Hallo zusammen, habe mir einen neuen Lüfter für mein PC-Netzteil gekauft und eingebaut. Der Lüfter ist Temperaturgeregelt. Abhängig von der NT-Temperatur liefert der Lüfteranschluß am NT zwischen 2,6 und 12 Volt. Mein Ersatz, der Noctua Lüfter (4,5-13 Volt; 0,8 Watt) funktioniert, allerdings erst ab 4,5 Volt Anlaufspannung. Nun benötige ich eine Schaltung (oder was auch immer) die den Lüfter erst ab 4,5 Volt „anspricht“. Bei weniger als 4,5 Volt muss die Stromzufuhr unterbrochen sein. Damit steigt zwar die Temperatur des NT auf 39 C (bei 20 C Zimmertemperatur) was überhaupt kein Problem ist (gemessen am Temperaturfühler im NT mit Fluke Thermometer). Wie funktioniert solch eine „Schaltung“ und was benötige ich dafür? Den Lüfter im Original gibt es lt. Sasonic leider nicht im Einzelnen zu kaufen. Daher habe ich auf Empfehlung des Supportmenschen eben den Noctua Lüfter gekauft. Das Ganze ist nur dazu gedacht um den jetzigen Zustand ein wenig zu „verschönern“. Bei einer Spannung unter 4,5 Volt höre ich den Noctua ein wenig brummen. Lt. Noctua-Support ist der Betrieb unbedenklich, es ist einfach nur akustisch störend. Bitte um Eure Hilfe! Die Schaltung sollte folgendes Können: Spannung Eingang < 4,5 Volt -> Spannung am Ausgang = OFF Spannung Eingang > 4,5 Volt -> Spannung am Ausgang = ON Vielen Dank im Voraus PS. „Geht nicht“ oder „gibt es nicht“ möchte ich nicht hören. Bitte solch sinnfreie Kommentare anderswo platzieren. Ich möchte lernen und verstehen, und nicht in den nächsten Laden latschen und was Passendes kaufen. Ach ja, die „Schaltung“ muss in den PC passen, als so klein wie möglich (etwa eine Schachtel Zündhölzer?) DANKE für Eure Hilfe, schöne Grüße aus NL
> Mein Ersatz, der Noctua Lüfter (4,5-13 Volt; 0,8 Watt) funktioniert, > allerdings erst ab 4,5 Volt Anlaufspannung. Laut Datenblatt als Garantiewerte... . Bau' den Lüfter ein und gut is'. Grüße Löti
Meist ist der NTC für die Temperaturmessung Teil eines Spannungsteilers, wenn du den anderen Widerstand änderst, änderst du auch die Spannung, die die Schaltung ausgibt. Am besten den Schaltplan abzeichnen und hochladen.
http://www.digikey.de/product-detail/de/BD48K42G-TL/BD48K42G-TLCT-ND/3693393 Ist jetzt wegen der Spannung von 2,4 V nicht ganz das richtige Teil, in der Kategorie solltest Du aber fündig werden. Hausaufgabe: Finde heraus, wie Du damit einen N-MOSFET ansteuerst, mit dem Du dann die Stromversorgung (Minus-Pol) des Lüfters schaltest.
Vielleicht wäre es besser wenn sich dein Lüfter permanent langsam dreht: Du könntest einen Widerstand (50 bis 150 Ohm) nehmen und ihn von +12V zum positiven Anschluss des Lüfters gehen lassen, also der Strom muss nach der Lüfter-Regelelektronik direkt in den Lüfter laufen. Wenn die Regel-Elektronik an GND vom Lüfter angeschlossen wurde und die +12V fest am Lüfter dranhängen musst du einen Widerstand von GND des Lüfters zu GND des Netzteils gehen lassen. zu deiner Frage: Wie sieht die Spannungszuführung bei dem Netzteillüfter aus? (Miss mal ob die Regelung zwischen GND des Netzteils und GND des Lüfters sitzt oder zwischen der Versorgungsspannung [12V] und dem positiven Pol des Lüfters) Du nimmst einen kleinen OpAmp (LM358) und verbindest den negativen Eingang des 1. Opamps mit einem Spannungsteiler der zu 12V geht und 4.5V erzeugt. An den positiven Eingang kommt das Spannungssignal des Lüfters. Wenn die Spannung nun über 4.5V steigt geht der Ausgang auf High, und schaltet einen Transistor.
