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Servoansteuerung funktioniert nicht
Hauptsache der Controller wird nicht mit 7,4 V betrieben...
Technical Details Operating Temperature: 14° - 122°F (-10° - 50°C) Running Current (no load): 120mA @6.0V, 150mA @7.4V Stall Current (at locked): 5500mA @6.0 V, 6800mA @7.4V Idle Current: 5mA @4.8V, 5mA @6.0V Wire Length: 200 ± 5mm Output Gear Spline: 25 Tooth Bearings: 2BB Operating Travel: 100° (
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Empfohlene Vorgehensweisen bei Schaltungsentwurf
verhält. Wenn ich dann noch an meine Experimente mit der L6 9V Batterie denke, wo erstmal die Ausgangsspannung des ganzen in die Knie geht, wenn die Schaltung mal anfängt richtig zu saugen oder die Batterie halb leer ist und noch keine Zeit hatte sich zu regenerieren
mit den geeigneten Modulen bekomme ich auch meine Motorsteuerung mit der ich auch höhere Ströme schalten kann. Die notwendige Anbindung kann mit einem Modul gemacht werden, dass aus der jeweiligen Stromquelle einen 5V und einem 24V Anschluss bereitstellt. Das Grundmodul kostet 16 Euro und bei allen
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C: Konstante weak definieren Gesperrt
können. Mach das doch einfach. Und um das Default im .c ein #if. Dann brauchts im Header nur ein Schalter.
Weak in the Presence of a Constant... https://www.youtube.com/watch?v=Sc55XJ8rjQ0
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Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"
Bytes eingelesen werden. Das letzte SR steuert diverse Funktionen wie Doppelpunkte Neonlämpchen und Schalten der 5V Stromversorgung der sechs 74141 Nixiedekoder IC. Die 170V kann auch abgeschaltet werden. Es ist nämlich vorgesehen im Bereitschaftsbetrieb alle BCD Signale auf Null zu stellen und dann die
unnd sogar Drehkondensator Auch den Drehkondensator selber gebaut? Klasse. Zur Problematik 220V-Geräte an 230 oder gar 240V zu betreiben, siehe oben. Ein einfacher 24V-Trafo mit 10VA oder 15VA reichen für eine Last von 100W.
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LED blinken lassen waehrend senden/empfangen vom USART
nachschauen. Die steuern das mit dem Ringbuffer. https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino-USB2SERIAL-V5-SCH.pdf https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/tree/master/firmwares/atmegaxxu2/arduino-usbserial
lds r24, UDR0 sts UDR0, r24 pop r18 reti [/avrasm]
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Neu im Bereich MC und Programmierung
Stromfressende Peripherie verbaut. Also ich habs grad mal mit nem Arduino Nano probiert. 14mA bei 3,3V. Ohne Standby wären wir da bei 336mA für 24h. Wenn er jetzt im Sleep ist und der externe Schalter den µC per Interrupt weckt, dann läuft das ding ja ewig.
Sirene braucht 50mA, besonders laut ist das aber nicht. An Knopfzelle ist die Spannung zu gering, mit 9V erreicht sie nicht die volle Lautstärke, man bräuchte einen Spannungswandler 9V auf 24V, und dann eher 0.3A aus der Batterie, ein 9V Block wäre ok, aber ich würde eine durchdringendere Sirene suchen,
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DS3231 RTC Modul, Raspberry Pi, Zeitschaltung
hohe Strom fließen? Eigentlich darf die Spannung am Source nicht abfallen, eher am Drain auf +5V steigen im durchgeschalteten Zustand, d.h. Spannung zwischen S und D ist im idealen Fall 0V. Schau im Katalog an: Vgs ist mit -10V angegeben, d.h. um komplett durch zu schalten Gate soll um 10V niedriger
gezeichnet. Zumindest so wie >> ich das verstanden habe. > > Warum ist jetzt auf ein Mal Vin 12V? Bisher sind wir von 5V ausgegangen. > Bei 12V ist die Variante 2 definitiv nicht möglich! Hab 2 Pläne, da ich zwischenzeitlich überlegt habe 12v zu schalten und einfach nicht gesehen, das ich die
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Batteriewahl und Powermanagement
252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPL5111 . Der TPL5111 hat aber das Problem, dass der erst ab 1.8 V funktioniert, also nicht mit nur einer 1.5 V Zelle. Ich könnte den TPL5111 also hinter den Stepup setzen und mit ihm den Strom zwischen Stepup und dem Rest per MOSFET schalten. Dann habe ich aber den
Wenn es so sein soll, würde die größte LiPo-Zelle nehmen, die in deinen Bauraum passt, dazu eine 5V-Solarzelle, eine 5V6-Z-Diode als Überspannungsableiter, einen MCP73831, einen AVR direkt an die LiPo-Zelle, der auch die Daten aufnimmt, und nur bei Bedarf den 3V-LDO (z.B. einen NCV8161) mit den ESP
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Level-Shifter für SPI
Bei einem AVR mit 24 MHz kann SPI maximal 12MHz sein und im Datenblatt steht, dass SPI maximal 10MHz sein darf, der TXS0104E reicht also.
