Hallo, ich möchte das Netzteil meines Samsung 46" TV´s reparieren. Der TV hat das bekannte "Samsung Clicking" das heisst, der TV schaltet sich aus und ein, und das immer wieder, man kann es nur durch ziehen des Netzsteckers abschalten. Ich habe versucht das Gerät "abkühlen" zu lassen, dann erneut versucht, Resultat: Der TV ließ sich für ca 10 Minuten benutzen, danach wieder das selbe. Von da an hab ich den TV ausgesteckt und nichtmehr angesteckt, weil ich schon eine Problematik mit den Elkos vermutete, und eine Zerstörung eines IC´s nicht riskieren wollte. (Eventuell Zerstörung wegen nicht ausreichender Glättung der Versorgungsspannung?) So, nun aber zum wesentlichen. Ich würde gerne wissen, welche Elkos ich tauschen muss, bzw. welche Elkos (und eventuell andere Bauteile?) Ihr tauschen würdet. Eine "Aufblähung" ist nur an wenigen Elkos sehr sehr leicht zu erkennen. Mich würde ausserdem interessieren wie meine Chancen stehen das der TV nach der Reperatur wieder funktioniert. Ich habe auf dem Bild mit einem roten Strich markiert, welche Elkos ich tauschen würde. Ich freue mich über eure Antworten und Tipps. Mit freundlichen Grüßen
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Ghost R. schrieb: > Mich würde ausserdem interessieren wie meine Chancen stehen das der TV > nach der Reperatur wieder funktioniert. Wildes Tauschen kann helfen, muss aber nicht. Besser (und deswegen haben viele von uns so etwas in Benutzung) ist die Anwendung von Messgeräten. Den Tausch der HV-Elkos wirst du dir vermutlich sparen können, allerdings hast du zwei Gruppen übersehen, die wichtiger sind als die Elkos mit mehr als 150V Spannungsfestigkeit. Habs sie mal mit türkis markiert.
Die Kiste geht nach 10 min aus? Das ist nicht soo Elko-typisch. Aber eine Elko-Kur kann bei diesem Ramsch nie schaden. Langzeiterfahrungen habe ich noch keine, aber ich verbaue in den Fällen, wo ein erneuter Elkotausch abzusehen ist, die mit 10.000h / 105° C von Würth ein. Typenreihen: WCAP-AT1H oder WCAP-ATUL
Danke für die Antworten! Ok, wenn ich die kleinen Elkos auch tauschen soll, werde ich gleich alle Elkos auf der Platine tauschen. Sind ja cent Beträge und der Versand ist eh das teuerste. Die Elkos Durchmessen kann ich, mit dem AVR transistor tester Wo bestellt ihr die Elkos? Bei Reichelt findet man die passenden Werte nicht. Bei bürklin habe ich fast alle passenden Gefunden Mfg
...es gibt ggf elko packs bei ebay für genau den Fernseher, such mal im netz rum. mit einer Heißluft bzw kältespray kannst du die schadhafte stelle im betrieb suchen - VORSICHTIG!!! - es kann auch eine kalte Lötstelle sein. Klaus.
Ich würde die Weißen, eckigen gleich mit tauschen
Ghost R. schrieb: > Ok, wenn ich die kleinen Elkos auch tauschen soll, werde ich gleich alle > Elkos auf der Platine tauschen. ob man mit wildem Tauschen der Bauteile weiter kommt?????
K. J. schrieb: > Ich würde die Weißen, eckigen gleich mit tauschen Das sind keine Elektrolytkondensatoren.
Schönen Freitag Morgen miteinander! Naja, auch wenn die weißen keine Elkos sind, heist ja nicht das die deswegen nicht kaputt gehen? Ich weiß z.B. Bei Kaffeemaschinen sind acuh solche Folienkondensatoren direkt nach der Netzseite verbaut, diese werden kaputt und das Gerät schaltet nicht mehr ein etc. Ich guck hald mal was die kosten und bestell dann heute nach der Arbeit die ganzen Kondensatoren. Ich mein, die Dinger kosten ja schließlich kein Vermögen und getauscht sind die auch gleich... mfg
Ghost R. schrieb: > Die Elkos Durchmessen kann ich, mit dem AVR transistor tester Aber warum willst Du dann ALLE Elkos tauschen? Kapier ich nicht. Ghost R. schrieb: > Ich mein, die Dinger kosten ja schließlich kein Vermögen und getauscht > sind die auch gleich... Die Dinger aus dem Superkondensatoren-Riesensparpaket vom ebay-Billigheimer kosten wahrlich kein Vermögen, aber Markenkondensatoren einer Hochleistungsserie haben schon ihren Preis. Wenn Du jetzt alle Deine Kondensatoren gegen "kein Vermögen gekostet habende" Exemplare auswechselst, also wieder gegen 08/15-Standardware, dann wirst Du bei den neuen Elkos wieder dasselbe erleben wie momentan: d.h. in absehbarer Zeit sind genau dieselben Kandidaten, die jetzt schwächeln, wieder am Ende. Besser ist es stattdessen, die tatsächlich defekten herauszumessen und nur diese dann zu ersetzen - und das dann allerdings mit den bestgeeigneten (und das sind halt meist auch die teuersten) Kondensatoren, die Du auftreiben kannst. Beispielhaft kannst Du mal im Portfolio von Panasonic stöbern: http://industrial.panasonic.com/ww/products/capacitors Die Schrotschußmethode - also einfach alles auszutauschen, was nicht rechtzeitig weglaufen kann - ist nur zu empfehlen, wenn man keine Messmöglichkeiten hat. Aber nach eigener Aussage hast Du die doch, oder doch nicht? K. J. schrieb: > Ich würde die Weißen, eckigen gleich mit tauschen Natürlich, warum nur Kleckern, wenn auch Klotzen geht. Du kannst natürlich auch auf Verdacht einfach ALLE Bauteile im Fernseher austauschen ;-) Dann hast Du aber irgendwann keinen Reparaturfall mehr vor Dir liegen, sondern einen ziemlich überteuerten Fernseher-Bausatz :-(
