Hallo
Ich habe mir eine Schaltbare Steckdose für hinter den Trenntrafo gebaut und würde gerne eine blinkende Signalled noch einbauen. Die LED braucht ca 3/4mA und hat den Blinkchip integriert.
Kann man die Beschaltung so machen?
Den 100 Ohm Widerstand hinter dem Gleichrichter kannst du weglassen und dafür lieber den 1 Megaohm Widerstand wegen der Spannungsfestigkeit in in 2 x 470k unterteilen!
Falls die 1-0 Wippe mit der Markierung Direkt nicht nur ein Taster, sondern tatsächlich ein Schalter ist, dann sollte es bei Umgehung des Trenntrafos auffällig blinken, am besten noch piepsen.
Denn sonst könnte eine Fehlbedienung die letzte sein.
Wie meinst du das? Die Wippe schaltet nur den Ausgang ab
Er meint falls du oder jemand ander dieses lustige Gerät statt in einen Trenntrafo in eine normale Steckdose mit PE steckt, dann fehlt am Ausgang die PE-Klemme und das Gehäuse kann unter Spannung sein.
Falls das möglich wäre hättest du den PE besser beibehalten, oder du baust es so das es wirklich nur an deinen Trafo passt, z.B. durch Festanschluss oder -einbau.
Ich würde noch beachten das die Blinklampe ja in der Aus-Phase kaum Strom zieht und die Spannung dann ansteigt.
Die 6V8-TVS hat also dauernd was zu tun, und die LED bekommt 7V ab.
Ob das in den erlaubten Grenzen liegt?
Eine dicke Z-Diode mit 4V7 wäre da meine Wahl gewesen.
Ok ja guter Gedanke, hatte auch schon überlegt mit einem Widerstand das noch zu belasten, wenn die led aus ist, aber bin mir bei der Dimensionierung nicht sicher.
Z-Diode ist aber besser? Und was wäre da geeignet.
Das Pult hat einem englischen Stecker und passt tatsächlich nur am Trenntrafo
Z-Diode ist aber besser? Und was wäre da geeignet.
Eine 4V7 wäre meine Idee, denn BlinkLEDs haben oft 5V als Spannungsangabe.
Ne TVS ist zwar auch eine Z-Diode, aber ist deine für Dauerbetrieb als Zener gemacht?
Theoretisch könnte der Vollbrückengleichrichter sogar komplett entfallen. Die 5V6 Z-Diode sorgt bei Verpolung dafür, dass sich der 47 nF Kondensator umladen kann.
Man darf in diesem Fall allerdings nicht verschweigen, dass dann nur noch eine Halbwelle für die LED genutzt wird!
Also dann lieber doch mit Vollbrückengleichrichter arbeiten. Die Bauteile kosten ja heute nichts mehr.
Die zwei 470k dann hintereinander oder einer in den N Leiter?
Wenn ein Verpolen von P und N möglich ist, dann zwei 270k in den P und zwei 270k in den N Pfad. Aber dann brauchst Du noch einen zweiten X2-Kondensator.
Es kommt dabei auch an, wie gut der Berührschutz im Plus und Minus-Zweig vom Gleichrichter bis zur LED ist. Ist der gut, dann braucht es den Aufwand nicht.
Wenn ein Verpolen von P und N möglich ist, dann zwei 270k in den P und
zwei 270k in den N Pfad. Aber dann brauchst Du noch einen zweiten
X2-Kondensator.
Es kommt dabei auch an, wie gut der Berührschutz im Plus und Minus-Zweig
vom Gleichrichter bis zur LED ist. Ist der gut, dann braucht es den
Aufwand nicht.
Das ist ja quasi direkt hinter dem Trenntrafo, aber vielleicht mache ich davon eine Platine für noch andere ZWecke in der Zukunft.
Berührschutz
Ist ja alles intern und würde zB den blanken LED-Pin mit Schrumpfschlauch isolieren.
Bei der Auslegung der ZD wäre noch die Entscheidung zu treffen, ob diese bei einem durchbrechenden Kondensator auch kaputt sein soll, wie der Sicherungswiderstand oder den Vorfall überleben soll.
