Hallo, ich hoffe hier kann mir wer helfen. Ich habe an meinem Motorrrad eine Kettenöler verbaut, dieser tut auch alles zu meiner Zufriedenheit. Da die Originalhupe sehr leise ist, habe ich sie gegen eine Doppelhupe getauscht, die jetzt wegen der ca. 10A Stromaufnahme über ein Relais mit Freilaufdiode betrieben wird. Originalanschlüsse gehen aufs Relais und geschalten wird Plus. Minus direkt von der Batterie zur Hupe, Plus über Batterie, Sicherung und Relais zur Hupe. Verwendet wurden 1mm2 Kabel. Verdrallt oder so ist nichts, ist ein normales 2 adriges Kabel. Fehler Kurzform: Öler + Hupe an Originalkabel - ok Öler + Hupe über Relais ohne Freilaufdiode - nicht ok Öler + Testbirne über Relais ohne Freilaufdiode - nicht ok Öler + Testbirne über Relais mit Freilaufdiode - ok Öler + Hupe über Relais mit Freilaufdiode - nicht ok Langform: Betätige ich die Hupe, startet der Öler neu, dies passiert sowohl mit der Neuen als auch mit der Originalhupe. An den Originalanschlüssen (also ohne Relais) passiert das nicht, auch nicht mit einer der 2 neuen Hupen. Leider sind dies Klingeldrähte die ich auch nicht mit 2 Hupen belasten kann da sie nur mit 7,5A abgesichert sind. Zudem versorgen sie noch die Beleuchtung und einfach eine stärkere Sicherung möchte ich nicht einsetzen. Am Anfang hatte ich ein Relais ohne Diode verbaut, und zum Testen das Abblend/Fernlicht einer H4 Birne parallel geschalten. Das gibt ungefähr 9A. Auch damit (übers Relais) startete der Öler neu. Nach dem Tausch des Relais, gegen eines mit einer Freilaufdiode nicht mehr. Warum es jetzt mit einer Birne, aber nicht mit der Hupe geht versteh ich nicht. Hängt wohl igendwie mit der Induktivität zusammen. Ich habe zu Versuchszwecken auch schon mal Einzeleitungen direkt an die Hupe gehalten, also ohne Schalter und Relais, auch da startet der Öler neu. Was ich noch versucht habe ist eine Diode 1N4007 direkt an die Hupe zu hängen. Kathde der Diode ans Pluskabel, Anode an Minus. Half auch nichts. Das Relais kann ich nicht versetzen, da ich sonst den Kabelbaum aufschneiden müsste. Sorry für den langen Text. Hat jemand eine Idee wie ich dies verhindern kann. Gruß Frank
Frank schrieb: > Sorry für den langen Text. Hat jemand eine Idee wie ich dies verhindern > kann. Ja! Schaltplan nicht als Prosa sondern als Zeichnung!
Hallo, so war das nicht gedacht :-) Ich meinte eigentlich das resetten Ich denke wie ein Relais beschalten wird, werden die meisten hier wohl wissen.
Moin. Wie oft hupst du? Sollte bei normaler Nutzung der Tröte doch egal sein? Ansonsten braucht der Öler halt nen fetten Elko als Stütze. MfG Micha.
Tomas schrieb: > und was macht überhaupt ein resetterter öler? Wahrscheinlich ölt er nicht nur die Kette, sondern die Beine gleich mit...
>Den sensiblen Öler über Drossel und Elko anschließen. Der Öler geht nach einer Minute in den Standby und verbraucht dann nur noch 0,2mA. Wär das mit ner Drossel und Elko dann auch noch so. Sorry Elektronik is so gar ned meine Welt. Wenn mir einer sagt kauf dies und jenes und verschalte das so und so, dann komm ich weiter. Bin Mechaniker. >Wie oft hupst du? Nicht oft, hab nach Einbau der Hupen die geprüft und da ist es mir aufgefallen. Ich könnte es eigentlich ignorieren, aber da der Fehler da ist möchte ich ihn halt auch beheben. >und was macht überhaupt ein resetterter öler? Ich musste bisher 1x hupen, weil einer bei rot losgefahren ist. Da hat sich der Controller des Ölers aufgehangen (oder wie man das nennt) und es wurde auf mehrere 100km nicht mehr geölt. Musste ihn dan von der Batterie trennen und dann gings wieder
Moin. Dann isses doch ein Problem. Ich würde erst mal einen Elko und mehrere Keramikkondensatoren parallel zur Spannungsversorgung des ölers probieren, oder für die Hupe ein Relais mit Wechselkontakt. Brüllt die Tröte, hat der Öler keinen Saft. wenn du loslässt, startet der Öler neu. MfG Micha.
Frank schrieb: > Der Öler geht nach einer Minute in den Standby und verbraucht dann nur > noch 0,2mA. Wär das mit ner Drossel und Elko dann auch noch so. Ja.
