Hallo Leute :) Vielleicht kurz zur Info: Ich studiere Elektrotechnik mit seit neuestem abgeschlossenem Vordiplom, also an Grundlagen fehlts nicht ;) Sehr wohl aber mit wirklichen Praxis Kenntnissen! Bis auf Löttechnik und kleinen Bausätzen (auch schon länger her) hab ich bisher keine Erfahrung in der Materie gemacht. Das will ich jetzt aber nachholen, auch im Hinblick auf mein Studium, da im kommenden Semester auch eine Vorlesung yC-Technik gibt, zu der dringend empfohlen wird, schon einige Erfahrungen zu sammeln. Aber genug davon Hab mir schonmal das Tutorium durchgelesen (die ersten paar Kapitel + ein paar weitere) und mir mal die entsprechenden Artikel bei Reichelt mal in einen Warenkorb gepackt. Allerdings hab ich einige Artikel nicht sofort gefunden sondern musste etwas nachforschen. Vielleicht hat ja jemand kurz Zeit mal drüber zu schaun? http://s1.directupload.net/file/d/1343/bb2kuwsy_jpg.htm Dann noch zwei Fragen: Ist das ganze jetzt so als Steckbrett mit Kabeln oder zum Löten? Was mir auch noch den Kopf zerbricht ist der ISP. Was empfehlt ihr da? Selber bauen ginge natürlich und würde auch in mein Konzept "von der Pike auf lernen" passen, aber ich will natürlich auch Fehlerquellen minimieren. Bei den großen Händlern finde ich aber nichts entsprechendes edit: Hab gerade gesehn, dass Reichelt eine Funktion "Warenkorb exportieren/importieren" anbieten. Falls da wer Interesse hat ...
sieht doch schon ganz gut aus...kannst damit schon einiges basteln. Wenn du noch ein LCD dazunimmst hast du die luxus-einsteigeraustattung - is hald geldfrage. Es gibt ein par schaltungen für die mega reihe zum "ISPen" hier z.b. für ponyprog : http://rumil.de/hardware/avrisp.html am besten selber baun -> günstig und man lernt was gruß
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sorry is ein link zu nem komplizierten...im anhang ein bild so eine steckerplatte kann übrigens schnell im chaos enden - vor allem beim µCs
Christoph Saller wrote: > Das will ich jetzt aber nachholen, auch im sehr löblich! bei uns im studiengang sind >70% theoriehengste, die mti einem lötkolben eher in der nase bohren als bauteile verlöten würden. > Allerdings hab ich einige Artikel nicht sofort gefunden sondern musste > etwas nachforschen. Vielleicht hat ja jemand kurz Zeit mal drüber zu > schaun? bei welchen bauteilen genau bist du dir nicht sicher? SL 2X10W 2,00 - bist du dir sicher mit 2mm raster? LÖTZINN 100GR - MEHR =) STATION AP 2 - lieber einen billigen ungeregelten ersa 25W oder gleich eine gscheide lötstation. wer schrott kauft, kauft 2 mal. die LÖTSTATION LS 50 von reichelt ist nicht soo schlecht, auch wenn man hier kontroverse meinungen hört. gibts allerdings für 55eur beim elv. H25PR150 - MEHR =) und wie wärs mit einem multimeter? da gäbs beim elv auch ganz interessante für 30-40eur. man kann auch eins für <10eur nehmen, aber die teile gehn schnell (meins hielt kein jahr) kaputt und haben teilweise hässliche toleranzen, die von den angaben abweichen. > Ist das ganze jetzt so als Steckbrett mit Kabeln oder zum Löten? wie du die schaltungen aufbaust, bleibt dir überlassen. für den anfang ist ein steckbrett wohl besser. da gibt diverse beim reichelt. zum beispiel: STECKBOARD 2K4V > Was mir auch noch den Kopf zerbricht ist der ISP. für den anfang tuts bestimmt der parallel port isp, der von vielen programmen unterstüzt wird. z.b. auch von ponyprog oder avrdude. es gibt auch varianten für den seriellen oder den usb port, dazu findest du auch diverses hier in den foren. dafür sind aber teilweise schon gute lötkenntnisse erforderlich (stichwort smd!). oder du kaufst dir bei reichelt einen. oder gleich ein STK500.
Hallo, 1. die Widerstände würde ich mindestens im 10er Pack nehmen werden dann sehr warscheinlich auch im gesamtpreis biller. 2. Ich sehe keine Vorwiederstände für die Leds. 3. Müssen es unbedingt LEDs mit reflektor sein hol dir Lieber ein paar mehr von den normalen. 4. Der katalog fehlt :-). 5. Die Sockel nochmal Checken es könnte sein das du die breite Version erwischt hast. 6. Die 100nF Pillen fehlen 7. Wenn du mit nem Steckboard schaffen willst dann hol dir gleich noch von den Stiftleisten ( SL 1x50g 2,54 )kosten 68 Cent da kann man ruhig 2 nehmen 8. Überleg dir ob du nicht noch ein wenig was analog machen willst. 9. Ein D-Sub kabel fehlt. 10. für was ist die D-Sub 25 und der 40 Polige IC Sockel? 11. Ich würde mir noch einen Baudratenquarz holen. (14, haumichklein) 12. Silberdraht fehlt 13. Lochraster kannste auch gleich 50CM weise nehmen. 14. Seitenschneider daheim? 15. von den Dioden können ein paar mehr auch nicht schaden. 16. Eine entlötpumpe ist auch ganz praktisch. (Ich finde die ERSA VAC3 ganz gut) Die Billigen für 1,45 taugen überhauptnix So mehr fällt mir auch die schnelle nicht ein. Gruß Peter
1W Widerstände? 1/4 sollten es auch tun, und mehr davon. Ich vermisse den üblichen Kleinkram zur Beschaltung des MAX232, 1µF Elkos. Ich würde statt dem MAX232 ein MAX232*A* nehmen, der braucht kleinere Kondensatoren, 100nF. Es stehen zwar zwei auf der Liste, aber die sind nicht genug und für den MAX232 wie gesagt zu klein. Mindestens die EP 5 statt der AP 2 Lötstation. Im Gegensatz zu den Vorschlägen der anderen würde ich einen ISP kaufen. Es ist nichts lästiger als am Anfang wegen einem der seriellen oder parallelen Billig-ISPs nicht weiter zu kommen, wenn der rumzickt. Besonders, da man gar nicht weiß wo der Fehler liegt (ISP-Programmer, Schaltungsaufbau, eigene Software). Wenn es das Geld erlaubt einen AVR Dragon in Betracht ziehen.