Diodenes schrieb: > Du kannst > natürlich auch auf Verdacht einfach ALLE Bauteile im Fernseher > austauschen ;-) Dann kann man einfach das Netzteil tauschen. Habs gerade mal bei der Bucht gesucht: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XBN44-00623B.TRS0&_nkw=BN44-00623B&_sacat=0
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Normalerweise bin ich auch dagegen Elkos wild zu wechseln, aber in Schaltnetzteilen ist diese Maßnahme oft der bessere Weg, wenn man in absehbarer Zeit nicht mit dem nächsten defekten Elko rechnen will. Auch messen nach dem Auslöten und der damit verbundener Erwärmung, ist leider eine sehr unsichere Sache. Bei SAMSUNG gab es Gerätetypen bei denen EEProms zu seltsamen Abschaltfehlern führten. MfG
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Hallo! Dass ich das ganze Netzteil tauschen kann ist mir schon bewusst, nur warum das ganze Netzteil tauschen, wenns doch warscheinlich nur n paar Elkos sind? "Bei SAMSUNG gab es Gerätetypen bei denen EEProms zu seltsamen Abschaltfehlern führten." Das würde mich näher interessieren, wo gibts den Infos darüber? EDIT: ich hab jetzt mal eine Liste zusammengestellt mit den ganzen Elkos / Folienkondensatoren die verbaut sind. Zwei Folienkondensatoren sind nicht mit Kapazität / Spannungsfestigkeit beschriftet, im Internet steht es sind 1µF 450V Typen, die werde ich zwar mitbestellen aber erstmal nicht tauschen. Währ super wenn jemand bisschen über meine Liste drüber schaut, denn dann bestell ich das ganze und Löt nächste Woche mal drauf los!. Mfg
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Hallo hast du schon versucht Informationen darüber im Internet zu finden. Ich glaube es gibt genug solche Beiträge. Bei meinem Samsung Fernseher war derselbe Fall. Es hat genügt 3 ELKO's zu tauschen und das Ein- und Ausschalten war vorbei. MfG
@Ghost Rider: Wenn Elkos tauschen, dann ist dies http://www.elko-verkauf.de/ vielleicht ein Tipp. Da gibt es auch ganze Kits. Ob Dein Gerät allerdings dabei ist habe ich aber nicht geschaut. Gruß Dietrich
Wie kannst du sicher gehen dass es überhaupt das Netzteil ist? Habe im Zusammenhang schon oft gehört dass das Energy-Management IC auf dem Mainboard an diesem clicking Schuld ist. Hast du dir mit dem Oszi die PWR_EN Signale angeschaut?
Hallo, auf der Elko-Verkauf Seite hab ich schon geschaut, leider gibt es dort kein Kit für das Netzteil in meinem TV. Das Gerät ist ja auch erst 2 Jahre alt und damals ziemlich neu gewesen, also wird die Anzahl der "Klagefälle" warscheinlich noch recht gering sein. Energiemanagemant IC, ok, da wirds scheinbar kompliziert, ich werd zuerst Versuchen Elkos zu tauschen, wenn das nicht hilft werd ich mich der Thematik widmen. Oszi hab ich. Ach ja: LOW-ESR, in wiefern muss ich darauf achten? Oder sind einfach alle Elkos beim Bürklin "Low ESR"? Mfg
Ghost R. schrieb: > Das Gerät ist ja auch erst 2 Jahre alt und damals ziemlich neu gewesen, > also wird die Anzahl der "Klagefälle" warscheinlich noch recht gering > sein. Dann stellt sich auch die Frage wie wahrscheinlich es ist, dass die Elkos die Fehlerursache sind. Für das Austrocknen der Elkos ist entscheidend die Temperatur (bei 10°C Temperaturerhöhung halbiert sich die Lebensdauer!) und die Betriebszeit. > Ach ja: LOW-ESR, in wiefern muss ich darauf achten? Die gefährdeten Elkos sind sicher die, bei denen ein niedriger ESR wichtig ist: Pufferelkos, die eine relativ kleine Kapazität haben und bei denen ein hoher Wechselstrom fließt. Diese erwärmen sich über die Verlustleistung am ESR besonders. > Oder sind einfach alle Elkos beim Bürklin "Low ESR"? Das ist bestimmt nicht so. Auch sollte man bei der Werbeaussage "Low ESR" vorsichtig sein. Denn welcher Wert ist "Low"? Seriöse Hersteller + Datenblattangaben helfen dabei. Und wegen Lebensdauer unbedingt 105°C-Typen nehmen! Gruß Dietrich
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Guten Morgen miteinander, gestern sind die Elkos von Bürklin auch schon angekommen. Also hab ich mir schnell ne Stunde Zeit genommen und alle getauscht. (Nur die Elkos, die Folienkondensatoren hab ich nicht getauscht) Die Elkos waren teilweise dicker länger usw. aber das hab ich alles davor ausgemessen, passen alle mehr oder weniger schön auf die Platine. Also Platine rein, Fernseh zu, und LÄUFT! Hab den TV gestern dann gleich auch wieder an die Wand gehängt und ein paar Serien geschaut, bis jetzt alles einwandfrei. Also falls wer genau das gleiche Netzteil mit dem gleichen Defekt hat, vielleicht hilft ihm meine Elko Liste weiter? Die Elkos durchmessen werd ich heute vielleicht noch machen, damit ich euch sagen kann welche speziell defekt waren. gekostet hat mich der Spass jetzt ca 20€ inkl Versand von Bürklin. Wenn der Fernseh nochmal spacken macht etc. werd ich mich hier nochmal melden mfg
Ghost R. schrieb: > Die Elkos durchmessen werd ich heute vielleicht noch machen, damit ich > euch sagen kann welche speziell defekt waren. Das wäre die beste Info. Alle Elkos tauschen ehrt dich zwar, hilft aber nicht bei der Fehlerdiagnose. Das einzige, was wir jetzt wissen, ist, das es ein Elko war.