Frank schrieb: > Hallo, > > so war das nicht gedacht :-) Ich meinte eigentlich das resetten > Ich denke wie ein Relais beschalten wird, werden die meisten hier wohl > wissen. Da aber viele hier, die das wissen immer wieder durch Leute, die meinen es zu wissen überrascht werden... und Du dich bisher noch nicht als jemand zu erkennen gegeben hat der es sicher weiß: ohne Schaltplan gehts nicht. MiWi
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>Da aber viele hier, die das wissen immer wieder durch Leute, die meinen >es zu wissen überrascht werden... und Du dich bisher noch nicht als >jemand zu erkennen gegeben hat der es sicher weiß: >ohne Schaltplan gehts nicht. echt jetzt, bitte sehr. Das Relais hab ich, steht nur leider ned viel dabei http://www.stahlgruber.de/Kataloge/elektrik/index.php?sb=67692 >> Der Öler geht nach einer Minute in den Standby und verbraucht dann nur >> noch 0,2mA. Wär das mit ner Drossel und Elko dann auch noch so. >Ja. Prima >Dann isses doch ein Problem. >Ich würde erst mal einen Elko und mehrere Keramikkondensatoren >parallel zur Spannungsversorgung des ölers probieren, oder >für die Hupe ein Relais mit Wechselkontakt. Brüllt die Tröte, >hat der Öler keinen Saft. wenn du loslässt, startet der Öler neu. Wär ne Möglichkeit, aber funktioniert das sauber. Das Problem, wenn auch kein Großes da der Intervall 9km ist, er vergisst beim Neustart zudem die gefahren Kilometer. Zudem wäre es mir ohne Neustart lieber. Ich habe leider nicht viel Platz an der Honda. Was bräuchte ich denn für nen Elko und Drossel und/oder Keramikkondensatoren und wie wird das ganze verschalten. Ich hab mir noch ein Relais mit ner Zehnerdiode und Kondensator im Arbeitskreis (heisst das so) bestellt. Könnte das helfen? https://www.conrad.de/de/kfz-relais-12-vdc-15-a-1-schliesser-kraecker-15210010-504034.html
Frank schrieb: > Was bräuchte ich denn für nen Elko und Drossel Wieviel Strom zieht der Öler denn maximal?
Frank schrieb: > hupe.png Eine (dicke) Diode parallel zur Hupe wäre wohl auch sinnvoll. Außerdem würde ich sowohl das "+" wie auch das "-" Kabel zur Versorgung der Hupe direkt an der Batterie anschliessen.
So, jetzt haben die Spezialisten den Schaltplan und Du wirst sehen: Von DENEN kommt niemand mehr wieder. Harald W. schrieb: > Eine (dicke) Diode parallel zur Hupe wäre wohl auch sinnvoll. > Außerdem würde ich sowohl das "+" wie auch das "-" Kabel zur > Versorgung der Hupe direkt an der Batterie anschliessen. Och nee... Frank schrieb: > Was ich noch versucht habe ist eine Diode 1N4007 direkt an die Hupe zu > hängen. Kathde der Diode ans Pluskabel, Anode an Minus. Half auch > nichts. Das Motorrad hat vorher ohne Kettenöler keine Zicken gemacht -> Der Kettenöler muß eine Verdrosselung und Siebung der Betriebsspannung erhalten, weil das der Konschtruktör versiebt hat. Bau eine Siebschaltung wie in dem Link rechts oben extern vor die Steuerung des Ölers. http://www.mccoi-forum.de//files/mein_mccoi-schaltplan_177.jpg
>Wieviel Strom zieht der Öler denn maximal? Die Pumpe wird über ihn versorgt und abgesichert ist der Öler mit 2,5A träge >Eine (dicke) Diode parallel zur Hupe wäre wohl auch sinnvoll. >Außerdem würde ich sowohl das "+" wie auch das "-" Kabel zur >Versorgung der Hupe direkt an der Batterie anschliessen. Ich hab nur Masse hingeschrieben, Plus und Minus der Hupe gehen direkt an die Batterie. Im 1 Beitrag stehts, aber man kann ned alle Beiträge lesen, geht mir in Foren ja auch so. Was ist den ne dicke Diode, mit ner 1N4007 hatten wir es probiert, das half nix
Frank schrieb: > Der Öler geht nach einer Minute in den Standby und verbraucht dann nur > noch 0,2mA. Wär das mit ner Drossel und Elko dann auch noch so. Dann würde ich es mit einer Diode vor und einem Elko parallel zum Öler probieren. Ein 4700µF-Elko würde bei dem Strom pro Sekunde ein halbes Volt verlieren, die Diode verhindern, das der Elko vom Bordnetz entladen wird. mfG Edit: hatte mich leicht verrechnet.
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Jetzt hab ich 3 Lösungen >Das Motorrad hat vorher ohne Kettenöler keine Zicken gemacht -> Der >Kettenöler muß eine Verdrosselung und Siebung der Betriebsspannung >erhalten, weil das der Konschtruktör versiebt hat. >Bau eine Siebschaltung wie in dem Link rechts oben extern vor die >Steuerung des Ölers. Meinst du Diode 1N4148DO35-7 und 1mh >Dann würde ich es mit einer Diode vor und einem Elko parallel zum Öler >probieren. >Ein 1000µF-Elko würde bei dem Strom pro Sekunde ein halbes Volt >verlieren, die Diode verhindern, das der Elko vom Bordnetz entladen >wird. Welche Diode würde da gehen und wo muss die hin? Gleich nach der Batterie in die Plus oder Minus Leitung. Nehm mal an in die Plus Leitung. Der Elko vor oder nach der Diode.