Guten Morgen zusammen, @Lothar Deinen Rat habe ich umgesetzt. Der Lüfter rotiert wie gewünscht, das Netzteil bleibt schön Handwarm. Selbst wenn ich das 430 Watt Netzteil über Stunden mit weit über 430 Watt belaste (12 auf 230 V Wandler von Statron an der 12 V Schiene von NT + TV mit Amp + Speaker). Nur die ersten paar Minuten sind akustisch ein Desaster. Also, der Lüfter ist mehr als ausreichend und darf bleiben. @ Ayk Diese Lösung gefällt mir ausgesprochen gut. Habe gestern etliche Datenblätter von Epcos gelesen. Leider bin ich nicht in der Lage eine fachlich korrekte Zeichnung anzufertigen, wie schon erwähnt ist das alles absoluten Neuland für mich. Habe die technischen Daten (Heißleiter) von Seasonic angefordert. Bin gespannt wie flexibel die Jungs sind. Im Endeffekt schaut nach dem Umbau alles wie gewohnt aus – diese Lösung ist selbst für mich Löttechnisch extrem gut umzusetzen @ Mike und Gast Der Lüfter darf nicht langsamer drehen, der Funktionsumfang MUSS zu 100% gewährleistet sein. Bei sehr aufwendigen Arbeiten (z.B. GPU mit 3D für CAD) wird das NT gut ausgelastet. Mit Mainboard, RAM, GPU + CPU, 6*SSD, Sound PCIe (Heimarbeitsplatz ohne Musik geht gar nicht) zzgl. USB werden schon 90% vom NT abverlangt. Im normalen Betrieb sind weniger als 40% fällig, hier reichen auch ca. 0 – 300 Lüfterumdrehungen. Genau dann fällt die Spannung der Lüftersteuerung weit unter 3 Volt und der Lüfter steht. Irgendwann erwärmt sich die Gurke und der kleine Lüfter läuft unter schrecklichen Qualen an (genau das ist das kleine Problem ...) Ich habe gerade ein Workshop im Haus der Eigenarbeit gebucht (hoffe so etwas gibt es auch bei euch in D) Hier bekomme ich sozusagen „Einzelunterricht“ von einem Elektroniker. Gegen Bezahlung baut der Typ mit mir mehrere Schaltungen (die Einzelteile sind wirklich erstaunlich günstig). Habe zwei Termine, einmal wird der Bedarf geklärt und das „warum und wieso“. Beim zweiten Treffen wird gelötet. Solch Wissen ist nie überflüssig und ich freue mich auf diese Aufgabe. Im Übrigen seid ihr wirklich gut und bin überrascht über die positive Resonanz! LG Brand PS. Bitte entschuldigt mein Deutsch, ist nicht meine Muttersprache
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D.v. Barnefeld schrieb: > PS. Bitte entschuldigt mein Deutsch, ist nicht meine Muttersprache Ja, dein bayrisch ist kaum verständlich ... ;-) Du scheinst aber auch ein wirkliches Interesse an der Problemlösung zu haben und bist auch bereit etwas dafür zu tun. Ich habe dir einfach mal ein Beispiel aufgezeichnet wie es gehen könnte. Die Teile kosten in Summe etwas unter einen Euro, je nachdem wo du einkaufst. Eine Lochrasterplatine kostet noch mal 1,50 Euro. (Man könnte das auch als SMD-Version machen, sogar mit richtiger Platine und passendem Stecker für den Lüfter.) Man müsste aber genau wissen an welcher Stelle die interne Regelung den Strom begrenzt, entweder bei +12V oder bei GND. Meist ist es so dass die Regelung des Netzteils zwischen dem negativen Anschluss von Lüfter und GND vom Netzteil liegt. Wenn es bei deinem Netzteil so sein sollte dass die Regelung zwischen +12V und dem positiven Anschluss deines Lüfters sitzt müsste ich die Schaltung etwas ändern.