Hallo, ja das ist mir klar :D Ich will euch hald nur helfen, bzw. den die durch Google hierher kommen und das selbe Problem haben. Wie gesagt, wenn ich Zeit hab mess ich mal die Elkos durch. Die Elkos die ich jetzt verbaut habe, sind denke ich keine besonders hochwertigen. Eher die gleiche Qualität wie die originalen. Spannungsfestigkeit ist auch nicht höher gewählt, da es sonst echt eng wird mit dem Platz. Die meisten meiner Austauschtypen sind eh schon einiges größer als die original verbauten Typen. Ob der TV damit jetzt 100 Jahre läuft denke ich kann mir keiner sagen. Muss er auch garnicht... Und wenn die Elkos nochmal verrecken kommen hochwerte Elkos rein mit größerer Spannungsfestigkeit sofern möglich. Ausserdem ist es eventuell möglich, falls man keinen Wert auf Optik legt, den Deckel des TV hinten an der Stelle auszuschneiden, größere Elkos stehend einzubauen, und eine Schutzabdeckung darüber. Aber das sind jetzt alles nur Gedanken meinerseits. Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank für die Unterstützung bei dem kleinen Reperatur Projekt.
Hi Leute, ich seh dass der Beitrag etwas älter ist, trotzdem hab ich Hoffnung dass einer noch ein Tipp hat. ;-) Mein 55" Samsung Netzteil BN44-00633B ist ebenfalls defekt. Allerdings nur im 3D Modus. Ich hatte hier auch auf "Elkos defekt" gehofft, aber beim messen sind alle Werte ok. Hab mir dann ein neues bestellt, weil mir der Fernseher es noch wert ist, und eins erhalten welches nur klickt und der TV geht nicht an. Der Verkäufer reagiert aber nicht, ich suche jetzt also auf dem Bord ebenfalls die Elkos und auch auf dem "Klick Bord" sind alle Elkos messtechnisch ok. Macht es Sinn die trotzdem zu tauschen? Hab z.B. bei manchen nur 20/21 statt 22 uF. Oder nur 65uF statt 68uF z.B. Bin für jeden Rat dankbar, Hauptsache das Teil läuft bald wieder ;-) P.S. beim Bord 1 mit 3D defekt würde ich eher die Sekundär/Cold Elkos tauschen beim Klick Bord aber eher die Primär / Hot Elkos, oder was meint ihr? Gruß Joh
Mein Tipp: Elkos messen ist nicht so leicht möglich mit dem multimeter und sehr ungenau. Man muss nicht nur auf den Kapazitätswert achte. Also am besten einfach tauschen.
Joh S. schrieb: > Mein 55" Samsung Netzteil BN44-00633B ist ebenfalls defekt. Allerdings > nur im 3D Modus. Erklär mir bitte als LG User, wo für das Netzteil ein Unterschied zwischen 3D und 2D ist. Bei meinem LG wird bei 3D nämlich überhaupt nichts am Netzteil umgeschaltet, sondern nur im Video Jungle/Scaler/Media Prozessor.
Matthias S. schrieb: > Erklär mir bitte als LG User, wo für das Netzteil ein Unterschied > zwischen 3D und 2D ist. Die Stromaufnahme ist höher. Aber was bedeutet "ist defekt" im 3D Modus? Schaltet sich aus, kocht sich Kaffee, legt sich aufs Sofa oder was?
ghostrider schrieb: > Mein Tipp: Elkos messen ist nicht so leicht möglich mit dem > multimeter > und sehr ungenau. > > Man muss nicht nur auf den Kapazitätswert achte. > > Also am besten einfach tauschen. Hi, Danke! Hab die Elkos sogar ausgebaut und mit 2-3 anderen Messgeräten die Elkos gemessen. Update: Ein paar Elkos die um einige uF abwichen hab ich schon getauscht. Leider keine Veränderung.
Matthias S. schrieb: > Joh S. schrieb: >> Mein 55" Samsung Netzteil BN44-00633B ist ebenfalls defekt. Allerdings >> nur im 3D Modus. > > Erklär mir bitte als LG User, wo für das Netzteil ein Unterschied > zwischen 3D und 2D ist. Bei meinem LG wird bei 3D nämlich überhaupt > nichts am Netzteil umgeschaltet, sondern nur im Video > Jungle/Scaler/Media Prozessor. Ich weiß leider nicht was genau das Netzteil bei 3D anders macht. Fakt ist aber, dass die Spannung für das Panel von 20V auf 2-3 V zusammenbricht im 3D Modus. Konkret: an das Panel gehen über Flachbandleitungen 5 Spannungen. Das Panel ist Horizontal auf 5 LED Streifen o.ö. aufgeteilt die vom Netzteil angesteuert werden. Im 2D Modus liegen da je 10-20V an. (Je nach Helligkeit), es ist gleichmäßig ausgeleuchtet. Schalte ich auf 3D Modus, flackert der oberste Leuchtstreifen. z.B. wie in diesem Link https://www.youtube.com/watch?v=3GDzGwC1r34 Die Spannung bricht dann auf dem Kanal 1 auf 2-3V zusammen. Übrigens: regele ich die Helligkeit auf 0 bzw. schalte zwischen verschiedenen Hintergrundbeleuchtungs Helligkeiten hin und her, hört es (Zeitweise) auf zu flackern. In dem Augenblick wenn es mal kurz nicht flackert liegen auch die gewünschten 10-20V an. (Je nach Helligkeit)
MM schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Erklär mir bitte als LG User, wo für das Netzteil ein Unterschied >> zwischen 3D und 2D ist. > > Die Stromaufnahme ist höher. > > Aber was bedeutet "ist defekt" im 3D Modus? > Schaltet sich aus, kocht sich Kaffee, legt sich aufs Sofa oder was? :-D nein alles das passiert nicht. Sorry, hab es jetzt genauer im oberen Beitrag geschildert. Da ich ohne Schaltplan nicht viel anstellen konnte und es ziemlich eindeutig am Netzteil lag, hab ich mir dann ja einfach ein neues bestellt. die 70€ waren es mir ja auch wert. Da das Ersatz Netzteil aber kaputt ist, will ich halt wenigstens eins von beiden fertig bekommen :-) egal welches. Am besten bei dem wo der Fehler leichter / eindeutiger ist.