Man kann auch etwas bescheissen. HCMOS schaltet bei 2/3 Vcc. 3.3V sind grad 2/3 von 5V. Wenn man also an den 5V etwas dreht und/oder an den 3.3V etwas dreht ist man auf der sicheren Seite. Man kann die 5V zB auf 4.6V erniedrigen, oder 3.3V auf 3.5V hoch.
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"Selbsthalteschaltung" für Arduino
Nimm so einen Schalter https://www.conrad.de/de/p/interbaer-8001-007-01-druckschalter-250-v-ac-6-a-1-x-ein-aus-rastend-1-st-702285.html, der löst dein Problem.
Brain 2.0 schrieb im Beitrag #6341282: > Nimm so einen Schalter > https://www.conrad.de/de/p/interbaer-8001-007-01-druckschalter-250-v-ac-6-a-1-x-ein-aus-rastend-1-st-702285.html Die Dinger hießen früher Nachttischlampenschalter und kosteten nichtmal 1,-M.
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STM32 - Low Level Library Dokumentation
63768 [MX-SPI] Cannot configure CRC poly. Brauchste noch mehr? Das sind nur die gefixten von v5.2 nach v5.6 und dann nur eine Auswahl meinerseits. Bei sowas biste dann erstmal am suchen in der HAL. Daher die LL direkt nutzen (wies der TE vorhat) oder nach Refman selber coden,
application in its "historical" form: executable dedicated to Windows + dll. With all most recent firmwares (V1J13S3 for ST-Link/V1 boards, V2J37S7 for ST-Link/V2 boards, V2J37M26 for ST-Link/V2-1 boards, V3J7M2 for STLINK-V3 boards) ST-LINK, ST-LINK/V2, ST-LINK/V2-1, STLINK-V3 boards firmware upgrade: https
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Toggle Signal der IR Fernbedienung splitten
geschalteten Ausgänge am Zeitrelais, unabhängig und getrennt sind von der Versorgungsspannung von 230 V. Also könnte ich an den Ausgängen des Relais, die 5 Volt DC des Bedienelemnetes anlegen und durch das Zeiteleais, welches ja den Einschaltzustand des TV mittels Master/Slave Schalter erkennt, schalten
geschalteten > Ausgänge am Zeitrelais, unabhängig und getrennt sind von der > Versorgungsspannung von 230 V. Sind die, gemäß Produktbeschreibung > Also könnte ich an den Ausgängen des Relais, die 5 Volt DC des > Bedienelemnetes anlegen und ... schalten lassen? Ja
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Drehzahl beim Gleichtrommotor ändern
gibt. Ansonsten vielleicht ein Power-OPV mit Kühlkörper, der die 0-10V in 0-24V übersetzt. Wird halt bisschen warm und bei niedrigen Drehzahlen bisschen kraftlos und wenig effizient. Alternativ halt ein AVR mit ADC und ein Transistor.
motor-control-circuits/tda7275a-dc-motor-speed-controller-circuit.html > > Für den TE leider nichts, der will bis 24V. Aber das Prinzip ist damit > dargestellt. Stimmt, der geht ja nur bis 18V. Hab ich übersehen...