@Christoph Saller: Ähnliche Anfragen gab es schon öfter: Beitrag "Einstiegsausrüstung" Beitrag "Must-Have Bauteile" Beitrag "was für Bauteile muss ich haben ..." Beitrag "Hilfe für Einsteiger" Beitrag "Teile für AVR tutorial (Anfänger)" Da kannst du dir vielleicht noch einige Anregungen holen. Mit der Suchfunktion findest du sicher noch 10 weitere Threads zum Thema. Zu deine bisherigen Bestelliste: 1-Watt-Widerstände sind dick, hässlich und teuer. 1/4 Watt reichen dicke, dafür würde ich davon je 10 Stück nehmen (Mengenrabatt). Statt der Folienkondensatoren kannst du auch die günstigeren Keramik-Vielschicht- Kondenatoren nehmen. Die sind für den Zweck genauso gut geeignet. Um den MAX232CPE zu betreiben, brauchst du noch vier Kondensatoren mit 1 µF. Oder du nimmst den pinkompatiblen MAX202CPE, dann reichen schon 100 nF. 100-nF-Kondensatoren sollte man sowieso immer viele auf Lager haben, da jedes Digital-IC einen als Stützkondensator braucht. Also: Nicht zwei kaufen, sondern mindestens 10 oder 20. Wieso nur einen 8-MHz-Quarzoszillator? Der ATmega8 kann doch auch 16 MHz. Evtl. noch einen mit 14,7456 MHz und/oder 7,3728 MHz nehmen. Diese Frequenzen sind Vielfache von 115200, so dass RS-232 mit dieser Baudrate stressfrei funktioniert. Generell würde ich von allem, was gerne kaputt geht (also fast von allem), mehr als ein Teil nehmen. Dazu gehören insbesondere die Halbleiterbauteile (µC, Spannungsregler, 74xxx usw.). Das hilft ungemein bei der Fehlersuche. Ein Steckbrett lässt mehr Freiraum zum Experimentieren als eine Lochrasterplatine. Peter schrieb: > 5. Die Sockel nochmal Checken es könnte sein das du die breite > Version erwischt hast. So ist es. Der richtige Sockel heißt GS 28P-S.
Hmmm ok danke ich schau nochmal drüber. Echt richtig schwierig :| Hab meine Liste übrigens genau nach dem hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial_Bestellliste erstellt + noch ein bisschen was (Netzteil, Lötkolben, etc)
> Hab meine Liste übrigens genau nach dem hier > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial_Bestellliste > erstellt Nein, nicht dass du das gemacht hast, sondern die Liste nach der du dich gerichtet hast. Ich habe mal kurz drübergesehen, die AVR-Tutorial_Bestellliste ist ... sch**ss* :-( Mein Vorschlag: Geh durch die einzelnen Turorialseiten durch und schau dort, was für die einzelnen Übungen benötigt wird. Beispiele wo die Bestellliste nicht stimmt (es gibt sicher mehr). Das Tutorial schlägt auf http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment vor, auf einem Steckbrett zu bauen (kann man machen, geht gerade für Anfänger schneller als Löten), die Liste enthält aber eine Lochrasterplatine (ist aufwändiger und unflexibel). Das Tutorial schlägt vor, einen 4 MHz Quarz zu nehmen, die Liste enthält einen 8 MHz (kann man beides nehmen, ist nur nicht einheitlich und ein Baudratenquarz wäre vielleicht noch besser). Später wird mit einem Taster und einer LED I/O gemacht, doch die Liste enthält keinen Taster :-( Jetzt hast du dir so viel Mühe gemacht, aber ich glaube, du solltest deinen Warenkorb nochmal beginnen. Wenn du alle Teile des Tutorials durcharbeiten willst brauchst du anderes Material als das, was in der sch**ss Bestellliste im Tutorial drinsteht :-( PS: Reichelt hat in MyReichelt ein nettes Feature. Da kann man Warenkörbe abspeichern und öffentlich machen. Wenn du deine Liste fertig hast, kannst das ja mal machen und die URL hier schreiben. Es ist einfacher so nachzusehen, was du wirklich ausgewählt hast (wir können auf die Einträge der Liste draufklicken), statt auf den Screenshot zu sehen.
Ja das hab ich mir unterm Zusammenbasteln auch schon gedacht - soviele Bauteile die im Tut. gar nicht vorkommen :\ Glaube, ich fange tatsächlich nochmal neu an und machs wie du's beschrieben hast mit dem öffentlichen Warenkorb. Wenn alles passt, könnte man ja den Link dann im Tut einbaun und für andere Neulinge verfügbar machen? Ich hät mich gefreut über so ein kleines Feature^^ Oder wär das zuviel Werbung für Reichelt? Edit: wenn ichs noch schaff mach ichs heut Abend nach der Arbeit mit dem Warenkorb :)
Reichelt wird hier so oft erwähnt, dass es auf den Link auch nicht mehr ankommt. Anderen Anbietern bleibt es ja unbenommen auch so ein Feature anzubieten, welches dann sicher gerne "ohne Ansehen der Person" :-) ebenso verlinkt wird.
so, hab hier im Praktikum grad nix zu tun -> neuer Warenkorb ^^ http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=56304;PROVID=2084 Hab eigentlich fast alles mind. doppelt genommen, verschiedenfarbige billig LEDs... LCD fehlt noch, sind die wirklich so teuer? (> 10€) Stimmt die Steckerleiste? Wird das Netzteil dann direkt ans Steckbrett gesteckt? Achja, welche Kabel brauch ich? Passen die 22pF zum Quarz? Lötkolben etc lass ich erstmal weg, wenns so hinhaut denk ich dann mal über weitere Schritte nach ;)
als stiftleiste würde ich eher sowas nehmen: SL 1X36W 2,54 diese und andere zu finden in: » Steckverbinder » Stift-, Buchsenleiste, Jumper » Stiftleisten nimm dir noch noch ein paar transistoren mit: BC 547C und davon 10 stück. für ein bisschen mehr leistung BC 337-40. vorwiderstände für die leds vermisse ich. am besten einfach 20 stück 1k, die tuns schon. lcd's für <10eur findest du bei: » Bauelemente, aktiv » Optoelektronik » LCD-Anzeigen / -Module » LCD-Module, Dot-Matrix » Hintergrund: grün die sind gut dokumentiert und es gibt tutorials hier im forum. irgend eine litze wäre bestimmt noch praktisch: LITZE GE die kondensatoren passen für den quarz. eine buchse fürs netzteil wäre vllt pratisch. HEBLM irgendwie heißen die ^^ mit der buchse kannst die nt-anschlüsse dann mit den beim streckbrett mitgelieferten schraubklemmen anschließen. ich würde mir gleich noch einen lötkolben mit zubehör (zinn, schwamm, entlötlitze, usw) und platinen holen. früher oder später brauchst dus sowieso.
Hallo! Bin auch ein Anfänger, hab aber das Tutorium schon durch. Wie schon hier erwähnt ist die Bestellliste im Tut. sch... und widersprüchlich. Vor allem als Anfänger hat mans besonder schwer. Wäre gut wenn jemand die Liste noch mal überarbeiten würde. Zu deiner WK: LEDs: nimm mind. je 10 stk. Widerstände: nimm lieber ne Set. Zur ISP: hast du dir überlegt wie du dein Board mit der Programmer verbinden wirst? Desweiteren würde ich dir empfehlen nimm Stiftleisten mit RM 2,54 und Schrumpfschlauch. hilft um eigene stecker zu basteln. Sockel für den Atmega nich vergesen. beachte es gibt die "normale" und die "schmale" variante, schmale ist mit S gekennzeichnet. Ansonsten würde ich auch ein paar teile aus http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner bestellen. Ach ja schau mal bei www.pollin.de die haben da paar interessante sortimente
Nur 2 Leds pro Farbe? Ich wage mal eine Vorhersage: Wenn deine erste Led blinkt, kommt der Wunsch hoch so ein cooles Knight-Rider Lauflicht zu bauen. Wie machst du das mit 6 Led die noch dazu unterschiedliche Farben haben. Nimm mehr Led pro Farbe. Die Dinger kosten nicht viel und man braucht sie immer wieder.
so, neue Version: http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=56331;PROVID=2084 weiteres?^^ ISP immernoch ausstehen. Achja, weil weiter oben mal wer geschrieben hat von wegen Analog: Kann ich doch mit den Bauteilen genauso? Einfach an die Stabilisierte Spannungsquelle anschließen?