Joh S. schrieb: > Update: Ein paar Elkos die um einige uF abwichen hab ich schon > getauscht. > Leider keine Veränderung. Das war auch nicht zu erwarten. Elkos haben üblicherweise Herstellertoleranzen von +/-20% oder sogar mehr. Je nach Verwendung in der Schaltung kann neben der Kapazität aber auch der ESR des Elkos von Bedeutung sein (zu beachten beim Austausch!). Allerdings hat ein höherer ESR in erster Linie Auswirkung auf die Verlustleistung; Folge: höhere Eigenerwärmung und damit schnellere Alterung (d.h. Kapazitätsverlust). Aber da Du die Kapazität gemessen hast, ist das bei Dir wohl nicht der Fall.
Joh S. schrieb: > hab ich mir dann ja einfach ein neues > bestellt. die 70€ waren es mir ja auch wert. Da das Ersatz Netzteil aber > kaputt ist Du hast 70 Euro für ein kaputtes Netzteil bezahlt? Warum gibt niemand so viel Geld für meinen Elektroschrott aus? :-P Dann mach doch jetzt bitte mal Fotos von einer der NT-Platinen und zwar von vorne und hinten, mögl. auch Ausschnittsfotos von der LED Speisung.
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Wenn da ein LED-Streifen flackert in Abhängigkeit der 2/3D Umschaltung und der Helligkeit, ist ganz sicher eine LED in diesem Streifen übern Deister.
Franz B. schrieb: > Wenn da ein LED-Streifen flackert in Abhängigkeit der 2/3D Umschaltung > und der Helligkeit, ist ganz sicher eine LED in diesem Streifen übern > Deister. Hmm, man könnte mal mit einem definierten (Labor-)Netzteil die Streifen powern und so testen, obs wirklich der Streifen selber ist. Mich irritiert dabei, das es wohl im 2D Betrieb so gar nicht auftritt, selbst wenn der Benutzer an der Helligkeit rumschwengelt. Versuchsweise könnte man auch mal durch einen parallelen (Leistungs-)Widerstand den Strom durch diesen Streifen verringern.
Matthias S. schrieb: > Mich > irritiert dabei, das es wohl im 2D Betrieb so gar nicht auftritt, selbst > wenn der Benutzer an der Helligkeit rumschwengelt. In 3D Betrieb werden die LED anders gepulst. Vermutlch einen "engere" PWM. Nachgemessen habe ich das aber auch noch nicht. Matthias S. schrieb: > Hmm, man könnte mal mit einem definierten (Labor-)Netzteil die Streifen > powern und so testen, obs wirklich der Streifen selber ist. Für diese Zwecke habe ich mir ein Hochvoltlabornetzteil gebaut, hier mit mehreren 9V - Blöcken.
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Vielen Dank erstmal für alle Antworten! Ja 70 € für ein (im Nachhinein) defektes auch noch! Sehr ärgerlich, aber zu meiner Verteidigung, es war ein nagelneues. Was hätte damit schon schief gehen können... naja... Die Idee mit der Labor Spannung hatte ich auch schon. Einfach mal 12V auf die LED geben?? So blöd und dämlich es auch klingt aber was wäre wenn: Ich für den 3D Betrieb ein 12V Steckernetzteil an die LED anschließe? Dann hätte ich stabile 12V guck mein Film in Ruhe und für den normalen Betrieb in 2D bleibt das Steckernetzteil ausgeschaltet?? ICh weiß es ist ziemlicher Pfusch, aber als "Notlösung" ? Im Augenblick hab ich einen Mosfet D9N40 im Verdacht oder das IC slc2013m. Wenn ich die Leiterbahn von Channel 1 verfolge sind das die nächstbesten ICs die da schaltungstechnisch Ärger machen könnten. Die Idee mit dem Lastwiderstand ist auch nicht schlecht. dann hätte ich bei 3D halt ein etwas dunkleres Bild im oberen Bereich aber es würde nicht mehr flackern.. Weil ich zu doof zum Entlöten vom Mosfet war haben Kollegen für mich vom defekt- Klick - Bord den Mosfet für Channel 1 (CH1) mal runter genommen und aufs defekt 3D Bord gelötet. Heute abends mal testen... Richtiger Ansatz??
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Die im Bild hellblau markierten Lötstellen gefallen mir nicht. Könntest du da bitte mal ein wenig nachlöten?