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PPS5330 Labor-Netzteil hack
ADW-Ausgang) von Transistor T10 messen (Low-Impuls). Der Collektor liegt über einen Pullup Widerstand an +5V. Ausgangsspannung Zeit ======================== 0.1V = 3.71ms 1.0V = 1.76ms 2.0V = 1.24ms 3.0V = 950us 10V = 422us 20V = 246us 30V = 168us Jetzt muss ich diesen Zeitwert
beide Wicklungsenden zugängig. Das Ralais sollte dann 2x Um sein, damit man bei niedriger Spannung (24V) beide Spulen wie gehabt parallel schalten kann. Der Trafo wird auch ohne Last leicht warm. Zur langen Dauer nach Standby:[c] if (Button_nr == 1 && Standby_flag == 0) { send_LCD_commands
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Suche ein Starterkit
700df397a10e&pd_rd_w=hWUJT&pd_rd_wg=oxjEe&pf_rd_p=42bf0ad8-ce6f-4127-a2f0-106727020a41&pf_rd_r=4Y4GG88JXPDMK24HN4A4&psc=1&refRID=4Y4GG88JXPDMK24HN4A4 und einen µC-Dev Board. Da ist doch normalerweise schon ein Spannungsregler drauf oder? Wichtig wäre auch ein USB-Jack. Kein Bock zum Proggen das ganze zu verkabeln
ok warum sollte man dann überhaupt avr oder esp32 lernen, wenn die in der industrie sowieso nicht zum einsatz kommen?
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Arbeitet ihr lieber mit SPI oder I2C Bauteilen?
Am dummen I2C Slaves habe ich bisher EEPROMs 24C02..24C512 und IO-Ports PCF8574/A benutzt. Keinem mußte ich jemals den Saft abdrehen, um sie zu resetten. Die AN-686 ist eh absoluter Quatsch. Den VCC-Pin auf GND zu ziehen, kann dem IC erst recht
kann das auch ein AVR aus einem Port liefern. I2C ist deutlich entspannter.
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18650 Zelle / LoRa Modul mit Solarzelle versorgen?
ich keine aufwendige Ladeschaltung bauen wollte, sondern was einfaches. Kam also auf die Idee ein 5V/120mA Modul über eine BAT41 Schottky Diode an einen 18650 Akku mit Schutzschaltung zu pappen. Diese Schutzschaltungen erkennen (getestet) Unterspannung, Überstrom und Überspannung, schalten dann einfach
gefährlich. Wer mit solchen Akkus bastelt, kauft vom Chinamann TP4056-Module, aktuell finde ich beim Ali 24ct pro Stück incl. Versand! Die Dinger schalten ab und haben ein definiertes Verhalten, wenn deren Speisung wegfällt.
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PIC Microchip lebt noch?
Überall > sehe ich ESP oder Arduino. Ich nehme gerne PICs. Weniger die 8-Bitter, sondern eher PIC24/dsPIC oder PIC32. Und das deswegen, weil die Peripherie deutlich besser als bei zB AVR ist. Beispiel PPS: Du kannst bei einem PIC, der das hat (das sind recht viele, aber nicht alle) fast jede Peripheriefunktion
ist das beim AVR (ders vom '51 abgeguggt hat)?
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
Vielleicht kannst du dir ja die Relais auch komplett sparen und deine 24V direkt schalten?
die 24V direkt zu schalten. Joachim B. schrieb im Beitrag #6310967: > Uli A. schrieb: >> Ich >> hatte ziemlich klar gesagt, dass das Thema "die 24V NICHT per Relais >> schalten" für mich durch ist...
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YX8018 = ANA608 = ZE002 Mini-Solar-Lade-IC
drin sein, oder eine spezielle LED die auch mit gepulster Gleichspannung Farbwechsel macht. Joern V. schrieb im Beitrag #6299404: > Das YX8018 scheint hinüber zu sein. ungewöhnlich, normalerweise rostet der Schalter weg und der Akku stribt.