Noch ne Lösung war ne fette Diode an den Klemmen der Hupe
Frank schrieb: > Meinst du Diode 1N4148DO35-7 und 1mh Auf keinen Fall. eine 1N4148 kann nur ca. 200mA. Eher sowas: http://www.pollin.de/shop/dt/MDYyOTU4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Dioden/Diode_NS8BT.html Die Diode übrigens Anti-Parallel wenn diese an den Klemmen der Hupe hängt. Sonst ist das ein Kurzschluss. Dein kleines Bild passt schon. Dort wo -12V steht ist halt Masse (der Batterie). http://www.pollin.de/shop/dt/OTkzOTg3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Elektrolytkondensatoren/Elko_JAMICON.html
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Thomas F. schrieb: >> Meinst du Diode 1N4148DO35-7 und 1mh > > Auf keinen Fall. eine 1N4148 kann nur ca. 200mA. > > Eher sowas: > http://www.pollin.de/shop/dt/MDYyOTU4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Dioden/Diode_NS8BT.html > > Die Diode übrigens Anti-Parallel wenn diese an den Klemmen der Hupe > hängt. Sonst ist das ein Kurzschluss. > > Dein kleines Bild passt schon. > Dort wo -12V steht ist halt Masse (der Batterie). > > http://www.pollin.de/shop/dt/OTkzOTg3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Elektrolytkondensatoren/Elko_JAMICON.html Kann es sein, dass das schon auf der Platine drauf ist, siehe Bild
@Thomas Mist ich verlier die Übersicht. Du beziehst dich jetzt auf die Dioden/Elko Lösung, nicht auf Siebschaltung
jede wette die Hupe hat nen Wagnerschen hammer drin damit viel spass das ist eine HF schleuder vom feinsten so ein Teil hat uns mal im Leitsystem richtig stress gemacht. vergiss den ganzen entstör kram und schenk die hupe deinem "freund" und nimm was richtiges
Aha und was ist was ist was "richtiges" Problem is ich hab ne NC750S. Da kann ich ned mal eben das Zuegs unter der Verkleidung verstecken und ne Hupe alle Stebel Wolo Bad boy bring ich ned unter außer ich schraub sie iwie an die Originalstelle wo sie genau im Spritzbereich des Reifen sitzt
Frank schrieb: > Kann es sein, dass das schon auf der Platine drauf ist, siehe Bild http://www.mccoi-forum.de//files/schaltplan_182.jpg Grausam. Drossel und Elko sind zwar vorhanden, aber auch ein prima Weg an ihnen vorbei.
schaltpläne lesen - ihhhhh Meinst du über die Kontroll Led und Pumpe
Frank schrieb: > schaltpläne lesen - ihhhhh Keine Arme, keine Kekse. > Meinst du über die Kontroll Led und Pumpe Ich meine all die offenen Scheunentore. Der das entworfen hat ist ein ahnungsloser Bastler, da muss man sich nicht wundern, dass das nur scheinbar funktioniert. Man wird da nur an einzelnen Punkten rumdoktoren können, besser wäre ein komplettes Neudesign.
Das ging für mich gesehen ziemlich durcheinander. Da ich jetzt wirklich die Übersicht verloren habe, versuch ich das nochmal zusammenzufassen. Erste Lösung es mit ner dicken Diode und Elko (da bin ich nicht sicher) direkt an der Hupe probieren, diese Links http://www.pollin.de/shop/dt/MDYyOTU4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Dioden/Diode_NS8BT.html http://www.pollin.de/shop/dt/OTkzOTg3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Elektrolytkondensatoren/Elko_JAMICON.html >Die Diode übrigens Anti-Parallel wenn diese an den Klemmen der Hupe >hängt. Sonst ist das ein Kurzschluss. Mit anti... ist Kathode auf plus und Anode auf Minus an den Klemmen der Hupe gemeint nehm ich an. Ich habe ja das kleine Bild gemalt, dacht aber eigentlich das ist für die Siebschaltung Zeite Lösung war die Siebschaltung. Nur soll ich die jetzt mit ner Diode oder Drossel machen? Aber was für eine Diode/Drossel und den Elko 4700µF vor oder hinter die Diode? Dafür hatte ich das kleine BIld gemalt. Dritter Vorschlag war Hupen tauschen, das will ich wirklich nicht. Hab ich das jetzt richtig verstanden. Danke nochmals Frank
@ hinz Ja nu, neu designen kann ich das ja nicht, drum muss es iwie anders gehen.
Frank schrieb: > Ja nu, neu designen kann ich das ja nicht, Schon klar. > drum muss es iwie anders gehen. Messen, aber ich vermute dass dir die nötige Messtechnik fehlt, oder hast du Zugriff auf ein Speicheroszi? Was man auf gut Glück versuchen könnte wäre ein Snubber parallel zur Hupe oder dem Relaiskontakt, wenige Ohm und einige µF Folie.
Moin mit 10 A am Motorrad rumschrauben ist schon ein gewagtes Spiel. Ich würde den Fehler eher im System des Bordnetzes suchen. Was ist das für eine Maschine und für eine Batterie? Gel-Batterie älter eine Stunde = entsorgen. Halten leider nicht länger. Normale Säure-Batterien max 2 Jahre, darüber sind die oft taub. Ist das zum Beispiel eine Honda mit Gel-Battterie hat Dein Öler da nichts zusuchen. Nimm alle 1000 km die Dose, damit fährt sich besser. Deine Bastelei mit Dioden und/oder Kondensatoren werden Dir bei einem Motorrad nicht nützten oder weiter helfen. Für eine zweite Hupe oder Doppelhupe wird der Kabelbaum zu dünn sein. Holger
Wassn issn nu wieder ein Snubber? Holger R. schrieb: > Moin > mit 10 A am Motorrad rumschrauben ist schon ein gewagtes Spiel. > Ich würde den Fehler eher im System des Bordnetzes suchen. > > Was ist das für eine Maschine und für eine Batterie? > Gel-Batterie älter eine Stunde = entsorgen. Halten leider nicht länger. > Normale Säure-Batterien max 2 Jahre, darüber sind die oft taub. > > Ist das zum Beispiel eine Honda mit Gel-Battterie hat Dein Öler da > nichts zusuchen. Nimm alle 1000 km die Dose, damit fährt sich besser. > > Deine Bastelei mit Dioden und/oder Kondensatoren werden Dir bei einem > Motorrad nicht nützten oder weiter helfen. Für eine zweite Hupe oder > Doppelhupe wird der Kabelbaum zu dünn sein. > > Holger Steht weiter oben, ne Honda NC750S Bj2016 Sorry und was soll das mit der Batterie. Is ne Yuasa und das dürfte ne Vlies Batterie sein. In meiner CB500 (auch Honda) ist auch ne Yuasa drin und die is 6 Jahre alt und tut was sie soll. Wieso sollte ich alle 2 Jahre die Batterien tauschen. Warum hat meinen Öler daran nix zu suchen? Sorry solche Aussagen find ich dann doch etwas pauschal. Wie geschrieben eigene Kabel für die Hupen, die Originalen gehen nun aufs Relais.