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Hi Leute. Ich habe den Fehler :D Nein nicht wirklich aber ich bin weiter gekommen. Ab jetzt schließe ich defekte Bauteile aber aus. Zum Test wollte ich das Kabel zum Panel abziehen und habe dabei festgestellt das wohl irgendwo auf der Platine ein Wackelkontakt ist. Hoffentlich kein Haar Riss.. Bewege ich das Board hin und her ist der Fehler reproduzierbar weg oder wieder da (mit dem Kindermesser ist keine funktionierende Dauerlösung) :) Nochmal zu der Idee mit dem Steckernetzteil: Einfach 12 Volt DC anschließen und fertig? Oder muss es lieber ein led dimmer mit pwm sein der über 12v läuft? Nur das Netzteil, oder das Netzteil parallel zu der Steckverbindung vom Board? Mit 12v kann ja nix schief gehen, im 3D Modus liegen bei voller Helligkeit ja sogar die 20V an. Gruß Joh
Joh S. schrieb: > Mit 12v kann ja nix schief gehen, im 3D Modus liegen bei voller > Helligkeit ja sogar die 20V an. LEDs sind stromgesteuerte Bauteile, was du da misst, ist die mittlere Spannung der PWM. Es muss also auf jedn Fall eine Strombegrenzung z.B. in Form eines Widerstandes in die Kette. Aber folge doch erstmal dem Tipp mit den Lötstellen, es spricht ja nun einiges dafür, das es sowas ist. Verdächtige Lötstellen haben oft einen Ring um den Draht, man kann das vor allem an der dicken Spule für CH1 sehen, die Stelle, die ich unten Mitte markiert habe.
Die markierten hatte ich nachmittags schon nachgelötet. Werd morgen früh in der Firma nochmal explizit potentielle kalte Lötstellen suchen und beheben; da bin ich etwas besser ausgerüstet. Bisher hab ich mich eher auf defeke Bauteile konzentriert, wenn es dann ja jetzt mit einer kalten Lötstelle behoben sein sollte wäre das echt geil. Mein Projekt muss langsam zum Abschluss kommen, sonst gibt's bald wirklich Stress mit der Frau :-D Ständig ist der Fernseher auseinander gebaut :-D
Musste ein paar Tage die Sache ruhen lassen, der zerlegte TV kam nicht mehr so gut an in der Familie. Also: Ich hab sehr viele Stellen nachgelötet die minimalst verdächtig waren aber keine dabei die tatsächlich auffällig war. Beim Bewegen der Platine bilde ich mir ein leichtes Knacken ein.. evtl also doch wie befürchtet ein kleiner Platinen Riss. Da ich sehr ausführlich die potentiellen kalten Lötstellen behoben hab, würde ich doch gern Plan B in Angriff nehmen: Wie kann ich nun am besten den LED Hintergrund Stripe mit einer externen Spannung versorgen? Die Stichwörter bisher waren Strombegrenzung und PWM. Ich würde einfach mal mein 12V PWM Dimmer nehmen, den da anschließen, und langsam die Helligkeit hochfahren. Was haltet ihr davon? Mit dem vermutlichen Platinenbruch komm ich echt nicht weiter, hab extrem gesucht aber nichts mehr machbar.
Johann S. schrieb: > Ich würde einfach mal mein 12V PWM Dimmer nehmen, den da anschließen, > und langsam die Helligkeit hochfahren. > Was haltet ihr davon? Kannst du mal probieren, ich alter Angsthase würde da noch einen niederohmigen Widerstand (2,2-10 Ohm) dazwischenschalten, wenn der PWM Dimmer nicht regelbaren Ausgangsstrom, sondern regelbare Ausgangsspannung hat. Die vorhandenen LED Treiber messen nämlich den Strom, dafür sind die 5 dicken 33 Ohm Widerstände auf dem Board. Johann S. schrieb: > Mit dem vermutlichen Platinenbruch komm ich echt nicht weiter, hab > extrem gesucht aber nichts mehr machbar. Sowas lokalisiere ich oft mit dem Plastikgriff eines Schraubendrehers, mit dem ich vorsichtig die Platine im Betrieb bearbeite/abklopfe. Ich gebe aber zu, das sowas, wenn einem die Familie im Nacken sitzt, etwas stressig werden kann.
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Hallo, mein Samsung Fernseher hat nach Tausch der markierten Elkos noch das Problem, das er nur kurz einschaltet und direkt wieder ausgeht. Für einen Bruchteil einer Sekunde kommt das Samsung Smart-TV Logo und dann geht das ganze von vorne los :( Das Problem trat bereits vor einigen Wochen auf, verschwand aber nach 2 Tagen wieder bis gestern, seitdem geht wieder nichts mehr. Die Elkos hatte ich aber bereits liegen und heute getauscht. Ich habe aber entgegen dem Bild eine BN44-00622B Platine, diese hat oben links an der freien Stelle noch einen Elko sitzen. Was kann ich noch tauschen, um das Problem endlich lösen zu können? Folgende Elkos wurden durch größere ersetzt, was ja aber eigentlich kein Problem darstellen sollte, solange sie nicht kleiner sind: 1x 50V/10µF/105°C mit 50V/22µF/105°C ersetzt 2x 100V/150µF/105°C mit 100V/220µF/105°C ersetzt 4x 200V/47µF/105°C mit 250V/47µF/105°C ersetzt Danke für eure Hilfe bereits vorab :)
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Was ich noch ergänzen muss, die größere Kapazität der genannten Elkos sollte auch sofern kein Problem sein, dass diese Elkos erst zum Schluss rein kamen, das Problem hat sich also nicht gebessert, auch nicht, als zu Beginn nur die identischen Elkos untereinander getauscht worden sind
Matthias S. schrieb: > Kannst du mal probieren, ich alter Angsthase würde da noch einen > niederohmigen Widerstand (2,2-10 Ohm) dazwischenschalten, wenn der PWM > Dimmer nicht regelbaren Ausgangsstrom, sondern regelbare > Ausgangsspannung hat. > Die vorhandenen LED Treiber messen nämlich den Strom, dafür sind die 5 > dicken 33 Ohm Widerstände auf dem Board. Wie finde ich das am besten raus, ob die die LEDs nun PWM per Spannung oder mit Konstantstrom betrieben werden müssen? Und, Frage 2: Wenn Konstantstrom, was schließt man denn dann für ein Netzteil an? Hab ja keine Daten von dem LED Stripe... Wie gehe ich denn da nun weiter vor? :-/
Johann S. schrieb: > Wie finde ich das am besten raus, ob die die LEDs nun PWM per Spannung > oder mit Konstantstrom betrieben werden müssen? Mit einem Labornetzteil, bei dem du Spannung und Strom einstellen kannst. Grob gesagt, wenn auf den Strips kein Serienwiderstand zu den LED ist, sinds welche für Konstantstrom, wenn Widerstände verbaut sind, sinds welche für Konstantspannung.