/2019/04/24/give-your-solar-garden-lights-a-color-changing-led-upgrade/ https://www.youtube.com/watch?v=wHje7_suqE0 Häng einfach eine 1N4148 oder ähnlich dran, dahinter dann 100nF oder 1µF oder so und die LED
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Arduino Board schaltet Relais nicht
57055.htm Die Wasserpumpe: https://www.conrad.de/de/p/makeblock-wasserpumpe-water-pump-motor-dc-12v-370-2228467.html Das Relais: https://www.conrad.de/de/p/omron-g5le-1-vd-12-vdc-printrelais-12-v-dc-8-a-1-wechsler-1-503811.html Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte? Vielen
Orange zum Beispiel. Dann sieht man gleich: Oranger Draht in einem Loch an dem laut und deutlich 5V oder gar 3,3V dran steht: Das Konjunkturprogramm für Conrad läuft!
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NodeMCU V3 Tasmota - Relais Schalten
Hallo, ich habe ein Relais (JQC-3FF-S-Z) welches in an den NodeMCU V3 angeschlossen habe. VCC -> VU GND -> G IN -> D6 Wenn ich den NodeMCU starte leuchtet die rechte rote LED und die linke grüne. Schalte ich das Relais in Tasmota ein liegen an D6 3,38V an. Wenn
Relais achaltet ein. Wenn ich die Verbindung zu G oder D6 löse, klackt es wieder. Wenn ich IN 3,3V gebe schaltet das Relais ein. Wenn ich IN 5V gebe passiert nichts. Ich möchte mit dem Relais 24V schalten um einen Kugelhahn zu öffnen/Schließen. Wenn ich an VCC 3,3v anschließe leuchtet die
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Entladesicherung einer Autobatterie
/victron-battery-protect-bp-65-12v-24v-65a.html
#15 lesen! Da stehen auch die Formeln zur Berechnung. Der TS912 wäre gut, der LM339 geht aber bei 12V auch und ist einfacher zu bekommen. https://www.ledstyles.de/index.php?thread/7483-eine-ganz-banale-unterspannungsabschaltung/ Einfach gehts mit dem schon erwähnten AVR oder für komplette Neulinge
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Fertigen Regler für Peltiersteuerung
mV/K angegeben. Ich nehme an, das ist die Spannung für 1 Thermopaar? dann ist mein a_Elem für 1 PE mit 127 Thermopaaren= 127 * 0,2 mV/K= 0,0254 V/K Mein Regler schafft Imax_ =20A, somit stehen für mir
Boot ist der BD35F von Danfoss ein gewisser Standard. Der Kompressor ist für Batteriebetrieb (12 / 24 V) optimiert. Im Unterschied zum klassischen Schwingkompressor wird ein kleiner Drehstrommotor mit Frequenzumrichter benutzt. Die maximale Kälteleistung kann über die Motordrehzahl eingestellt werden
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Tonbandgerät Marke eigenbau
was in diese Richtung geht, das Gerät sieht aber klasse aus... https://www.youtube.com/watch?v=PnfiZdGW1H4
und braucht nur ein paar Tonköpfe, Motor und evtl. eine Gummirolle: https://www.youtube.com/watch?v=QQyPGO2N4Zw https://www.youtube.com/watch?v=qHSKC21RtV0 Hatte früher mal eines und das hat eine Menge Spaß gemacht. Gab ein Echogerät von Dynacord, da konnte man dann den Kopf verschieben.
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Audiosignal für LED-Beleuchtung nutzen
Filtern. Die analogen Filter sind halt im Vergleich zu den Filtern, die man sogar noch auf einem AVR in Echtzeit machen kann, schon ziemlich kacke. Gruss WK
oder auch polizei.de.. ihr werdet staunen, was alles wo überall anonym herumschwirrt und euch spinner 24h/tag x 365 tage/jahr überwacht und wer wo, warum alles[!!!!] mitloggt..............................