Das Übel muß an der WURZEL beseitigt werden. Entweder Hupe weg oder diese ausreichend entstören sofern nicht ein übermäßiger Stromverbrauch schon Deine Bordspannung in die Knie zwingt. 1.Messn! 2.Hupe entstören (z.B. mal dicke Gleichrichterdiode in Sperrichtung von + nach Minus an der Hupe, oder 100 nF parallel zur Hupe getestet?)
Hab mich mal angemeldet, damit ich auch mal was editieren kann. oszi40 schrieb: > Das Übel muß an der WURZEL beseitigt werden. Entweder Hupe weg oder > diese ausreichend entstören sofern nicht ein übermäßiger Stromverbrauch > schon Deine Bordspannung in die Knie zwingt. > 1.Messn! > 2.Hupe entstören (z.B. mal dicke Gleichrichterdiode in Sperrichtung von > + nach Minus an der Hupe, oder 100 nF parallel zur Hupe getestet?) 1. Ich hab nur ein normales Meßgerät für den Heimgebrauch, kein Ozzi oder so, wird wohl dann nichts werden. Ich hab mal an den Polen gemessen und auf die Hupe gedrückt. An den 12,8V Batteriespannung hat sich nicht geändert. 2. Das möchte ich ja, drum hab ich das nochmal versucht zusammenzufassen Frank schrieb: > Das ging für mich gesehen ziemlich durcheinander. Da ich jetzt wirklich > die Übersicht verloren habe, versuch ich das nochmal zusammenzufassen. > > Erste Lösung es mit ner dicken Diode und Elko (da bin ich nicht sicher) > direkt an der Hupe probieren, diese Links > > http://www.pollin.de/shop/dt/MDYyOTU4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Dioden/Diode_NS8BT.html > > http://www.pollin.de/shop/dt/OTkzOTg3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Elektrolytkondensatoren/Elko_JAMICON.html > >>Die Diode übrigens Anti-Parallel wenn diese an den Klemmen der Hupe >>hängt. Sonst ist das ein Kurzschluss. > > Mit anti... ist Kathode auf plus und Anode auf Minus an den Klemmen der > Hupe gemeint nehm ich an. > > Ich habe ja das kleine Bild gemalt, dacht aber eigentlich das ist für > die Siebschaltung > > Zeite Lösung war die Siebschaltung. > > Nur soll ich die jetzt mit ner Diode oder Drossel machen? Aber was für > eine Diode/Drossel und den Elko 4700µF vor oder hinter die Diode? Dafür > hatte ich das kleine BIld gemalt. > > Dritter Vorschlag war Hupen tauschen, das will ich wirklich nicht. > > Hab ich das jetzt richtig verstanden. > > Danke nochmals > Frank Zudem hatte ich mir noch ein Relais bestellt, das keine Freilaufdiode, sondern ein Diode und Kondensator im Arbeitskreis hat. Ist aber noch nicht angekommen Frank schrieb: > Ich hab mir noch ein Relais mit ner Zehnerdiode und Kondensator im > Arbeitskreis (heisst das so) bestellt. Könnte das helfen? > > https://www.conrad.de/de/kfz-relais-12-vdc-15-a-1-schliesser-kraecker-15210010-504034.html
Gucke an schrieb: > So, jetzt haben die Spezialisten den Schaltplan und Du wirst sehen: Von > DENEN kommt niemand mehr wieder. Richtig. Denn es wurde in der Zeischenzeit genügend gepostet, damit die allgemeine Übersicht ausreichend abhanden gekommen ist. Wie auch immer - ich würd den Öler ausbauen und an einer sauberen Versorgung mit Störimpulsen testen um einmal herauszufinden was da eigentlich los ist. Denn beliebig hineingeworfene Dioden, Spulen und Kondensatoren an unterschiedlichen Stellen am Moped erhöhen das Ausfallsrisiko an anderer Stelle massiv ohne die Ursache gefunden zu haben. Und anhand dieser Erkenntnisse sind dann entstörmaßnahmen sinnvoll. Eventuell reicht es ja auch die Verkabeluung auf einen sauberen Stand (gemeinsame Masse, getrennte Signalleitungen etc) zu bringen. MiWi
Frank schrieb: > Das ging für mich gesehen ziemlich durcheinander. Da ich jetzt wirklich > die Übersicht verloren habe, versuch ich das nochmal zusammenzufassen. > > Erste Lösung es mit ner dicken Diode und Elko (da bin ich nicht sicher) > direkt an der Hupe probieren, diese Links > > http://www.pollin.de/shop/dt/MDYyOTU4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Dioden/Diode_NS8BT.html > > http://www.pollin.de/shop/dt/OTkzOTg3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Elektrolytkondensatoren/Elko_JAMICON.html > >>Die Diode übrigens Anti-Parallel wenn diese an den Klemmen der Hupe >>hängt. Sonst ist das ein Kurzschluss. > > Mit anti... ist Kathode auf plus und Anode auf Minus an den Klemmen der > Hupe gemeint nehm ich an. > > Ich habe ja das kleine Bild gemalt, dacht aber eigentlich das ist für > die Siebschaltung Diese Diode geht sowohl für die Siebschaltung des Ölers als auch parallel zur Hupe. An der Hupe so anschliessen: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/05/Relais_selbstunterbrecher_2.png Ein Snubber wäre sowas: https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#L.C3.B6schglieder Die Platine für den Öler hat eigentlich schon einen Filter vor dem Spannungsregler, aber wie bereits erwähnt ist die Schaltung insgesamt verbesserungswürdig. Du könntest vor der Öler-Platine noch einen LC-Filter ausprobieren: https://oscarliang.com/power-filter-video-transmitter-fpv-camera/
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hinz schrieb: > http://www.mccoi-forum.de//files/schaltplan_182.jpg > > Grausam. Drossel und Elko sind zwar vorhanden, aber auch ein prima Weg > an ihnen vorbei. Nach diesem Plan hängt Reset an der Bordspannung. Kommt mir sehr mysteriös vor. Hier sieht es besser aus: http://www.mdvp.de/Kette/Oiler.html Über den BUZ11 lässt sich noch streiten, aber würde jetzt wohl zu weit führen. Jetzt ist die Frage welche Version der TO hat.