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Wenn ich solch Freischwinger Trafos sehe, läuten bei mir die Alarmglocken. Kalte-Lötstellen!
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Jan S. schrieb: > nur kurz einschaltet und direkt wieder ausgeht. > Für einen Bruchteil einer Sekunde kommt das Samsung Smart-TV Logo und > dann geht das ganze von vorne los Hallo zusammen, ich habe exakt das selbe Symptom. Obwohl keiner der Elkos eine Wölbung zeigte oder gar aufgepoppt war, habe ich alle grün markierten Elkos getauscht. Nach dem Tausch waren die Symptome leider unverändert. Ich habe die "alten" Elkos alle mit dem Multimeter gemessen (Kapazitätsmessung) und konnte keinerlei Defekte feststellen. Die rot markierten Elkos habe ich mangels Ersatzteile nur ausgebaut, gemessen und wieder eingebaut. Hat noch jemand eine Idee, woran es sonst noch liegen kann? Ich habe mal etwas von Konflikten mit dem integrierten Wlan Modul gelesen. Kann das auch in diesem Zusammenhang stehen? Immerhin bootet der Smart TV nicht mal wirklich, sodass ich kaum glaube, dass das WLAN Modul überhaupt angesprochen wird. Grüße aus dem Ruhrgebiet, Thomas
Viel kann ich zu Samsung Clicking nicht beitragen, aber es hilft evtl.,
mal die Steuereingänge zum Netzteil zu messen. Es gibt ein Standby
Netzteil, das den IR Empfänger und -Controller betreibt, dieser soll
ggf. das Hauptnetzteil per 'PowerOn' Leitung starten.
Mein LG allerdings litt allerdings unter einem ähnlichen Symptom
('Flashing Red Light') und konnte nur dadurch ins Leben zurückgerufen
werden, das man das Mainboard in den Backofen schiebt (kein Witz!) und
10 min. bei 205°C bäckt.
Das reparierte für 14 Monate die schlechten Lötstellen unter den BGA
Chips - letzte Woche musste ich die Prozedur allerdings wiederholen.
Ansonsten wäre es gut, wenn du die Ausgangsspannungen des Netzteiles mal
oszillografieren würdest, neben der o.a. Steuerleitung.
Es gibt noch zwei weitere Leitungen, die die Beleuchtung steuern. Einmal
Helligkeit (oft 'BRI' beschriftet) und einmal an/aus. Wenn der Fernseher
in dem Moment klickt, wo er die HG-Beleuchtung einschalten will, liegt
vermutlich ein Schluss in der Beleuchtungsansteuerung vor.
Ich glaube an der HG Beleuchtung liegt es in meinem Fall nicht, da die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet wird und erst kurz danach das Relais wieder klackt und die Beleuchtung ausgeschaltet wird. Ich habe folgende Entdeckung gemacht: Wenn ich den Fernseher längere Zeit nicht an der Spannung habe (mindestens 24 Stunden), dann lässt er sich einmal einschalten und läuft ganz normal. Schalte ich Ihn dann wieder aus und innerhalb der nächsten 24 Stunden wieder ein, fängt er das Klacker-Spielchen wieder an und startet nur für 1 Sekunde ......und geht wieder aus. Für mich macht es den Anschein als wenn das Relais unter Last die Verbindung nicht aufrechterhalten kann und dann wieder trennt. Oder die Spannungsversorgung des Relais bricht unter Last zusammen und schaltet das Relais daher ab. Ich werde als nächstes alle Lötstellen rund um den Haupttrafo nachlöten, um kalte Lötstellen auszuschließen. Wenn das nicht hilft, versuche ich mal die Relaiskontakte zu überbrücken und gucke ob er dann anbleibt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Bei einigen TV-Serien (von Grundig, Samsung u.a.) lässt sich das Gerät durch aufspielen einer älteren Firmwareversion zum Leben erwecken und somit der vom Hersteller geplante Neukauf eines Gerätes vermeiden. (Da ich die Webseiten dazu nicht gespeichert habe ist selbersuchen angesagt.) Vllt. bist du einer von den Betroffenen.
Es lag übrigens nicht am Relais. Die Spannung zum Ansteuern des Relais lag sauber an und geschlossen hat das Relais auch ohne Übergangswiderstand. Nachdem ich keiner Lötstelle eine Auffälligkeit angesehen habe, habe ich als letztes Prozent Hoffnung das Netzteil für 20min in bei 120Grad in den Backofen gelegt. Siehe da......der Fernseher funktioniert wieder. Muss also scheinbar doch an einer Lötverbindung gelegen haben. Mal schauen, wie lange die Lösung funktioniert.
> für 20min in bei 120Grad in den Backofen
Schrumpfschlauch defekt oder Lötstellen?
Aber schön, wenns wieder geht...
StromTuner
Das mit dem Backofen ist doch verrückt :-D Das ist doch der Tod der Elkos!? @Matthias S. läuft der TV tatsächlich immer noch? Wenn das Netzteil bei 120° im Backofen gar wird, muss ja eine kalte Lötstelle sein...