hallo Mike danke für deine zeit und dein interesse an meinem Problem! ja, das darf ich mir immer wieder anhören, der schwäbisch-bayerische niederländer. mein umgang mit meinen kollegen aus erlangen, nuernberg und münchen haben abgefärbt - dazu eine mutter aus bw machen den mix komplett ;) > Man müsste aber genau wissen an welcher Stelle die interne Regelung > den Strom begrenzt, entweder bei +12V oder bei GND. > Meist ist es so dass die Regelung des Netzteils zwischen dem negativen > Anschluss von Lüfter und GND vom Netzteil liegt. So, die erste dumme frage und Feststellung: ist folgendes richtig? gnd = minus gemessen am - lüfter und am + einer anderen Leitung ergibt immer 12 V. nur die "eine" + Leitung liefert einen anderen wert. daher gehe ich davon aus, dass genau diese Leitung (+) die Spannung ändert. sollte - geregelt sein, müsste ich doch zwischen + irgendwo und - am lüfter ein geregelten wert bekommen, oder? sorry, ist nicht gerade einfach für mich ... brand
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> ist folgendes richtig? gnd = minus Ja, man sagt auch Masse dazu. Wenn du das Multimeter an ein gelbes Kabel vom PC-Netzteil gehalten hast ist das ein 12V Kabel. (rot = 5V, orange = 3.3V, schwarz = 0V [oder auch Masse oder GND]) > gemessen am - lüfter und am + einer anderen Leitung ergibt immer 12 V. Ist es so dass zwischen - vom Lüfter und - vom Netzteil (schwarzes Kabel oder Gehäuse) immer null Volt abfallen? Wenn ja, dann ist der Lüfter direkt mit GND vom PC-Netzteil verbunden. ... und ich müsste die Schaltung ändern. Da sich die 12V Spannung vom Netzteil während des Betriebs immer etwas ändert, also je nach Last schwankt, müsste man die 4.5V Referenzspannung eigentlich durch einen 5V Spannungsregler und dann erst den nachgeschalteten Spannungsteiler aufbauen.
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... mit stabiler Referenz.
Mike J. schrieb: > > Wenn du das Multimeter an ein gelbes Kabel vom PC-Netzteil gehalten hast > ist das ein 12V Kabel. (rot = 5V, orange = 3.3V, schwarz = 0V [oder auch > Masse oder GND]) verstanden, überprüft und alles ist wie es sein soll >> gemessen am - lüfter und am + einer anderen Leitung ergibt immer 12 V. > Ist es so dass zwischen - vom Lüfter und - vom Netzteil (schwarzes Kabel > oder Gehäuse) immer null Volt abfallen? > Wenn ja, dann ist der Lüfter direkt mit GND vom PC-Netzteil verbunden. def. 0,0000xx V unterschied > ... und ich müsste die Schaltung ändern. > > Da sich die 12V Spannung vom Netzteil während des Betriebs immer etwas > ändert, also je nach Last schwankt, müsste man die 4.5V Referenzspannung > eigentlich durch einen 5V Spannungsregler und dann erst den > nachgeschalteten Spannungsteiler aufbauen. das netzteil ist unglaublich laststabil. die Schwankung beträgt auf der 12 V schiene (obwohl ich das nt wirklich mit einem wandler von 12 auf 230 V gequält und ÜBERLASTET hatte). value min: 12,359 V (leerlauf) value max: 12,412 V (100% Last) im normalen pc-betrieb sind die werte value min: 12,359 V (leerlauf) value max: 12,382 V (<40% Last) das ich doch zu vernachlässigen, oder?
Wenn dein Netzteil so gut ist kann man das vernachlässigen. Ich habe aber auch eine kleine Hysterese eingebaut, also sollte das so funktionieren. Das TV-Gerät und die Lautsprecher könnte man aber eigentlich auch direkt ans Netz hängen, vielleicht durch eine Master-Slave Steckdose zuschalten wenn der PC an geht oder über einen Triac den man durch die 12V des PCs an schalte.