"Bei einigen Kalendern hat sich ein anderer Typ der Blink-LED eingeschlichen, den ich bisher noch nicht kannte. Offensichtlich ist es eine Spezial-Blink-LED, der für blinkende Lichterketten entwickelt wurde."
kann ich den eine Zener hier verwenden wie es in der Zeichnung ist?
Ja.
Braucht die nicht einen Mindeststrom? Ich habe hier ja mit 3,4mA
gerechnet
Deine ursprüngliche TVS ist Unfug, das ist keine Z-Diode und schlägt erst deutlich über Nennspannung durch, Datenblatt angucken und abhaken.
Die Z-Diode ist an der Stelle sinnvoll und wurde genau für derartige Augaben entwickelt. Es wäre noch zu klären, welche Spannung Deine Blink-LED tatsächlich will und wie hoch deren Stromaufnahme ist. Wenn die LED nach dem Anlaufen dunkler wird, Fading macht, muß evtl. der 47nF und vielleicht auch der 47µF größer werden.
Die Z-Diode ist an der Stelle sinnvoll und wurde genau für derartige
Augaben entwickelt. Es wäre noch zu klären, welche Spannung Deine
Blink-LED tatsächlich will und wie hoch deren Stromaufnahme ist. Wenn
die LED nach dem Anlaufen dunkler wird, Fading macht, muß evtl. der 47nF
und vielleicht auch der 47µF größer werden.
Ok alles klar, dann werde ich das mitteilen sobald die LEDs da sind. Gibt leider kein Datenblatt.
Also das mit der Z-Diode im Aus-Zustand der Blinkled ist hinfällig? Kein Problem?
Also das mit der Z-Diode im Aus-Zustand der Blinkled ist hinfällig? Kein
Problem?
Das wird sich zeigen. Wenn Du, wie unter dem Link beschrieben, eine Blink-LED bekommst, die intern zwei oder drei Dioden in Durchlassrichtung als Bypass hat, dann kann das zutreffen.
Das wird sich zeigen. Wenn Du, wie unter dem Link beschrieben, eine
Blink-LED bekommst, die intern zwei oder drei Dioden in
Durchlassrichtung als Bypass hat, dann kann das zutreffen.
Kann man das nicht universell machen, damit man da auf jeden Fall auf Nummer sicher ist?
Kann man das nicht universell machen, damit man da auf jeden Fall auf
Nummer sicher ist?
Ja, in dem man eine 4V7-Zener parallel hängt.
Im schlimmsten Fall gibt's dann knapp 5V an der BlinkeLED und sie blinkt, und wenn man eine EinhornLED hat mit eingebautem Zener dann schadet sie auch nicht.
Kann man das nicht universell machen, damit man da auf jeden Fall auf
Nummer sicher ist?
Du kannst den Footprint für den X2 Kondensator einseitig mit zwei um 2,54 mm versetzten Lötaugen gestalten, so dass du im Bedarfsfall zwischen zwei Baugrößen (0,047 uF und 0,1 uF) wählen kannst.
Gut danke, ja ich kann es leider nicht direkt aufbauen, weil ich auch keinen X2 Kondensator haben, ebenso wie Widerstände > 0,25W Muss ich alles erst bei reichelt bestellen
Wenn ein Verpolen von P und N möglich ist, dann zwei 270k in den P und
zwei 270k in den N Pfad. Aber dann brauchst Du noch einen zweiten
X2-Kondensator.
Trau und glaube einem Hobbytheoretiker nicht, besonders hier im
Forum!
Ich sag's mal so, du bist doppelt so lange dabei (12 Jahre), wie der Hobbytheoretiker (6 Jahre), aber trotzdem habt ihr beide ca. 17.000 Beiträge geschrieben!
Vorhanden ist er nicht, aus 2 elektrischen Gründen:
Die maximal mögliche Kapazität wäre 4700pF, also 4,7nF; nicht aber das zehnfache davon, der mögliche Ableitstrom wäre dann unzulässig hoch. Hier kann man (Trenntrafo) die Verhältnisse für Schutzisolation (Schutzklasse 2) anwenden (Grenzwerte).