Johann S. schrieb: > @Matthias S. läuft der TV tatsächlich immer noch? Ja, allerdings musste ich ja nach 14 Monaten (vor etwa 2 Wochen) die Backprozedur widerholen. Elkos leiden da nicht drunter - LG Glotze läuft wieder. Hatte im Betrieb für etwa 1/10tel Sekunde ein lila Bild und dann nur noch mit der Powerlampe geblinkt. Lt. Vorbesitzer (mein Schwager) hatte der erste Ausfall ein ganz ähnliches Fehlerbild. Johann S. schrieb: > Wenn das Netzteil bei 120° im Backofen gar wird, muss ja eine kalte > Lötstelle sein.. Eher nicht. Bei 120°C fliesst Lötzinn überhaupt nicht. Das einzige, was da passiert, ist, das die Elkos munterer werden, bzw. das Elektrolyt dadrin. Der Verdacht liegt also nahe, das es doch ein kleiner Elko auf dem Samsung Netzteil ist, der nicht getauscht wurde.
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Matthias S. schrieb: > Eher nicht. Bei 120°C fliesst Lötzinn überhaupt nicht. Das einzige, was > da passiert, ist, das die Elkos munterer werden, bzw. das Elektrolyt > dadrin. > Der Verdacht liegt also nahe, das es doch ein kleiner Elko auf dem > Samsung Netzteil ist, der nicht getauscht wurde. Den Eindruck hab ich auch. Mein Fernseher läuft seitdem auch wieder tadellos und mit nachlöten haben ich keine Erfolge erzielt. Mal schauen, wie lange die Glotze noch weiter läuft. Bei den nächsten Anzeichen von Schwäche werde ich mich an den Tausch der kleineren Elkos machen, die bisher noch nicht erneuert wurden. Thomas
Hallo Zusammen, ich habe genau das selbe Fehlerbild des Netzteils, wie es in diesem thread beschrieben wird. Einschalten -> Logo ist auf dem Bildschirm zu sehen -> Klack und aus - im Dauerloop. Bei mir sehen die Elkos ebenfalls soweit in Ordnung aus. Keine Ausbeulungen. Kalte Lötstellen habe ich ebenfalls nicht entdecken können. Das Backen im Backofen habe ich noch nicht durchgeführt, würde ich vom Gefühl her jetzt auch lieber erst einmal sein lassen. Wäre cool wenn hier jemand die Lösung auf der Hand hätte. Gruß Qrz
Das Netzteil gibts neu bei Aliexpress für 50$.
Qrztifox1 schrieb: > Das Backen im Backofen habe ich noch nicht durchgeführt, würde ich vom > Gefühl her jetzt auch lieber erst einmal sein lassen. Sollte man nur machen, wenn das Fehlerbild passt - und ist nicht für Netzteile gedacht, sondern fürs Reballing auf dem Mainboard. Es ist sinnvoll, wenn das Mainboard das Abschalten diktiert oder einen Fehler meldet. Ansonsten hat man dabei nichts zu verlieren. Bei meinem LG war es klar wie Klossbrühe, das es das Mainboard ist und ein neues Board kam nicht in Frage. Für die Samsungs lohnt es sich sicher, mal nach 'Samsung clicking' im Netz zu suchen und an den Scharlatanen vorbei zu lesen. Sicher gibt es einige Leute, die den Fehler eingrenzen und beheben konnten.
Hallo zusammen Leider ist mein Samsung auch kaputt hat einmal gequalmt und nun ist auf dem Netzteil das Bauteil unter dem Kühlkörper Oben rechts HS803S hat gequalmt Jemand eine Idee was das ist? Gruß Paul
Thomas schrieb: > Nachdem ich keiner Lötstelle eine Auffälligkeit angesehen habe, habe ich > als letztes Prozent Hoffnung das Netzteil für 20min in bei 120Grad in > den Backofen gelegt. > > Siehe da......der Fernseher funktioniert wieder. Muss also scheinbar > doch an einer Lötverbindung gelegen haben. Mal schauen, wie lange die > Lösung funktioniert. Ist es nicht gefährlich ein Netzteil in den Backofen zu stellen? Wundert mich das es geklappt hat
Hallo miteinander! Nach mittlerweile 5 Jahren in denen der Fernseher keine Auffälligkeiten mehr hatte, war es nun wieder soweit. Er zeigte wieder die Symptome von damals und startete sich ständig neu. Bis zum "smart TV" logo ist er noch gekommen, weiter aber nicht. Wenn er länger ausgesteckt war, startete er teilweise problemlos und blieb dann auch an. Also, gleiche prozedur wie damals, ich habe einfach exakt die selben elkos wieder gekauft wie damals in der bestelliste ganz oben im Thread. 2 davon musste ich ersetzen da es die nichtmehr zu kaufen gibt. Leider hat bürklin mittlerweile eine Mindestbestellmenge auf die Kondensatoren (teilweise) , so dass ich 10 stück bestellen musste obwohl nur 1 oder 2 gebraucht wurden. Trotzdem: gekauft, eingebaut, funktioniert. Allerdings muss ich dazu sagen das ein Elko (450V) eine kalte lötstelle hatte, ob es daran lag, oder ob die elkos schon wieder defekt waren, werde ich nicht herausfinden. Der Fernseher läuft seit 2 Tagen wieder wie gewohnt. Sollte sich das ändern werde ich mich melden.