Ah, vielen Dank Thomas F. schrieb: > Frank schrieb: >> Das ging für mich gesehen ziemlich durcheinander. Da ich jetzt wirklich >> die Übersicht verloren habe, versuch ich das nochmal zusammenzufassen. >> >> Erste Lösung es mit ner dicken Diode und Elko (da bin ich nicht sicher) >> direkt an der Hupe probieren, diese Links >> >> > http://www.pollin.de/shop/dt/MDYyOTU4OTk-/Baueleme... >> >> > http://www.pollin.de/shop/dt/OTkzOTg3OTk-/Baueleme... >> >>>Die Diode übrigens Anti-Parallel wenn diese an den Klemmen der Hupe >>>hängt. Sonst ist das ein Kurzschluss. >> >> Mit anti... ist Kathode auf plus und Anode auf Minus an den Klemmen der >> Hupe gemeint nehm ich an. >> >> Ich habe ja das kleine Bild gemalt, dacht aber eigentlich das ist für >> die Siebschaltung > > Diese Diode geht sowohl für die Siebschaltung des Ölers als auch > parallel zur Hupe. An der Hupe so anschliessen: > https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/05/Rel... > > Ein Snubber wäre sowas: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mi... > > Die Platine für den Öler hat eigentlich schon einen Filter vor dem > Spannungsregler, aber wie bereits erwähnt ist die Schaltung insgesamt > verbesserungswürdig. Du könntest vor der Öler-Platine noch einen > LC-Filter ausprobieren: > https://oscarliang.com/power-filter-video-transmit... Kann ich die Teile für den LC Filter aus dem Link übernehmen, denn berechnen kann ich das nicht? Ist der LC Filter dann nicht in etwa das Gleiche wie die Siebschaltung bestehend aus Diode und Kondensator Der Snubber (tolles Wort) wäre dann parallel zum Schließer des Relais. Aber welchen Widerstand und Kondensator bräuchte ich da? MiWi schrieb: > Richtig. Denn es wurde in der Zeischenzeit genügend gepostet, damit die > allgemeine Übersicht ausreichend abhanden gekommen ist. > > Wie auch immer - ich würd den Öler ausbauen und an einer sauberen > Versorgung mit Störimpulsen testen um einmal herauszufinden was da > eigentlich los ist. > > Denn beliebig hineingeworfene Dioden, Spulen und Kondensatoren an > unterschiedlichen Stellen am Moped erhöhen das Ausfallsrisiko an anderer > Stelle massiv ohne die Ursache gefunden zu haben. > > Und anhand dieser Erkenntnisse sind dann entstörmaßnahmen sinnvoll. > Eventuell reicht es ja auch die Verkabeluung auf einen sauberen Stand > (gemeinsame Masse, getrennte Signalleitungen etc) zu bringen. Das kann ich nicht, wüßt ned mal wie oder wo ich da anfange. Ich möchte auch ned hier und da was vebauen, wenns mit einer Sache an einer Stelle machbar ist. Der Öler ist über 4 Einzelleitungen (Pumpe, Stromversorgung, Leds, Tachosignal) angeschlossen. Jede Leitung ist geschirmt und einseitig im Mccoi auf Masse gelegt.
Thomas F. schrieb: > Jetzt ist die Frage welche Version der TO hat. Wenn du mich meinst, ich hab die letzte Version 2.6 Modelpflege 2011. Hier wurde eine Leiterbahn die unter dem Buz11 lief auf die Unterseite der Platine verlegt.
Frank H. schrieb: https://oscarliang.com/ctt/uploads/2014/05/lc-power-filter.jpg > Kann ich die Teile für den LC Filter aus dem Link übernehmen, denn > berechnen kann ich das nicht? Das sollte für den Öler gehen. Die Werte müssen auch nicht genau passen. > Ist der LC Filter dann nicht in etwa das Gleiche wie die Siebschaltung > bestehend aus Diode und Kondensator Es ist halt noch eine Drossel mit dabei. Diese glättet höherfrequente Störungen in der Stromversorgung. > Der Snubber (tolles Wort) wäre dann parallel zum Schließer des Relais. > Aber welchen Widerstand und Kondensator bräuchte ich da? Der Vorschlag Snubber stammt nicht von mir. Der Kollege meinte vermutlich einen Snubber parallel zur Hupe. Also nochmals parallel zur Diode.
Thomas F. schrieb: > Nach diesem Plan hängt Reset an der Bordspannung. Kommt mir sehr > mysteriös vor Ich hab noch einen Plan gefunden, angeblich vom "Erfinder" selbst. http://www.mccoi-forum.de//files/schandplan_761.gif Zumindest diese Merkwürdigkeit gibts da nicht.
hinz schrieb: > Ich hab noch einen Plan gefunden, angeblich vom "Erfinder" selbst. > http://www.mccoi-forum.de//files/schandplan_761.gif Was will uns der Erfinder durch dem Namen "Schandplan" sagen? Den habe ich inzwischen auch gefunden. Hier sieht die Spannungsversorgung richtig aus. Ein Kondensator an VCC des Attiny fehlt aber konsequent seit 15 Jahren. Welchen Sinn hat eigentlich der NE555?
Soviel ich weiß is der NE555 der Timer für die Kontrollleuchte. Diese leuchtet bei jedem Pumpvorgang und die Leuchtdauer kann über den Poti eingestellt werden. Leider ist dies aber keine aktive Überwachung des Pumpenausgangs. An meiner CB hatte ich den Fehler, dass die Kontrollleuchte brav anging aber der Pumpenausgang tot wer.