Christoph Saller wrote: > so, neue Version: > http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=56331;PROVID=2084 > weiteres?^^ Kein MAX232? Jemand weiter oben schrieb was von Litze. Litze ist immer gut :-) und braucht auch. Nur für ein Steckbrett braucht man zusätzlich isolierten Schaltdraht, nicht Litze. Entweder macht man sich die Drahtbrücken für das Steckbrett selber aus einer Rolle Draht (so um die 0,5, 0,6 mm Innenleiter-Durchmesser) oder nimmt ein sauteures Fertigset. Ich habe erstaunlicherweise mit der !"§$% Suchfunktion bei Reichelt keinen vernünftigen Schaltdraht gefunden. Ich verstehe den IC-Sockel nicht, wenn du mit einem Steckbrett arbeiten willst. In die 40-polige Fassung würde der mega8 auch gar nicht passen. Die Hohlstecker-Buchse muss gelötet werden. Und grundsätzlich würde ich den Lötkolben und Zubehör nicht weglassen. Die 1k Widerstände müssen nicht Metallschicht sein (oder steht das irgendwo im Tutorial?) Kohleschicht sollten genügen "1/4W 1,0K" Den Grund für 1,1k Widerstände zusätzlich zu den 1k Widerständen sehe ich momentan nicht. Dann lieber einen weiteren Wert nehmen wie 4,7k oder 470 Ohm. Die Stiftleiste, die man auch auf dem Tutorial-Bild http://www.mikrocontroller.net/images/breadboard.jpg findet, braucht man nicht unbedingt (Schaltdraht-Stücke zum Programmer tun es auch). Und mit der gewinkelten Stiftleiste die du im Warenkorb hast kann ich nichts anfangen. Eher schon mit SL 1X36G 2,54 Der Quarz geht OK, obwohl ich die im flachen HC49/U Gehäuse lieber mag, die stehen nicht so dumm in der Gegend rum. Reichelt hat die für den gleichen Preis 14,7456-HC49U-S
ein multimeter wär auch noch sehr sehr praktisch. PEAKTECH 1050 Mini-Multimeter 6,30 € PEAKTECH 1040 Multimeter 10,50 € MK 612S 10-teiliger Verbindungsleitungs-Satz kostet n guten euro und isses bestimmt auch wert. aber wie hannes geschrieben hat, brauchst du auch noch starre kupferkabel (acht, kein kupferlackdraht), um brücken auf dem steckbrett zu machen. wenn du einen max nimmst, vergiss die zugehörigen kodensatoren und vllt ein kabel und eine 9polige d-sub buchse nicht. wenn das budget zum einstieg etwas größer ist: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3554 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=7664 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8855 grüße, holli
als Schaltdraht nehme ich den 0,6er aus den Telefonleitungen, z.B. bei Rei*helt: 5m Fernmeldeleitung 'YSTY 4X2-5' für 2,55Euro. Vorteil der 4x2-Ausführung: mehr verschiedene Farben Dann 2x die Abisolierzange benutzen und schon ist die Steckbrücke fertig.
Nachtrag: die Farben in o.g. Leitung sind gelb, rot, grün, blau, braun und 3x weiß. Dazu gibts gratis noch den unisolierten Draht aus der Abschirmung (ca. 0,25 mm)
Michael H* schrieb: > MK 612S 10-teiliger Verbindungsleitungs-Satz kostet n guten euro > und isses bestimmt auch wert. Kann ich nur bestätigen. Die braucht man für alles mögliche, bspw. um ein Multimeter an eine Schaltung anzuschließen und trotzdem die Hände frei zu halten. Wenn du einen Lötkolben nimmst (was empfehlenswert ist, um Kabel, Adapter u.ä. zu löten), würde ich noch eine Rolle Silberdraht (0,5 oder 0,6 mm) bestellen. Damit kann man an Bauteile, die sich nicht direkt ins Steckbrett stecken lassen (weil die Anschlüsse zu dick oder den falschen Abstand haben) kurze Drahtstücke anlöten, um sie passend zu machen. Bist du musikalisch? Dann pack noch einen "SUMMER BM 15B" mit dazu. Den kannst du direkt am µC betreiben und damit kleine Melodien abspielen..
nochmal vielen Dank für die Unterstützung!! :D glaub langsam näherts sich dem Ende http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=56501;PROVID=2084 Vierte Version ;) Den Summer hab ich gleich eingepackt- super! Aber erstmal ein Lichlein brennen lassen ;) Jetzt mit Max232 und Multimeter + Kabeln Was sagt ihr zum Netzteil? Passt? Weiterhin ausstehend: ISP und eine Lötstation mit gutem Preis/Leistungsverhältnis. Unter 40, besser 30€
Mal ne Frage zu solchen Piezosummern: Muss man die eigentlich mit der genannten Frequenz ansteuern (in diesem Fall also 5kHz) oder reicht es, wenn ich da + und - 5V drauf gebe und die Schwingen dann mit 5kHz? Danke Sven
Wenn schon Billigmultimeter, warum nicht richtig billig? PEAKTECH 1050 statt 1040. Und eine grössere Nummer hat es auch :-) Auch wenn die DB-9 Buchse eine Printausführung ist, vom Raster her wird die vermutlich nicht auf das Steckbrett passen. Vielleicht eher eine Lötausführung und ein paar Zentimeter Schaltdraht dran löten. Wenn die Printausführung nicht passt, kann auch Schaltdraht dranlöten, das ist nur etwas mehr Gefummel als bei einer Lötausführung. Das Netzteil dürfte gehen. Aber mal ehrlich, fliegt bei dir nicht irgendein Netzteil dieser Art rum? Die gibt es doch in Massen. Es darf auch ein stabilisiertes sein mit 8V bis vielleicht 12V.
@Sven Stefan: > Mal ne Frage zu solchen Piezosummern: Muss man die eigentlich mit > der genannten Frequenz ansteuern (in diesem Fall also 5kHz) oder > reicht es, wenn ich da + und - 5V drauf gebe und die Schwingen dann > mit 5kHz? Es gibt zwei unterschiedliche Typen: Die einen, meist Schallwandler genannt, bestehen wirklich nur aus diesem. Man muss eine Wechselspannung anlegen, um sie zum Schwingen zu bringen. Die Frequenz ist innerhalb gewisser Grenzen beliebig. Die Angabe von 5 kHz bei o.g. Wandler ist die Resonanzfrequenz, bei der er am lautesten brüllt. Diese Teile eignen sich zur Ausgabe einfacher Melodien. Die benötigte Wechselspannung variabler Frequenz lässt sich leicht mit einem µC erzeugen. Die anderen, meist Summer genannt, haben einen eingebauten Oszillator. Sie werden an Gleichspannung angeschlossen und schwingen dann mit einer festen, vom Hersteller festgelegten Frequenz. Diese Teile sind praktisch, wenn man mit minimalen Aufwand einen einfachen Signalpieps realisieren möchte.