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moin ich habe gesehen das ihr über viele Jahre über das BN44-00623 diskutiert habt. Vielleicht ist ja von euch noch jemand aktiv und kann mir auch zwei Fragen beantworten :) 1. In meinem Fernseher ist das BN44-00623D verbaut und dieses fängt neuerdings an zu knistern. Ich gehe stark davon aus das es an dem markierten Bauteil liegt. (Diagnose nach gehör). Beschriftung: lpd6g-3pfc. Leider bin ich bei weitem kein experte und habe keine Ahnung was das für ein Bauteil ist und welches als Ersatz in Frage kommen würde. Meine bisherige Recherche ergab nichts hilfreiches :( 2. Bei der suche nach einem Ersatznetzteil wurde mir öfters ein BN44-00623A oder ein BN44-00623B vorgeschlagen. Bisher bin ich davon ausgegeben das es unterschiedliche Bords sind und ich wieder ein BN44-00623D brauche. Weis das jemand von euch genauer ? Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. Meine Motivation mir für ein Bauteil einen neuen Fernseher zu kaufen hält sich etwas in Grenzen. Schöne Grüße Vortex
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240 KB
man sollte Bilder auch speichern bevor man sie hochlädt ...
Dieses Bauteil ist die PFC-Drossel, ich wüsste nicht wieso sowas anfangen sollte zu knistern. Wenn sowas an den 420V oder was das in so einem Netzteil abkriegt anfängt zu knistern, ist's wohl auch schon richtig defekt, also mit Hitze, Rauch und Gestank. Du kannst probieren den Kondensator für die Betriebsspannungsstabilisierung des PFC-Regler-ICs auf Verdacht zu tauschen, aber üblicherweise werden die auf solchen Platinen vom Standby-Netzteil mitversorgt. Und wenn dieses stabil läuft...
Kann auch sein, das sich der Kern etwas gelöst hat und eine Subharmonische ihn zu leichten Schwingungen anregt. Klopf mal im Betrieb mit einem Plastikgriff vom Schraubendreher o.ä. gegen den Kern - aber sanft, bitte.
hey, danke für eure Antworten. Das mit dem Schraubendreher habe ich schon mal versucht aber leider ohne Erfolg. Danke für den Tipp mit der PFC-Drossel. Warum die knistert weis ich leider auch nicht. Der Fernseher läuft auch noch. Habt ihr noch einen Tipp wie ich herauffinden kann welche Ersatz PFC-Drossel da einbauen kann ?
Vortex schrieb: > Habt ihr noch einen > Tipp wie ich herauffinden kann welche Ersatz PFC-Drossel da einbauen > kann ? Im Service Manual, das du versuchen kannst zu finden, wird sicher eine Samsung Ersatzteilnummer genannt, die dir helfen kann - oder auch nicht. Es ist aber viel wahrscheinlicher, das die Drossel völlig in Ordnung ist und das Knistern von der Ansteuerung herrührt, während die Drossel praktisch nur der Schallwandler ist. Sowas bekommt man mit einem Oszilloskop heraus, hier aber unter erschwerten Bedingungen, weil die ganze Chose ja direkt am Netz hängt.
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da schwindet die Hoffnung das Problem "leicht" lösen zu können. Ein Oszilloskop habe ich leider nicht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher ob ich mir das richtig zusammen reime. Wenn das Problem vermutlich nicht an der Drossel liegt sondern an der Ansteuerung und diese wiederum meist nicht im netzteil ist, so müsste das Netzteil vermutlich in Ordnung sein oder ? Dann wäre der Fehler irgendwo ...
Ghost R. schrieb: > Der TV hat das bekannte "Samsung Clicking" das heisst, vmtl. haste nur kleine Defizite, nicht schlimm wenns keiner bös meint, aber: Rep*a*ratur Hilfen auch hier: https://www.dictionnaire-academie.fr https://www.oxfordlearnersdictionaries.com https://www.duden.de Ghost R. schrieb: > Der TV hat das bekannte "Samsung Clicking" Sicher daß es keine Verschwürung ist, ich benutze auch echte Samsunggeräte ohne Probleme. Wünsch Dir alles Gute
Gelangweilter Spinner schrieb: > Einen unangebrachten Angriff an einen schon viele Jahre > nicht mehr in diesem Thema aktiven Thread-Opener, weil > er nicht richtig liest oder ihm alles egal ist. > Defizite ...hast Du eine ganze Menge - an praktisch allen positiven menschl. Eigenschaften. Überschüssigen Frust während ebenso überschüssiger Zeit in ein Hilfsforum zu pflanzen, zeigt das recht deutlich. Bist Du kurz vorm Sterben, und Dir fällt sonst nichts ein? Auch manch anderer ist in beschissener Lage, Du würdest Dich wundern... aber für so etwas wäre ich mir zu schade, egal wie meine Lebensumstände aussehen. Überleg mal, muß das wirklich sein?
wtf schrieb:
irgendetwas wobei wtf aka what the fuck ist eine reine Frustbrezel.
keine Ahnung was Dich hier herumtreibt, ich empfehle den Arzt Deiner
Wahl.
Ich gab echte Bildungsempfehlungen - Schade das es solche Exemplare
gibt. Herzliches Beileid oder vlt. Gute Besserung?
Womit werden Sie denn eher geholfen... vmtl nichteinmal ignorieren?
Aha, die Klicke der Spinner ist dieses Wochenende mal wieder voll da und hat wohl Langeweile. Vortex schrieb: > sondern an der > Ansteuerung und diese wiederum meist nicht im netzteil ist, Doch doch, die Ansteuerung für die PFC ist auf der Netzteilplatine, sogar weit vorne direkt nach dem Gleichrichter. Das ist so ein kleiner Controller IC und meist ein dickerer MOSFet als Boost Konverter geschaltet. Im Standby wird die PFC meist desaktiviert.
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Ich habe das BN44-00635. Mit dem selben Problem. Welche Elkes könnte ich wechseln? Sehen eigentlich alle in Ordnung aus und sind auch gut verlötet.
joly schrieb: > Ich habe das BN44-00635. Also ein ganz anderes Netzteil. Mach dafür einen neuen Thread auf.
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