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Noch ein Vorschlag für Frank: Du könntest auf der Unterseite der Platine einen Kondensator, z.B. 1uF, zwischen GND und VCC einlöten.
So was hier? Ist da die Soannung egal, da steht nix drauf http://www.electronickitsbychaneyelectronics.com/images/R0016B.jpg
Thomas F. schrieb: > Noch ein Vorschlag für Frank: > > Du könntest auf der Unterseite der Platine einen Kondensator, z.B. 1uF, > zwischen GND und VCC einlöten. Da ich nicht weit vom Conrad arbeite bin vorhin mal hin und hab einen Karamikkondensator 1uF besorgt, hatte sie sogar da. Drin isser auch schon, bringt aber leider nichts.
Frank schrieb: > hab einen Karamikkondensator 1uF besorgt, hatte sie sogar da. > Drin isser auch schon, bringt aber leider nichts. Dann ran an die Hupe;-) Beitrag "Re: Betätigung der Hupe resettet Kettenöler"
Frank schrieb: > Öler + Testbirne über Relais mit Freilaufdiode - ok > Öler + Hupe über Relais mit Freilaufdiode - nicht ok Schalte mal NUR zum Test die geeignete Testbirne parallel zur Hupe. Damit sollten einige Spannungsspitzen in die Testbirne abgeleitet werden. Was sagt dann der Öler?
Thomas F. schrieb: > Frank schrieb: >> hab einen Karamikkondensator 1uF besorgt, hatte sie sogar da. >> Drin isser auch schon, bringt aber leider nichts. > > Dann ran an die Hupe;-) > Beitrag "Re: Betätigung der Hupe resettet Kettenöler" Hat leider nicht geholfen Öler wacht auf oszi40 schrieb: > Frank schrieb: >> Öler + Testbirne über Relais mit Freilaufdiode - ok >> Öler + Hupe über Relais mit Freilaufdiode - nicht ok > > Schalte mal NUR zum Test die geeignete Testbirne parallel zur Hupe. > Damit sollten einige Spannungsspitzen in die Testbirne abgeleitet > werden. Was sagt dann der Öler? Auch das hilft nicht, wacht auch auf
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Frank H. schrieb: > Wenn du mich meinst, ich hab die letzte Version 2.6 Modelpflege 2011. > Hier wurde eine Leiterbahn die unter dem Buz11 lief auf die Unterseite > der Platine verlegt. Mach mal bitte ein Foto der Platine. Dieses Versionschaos ist furchtbar. Wenn es diese Platinenversion hier ist: http://www.mdvp.de/Kette/MC2.gif ... dann hat die Platine ein Problem. Da ist der Reset Pin zu locker gepullt (nur schwach, intern). Bei einem negativen Spike auf GND zieht es den Reset Richtung Low. Versuch einer Abhilfe könnte ein Widerstand sein (10K oder 4.7K, ausprobieren), den du von Pin 1 (Reset) des Controllers zu Pin 20 (VCC) lötest (kann man z.B. auf der Unterseite der Platine machen). In der von Thomas Forster verlinkten Version (http://www.mccoi-forum.de//files/schandplan_761.gif) ist dieser zusätzliche Pullup drin. Problem wurde wohl irgendwann erkannt.
Joe F. schrieb: > Frank H. schrieb: >> Wenn du mich meinst, ich hab die letzte Version 2.6 Modelpflege 2011. >> Hier wurde eine Leiterbahn die unter dem Buz11 lief auf die Unterseite >> der Platine verlegt. > > Mach mal bitte ein Foto der Platine. > > Dieses Versionschaos ist furchtbar. > > Wenn es diese Platinenversion hier ist: > http://www.mdvp.de/Kette/MC2.gif > > ... dann hat die Platine ein Problem. Da ist der Reset Pin zu locker > gepullt (nur schwach, intern). > Bei einem negativen Spike auf GND zieht es den Reset Richtung Low. > > Versuch einer Abhilfe könnte ein Widerstand sein (10K oder 4.7K, > ausprobieren), den du von Pin 1 (Reset) des Controllers zu Pin 20 (VCC) > lötest (kann man z.B. auf der Unterseite der Platine machen). > > In der von Thomas Forster verlinkten Version > (http://www.mccoi-forum.de//files/schandplan_761.gif) ist dieser > zusätzliche Pullup drin. > Problem wurde wohl irgendwann erkannt. Ich glaube nicht dass der Schaltplan noch aktuell ist, denn die Paltine sieht mitlerweile so aus https://www.mikrocontroller.net/attachment/303720/platine.jpg oder einfach weiter hochscrollen
Frank schrieb: > Ich glaube nicht dass der Schaltplan noch aktuell ist, denn die Paltine > sieht mitlerweile so aus > > https://www.mikrocontroller.net/attachment/303720/platine.jpg > > oder einfach weiter hochscrollen Da werden diese neumodischen, unsichtbaren Leiterbahnen verwendet... ;-) Diese wird es sein, und da gibt es den pullup... http://www.mccoi.de/bilder/mccoi_2-6.jpg Ganze Seite: http://www.mccoi-forum.de/viewtopic.php?t=1065
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Ups is mir gar nicht aufgefallen, der Unterschied zwischen den beiden Platinen ist, dass die Leiterbahn die unter dem BUZ11 lief auf die Unterseite der Platine verlegt wurde und der obere und untere Widerstand der dreien rechts unten gedreht wurde
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Das ist noch die Vorgängerversion. Ist von nem Kumpel bitte ignoriert die kaputte leiterbahn im Bild. Ich hab ihm gesagt die braucht er nicht da hier nichts verbaut ist. Er hat sich aber trotzdem ne Neue bestellt
Hm, das ist jetzt nicht deine Platine, um die es eigentlich geht... Diese Platine wirft allerdings wieder neue Fragen auf... ;-) Die GND Insel an Pin 1 des NE555, und damit auch GND des Reset-Kondensators (220nF) sieht mir ziemlich isoliert aus... Nimm mal bitte den NE555 (LMC555) aus dem Sockel, und miss mit dem Multimeter, ob zwischen Pin1 des NE555 (markiert durch die "Delle" im Gehäuse) und (-) des POWER Anschlusses eine Verbindung besteht. Der NE555 muss dazu leider aus dem Sockel, sonst ist die Messung sinnlos.
