möglich an den Prozessor). Ein weiterer direkt am Spannungsregler kann auch nicht schaden. Bzgl D1: > Ich hab aber mal was gesehen wo D1 ( genau ) vor 7805 kommt. Aber das > macht dann trotzdem keine sin ?? Ja, vor dem 7805 nicht danach! Das ist dann eine Einweggleichrichtung und wird vorwiegend als Verpolungsschutz verwendet. Genauso gibt es noch die Variante, eine Diode über den Spannungsregler zu legen. ------|<------ | | | ______ | --*--| |--*-- |------| | | Diese hat dann eine Schutzfunktion für den Spannungsregler. Aber beachte, jede Diode hat eine Durchlassspannung von ca. 0,7V. Von den 5V in Deiner Schaltung bleiben also nur noch 4,3V hinter der D1 übrig - daher macht dies keinen Sinn.
So hab es jetzt mal. Wie bestücke ich die Ausgänge? Eine LED hat 3,2 V / 20mA Parallel geschaltet gesamt 100 LEDs
Hallo, 100 Led's ????? Was ist das für ein Aquarium?????? Ich habe in meinem 160L Becken zwei von diesen drin: http://cgi.ebay.de/SuperFlux-Modul-BLAU-vergossen-IP65-3-LEDs-Spot-12V_W0QQitemZ150376803486QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item230327ec9e&_trksid=p4634.c0.m14.l1262 Sind voll ausreichend, wenn diese gedimmt sind. Gruß Sascha
Ich hab die Normalen 5mm 4000mcd Blau Außerdem hab ich nicht 100 Blaue sonder will dazwischen noch ein paar Rote und UV rein machen. Vielleicht sind 100 echt zu viel. Kann das nie so abschätzen wie viel ich brauche! Meist sind es dann eh weniger:)
also egal wieviele led's du nutzen möchtest (solange es mehr als 2 stk sind), nimm nen transistor bc irgendwas als treiberstufe (diese bräuchte man korrekterweise auch wenns rein diskret aufgebaut wird) arbeite aber vllt erstmal nur mit einer (egal ob rot/grün/blau) led testhalber und wenn dein programm funktioniert schließt du den port-pin an dem du die test-led hängen hast einfach an den leistungstransistor an. wahlweise kannst du die test-led auf dranlassen. aber ich würde auch sagen das 100 led's etwas viel sind, es sei denn du willst den fischen während der hellsten mond-phase ein sahara-gefühl (von der helligkeit her) spendieren :-)
TheMason schrieb: > also egal wieviele led's du nutzen möchtest (solange es mehr als 2 stk > sind), nimm nen transistor bc irgendwas als treiberstufe (diese bräuchte > man korrekterweise auch wenns rein diskret aufgebaut wird) > > arbeite aber vllt erstmal nur mit einer (egal ob rot/grün/blau) led > testhalber und wenn dein programm funktioniert schließt du den port-pin > an dem du die test-led hängen hast einfach an den leistungstransistor > an. > wahlweise kannst du die test-led auf dranlassen. > > aber ich würde auch sagen das 100 led's etwas viel sind, es sei denn du > willst den fischen während der hellsten mond-phase ein sahara-gefühl > (von der helligkeit her) spendieren :-) Also wie jetzt? Ich hab die Schaltung so wie im Anhang! Wo kommt jetzt der Transistor hin, ( kann ja einen BC 547 nehmen? ) und wo die LED. Am Port-pin Ausgang muss ich auch einen Widerstand mit rein machen oder? So denke ich: Widerstand---- LED- | ---Widerstand----- Transistor | GND Als Port-pin Ausgang nehme ich mal PB 5,4,3. Eingang lege ich auf PB 0,1,2.
Im Prinzip kannst du dir das aus dem ELV Teil abschauen. PB3,4,5 würde ich mit deiner Ausrüstung nicht verwenden. PB0 und 2 sind gute Ausgänge. IMHO ist der Atmel für die ersten Schritte und 1 Farbe gut, für alle Features hat er aber zu wenig Pins.
Condi schrieb: > Im Prinzip kannst du dir das aus dem ELV Teil abschauen. > > PB3,4,5 würde ich mit deiner Ausrüstung nicht verwenden. PB0 und 2 sind > gute Ausgänge. IMHO ist der Atmel für die ersten Schritte und 1 Farbe > gut, für alle Features hat er aber zu wenig Pins. Im Prinzip brauch ich nur einen Eingang und einen Ausgang. Eingang Lichtsensor!! Ausgang LEDs.
>>Beinhalten soll der uC: >> >>- Einstellbare Zeit für Morgen Licht Tag Licht Dämmerung / >>Mondlicht. >>- Dimmer mit Überschneidung der verschiedenen Licht Frequenzen die oben >>genant wurden. >>- Wasserfüllstand Messung ( Unterschreitung vom Wasserstand / Auslauf >>Alarm ) >>- Temperatur Messung >Im Prinzip brauch ich nur einen Eingang und einen Ausgang. Eingang >Lichtsensor!! Ausgang LEDs. Aha und die restlichen Features? Und wie willst du den Lichtsensor auswerten?
