Heizleistung Ölheizung ermitteln

Unter 800 m ü M mit Warmwasser: Jährl. Oelverbrauch in Litern/300
Unter 800 mü M ohne Warmwasser: Jährl. Oelverbrauch in Litern/265
Ueber 800 m ü M mit Warmwasser: Jährl. Oelverbrauch in Litern/330
Ueber 800 m ü M ohne Warmwasser: Jährl. Oelverbrauch in Litern/295

Ich glaube wenn eine Ölheizung 12h/Tag den Brenner eingeschaltet hat, 
ist das schon zu viel.
Bei meiner würde ich mal 4h schätzen.

Derzeit um die 10-15 l/Tag, bei 2 l/h.

Stefan ⛄ F. schrieb:
> ACDC schrieb:
>> dann kann die
>> Kesselleistung doch auf die Hälfte verringert werden?
>
> Du willst aber sicher auch, dass es nach dem Lüften (z.B. wenn jemand
> gefurzt hat) zügig wieder warm wird anstatt den ganzen Tag zu dauern.

Lüften sollte "Luftaustausch" bedeuten und da Luft im Vergleich zu 
Bausubstanz kaum Wärmekapazität hat, braucht man dafür keine doppelte 
Heizleistung

> Insofern halte ich es für durchaus vernünftig, die Heizung doppelt so
> stark auszulegen, als gerade nötig ist.

Wenn man 25kw hat und nach verschiedenen Verfahren (tatsächlicher 
Verbrauch via Gradtagszahlen vs Berechnung des Wärmeverlusts der 
Außenhaupt, ...) auf 9kw bei -10Grad (kälter war's hier noch nie) kommt, 
dann hat man noch Luft nach unten.

doch lieber fossil schrieb:
> Ölheizungen sind praktisch immer getaktet,

Der Buderus KB195i mit 15kW kann frei zwischen 30 und 100% modulieren. 
Aber eigentlich ist das eine Gasheizung, die mit selbsterzeugten Ölgas 
läuft (aka Verdampfungsbrenner). Ist aber fast ein Einhorn, laut 
Kaminkehrer hab ich den einzigen in seinem Kehrbezirk ;)

ich habe bin beim Umbau meiner Heizung (Öl auf Pellets) genauso 
vorgegangen,
ich hatte dazu aber einen sehr kalten Winter in meiner Meßreihe (-16°C) 
über ein paar Tage,auch bei mir war die Taktung etwa 50%.
Daraufhin bestellte ich den kleinsten lieferbaren Kessel (15kW) meine 
Ölheizng hatte 23kW.
Der Heizungsbauer liess sich natürlich die Leistung ausdrücklich von mir 
bestätigen (logisch, er wollte ja keine späteren Klagen)
Ergebnis: funktioniert siet 11 Jahren wunderbar, hat noch keiner 
gefroren.
Einzige Änderung, welche nötig war: Zeiten für Heizungsstart nach der 
Nachtabsenkung mussten vorverlegt werden.
Weiterer positiver Nebeneffekt: der Wirkungsgrad ser Heizung hat sich 
merklich verbessert, (nachgerechnet über Heizwerte der verbrauchten 
Brennstoffe) Der Pelletkessel fährt gleitend zwischen 30% und 100%, was 
m.E. erheblich zur Wirkungsgraderhöhung beiträgt.
Gruß
Hans

Die Frage ist auch wie viel Warm Wasser in welchem zeitraum gebraucht 
wird. Ein 17kW Brenner kann den WW Verbrauch einer Dusche nicht mehr 
ganz kompensieren. Wenn also 5 Personen nacheinander duschen, evt. 2 
gleichzeitig in zwei Bädern oder 2 Wannen volllaufen sollen dann muss 
die Heizung genügend Leistung bringen.

Und wann hat man wirklich mal -15°C. Weniger als 1% der Heizzeit. Also 
ist der Teillastbetrieb viel wichtiger. Und da macht sich ein größerer 
Pufferspeicher meines Erachtens mehr bemerkbar als eine Reduzierung der 
Brennergröße, weil mit einem großen Pufferspeicher die Taktung stark 
abnimmt.