Prophylaktisch noch einen kleinen Kühlkörper für den 7805? Außerdem würde ich auch einfach noch einen simplen Fotowiderstand und einen Temperatursensor (KTY... wenn man sich mit dem Auslesen per ADC begnügen will; DS18S20 für gehobene Ansprüche) dazunehmen. Wenn man Messwerte von Sensoren auf einem LC-Display darstellt und sieht, wie sie sich ändern - das macht doch immer gute Laune :-)
> Kühlkörper für den 7805
Würde ich bei Steckbrettaufbau nicht mache, der kippt doch aus den
Latschen :-) Da ein 7805 eine Temperaturschutzschaltung hat, geht er bei
Überhitzungen nicht kaputt, sondern schaltet sich aus. Wenn das
passiert, warten und pusten :-) und in der Wartezeit nachdenken, was man
denn gemacht hat, dass man so viel mA braucht.
OK ich merk langsam, dass mein Paket nicht so schlecht sein kann, wenns jetzt schon ans zusätzliche Equipment geht ;) glaub langsam will ich bestellen :D wegen ISP: http://cgi.ebay.de/ATMEL-AVR-ISP-PROGRAMMER-SERIELL-SERIAL_W0QQitemZ190200194209QQihZ009QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem taugt sowas? nach den bewertungen zu urteilen scheint das ding ganz gut zu sein :)
jap, der isp geht schon. ist aber nur nem einsteiger vorbehalten, sowas zu kaufen und nicht selber zusammenzuflicken :P
>Würde ich bei Steckbrettaufbau nicht mache, der kippt doch aus den >Latschen :-) Ich würde den 7805 auch tunlichst vom Steckbrett fernhalten, damit die ungeregelten 12 V (Beispielwert) vom Netzteil von vornherein nicht - z. B. durch eine falsch gesteckte Brücke - irgendwohin gelangen können, wo sie Schaden verursachen würden (µC). Besser: 7805 fest irgendwo mitsamt den Stützkondensatoren "außerhalb" verdrahten und nur die stabilisierten 5 V ans Steckbrett führen. Hängt an diesen 5 V dann auch ein hintergrundbeleuchtetes LC-Display (oder eine Siebensegmentanzeige) mit seinem vergleichsweise hohen Strombedarf, kanns dem 7805 dann schon deutlich warm werden. So meinte ich das mit dem Kühlkörper.
Mal ne Frage in die Runde: Gerade für den ISP Anschluss will man ja eine Steckerleiste haben. Nur so eine Steckerleiste bringt kein Mensch ohne Hammer in ein Steckbrett hinein, so dass es dort auch hält und Kontakt hat. Wie macht ihr das in solchen Fällen? OK, Poti ist dasselbe in grün. Da kann man sich mit dem anlöten von Drahtstücken helfen. Macht ihr das bei einer Steckerleiste auch so? Worauf ich hinaus will: Ab und zu ist ein kleines Stück Loch- oder Streifenraster Platine ganz nützlich um dort das Bauteil aufzulöten und mittels Drähten sich quasi einen Adapter bauen, der ins Steckbrett passt. Edit: Die 'Netzteilschaltung' von AVRFan würde sich dann auch als so eine Komponente auf einer Lochrasterplatine anbieten: 7805 (ev. Kühlung), Stützkondis, Anschluss fürs Steckernetzteil und (Luxusausführung) eine Einschaltkontroll-LED. Und dann 2 Dräht, die ins Steckbrett greifen.
>dass mein Paket nicht so schlecht sein kann, wenns >jetzt schon ans zusätzliche Equipment geht ;) lach... Gönn Dir halt was :-) Ich find Deinen Korb schon ganz OK so.
Hab gerade den ISP Programmer gesehen: Da brauchts dann noch Flachbandkabel und passende Stecker dazu. Was ich auch praktisch finde: Den ISP Anschluss µC-seitig als Wannenstecker (so wie auf dem ISP-Brenner) ausführen. Dann fällt die ewige Ratererei weg, wie rum denn nun die Buchse drauf muss. Hab jetzt aber keine Bauteilnummer zur Hand.
>Den ISP Anschluss µC-seitig als Wannenstecker (so wie auf dem ISP-Brenner) >ausführen. Dann fällt die ewige Ratererei weg, wie rum denn nun die >Buchse drauf muss. Dieses Problem läßt sich aber mit einem Eddingstift für CDs zum Nulltarif aus der Welt schaffen, indem man eine Seite des Kabels (Pin 1) und die entsprechende des Steckers damit markiert. Für das Geld soll er sich lieber einen Fotowiderstand...
Ah ok Danke das Kabel hät ich in der Hektik vergessen ;) Aber was für Stecker meinst du?
>Aber was für Stecker meinst du?
Am VGA-Kabel Deines Monitors ist ein Wannenstecker dran (allerdings ein
dreireihiger). Die Stecker haben außenrum einen trapezförmigen
Metallbund, so dass man sie nur richtig herum einstecken kann.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Worauf ich hinaus will: Ab und zu ist ein kleines Stück Loch- oder > Streifenraster Platine ganz nützlich um dort das Bauteil aufzulöten > und mittels Drähten sich quasi einen Adapter bauen, der ins > Steckbrett passt. Ja, so etwas ist sehr praktisch. Auf diese Weise habe ich mehrere Adapter mit Wannensteckern angefertigt, so dass man über ein Flachkabel externe Module anschließen kann. Von den Drähten (billig, aber etwas zu biegsam) bin ich mittlerweile auf gedrehte Stiftleisten umgestiegen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C131;GROUPID=3215;ARTICLE=4427 Die sind teuer, aber schneller zu löten als Einzeldrähte und passen mit 0,6 mm Durchmesser (dünne Seite) hervorragend ins Steckbrett. > Edit: Die 'Netzteilschaltung' von AVRFan würde sich dann auch als so > eine Komponente auf einer Lochrasterplatine anbieten Ich habe mittlerweile eine ganze Kiste von steckbrettkompatiblen Modulen, teils auf Lochraster, teils geätzt. Neben Einzelbauteilen (insbesondere SMD), die nicht direkt ins Steckbrett passen, gibt es auch ganze Schaltungen, die oft benötigt werden und die sonst immer wieder genau gleich auf dem Steckbrett aufgebaut werden müssten, bspw.: - Verschiedene Spannungsregler mit Cs und Schutzdioden - Pegelkonverter für RS-232 mit der vielen Cs und einem Sub-D-Stecker - FT232RL mit USB-Buchse und Zubehör - ENC28J60 mit MagJack-Ethernet-Buchse und Zubehör - AT91SAM7S64 mit Quarz, USB-Buchse, JTAG-Anschluss und Zubehör Diese Module können ähnlich einem IC im DIL-Gehäuse aufgesteckt werden.