Mike J. schrieb: >> erst einmal DANKE!!! > Wenn dein Netzteil so gut ist ... seasonic ist ganz ok, die Qualität passt, der preis ist angemessen. > Das TV-Gerät und die Lautsprecher könnte man aber eigentlich auch direkt > ans Netz hängen, vielleicht durch eine Master-Slave Steckdose zuschalten > wenn der PC an geht oder über einen Triac den man durch die 12V des PCs > an schalte. war nur um die leistungsfähikeit des Lüfters zu testen, ob der volumenstrom und der statische druck aussreichen ist. der neue lüfter hat eine max. leistungsaufnahme 0,6 W und eine max. Stromstärke von 0,05 A. der original Adda-lüfter hat dagegen satte 2 Watt und 0,16 A! daher war ein test angebracht, meiner meinung nach ... ich habe keinen 12V Verbraucher, außer diesen 12->230 Volt wandler. normalerweise fungiert das nt als nt für ein pc - und sonst nichts >> und los geht es: ist es möglich dass sie mir eine Stückliste für die Schaltung zukommen lassen? kann die Software mit der sie die Zeichnung angefertigt haben so etwas? ich möchte sehr gerne ihre Schaltung aufbauen
Die benötigten Bauteile sind aus dem Schaltplan eigentlich ganz gut ersichtlich. Es kommt drauf an ob dafür extra eine SMD-Platine gefertigt werden soll oder ob die Teile auf eine Lochrasterplatine sollen. Um eine Lochrasterplatine zu entwickeln kannst du das Programm Blackboard von Matthias Pueski nutzen. http://blackboard.serverpool.org/?page_id=10 Bauteile: 1x LM358 1x irf3710 (ist recht groß) 1x BC547C Von den 100nF Kondensatoren kannst du 10 Stück kaufen. Die Widerstände: http://www.reichelt.de/1-4W-5-/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3061 ... da musst du schon selbst suchen. Für den Spannungsteiler kannst du auch einen 10kOhm Poti nehmen. Bei den Transistoren kannst du dir hier auch einen schönen N-Kanal Typen aussuchen: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET Wenn du eine Lochrasterplatine nutzt ist Schrumpfschlauch recht wichtig, du musst den MosFET in einen Schrumpfschlauch einschrumpfen und auch deine Platine. (Im Netzteil soll ja kein Kurzschluss verursacht werden.) Ich mache es so dass ich die Platine oder wenigstens den Teil wo die Kabel sind (wenn ich weiß dass sie richtig funktioniert) mit Heißkleber einschmiere und dann erst den Schrumpfschlauch mit einer Heißluftpistole oder Feuerzeug hochschrumpfe. Das hat den Vorteil dass dort kein Staub, ran kann und die Kabel auch nicht von der Platine abgerissen werden können.