Bei 50:50% würde ich nicht allzu viel Reduzieren.
Bei größeren Sprüngen läuft das Teil auch schon mal ein, zwei Stunden am 
Stück. Auch wenn sie dann im Schnitt nur 50:50 läuft.
Sprünge gibt es schon mal nach dem Sommer, nach einer größeren 
Absenkung, einem Stromausfall, usw.
Wäre schön, wenn die Heizung dann noch die Temperatur, in sinnvoller 
Zeit, erreichen würde.

Vielleicht hilft das ja weiter:
https://www.effizienzhaus-online.de/heizleistung-haus

Modulierende Brenner: 
http://www.bosy-online.de/Modulierende%20Oel-Brennwertkessel.htm

Und auf keinen Fall den hydraulischen Abgleich vergessen.

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Hmm, unsere Gastherme hat 10kW und reicht zum Duschen so gerade eben
> aus. Wir müssen im Winter darauf achten, einen "Spar" Duschkopf zu
> benutzen, wo etwas weniger Wasser als üblich durch läuft.

Re: "Ein 17kW Brenner kann den WW Verbrauch einer Dusche nicht mehr ganz 
kompensieren."
Zitier bitte richtig, das hatte ich geschrieben.

Elektrische Durchlauferhitzer haben normalerweise 18-24kW auf der 
starken und 10-12 kW auf der kleinen Stufe.
Und auf der kleinen Stufe kommt nicht mehr viel Wasser raus wenn es 40°C 
bei ca 10°C Eingangstemperatur haben soll.
Wenn du damit versuchst eine Badewanne zu füllen ist das Wasser schon 
wieder abgekühlt ehe sie voll ist.

Udo S. schrieb:
> Die Frage ist auch wie viel Warm Wasser in welchem zeitraum gebraucht
> wird. Ein 17kW Brenner kann den WW Verbrauch einer Dusche nicht mehr
> ganz kompensieren.
Eben.
Einen grösseren Warmwasserbehälter hinzustellen der nicht geleert wird 
wird bringt Legionellenprobleme.

> Und wann hat man wirklich mal -15°C. Weniger als 1% der Heizzeit. Also
> ist der Teillastbetrieb viel wichtiger. Und da macht sich ein größerer
> Pufferspeicher meines Erachtens
nicht nur deines Erachtens. Der Behälter kostet aber Geld und braucht 
Raum - Raum kostet auch Geld.

Um so eine Kleinfeuerung in Effizienz zu puschen muss man schon ein 
wenig hydraulisch rechnen. Das können wenige und die, die es können 
wollen es bezahlt haben. Also 08-15 nach Herstellerempfehlung 
"billigster Preis", der GU der die EFH hinklotzt will aber auch nen 
Schilling in die Tasche.

ACDC schrieb:
> Hi,
> wenn die Ölheizung bei -15°C eine Taktung von 50:50 hat, dann kann die
> Kesselleistung doch auf die Hälfte verringert werden?
Warmwasserbereitung bitte nicht vergessen.

> Oder wie läuft das heute zu Tage bei Erneuerung?
Man macht eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831

> Was macht der Heizungsbauer?
Nimmt den Kessel mit dem bessten Deckungbeitrag, der nicht allzu 
umständlich zu montieren ist, Leistung für EFH <200 m2 haben eh alle 
"genug".
Guck mal in die Herstellerkataloge: Soo kleine Kessel gibt es gar nicht.


> Oder einfach mal die Hälfte, weil früher alles überdimensioniert war?
Nein, Damals(R) hat man sogar eher etwas knapper gerechnet. Material 
kostede Geld. Arbeit war billiger.
Ausserdem trugen die Menschen noch der Jahreszeit entsprechende 
Bekleidung (im Winter > 1 clo) und ihnen reichte eine Raumlufttemperatur 
von 20 degC, weil das metabolische Aktivitätsniveau höher war.
Heute lümmeln sich alle halbnackt auf dem Sofa und drehen die Heizung 
auf.

Schau mal nach was 1 clo ist:
https://en.wikipedia.org/wiki/Clothing_insulation
und dann schau dich an.