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Joe F. schrieb: > Hm, das ist jetzt nicht deine Platine, um die es eigentlich > geht... > > Diese Platine wirft allerdings wieder neue Fragen auf... ;-) > > Die GND Insel an Pin 1 des NE555, und damit auch GND des > Reset-Kondensators (220nF) sieht mir ziemlich isoliert aus... > > Nimm mal bitte den NE555 (LMC555) aus dem Sockel, und miss mit dem > Multimeter, ob zwischen Pin1 des NE555 (markiert durch die "Delle" im > Gehäuse) und (-) des POWER Anschlusses eine Verbindung besteht. > > Der NE555 muss dazu leider aus dem Sockel, sonst ist die Messung > sinnlos. Da ist eh keiner drin, die Platine liegt sozusagen auf Halde bei mir :-) Jup Pin 1 und - sind verbunden Wie geschrieben ist ja nur eine Leiterbahn anders verlegt und die Widerstände getauscht.
Es sollte besser nichts geschalten werden. Da ist der Fehler.
Frank schrieb: > Da ist eh keiner drin, die Platine liegt sozusagen auf Halde bei mir :-) Erhelle uns doch auch noch mit der Oberseite der Platine. Von unten kann man so schlecht sehen, was bestückt ist, und wie die Leiterbahnen oben sind.
'nabend: http://www.mccoi-forum.de/index.php ein ganzes Forum für so eine kleine Atmel-Schaltung, (Y) Habt ihr denn nun den Atmel vom Rest des Motorrads isoliert bekommen? Gruß Axelr.
Joe F. schrieb: > Frank schrieb: >> Da ist eh keiner drin, die Platine liegt sozusagen auf Halde bei mir :-) > > Erhelle uns doch auch noch mit der Oberseite der Platine. Von unten kann > man so schlecht sehen, was bestückt ist, und wie die Leiterbahnen oben > sind. Hm, da sieht man auch nicht mehr, ist ja alles eingelötet, bis auf den BS170. Den wollte ich ihm noch tauschen, hab dann aber aufgehört. Sieht so aus, nur ohne den NE555 http://www.mccoi.de/bilder/mccoi_2-6.jpg
Sogar die asm-Files sind verfügbar, sieh an... (Y) top http://www.mccoi-forum.de/download.php?id=1223
AxelR. schrieb: > Sogar die asm-Files sind verfügbar, sieh an... (Y) top > http://www.mccoi-forum.de/download.php?id=1223 ich will hier doch kein reverse engineering oder wie das heißt auslösen.
Frank schrieb: > Sieht so aus, nur ohne den NE555 AxelR. schrieb: > Sogar die asm-Files sind verfügbar, sieh an... Hm, naja, ich fürchte so führt das zu nichts. Mein Verdacht ist, dass diese GND Insel frei liegt. Gemessen hast du evtl. den 100uF. Um das herauszufinden, müsste man auf der Oberseite nach einer GND Verbindung suchen. Wenn die nicht da ist, schlagen alle Störungen, die durch den NE555 (sollte er bestückt sein) durchgehen direkt auf dem Reset-Kondensator auf. Abhilfe könnte ein zusätzlicher Draht zwischen dieser Insel und einer definitiv mit GND verbundenen Stelle sein. Wie gesagt, mit den ganzen verschiedenen Versionen und spärlich Infos wird das langsam sehr mühsam.
Das Design ist mittlerweile an die 15 Jahre alt. Lass das mal hier den richtigen sehen, jemanden mit Ehrgeiz. der baut Dir das in ein ESP-WLAN Modul ein, dann kannst Du es mit deinem Handy konfigurieren. Mit Assembler muss man sich das auch nicht (mehr) geben, hehe... Das der 555er totaler Quatsch ist, wurde schon geschrieben, oder? DAS hätte der kleine Atmel gleich mit erledigen können. der langweilt sich doch sonst.
Joe F. schrieb: > > Hm, naja, ich fürchte so führt das zu nichts. > Mein Verdacht ist, dass diese GND Insel frei liegt. Gemessen hast du > evtl. den 100uF. > Um das herauszufinden, müsste man auf der Oberseite nach einer GND > Verbindung suchen. > > Wenn die nicht da ist, schlagen alle Störungen, die durch den NE555 > (sollte er bestückt sein) durchgehen direkt auf dem Reset-Kondensator > auf. > > Abhilfe könnte ein zusätzlicher Draht zwischen dieser Insel und einer > definitiv mit GND verbundenen Stelle sein. > > Wie gesagt, mit den ganzen verschiedenen Versionen und spärlich Infos > wird das langsam sehr mühsam. Wenns was hilft, die Version in meiner CB ist die gleiche Platine wie im Bild und damit besteht das Problem auch. Wenn mir einer sagt was ich messen soll tu ich das gern
Frank schrieb: > Wenns was hilft, die Version in meiner CB ist die gleiche Platine wie im > Bild und damit besteht das Problem auch. Wenn mir einer sagt was ich > messen soll tu ich das gern Es kommt eben nicht nur auf die Platine an, sondern auch auf die Bestückung. Wie gesagt, wenn GND des Reset-Kondensators nicht verbunden sein sollte, hast du ein Problem, wenn gleichzeitig C7, D7 und D6 (nach diesem Schaltplan: http://www.mccoi-forum.de//files/schandplan_761.gif) bestückt ist. Das führt dann dazu, dass wenn auf den ungefilterten 12V ein Einbruch ist, dieser auf den Reset-Pin durchschlägt. Mach bitte mal ein Foto von DEINER Platine (Oberseite, und wenn möglich auch Unterseite).