Ja vorerst soll es nur so gesteuert werden: 1. Das normale AQ Licht geht an. Und der Dimmer dimmt die LED langsam runter bis sie aus sind. 2. Das AQ Licht geht aus. Und der Dimmer dimmt die LEDs langsam rauf bis sie an sind. Erst säter dann wenn ich das AQ ganz auf LEDs umbaue werden die anderen Sachen wie ich ober beschrieben habe mit dazu kommen. Ja gut ich könnte die Ausgänge schon mal vorbereiten. Alos dann 4 Ausgänge: Morgenlicht Tag Licht Abendlicht / Mondlicht. >Und wie willst du den Lichtsensor auswerten? Keine Ahnung? Bin ja Anfänger. Weiß nicht wie man denn einbaut? MFG Dominik
Da kann ich dir schon mal 2 Sachen zum nachdenken geben. Jede Farbe wird unterschiedlich wahrgenommen. Es macht also Sinn die Farben einzeln ansteuern zu können, damit man die Intensität einzeln regeln kann. Dazu ist es ganz gut 3 Pins zu haben. Lichtsensoren gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Die meisten sind Widerstände die je nach Lichtintensität ihren Widerstandswert ändern. Um das in Spannung umzusetzen gibt es unter anderem: http://de.wikipedia.org/wiki/Wheatstone-Br%C3%BCcke Dein Tiny kann aber nur zwischen 0(0-2V) und 1(3-5V) unterscheiden. Wir dann relativ viele Bauteile erfordern um klare Pegel zu bekommen. Oder man verwendet den Analog Komparator, der benötigt jedoch schon 2 Pins. (PB0 und PB1)
Ich lass mich gerne beraten. Also welchen uC haltet ihr für am Besten? Hab noch einen ATMEL Atmega8 28DIP wo rum liegen, anderen falls bestelle ich halt einen bei Reichelt mit dann. Mit dem mega8 sind dann genug Pins zum belegen vorhanden:) Der sollte doch auch dann für die Widerstands Berechnung gehen?
Mit dem ATmega8 hast du nen A/D Wandler. So kannst du wunderbar messen. Gruß Sascha
Mir sind noch ein Paar andere Ideen eingefallen, aber jetzt erst mal die Lichtsteuerung. Das andere kann man dann immer noch erweitern oder?
Dat sieht man nach Target aus. Nur so als Tip. Es gibt unter der Taste "r" Referenzsymbole wie GND, +5V usw. Sieht dann ordentlicher aus. Gruß Sascha
Hehe, fast. Für die 5V gibts das auch. Sparst die die Linien und sieht besser aus. Falls die interne Referenzspannung genutzt wird, spendiere dem Ref-Anschluß nen 100nF. Gruß Sascha
Naja sieht zwar auch nicht schlecht aus. Aber ich komm mit meiner Darstellung besser zurecht, um zu verstehen wo was hingehört und zusammen gehört.
isch schrieb: > dumme frage... > > Jetp***r? 1. Was 2. Gibt es keine dummen Fragen. 3. Das meinte ich ganz am Anfang schon. Da Fragt man was und schon kommt was was man sich eigentlich schenken kann.
Dominik H. schrieb: > So jetzt besser? OK. Sowohl Vcc/GND als AUch AVcc/Gnd brauchen jeweils einen eigenen 100nF Kondensator. Der muss so dicht wie möglich an die jeweiligen Pins am Gehäuse drann. (Mit dem 100nF am ARef sind es dann 3 100nF Kondensatoren am Mega8) OK. Fürs erste kannst du dir die Ausgänge aussuchen, an die du die LED hängst. Du hängst sie Ausgangspin - Widerstand - LED - Vcc. Nimm Ausgänge vom D-Port. Am Port C sind die Analog/Digital Wandler und von denen brauchst du einen für die Auswertung des Lichtsensors. Am Port B sind alle Signale, die für die Programmierung gebraucht werden. An und für sich spielt es keine Rolle, wenn an diesen Signalen noch ein paar LED hängen. Aber wenns nicht sein muss ... Hast du ein Multimeter? Und hast du den LDR schon? Wenn beide male ja, dann miss mal den Widerstand des LDR beide male, im dunklen und im hellen Zustand, damit man den Spannungteilerwiderstand dimensionieren kann. Abgesehen davon, kannst du dich damit beschäftigen den Programmer aufzubauen und die Verbindung zum Mega8 herzustellen. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
Hi, ich hab jetzt nur mal zwei LEDs benutzt ( Rot 2,1V ). Multimeter habe ich, aber noch keinen LDR. Stimmt die Schaltung so? MFG Dominik
Condi schrieb: > Hast du dir schonmal das Handbuch vom Mega angesehen oder das ELV > Handbuch? Nicht so wirklich :-)
Wo soll man da anfangen? http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/ weiterhin hat der Mega ein paar elektrische Spezifikationen die man beachten sollte, z.B. maximaler Strom pro Pin. Und das wichtigste der Mega hat ein paar nette HW Features die man auch nutzen sollte...
Hi, hab mir das durchgelesen: komme aber da nicht ganz mit was da mit denn einzelnen LEDs und Widerstände gemeint ist? Sorry
@dominik ... wie condi schon schrieb : du kannst nur einen bestimmten maximalen strom pro port-pin entlocken. wenn du mehr brauchst musst du einen treiber (im einfachsten fall einen transistor mit basis-widerstand) haben. dies gilt insbesondere wenn du 10,15,20,30,50,100 leds ansteuern willst. das schafft ein einzelner port-pin nicht. weiterhin mußt du bei dem ad-wandler darauf achten das du eben z.b. keine 10v auf den ad-pin gibts. sonst bräts du dir deinen atmega. aber wenn du mit einem spannungsteiler arbeitest (also ein widerstand in reihe zu deinem ldr, den einen anschluß am ldr an +5v, den anderen anschluß des widerstandes an masse und den mittelabgriff an den ad wandler) passiert dem atmega nichts weiter. wichtig ist halt nur die dimensionierung des widerstandes damit deine messung einigermaßen brauchbare werte liefert.
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