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Mike J. schrieb: > Die benötigten Bauteile sind aus dem Schaltplan eigentlich ganz gut > ersichtlich. für den Fachmann schon ... wie auch immer, bis dato sehe ich nur einige Symbole die mit einem wert versehen und teilweise benannt sind. > ... da musst du schon selbst suchen. genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen. was ist für was, kohleschicht, die dinger aus Metall, möglicherweise dann doch die präzisionsteile usw. usw. ich hab mich eben von einem Forumsmitglied belehren lassen, dass durch die auswahl der einzelnen komponenten das Ergebnis qualitativ scheitert oder auch nicht. da ich mich hier absolut überfordert fühle, werde ich mich einfach für die jeweiligen sahnestückchen entscheiden, in der Hoffnung, dass am schluss nichts fiept, brummt oder umliegende Elektronik stört > Um eine Lochrasterplatine zu entwickeln kannst du das Programm > Blackboard von Matthias Pueski nutzen. zeer goed, macht es wirklich einfacher ... > Wenn du eine Lochrasterplatine nutzt ist Schrumpfschlauch recht wichtig, hab noch harz und Klarlack über, extra für elektronischen kram. sollte die Schaltung etwas größer ausfallen (hab noch keine Vorstellung) kommt die platine in ein extra Gehäuse. sie haben mir sehr geholfen, vielen dank dafür. werde jetzt alle benötigten teile bestellen und die Schaltung fertigstellen LG Brand
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Sie scheinen eigentlich recht viel Ahnung von dem ganzen zu haben, aber klar. Die Teile sind für die 5V-Regler-Variante, aber der Regler kann auch weggelassen werden und der Spannungsteiler direkt mit 12V verbunden werden. R2 und R6 haben dann natürlich andere Werte, die lassen sich mit einem Poti oder Trimmer aber viel genauer erzeugen. ------------------------- Bei 12.3V ist R2 = 3k6 und R6 = (12,3-4,5)/(4,5/3600) = 6240 ca. 6k2 R2 3600 R6 6200 oder ------------------------- Bei 5V ist R2 = 3k6 und R6 = (0,5)/(4,5/4300) = 477,7 ca. 470 Ohm R2 4300 R6 470 ------------------------- 10k Trimmer geht für beide Varianten, muss man nur vorher einstellen und testen. Bestückungsliste: Bauteil Wert C1 100n C2 100n C3 100µF C4 100n C5 100n ------------------ R1 100k R2 4k R3 1k R5 10k R6 510 R7 100k R8 100k R9 510 R18 10k ------------------ IC1 LM358D IC2 7805 SO-92 VOLTAGE REGULATOR T1 BC547 SO-92 T2 irf3710 TO220 N-MOSFET Alle Werte sind sehr unkritisch, ich würde generell 1/4Watt / 5% Kohleschichtwiderstände nehmen. R2 und R6 sind die Widerstände über die man die Referenzspannung einstellt, die beiden könnten Metallfilmwiderstände mit 1% Genauigkeit sein. Sie sollten aber auch einen 10k Poti kaufen um die beiden Widerstände durch den Poti ersetzen zu können, vielleicht stellen Sie den Wert dann doch etwas anders ein, es schadet jedenfalls nicht wenn man sich diese Option erhält. 10k Spindel-trimmer: (23cent) http://www.reichelt.de/Spindeltrimmer/962-20-10K/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=3637&GROUPID=3130&artnr=962-20+10K Viel Spaß beim Projekt !
Heute habe ich alle Einzelteile. Respekt! Lasst ihr eure kleinen Kinder Löten? Kaum zu glauben wie winzig das Zeugs ist, was ich hoffentlich jetzt korrekt zusammenlöten werde. Wird mit meinen Flossen ein kleines Problem ;) Glücklicherweise habe ich mir noch ein 10 Watt Lötkolben, Lötzinn (175°C), Pinzetten und Zangen (Spitz, Rund, Seitenschneider) für Zwerge mitbestellt. DANKE nochmals an ALLE! Ich freu mich wie ein kleiner Junge ....
D.v. Barnefeld schrieb: > Nun benötige ich eine Schaltung (oder was auch immer) die den Lüfter > erst ab 4,5 Volt „anspricht“. Bei weniger als 4,5 Volt muss die > Stromzufuhr unterbrochen sein. > Wie funktioniert solch eine „Schaltung“ und was benötige ich dafür? Zu spät, aber damit nicht jeder glaubt, so ein gigantischer Aufwand wäre nötig:
1 | 2.6-12V -----+----+-------+ |
2 | | | | |
3 | | 1k | |
4 | | | |E |
5 | 20k +--1k--|< BC557 |
6 | | | | |
7 | +--TL431 +--|<|--+ 1N4148 |
8 | | | + | | |
9 | 25k | Lüfter | |
10 | | | | | |
11 | GND --------+----+-------+-------+ |
:
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Was ist der Vorteil dieser Schaltung? Qualitativ besser oder nicht? Funktioniert wie gefordert, oder? Sorry, ich kann das nicht erkennen
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