AVRFan wrote: > Ich würde den 7805 auch tunlichst vom Steckbrett fernhalten, Sowas? http://www.curiousinventor.com/kits/bread_power > damit die > ungeregelten 12 V (Beispielwert) vom Netzteil von vornherein nicht - z. > B. durch eine falsch gesteckte Brücke - irgendwohin gelangen können, wo > sie Schaden verursachen würden (µC). Aber sowas gehört zur Lernerfahrung. Das macht man einmal, dann wird man vorsichtiger. Es gehört nun mal zum Hobby, das Dinge kaputt gehen können.
AVR-Fan: Danke dir, aber ich meinte eigentlich diese Stecker: Oder sind da die selben gemeint? Karl heinz Buchegger wrote: > Hab gerade den ISP Programmer gesehen: > Da brauchts dann noch Flachbandkabel und passende Stecker > dazu. > > Hab jetzt aber keine Bauteilnummer zur Hand.
seh ich das jetzt richtig? mein ISP (schon bestellt übrigens...) und der spätere UART sind am selben PC Port und brauchen auch das selbe kabel? bräuchte also eh nur eins was hab ich da eigentlich für nen sub-d stecker drinn? auf dem bild ist das mindestens 18 polig o.O ich denke finale version: http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=56599;PROVID=2084
Christoph Saller wrote: > seh ich das jetzt richtig? > mein ISP (schon bestellt übrigens...) und der spätere UART sind am > selben PC Port und brauchen auch das selbe kabel? bräuchte also eh nur > eins ja. > was hab ich da eigentlich für nen sub-d stecker drinn? auf dem bild ist > das mindestens 18 polig o.O die richtige. Abbilung ähnlich heißt das zauberwort ^^ > ich denke finale version: > http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=56599;PROVID=2084 sieht gut aus, viel spaß damit!
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>Oder sind da die selben gemeint? Normalerweise führt man, um ISP zu ermöglichen, die entsprechenden Pins des µCs auf eine 6- oder 10-polige Stiftleiste ("Plug") auf der Platine (a). Das ist einfach am preisgünstigsten. Der darauf passende Stecker (hier die 6-polige Ausführung) mit dem Kabel dran ist (b). So ein simpler Plug hat nun den Nachteil, dass er keinen Schutz gegen Falsch-herum-Aufstecken hat. Mein Tipp: Mit Eddingstift die Pin-1-Seite des Kabels und selbige des Plugs deutlich markieren und gut ist. Karl Heinz Bucheggers Tipp: Eine Wannenstecker-Wannenbuchse-Kombination (e, d). Die kann nämlich formbedingt nur richtig herum gesteckt werden (ist dafür aber auch schwerer und voluminöser). Unmittelbar bekommst Du übrigens weder einen Plug noch einen Wannenstecker noch einen Wannenbuchse auf Dein Steckbrett. Einen Plug deshalb nicht, weil die Stiftleisten (c) zu dick und unten auch zu kurz sind. Zum Anschluss ans Steckbrett musst Du also in beiden Fällen "Drähtchen löten", die Du dann in die Steckbrettlöcher stecken kannst. >Sowas? http://www.curiousinventor.com/kits/bread_power Tres chic... lach. Aber für den Anfang reicht es sicher auch, die handvoll Bauteile auf ein visitenkartengroßes Stück Lochrasterplatine zu löten. >Aber sowas gehört zur Lernerfahrung. Das macht man einmal, dann wird man >vorsichtiger. Es gehört nun mal zum Hobby, das Dinge kaputt gehen können. Es spricht allerdings auch nichts dagegen, aus der Erfahrung anderer zu lernen. Kaputt geht sowieso schon genug. Just my two cents... :-)
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AVRFan wrote: > Heinz Bucheggers Tipp: Eine Wannenstecker-Wannenbuchse-Kombination (e, > d). Die kann nämlich formbedingt nur richtig herum gesteckt werden (ist > dafür aber auch schwerer und voluminöser). Ich dachte eigentlich eher an sowas (siehe Bild). Wie heissen die Dinger eigentlich wirklich. Als ich letztes mal bei Conrad (nicht schlagen) nach Wannenstecker fragte, zuckte der Typ nur mit den Schultern.
der temperatursensor ist nen smd typ... würd vllt. eher den bedrahteten nehmen passt auch besser aufs steckbrett best. nr: KTY 81-110 sonst sieht das gut aus (statt der fotodiode oder zusätzlich dazu vllt noch einen ldr LDR 07)
>Ich dachte eigentlich eher an sowas (siehe Bild).
Ah sorry, DAS wäre natürlich eine gute Sache. Die Dinger stehen im
conrad-Katalog auf S. 1683 und heißen "Pfosten-Steckverbinder" und
"Steckerleisten-Wannen". Die Wannen für Printmontage gibt es leider
erst ab Polzahl 2 x 7 (die zur Montage an Flachkabel ab 2 x 5), aber
wenns nicht stört...
jetzt mal langsam ^^ ich verliere den überblick Thema ISP: nochmal die Auktion: http://cgi.ebay.de/ATMEL-AVR-ISP-PROGRAMMER-SERIELL-SERIAL_W0QQitemZ190200194209QQihZ009QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem da ist das von euch besprochene Kabel schon dabei, oder? Das serielle Kabel (=Subd Kabel) hab ich schon im Warenkorb Ich brauche aber noch dieses "Teil a" (Plug) in dem ersten Bild ? UART: da ist alles komplett? ich hoffe ich fall euch nicht auf die nerven, aber ich bestell ungern für 100€ was und dann stell ich fest, dass ein Teil für 30cent fehlt und kann dann mit dem Rest fast nichts mehr anfangen ;)
Christoph Saller wrote: > ich hoffe ich fall euch nicht auf die nerven, aber ich bestell ungern > für 100€ was und dann stell ich fest, dass ein Teil für 30cent fehlt und > kann dann mit dem Rest fast nichts mehr anfangen ;) Gewöhn dich mal ganz schnell an folgendes: * Irgendwas fehlt immer oder könnte besser sein * Irgendwas ist immer übrig und wird nie wieder gebraucht * Elektronik kann süchtig machen * Man könnte immer etwas besser oder anders machen * Bestellt wird immer mehr als einmal * Bei Lieferung einer Bestellung weiß man manchmal schon nicht mehr, warum man ein bestimmtes Teil bestellt hat * Die Grenze zwischen Improvisation und Pfusch ist fließend * Dinge gehen kaputt. Dafür ist Elektronik gemacht, oder so. * Dinge kommen kaputt an. Das ist vorauseilender Gehorsam des Herstellers, Versenders oder Paketdienstes. * Bilder bei Reichelt (oder anderswo, aber besonders bei Reichelt Einzelteilen) entsprechen nicht immer dem Produkt. * Genaues Lesen der Produktbeschreibung ist angesagt * Auch Produktbeschreibungen sind manchmal, wenn auch selten falsch. * Verlinkte Datenblätter müssen nicht notwendigerweise etwas mit dem Produkt zutun haben
Christoph Saller wrote: > jetzt mal langsam ^^ > ich verliere den überblick > > Thema ISP: > nochmal die Auktion: > http://cgi.ebay.de/ATMEL-AVR-ISP-PROGRAMMER-SERIELL-SERIAL_W0QQitemZ190200194209QQihZ009QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem > da ist das von euch besprochene Kabel schon dabei, oder? Ja, sieht so aus. Du brauchst nur noch eine 10 polige (2*5) Steckerleiste auf der µC Seite. > Ich brauche aber noch dieses "Teil a" (Plug) in dem ersten Bild ? Genau die. Die gibts auch als 'Meterware'. Mit einem Seitenschneider knippst man sich dann die benötigte Menge runter. Der 'Wannenstecker', sorry 'Steckerleisten-Wannen' ist genau dasselbe, nur mit einer Wanne rundum, in die die bereits auf dem Kabel befindliche Buchse genau und verpolungssicher hineinpasst. Seh gerade: hast du ja bereits: Das ist die SL 1x36G > > UART: > da ist alles komplett? Ist mir jetzt nichts mehr aufgefallen. > > ich hoffe ich fall euch nicht auf die nerven, aber ich bestell ungern > für 100€ was und dann stell ich fest, dass ein Teil für 30cent fehlt und > kann dann mit dem Rest fast nichts mehr anfangen ;) :-) Es wird immer irgendwas fehlen :-) Aber ich denke, du hast da jetzt eine vernünftige Ausstattung mit der du für die ersten Schritte gerüstet bist.