H. L. schrieb:
> Einzige Änderung, welche nötig war: Zeiten für Heizungsstart nach der
> Nachtabsenkung mussten vorverlegt werden.

Worin liegt denn der Vorteil von Nachtabsenkung gegenüber 
Nachtabschaltung? Also vorausgesetzt man schläft nachts und die 
Aussentemperatur ist nicht klirrend kalt.

A. K. schrieb:
> Nachtabsenkung gegenüber
> Nachtabschaltung?

Welchen Temperaturverlust hast du denn über eine Nacht?
Bei einem gut gedämmten Haus bringt beides wenig.

Udo S. schrieb:
>> Nachtabsenkung gegenüber Nachtabschaltung?
>
> Welchen Temperaturverlust hast du denn über eine Nacht?
> Bei einem gut gedämmten Haus bringt beides wenig.

Haus von ~1970 mit Glasswolldämmung. Nachtabschaltung seit den 70ern, 
noch Originalkessel.

A. K. schrieb:
> Haus von ~1970 mit Glasswolldämmung

Bei dir sieht man dass es sich lohnt.
In den 70ern gebaute Häuser haben oft einige heftige Schwachstellen:

Rolladenkästen die (fast) nicht gedämmt waren und auch noch undicht.
Fenster
Wärmebrücken an Decken und Böden (Massivbeton ohne Isolierschicht 
aussen)
Aussparungen für Heizkörper
Ungedämmter Boden zu kaltem Keller oder ungedämmter Kellerboden.
Und auch die Zwischensparrendämmung war sofern vorhanden deutlich 
schlechter als heute.

Das dich was lohnt?

Ein paar der Fallen wurden vermieden. Erbauer ist Bauingenieur und 
achtete auf solche Feinheiten.

A. K. schrieb:
> Das dich was lohnt?

Wenn ich das Diagramm richtig lese geht deine Zimmertemperatur bei 
Nachtabsenkung schnell um 3-4K zurück. Bei Auusentemperatur von 5°C und 
Innentemperatur von 22° (vorher) und 18°C (nachts) bedeutet das, dass du 
eine Differnztemperatur vor der Absenkung von 17K und nach er Absenkung 
von 13K hast. Venn du jetzt die 17K als 100% setzt dann hast du Nachts 
13/17 = 76% der Verluste vor der Absenkung, also gute 20% Ersparnis über 
die Nacht.

Ich hoffe ich hab mich jetzt nicht verrechnet :-)

Udo S. schrieb:
> Wenn ich das Diagramm richtig lese geht deine Zimmertemperatur bei
> Nachtabsenkung schnell um 3-4K zurück.

Die Steuerung ist zwar von mir, ich lebe aber nicht dort. Die 
Zimmertemperatur wird natürlich auch von anderen Vorgängen im Raum 
bestimmt, die ich nicht kenne. Beispielsweise Durchlüften. 
Aussagekräftiger ist daher die Temperaturdifferenz zu morgens vor 
Heizbeginn und der Gradient im meist nicht dargestellten Teil in der 
Nacht. In diesem Bild wird es deutlicher.

In der Küche - nicht grafisch erfasst - ist abends weniger los:
18.02.2020 22:05:10: Küchentemperatur: 20.7°
18.02.2020 22:57:06: Heizungspumpe: Aus
18.02.2020 23:43:48: Küchentemperatur: 20.5°
19.02.2020 00:26:18: Küchentemperatur: 20.3°
19.02.2020 04:39:02: Küchentemperatur: 19.5°
19.02.2020 05:00:00: Heizung: Ein

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Sebastian L. schrieb:
>> Heute lümmeln sich alle halbnackt auf dem Sofa und drehen die Heizung
>> auf.
> Wo denn? Kann man da zu Besuch hin gehen? :-)
Ich kann dir da ein paar Adressen geben.
Person, männlich, stark übergewichtig bekleidet mit Netzunterwäsche oder 
Doppelripp von Kik in Lederimitatsofa aus dem Roller-Markt hat seine 
besondere Ästhetik. Jedem seine Lust.