Mit "...einem weiteren X2-Kondensator" (blabla) wäre NIE Berührschutz gegeben. Es müsste schon ein Y-Kondensator sein.
Ich sag's mal so, du bist doppelt so lange dabei (12 Jahre), wie der
Hobbytheoretiker (6 Jahre), aber trotzdem habt ihr beide ca. 17.000
Beiträge geschrieben!
Ich sag's mal so, du bist doppelt so lange dabei (12 Jahre), wie der
Hobbytheoretiker (6 Jahre), aber trotzdem habt ihr beide ca. 17.000
Beiträge geschrieben!
die beiden sind doch harmlos, schlimmer mit Schreibdurchfall geht immer, mit mindestens über 120k Beiträge unter 4 Nicknames, gibt es nur einen Spitzenreiter in 4 Jahren
Wobei hier das Genze hinter einem Trenntrafo sitzt. Ein kritikloser Nachbauer der Schaltung im Thread überliest dies vielleicht, nutzt diese ohne Trenntrafo und daher macht das schon Sinn den Hinweis auf Berührschutz mitzugeben.
Es muss allerdings noch erwähnt werden, dass das auf alten Regeln zum Schutz basiert. Also mehr als die heutigen 30mA. Hierbei würden rund 90% der Spannung am Kondensator abfallen und rund 10% am Vorwiderstand. Der Vorwiderstand wäre dann so ausgelegt, dass im Kurzschlussfall des Kondensators höchstens 80....120mA fließen können. Daher kann eine solche Schaltung auch nur maximal 8...10mA als Kondensatornetzteil liefern.
In dem Falle hätten Vorwiderstand und Sicherungswiderstand insgesamt einen Wert von 2k. Zum Teil ist das der Hintergrund, warum in einigen Shops nur ein Sicherungswiderstande von 1k vorhanden ist, wie z.B. bei ELV.
Der TO plant bei Reichelt zu bestellen. Dort gibt es aber nur Sicherungswiderstände mit maximal 330Ω.
Das ist eine guter Ansatz. Vor einiger Zeit gab es im Forum einen Fragenden, der wollte ähnliches mit Kupferlackdraht fliegend verdrahtet einbauen und mit einem Klecks Heißkleber festmachen. Nach dem Bild mit Deinem Gehäuse gehe ich davon aus, dass Du Deine Aufbauten sorgfältiger ausführst.
Na, hier sind ja die groessten Koniferen alle versammelt. Da darf ich auch nicht fehlen.
Diese Serienwiderstaende zum daempfen des unmenschlich hohen Einschaltstroms, wenn alle Cs leer sind, wuerde ich auf 2 Stueck, jeweils gleichgross eindampfen.
Einen direkt vor dem Lade-C, einen direkt danach. Die Spannungsfestigkeit des Lade-Cs dann entsprechend etwas hoeher waehlen. Damit wird die Welligkeit an der Z-Diode und damit am "Ausgang" minimiert.
Ich überlege tatsächlich bei der nächsten Bestellung einfach eine kleine Platine mitzubestellen, um das auch ggf für andere Zwecke zu nutzen
Die hier verzichten sogar komplett auf zwei Widerstände auf zwei Widerstände in Serie und wen man ich richtig liege ist der Kurzschlussstrom sogar höher und ohne meine vermutlich beabsichtigte Sicherung
https://www.luedeke-elektronic.de/shop/vellemann/mk181.pdf
Diese Serienwiderstaende zum daempfen des unmenschlich hohen
Einschaltstroms, wenn alle Cs leer sind, wuerde ich auf 2 Stueck,
jeweils gleichgross eindampfen.
Z.B. den 680er verdoppeln und schon schluckt der Elko bereits den Einschaltpeak. D.h. die miese egoistische Drecksau von Elko frißt gemeinerweise der ZD den gesamten Einschaltpeak weg. ;)
In der selben Preisklasse wie den ollen Vellemannbausatz kriegste auch schon USB-Steckernetzteile fertig aufgebaut. Vielleicht fliegt sowas auch schon bei dir irgendwo in einer Schublade/Ecke rum. Die haben entweder auch schon eine LED im Gehaeuse oder du baust noch eine dran. Die galv. Trennung ist sicher nicht schlechter als beim Kondensatornetzteil...