Hannes Jaeger wrote: > Gewöhn dich mal ganz schnell an folgendes: > * Irgendwas fehlt immer oder könnte besser sein man findet das teil nie im vorrat, auch wenn man es sicher früher schon mal bestellt hat. > * Irgendwas ist immer übrig und wird nie wieder gebraucht wirft man es beim ausmisten weg, braucht man es spätestens 2 wochen darauf > * Elektronik kann süchtig machen und das wort reichelt öfters auf dem bankauszug stehn, als der name deiner bank =)
ok, der finale klick naht ^^ noch eine kleine frage: gibts saitenschneider billiger im baumarkt? 15€ erscheinen mir echt verdammt viel
@Christoph: Achtüng, check mal das SUBD-Kabel in Deinem Reichelt-Warenkorb. Die Buchse am PC hat Stifte, die Buchse am Progammer hat Löcher. Deshalb brauchst Du ein 9-poliges SUBD-Kabel mit einem "Stifte-Stecker" und einem "Löcher-Stecker". Das sind die ganz gewöhnlichen seriellen Kabel (KEIN sog. Nullmodemkabel!), mit denen man früher Modems angeschlossen hat. AK 230 :: D-SUB Verlängerung, 1:1, 9-pol., ST/BU, 1,8m ist das richtige (Einfach-Ausführung; AK2300 = Luxus-Variante). (Steht auch in der ebay-Produktbeschreibung: "Benötigt wird ein serielles Verlängerungskabel (Stecker-Buchse)") Was mir sonst noch zum Warenkorb einfällt: - 1 Uhrenquarz (32.768 kHz) - 10 Dioden 1N4148 - 10 Transistoren BC557 (Komplementärtyp zum BC547) - 2 Transistoren BD139 - 2 Transistoren BD140 - 1 LM324 Keine Panik, das ist sicher noch im Budget drin (aber wenn Du sparen willst: 100 g Lötzinn wären IMHO auch übrig genug... ;-) ). Die BD139/140 kommen mit höheren Strömen klar, so dass Du damit einen kleinen Gleichstrommotor betreiben kannst (Drehzahlregelung per PWM!). Der LM324 ist ein Vierfach-Operationsverstärker, nützlich u. a. als Impedanzwandler oder zur analogen Verstärkung schwacher Signale, z. B. von Fotowiderständen... (Scherz... lach) Darüber hinaus würde ich mir überlegen, ob es nicht eine gute Idee wäre, einfach je 10 Widerstände aller gängigen Werte mitzubestellen, als da etwa wären: 10, 22, 47, 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1k, 1.5k, 2.2k, 3.3k, 4.7k, 6.8k, 10k, 15k, 22k, 33k, 47k, 68k, 100k, 220k, 470k Das sind 24 Posten. Da 10 Kohleschicht-Widerstände 33 Cent kosten, schlüge der Spaß mit 7.92 Euro zu Buche. Dafür bist Du dann widerstandsmäßig aber praktisch für alle Fälle gerüstet. Ebenso könntest Du Dir auch ein Mini-Elko-Sortiment zulegen: 0.1 µ, 0.22 µ, 0.47 µ, 1 µ, 2.2 µ, 4.7 µ, 10µ, 22µ, 47µ, 100µ, 220µ, 470µ Von jedem ca. 4 Stück (macht total was um 5 Euro) und Dich kann (fast) nix mehr erschüttern.
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18 KB
so Leute :) heute Paket von da Post abgeholt. Zum Glück hab ich heut Durchfall, sodass ichnicht ins Praktikum musste. Wirklich wahr. Zwischenbilanz: Spannungsstabilisierungsschaltung haut hin! :) Nachdems im ersten Versuch nicht geklappt hat -Netzteil von Reichelt hat Geist aufgegeben und durch ein MEdiamarkt-Teil ausgetauscht (ich hasse den Laden, soooo teuer) hauts jetzt super hin :) Aber meine Lötpads sind doch ganz schön groß geworden ;)
jetzt muss ich erstma pause machen - der 7805 is grad sau heiß geworden und liefert jetzt ne spannung von unter 2V ....
kleiner kurzschluss in der schaltung? die <2V klingen für mich wie kurzschlussstrombegrenzung. die reversdiode doch nicht so revers? vllt ist deshalb auch das nt vom reichelt abgeraucht?
hm ne also vorher war alles ok - hab grad den mikrocontroller eingesetzt und reset und versorungsspannung verbunden - seitdem isses so
Also, dass kommt davon, wenn man einen MediaMarkt-Prospekt als Unterlage nimmt. Das gibt ganz schlechtes Karma! :-) Sollte das Ganze nicht ein Steckbrett-Aufbau werden? > hm ne also vorher war alles ok - hab grad den mikrocontroller eingesetzt > und reset und versorungsspannung verbunden - seitdem isses so War dabei etwa die Spannungsversorgung eingeschaltet? Spannungsversorgung ausschalten, dann sorgfältig alle Verbindungen und Anschlüsse prüfen. Dabei das Datenblatt und nicht irgendwelche indirekten Quellen als Referenz verwenden. Nichts gefunden? Nochmal prüfen. Prüfen. Prüfen. Prüfen.
ist saturn. aber auch nicht besser ;) jo ich mach mal was du gesagt hast :) ist btw steckbrett ab jetzt, nur die spannungsversorung is auf der lochplatte, wurde weiter oben mal empfohlen
ok riesen problem grad alles fein säuberlich angeschlossen ISP verbindungen verlötet kabel angeschlossen spannung gemessen temparatur am 7805 kühl kabel angeschlossen passt alles bis hierher! klettere zum pc hinten und meine vermeintliche serielle-anschlussstelle stellt sich als interne VGA karte heraus UAAGH!!! hät ich doch vorher drauf geschaut ideen dazu? adapter druckerport (ist vorhanden) auf seriell? geht das? oder gibts zusatzkarten?