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hinz schrieb: > http://www.mccoi.de/neushop7/images/platine.jpg Dankesehr. Das klärt es. Die GND Verbindung liegt auf der Oberseite. Dann habe ich auch keine Idee mehr.
Macht doch mal endlich Einer den Kondensator C3 mit seinen lausigen 47µF größer. Wie soll denn der arme Regler dahinter die Hiebe auf der Betriebsspannung für den Kontroller abfangen, wenn man ihm nicht ein anständiges Energiereservoir hinbaut. Mach mal 470µF rein, wenn es mechanisch geht auch 1000µF, dann hat's nämlich auch Ruhe. MfG Paul
Ich danke euch auf alle Fälle wenns ned geht dann gehts ned. Ich werd morgen mir mal das Teil zusammenlöten, vvlt. klappts ja damit. https://oscarliang.com/power-filter-video-transmitter-fpv-camera/ allerdings hatten sie beim Conrad nur ne andere Drossel und keine Ringdrossel https://www.conrad.de/de/drossel-radial-bedrahtet-rastermass-5-mm-100-h-18-1-st-535419.html hoffe das Teil geht auch
Angehängte Dateien:
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switch-gnd.jpg
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Paul B. schrieb: > Mach mal 470µF rein, wenn es > mechanisch geht auch 1000µF Richtig. Und dann sieht dein PCB mal wieder ganz anders aus, als das von deinem Kumpel (z.B. an der Stelle des blauen Pfeils). Sehr schlecht ist die GND Anbindung des Drehschalters (gelb). Die geht dann ein ganzes Stück auf verschlungenen Wegen und teilweise parallel mit dem stromführenden Pfad der Pumpe (violett). Grrr. Löte mal ein (möglichst kurzes und direktes) Kabel ein, das die beiden GND Pins des Schalters verbindet, und eine direkte Verbindung zum Power (-) Anschlusspunkt herstellt. Vielleicht entstört das ja zusätzlich.
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Danke, mach ich morgen. Doch so sehr anders, sorry. Beide Versionen haben aber an meiner NC das gleiche Problem.
Ich krieg da stehend keinen anderen rein, könnte ich den auch da hinlegen wo ein paar Bauteile nicht verbaut sind. Die sind für den Notlauf den ich nicht verwende. Über dem Kontroller oder kann das irgendwie elektrisch stören
Ihr könnt gerne noch am Öler basteln, aber seid froh wenn die Ursache "neue Hupe" noch nicht weitere Teile der Elektronik schrottet.
Frank schrieb: > Ich krieg da stehend keinen anderen rein, könnte ich den auch da > hinlegen wo ein paar Bauteile nicht verbaut sind. Na freilich. Der ist im Gegensatz zum Fahrer nicht lageabhängig. :) MfG Paul
Danke, hab jetzt einen mit 470µF 35V aufgetrieben und eingelötet, testen kann ich erst heut nachmittag. Noch größer (Abmessungen) geht ned
Ich denke es soll wohl ned sein Habs probiert mit: Ner Diode antiparallel zur Hupe ner Siebschaltung und den Änderungen an der Platine Spaßeshalber sogar mti allen 3 zusammen, aber der Öler wacht trotzdem jedesmal auf. Ich danke euch auf alle Fälle für eure Hilfe Frank schnief
Frank schrieb: > Spaßeshalber sogar mti allen 3 zusammen, aber der Öler wacht trotzdem > jedesmal auf. Wenn diese Schaltung bei anderen Leuten aber an deren Motorrädern funktionieren, dann kann man bei Deinem Kraftrad wirklich nur die Hupe gegen eine Andere tauschen. Das Einzige, was ich vorher noch machen würde: Den Kettenöler probeweise DIREKT an die Batterie klemmen, um irgendwelche wider Willen mit der Hupe gemeinsam genutzte Leitungen zu eliminieren. Wenn es dann störungsfrei gehen sollte, entsrechende Strippen von der Batterie bis zum Einbauort legen -auch und gerade die Masseleitung. Ich drücke Dir die Daumen. MfG Paul
Paul B. schrieb: > Frank schrieb: >> Spaßeshalber sogar mti allen 3 zusammen, aber der Öler wacht trotzdem >> jedesmal auf. > > Wenn diese Schaltung bei anderen Leuten aber an deren Motorrädern > funktionieren, dann kann man bei Deinem Kraftrad wirklich nur die Hupe > gegen eine Andere tauschen. Das Einzige, was ich vorher noch machen > würde: > Den Kettenöler probeweise DIREKT an die Batterie klemmen, um > irgendwelche wider Willen mit der Hupe gemeinsam genutzte Leitungen zu > eliminieren. Wenn es dann störungsfrei gehen sollte, entsrechende > Strippen von der Batterie bis zum Einbauort legen -auch und gerade die > Masseleitung. > > Ich drücke Dir die Daumen. > > MfG Paul Der Öler hängt über ein geschirmtes Kabel direkt an der Batterie an. eingebaut und mit ner seperaten ner 9V blockbatterie anstatt der Motorrad Batterie wacht er nicht auf wenn ich die Hupe drücke. trotzdem danke
Hallo zusammen :) wie weit sind "wir"? StromTuner edit: schnonmal jemand die Forensuche mit "kettenöler" gefüttert?
Im Moment leb ich halt mit. Ne ich hab aber nach McCoi gesucht
kann auch gut sein, das er sich die Störungen über den Regensensor oder über die LEDs "reinholt". Wo bist Du in welcher Gegend? Könnte man sich ansonsten mal vor Ort ansehen... StromTuner
Damit das nicht passiert hab ich geschirmte Kabel verlegt und einseitig im McCoi auf Masse gelegt. Wohnen tu ich in Nürnberg
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