Man macht das so, dass der Sicherungswiderstand in Reihe mit einem Widerstand sitzt, der mehr Leistung verträgt und mit seinen rund 22 Ohm den Kurzschlussstrom auf 16A begrenzt und das ist ein Lichtbogen, den der Sicherungswiderstand sicher abkann. Einige Platinen haben dafür noch eine Opferleiterbahn auf der Platine. Wenn das nicht der Fall ist, ist das fertige Modul nicht Stand der Technik.
Noch nicht erwähnt wurde, was passiert, wenn das Netz übermäßig mit Oberwellen belastet sein sollte. Durch den Trafo kommen zwar nur wenige Oberwellen von der Netzseite durch, aber dafür werden auch Oberwellen von den Lasten auf der Sekundärseite kaum geschwächt.
Ok interessant, aber reichelt scheint ja keine so großen
Sicherungwiderstände zu haben, kann ich nicht einfach eine Sicherung
stattdessen nehmen?
Hier sollte das reichen, aber bitte auf ausreichendes Abschaltvermögen achten! Weil:
Ich habe hier ein verbranntes Steckdosengerät eines renommierten deutschen Herstellers. Zuerst hatte wohl der 7 polige Schaltregler einen Kurzschluss. Die 130A Abschaltvermögen der Kleinstsicherung reichten nicht aus. Der innen stehende Lichtbogen hat das Oberteil abgesprengt, das sich ausbreitende leitfähige Plasma hat zur Zündung eines größeren Lichtbogens zwischen den Netzanschlüssen geführt, nur die 16A Sicherung in der Verteilung hat Schlimmeres verhindert.
Ein 10 Ohm Sicherungswiderstand hätte weniger als die verwendete Sicherung gekostet und den Strom auf 23A begrenzt. Die möglicherweise platzenden Widerstände gibt es auch als "Anti Explosion".
Ja Mani, Schmerzen, die durch Überforderung entstehen aufgrund komplexer Darstellungen von Zusammenhängen über das eigene Vorstellungsvermögen hinaus, sind ein ernstzunehmendes Anzeichen für psychosomatischen Stress.
Ja Mani, Schmerzen, die durch Überforderung entstehen aufgrund komplexer
Darstellungen von Zusammenhängen über das eigene Vorstellungsvermögen
hinaus, sind ein ernstzunehmendes Anzeichen für psychosomatischen
Stress.
Zuerst hatte wohl der 7 polige Schaltregler einen
Kurzschluss. Die 130A Abschaltvermögen der Kleinstsicherung reichten
nicht aus. Der innen stehende Lichtbogen hat das Oberteil abgesprengt, ...
Man macht das so, dass der Sicherungswiderstand in Reihe mit einem
Widerstand sitzt, der mehr Leistung verträgt und mit seinen rund 22 Ohm
den Kurzschlussstrom auf 16A begrenzt und das ist ein Lichtbogen, den
der Sicherungswiderstand sicher abkann. Einige Platinen haben dafür noch
eine Opferleiterbahn auf der Platine. Wenn das nicht der Fall ist, ist
das fertige Modul nicht Stand der Technik.
Zu dem Vorwiderstand 680 Ohm kann ich aus eigener schlechter Erfahrung etwas sagen:
Erstens sollte er impulsfest sein, da beim Einschalten hohe Ströme fließen.
Normale Metallschichtwiderstände sind in meiner Schaltung nach einigen tausend Schaltungen ausgefallen.
Zweitens sollte er ausreichend groß von der Leistung dimensioniert sein, um bei gestörten Industrienetzen (Blindwiderstand vom Kondensator wird kleiner) das noch überlebt.
Wir haben seit dem 2 x 47 Ohm impulsfeste Drahtwiderstände eingesetzt.
Und bei Störfrequenzen 500 Hz oder höher.
In Anlagen mit alten Gleichstromsteller oder schlechten FUs sieht man sehr viele Oberwellen auf der 50 Hz Netzspannung...
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