usb auf rs232 gibts für <10eur. ob das allerdings mit dem programmieren komplett klappt, ist ne andre sache... alternativ kannst du dir auch einen isp für den parallelport bauen. da findet man je nach verwendetem tool was auf der entsprechenden hp. stk-200 kompatibel und damit ziemlich universell einsetzbar ist z.b. der hier: http://elm-chan.org/works/avrx/stk200.png
war grad eben im mediamarkt und hab nen adapter gekauft (20€...aber umtauschrecht) steht auf der rückseite "unterstützt RS-232 baud raten" "vollständig UART kompatibel" und "geeignet für alle seriellen geräte" hab jetzt schon haufenweise programme runtergeladen damit ich mal den MC auslesen kann aber mit keinem funktionierts, bzw avrdude - was von meinem adapter von ebay beschrieben wird- kann ich nicht isntallieren, bzw verstehe die installation nicht (dieses cygwin...)
kannst dir ja winavr holen, da ist der avrdude dabei. das programmers notepad (ebenfalls im paket mitdrin) halte ich für das beste windows tool zum avr programmieren. das avr-studio lässt einen im ungewissen, wie das mit makefile, usw von statten geht.
hab mich mal eingeloggt... windows suche hilft... jetzt kann ich avrdude in der cmd eingeben. mal schaun
@ Student Du solltest dir einfach einen Adapter (BitBang-Interface) für den Druckerport bauen. Dann nimmst du PonyProg2000 und schreibst/liest den AVR aus. Programmieren kannst du mit AVR-Studio. Alles easy! :-)
lass dir mal mit dem makefile editor ein makefile erstellen. da kannst dann ein make program definieren, das den avrdude benutzt. ist eigentlich alles ziemlich voreingestellt. wichtig ist, dass du den programmieradapter einstellst, den du benutzt. aber das steht dann alles in der avrdude doku. die bins zu allen progs von winavr sind hier: \WinAVR\bin
Mike J. wrote: > @ Student > Du solltest dir einfach einen Adapter (BitBang-Interface) für den > Druckerport bauen. kann als notfall-lösung in betracht kommen, wenn der GEKAUFTE serielle nicht geht. > Dann nimmst du PonyProg2000 und schreibst/liest den AVR aus. oder jedes andere tool, wie z.b. avrdude, den er eh schon hat. > Programmieren kannst du mit AVR-Studio. bäh =)
Von digifuchs: http://rumil.de/hardware/avrisp.html kannst dir so ein Ding auch auf eine Lochrasterplatine bauen. (nimm zur Not Kupferlackdraht, das vereinfacht die Sache noch mehr) Mit dem Löten hast du nicht viel Arbeit und es funzt damit immer.
ich bekomms ned hin :( adapter müsste richtig angeschlossen sein, weil die kontroll-leuchte am adapter leuchtet (also vcc und gnd auf meinem board und adapter richtig am... adapter angeschlossen) avrdude sagt "failed to open port "com3"" com3 ist auch richtig, weils so im windows eingebunden is (Treiber vom seriell-usb richtig installiert) Ideen? :\
failed to open heißt, dass er nicht auf den port zugreifen kann, da er z.b. belegt ist. wird er im gerätemanager als korrekt installiert angezeigt? kannst du dich z.b. mit dem hyperterminal verbinden? evtl mal neustarten? (ist ja schließlich windows=)
hm in hyperterminal bin ich verbunden - was auch immer das heißt ;) achja, wichtig: ich kann im avrdude nicht den typ auswählen der im adapter manuel angegeben is (ponyser heißt er)
@ holli Ich mach das auch öfters mit AVRdude, aber bei Ponyprog kann man alles schön zusammenklicken.
wah glaub es geht vorwärts :D die LED blinkt jetzt wenn ich die zeile in avrdude eingebe avrdude -p m8 -c ponyser -P com3 laut anleitung soll sich die Leuchtstärke deutlich ändern wenn daten übertragen werden
klar ;) aber hab natürlich scho 1000 Ideen im Kopf für etwas größere Projekte, aber erstmal klein Anfangen :D Aber muss echt sagen, soviel Spass hat ich scho lang nimmer. fast 14h (mit Pausen) gebastelt und informiert ^^
Christoph Saller wrote: > ich werd bekloppt- reboot und läuft :D kamillentee für windows =) Mike J. wrote: > Ich mach das auch öfters mit AVRdude, aber bei Ponyprog kann man alles > schön zusammenklicken. jup, ich habs früher auch zum setzen der fuses benutzt. der feine vorteil vom avrdude ist, dass er sich so schön mit make program in das programmers notepad von winavr einbinden lässt. ein klick und das programm ist compiliert und geflasht.
Was nützt die ganze Klickerei, wenn der !@#$%^ P(h)onyProg nicht vernünftig funktioniert?
Was meinst du? Hab bisher noch nicht mehr gemacht, aber AVRDude kann meinen Controller auslesen. Also geh ich davon aus, dass der Rest auch geht. Heut Abend werd ich dann mal bisschen was programmieren
> Was meinst du? PonyProg (ein anderes Programm, um den uC zu programmieren) steht in dem Ruf, gerne mal ungewollt Dinge auf dem uC zu verstellen oder mal spontan gar nicht zu funktionieren. Besonders ärgerlich, wenn die Fuses (siehe Datenblatt) so verstellt werden, dass der uC sich nicht mehr über ISP programmieren lässt. Mit avrdude hatte ich derartige Probleme noch nicht und habe auch noch nicht davon gehört. > Heut Abend werd ich dann mal bisschen was programmieren Viel Spaß dabei :) Und bedenke: Du wirst jetzt süchtig... MfG, Heiko
haut alles super hin. tutorial kapitel 2 durchgearbeitet :) aber eine auffälligkeit, an der ich grad ne stunde getüftelt hab: meine 5. LED an PB4 bzw MISO angeschlossen, leuchtet für knapp 2,5sec in voller Stärke wenn ich Schalter 4 drücke (welcher an PD3 hängt) und ist dann plötzlich weg. hätte erst gedacht es ist ein wackeliger kontakt irgendwo, aber hab alle kabel überprüft. dann hab ich mal den ISP vom controller getrennt, brachte auch nix dann dacht ich, liegt vll kapazitäten ...? aber zwischen den kabeln schonmal nicht, die hab ich durch krokile mal kurz ersetzt- selbes ergebnis. halt ich aber trotzdem für das wahrscheinlichste, weil nach kurzem aus- an das LED ausbleibt, Kapazität also noch geladen ist Ideen?
>meine 5. LED an PB4 bzw MISO angeschlossen, leuchtet für knapp 2,5sec in >voller Stärke wenn ich Schalter 4 drücke (welcher an PD3 hängt) und ist >dann plötzlich weg. Sorry, aber mit dieser Beschreibung ist nicht wirklich viel anzufangen. Ein Schaltplan wäre dagegen äußerst hilfreich. Läuft auf dem Controller ein Programm, wenn sich der Fehler zeigt? Wenn ja, dann poste den Quellcode. Und was bedeutet "plötzlich weg"? Gehen Dir LEDs kaputt? Oder dematerialisieren sie sich von dieser Welt? ;-) Oder ist es nur eine, die blos verlöscht? ??? Wenn Du willst, dass Dein Problem verstanden wird, solltest Du es auch verständlich(er) beschreiben. PS: Der Thread hier ist schon recht lang. Vielleicht bei passender Gelegenheit mal einen neuen aufmachen?
AVRFan wrote: > PS: Der Thread hier ist schon recht lang. Vielleicht bei passender > Gelegenheit mal einen neuen aufmachen? lieber nicht! das ganze ist hier so schön "familiär" und bei nem neuen thread kommen bloß wieder sachen wie: nimm linux! target is doch scheiße! hey, ich hatte gestern auch nudelsuppe zu essen! alles scheiße, nimm pic =)
Off-topic... wenn Christoph jetzt auch noch seine Stimme pro oder contra neuer Thread abgibt, haben wir auf jeden Fall ne Zwei-Drittel-Mehrheit. Das sollen uns die Politiker erst mal nachmachen... :-)
damit könntet ihr das grundgesetz ändern! (wenn ihr der bundestag währt =) ich tipp bei der led übrigens auf einen unverhofften kurzschluss, bei dem der atmel wegen überlast ausmacht, oder auf einen codefehler
>damit könntet ihr das grundgesetz ändern! Oder ihr, wenn er 'contra' votet. >ich tipp bei der led übrigens auf einen unverhofften kurzschluss Gut möglich. Wer weiss, mit welchem wüsten Aufbau er da gerade kämpft (Hand aufs Herz: man hangelt sich doch immer nur von einem Chaos ins nächste... lach)
AVRFan wrote: > (Hand aufs Herz: man hangelt sich doch immer nur von einem Chaos ins > nächste... lach) Ich zitiere mich selber: > * Die Grenze zwischen Improvisation und Pfusch ist fließend Mal was anderes: Sollte der Warenkorb nicht in die Tutorial-Bestellliste eingearbeitet werden? Mir war da was. Ich stimme für einen Arschtritt damit Christoph das mal macht.
/perform arschtritt aber einen von der freundlichen, motivierenden sorte =) falls sich der schritt später als unangemessen herausstellen sollte: es liegt am bier =)
AVRFan wrote: >>meine 5. LED an PB4 bzw MISO angeschlossen, leuchtet für knapp 2,5sec in >>voller Stärke wenn ich Schalter 4 drücke (welcher an PD3 hängt) und ist >>dann plötzlich weg. > > Sorry, aber mit dieser Beschreibung ist nicht wirklich viel anzufangen. > Ein Schaltplan wäre dagegen äußerst hilfreich. Läuft auf dem Controller > ein Programm, wenn sich der Fehler zeigt? Wenn ja, dann poste den > Quellcode. Und was bedeutet "plötzlich weg"? Gehen Dir LEDs kaputt? > Oder dematerialisieren sie sich von dieser Welt? ;-) Oder ist es nur > eine, die blos verlöscht? ??? Wenn Du willst, dass Dein Problem > verstanden wird, solltest Du es auch verständlich(er) beschreiben. > Schaltung ist genau wie im Tutorial, Assembler Code genauso :) Ja, Programm ist aufgespielt LED geht nicht kaputt, nur das Licht geht aus ;) So sollte es eigentlich sein: Ich drücke Schalter 4 und ausschließlich LED 4 geht an So ist es jetzt: Ich drücke Schalter 4 und LED 4 und 5 gehen an. LED 4 bleibt an, solange Schalter 4 gedrückt ist, LED 5 geht nach ~2,5sec aus Aber ich hab gerade eine Eingebung: Ich sollt den PD4 (der für die 5. LED zuständige Eingang) mal per 10k Widerstand auf Masse setzen? Atm ist er ja undefiniert? Kanns jetzt leider nicht ausprobieren. Blödes Praktikum. Hab grad aus ca 200 Bauteilen ein kaputtes (gesuchtes) ausgemessen. Und dafür lern ich seit 14,5 Jahren irgendwelches Zeug ..... Wegen neuen Thread: Ich enthalte mich ;) Einerseits ist der Warenkorb ist der Warenkorb abgeschlossen (erfolgreich!)- bisher hab ich alles gebraucht was noch vorgeschlagen wurde, va das Multimeter!!! dafür, dass ich das mal weglassen wollte, sollt ich mir selber eine reinhaun ;), aber auch die Lochraster Platten, die Krokodilklemmen, etc. Nur ne Ab-Isolierzange hät ich mir noch gönnen sollen Andererseits isses auch ganz nett, wenn man so den Verlauf eines Anfängers mal in einem Thread nachlesen kann ;) Wegen dem Tutorial nachbearbeiten: Mach ich noch, versprochen! :)
>Schaltung ist genau wie im Tutorial, Assembler Code genauso :) Kerl!! ;-) Ich kenn das Tutorial nicht. Habs nur irgendwann mal schnell durchgeklickt. Dort sind etliche Schaltungen und ich werd jetzt sicher nicht auf die Suche nach Deiner gehen. "Die Schaltung ist eine aus dem Tutorial, Kapitel ... ([anklickbaren Link dorthin]), Abschnitt ..., die mit den 8 LEDs und 8 Schaltern. [gegebenenfalls eigene Modifizierungen präzise beschreiben]". So kannst Du Deinen Lesern das Helfen leicht machen. Wenn Du das willst. >Ich drücke Schalter 4 und LED 4 und 5 gehen an. LED 4 bleibt an, solange >Schalter 4 gedrückt ist, LED 5 geht nach ~2,5sec aus Hmmm. >Ich sollt den PD4 (der für die 5. LED zuständige Eingang) mal per 10k >Widerstand auf Masse setzen? Atm ist er ja undefiniert? Wie gesagt: Solange wir nicht wissen, was GENAU Du da wie verschaltest hast, ist das alles Rätselraten. Es gibt mindestens drei sinnvolle Möglichkeiten, einen Taster anzuschließen: 1. zwischen Pin und GND mit Widerstand nach VCC, 2. dito ohne Widerstand, aber mit aktiviertem µC-internem Pullup, 3. zwischen Pin und VCC mit Widerstand nach GND. Nur Taster ohne Widerstand UND ohne Pullup wird nix, weil der Pin dann bei geöffnetem Taster keinen definierten Pegel hat und nach Lust und Laune rumfloatet. >va das Multimeter Das ist in der Tat unentbehrlich. Und hab jetzt erstmal Deinen Spaß mit dem Zeug. Das Tutorial läuft nicht weg.
Hab einfach nen nen 10k Widerstand ran gebaut, jetzt gehts wie gewollt :) Bin auch grad am Assembler rumprobieren - mit Logikverknüpfungen, Vergleichen usw.
Hab grad LCD angeschlossen. Funktioniert auch (fast) alles. (die hintergrundbeleuchtung bekomm ich nicht an) allerdings muss ich sagen, ist das Kapitel viel zu früh. Ich würds ganz zum Schluss hinstellen und dafür die 7S Anzeige dahin stellen, die imo wesentlich einfacher zu verstehen und zu programmieren ist. warum hab ich die eigentlich nicht mitbestellt? ^^ das ärgert mich jetzt fast ;)
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