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Kinderauto Blinker Schaltung
als ob der Motor noch lange lebt. Hält bis jetzt schon ein halbes Jahr. Die Motoren sollen bis zu 24V können. Die Lenkhalterung aus Plastik für die Fernbedienung bricht öfter Mal , weil zu viel Drehmoment aber das ist zu verkraften ;-)
ab gehts mit der Montage : ) https://www.ebay.de/itm/Nano-Terminal-Adapter-fur-das-Arduino-Nano-V3-0-AVR-ATMEGA328P-Modul-Board/143427243355 <- Arduino-Montageboard. Perfekt für Leute die große Technik an kleine Controller hängen wollen. Ist in DE aber vermutlich nicht zu bezahlen. Die Anschlüsse
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Chip als Mehrfach Umschalter
nehmen. Soweit ich das Datenblatt verstanden habe, sollte der klappen. Damit kannst du aber keine 12V an irgendeinen Pin schalten. Einen AVR-HV-Programmer kannst du auf diese Art also schon mal nicht bauen. Dafür müssen die Pintreiber schon wesentlich aufwändiger werden. BTW: die Erfindung der ISP-Schnittstelle
Lothar M. schrieb im Beitrag #6269062: > Damit kannst du aber keine 12V an irgendeinen Pin schalten. Einen > AVR-HV-Programmer kannst du auf diese Art also schon mal nicht bauen. > Dafür müssen die Pintreiber schon wesentlich aufwändiger werden. > > BTW: die Erfindung
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"Überspannung" an PIC-Eingängen
, dann sind nur max 0,3V zulässig. Dann nimmt man Schutz-ICs, die ohne VCC auf hochohmig schalten.
100k/5pF oder der Slewrate, angenommen "einfach steil runter": Eingangsportpin auf angenommenen +5,5V (+12V---100k---Portpin_mit_interner_Klammerdiode_gegen_5V), danach eine eingangsseitig um 24V fallende Flanke; Spannung am Portpin sinkt um 1/51 der 24V, also (um etwa 0,5V) auf etwa 5V...weiter abwärts
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ATMEGA Solar Versorgung / Akkupufferung MT3608
Moin, 400mA 24/7? Hast Du Dich bei 4V auch vertan und es sind 5V? Das wären immerhin 480mAh. Im Nov. hast Du vielleicht 6-7Wh/d wenn das 5Wp Modul nach Süden und etwa 60° aus der Waagerechten montiert ist und Du
Dieter schrieb im Beitrag #6275089: > Zumindest gehen 12V 12W-Zellen Anlagen beim sommerlichen Dauereinsatz > 7/24 nach einigen Jahren die Solarzellen mit der Kurzschlussschaltung > merklich schlechter. Richtige Beobachtung, falsche Schlußfolgerung. Solarmodule
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Mikrocontroller Datenbank?
www.cypress.com/file/45906/download Route any digital or analog peripheral to any GPIO 20 to 24 universal digital blocks (UDB), programmable to create any number of functions: • 8-, 16-, 24-, and 32-bit timers, counters, and PWMs • I2C, UART, SPI, I2S, LIN 2.0 interfaces • Cyclic redundancy
amplifier (TIA) • Mixer • Sample and hold circuit CapSense® support, up to 62 sensors 1.024 V ±0.1% internal voltage reference
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"Hilfe beim Programmieren" !
Wegstaben V. schrieb im Beitrag #6263016: > Vielleicht ist "maria" aber einfach nur die Sockenpuppe von "marias > Sohn", ziemlich clever ;)
Visual Studio als Arduino Plugin oder AVR? Im Arduino klappt das in 10 zeilen.
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avr-gcc-10 - "volatile deprecated [-Wvolatile]" Warnungen
:-) Demnach wandelt er wie vermutet alles korrekt um. Ich habe da mal was vorbereitet ... avr-gcc 9.2.0: https://godbolt.org/z/v5qCUE x86-64 gcc 10.1: https://godbolt.org/z/xFAisg RISC-V gcc 8.2.0: https://godbolt.org/z/qWmD6N power64le gcc 6.3.0: https://godbolt.org/z/19DYpc
in r24,0x18 in r24, 24 subi r24,lo8(-(1) inc r24 out 0x18,r24 out 24, r24 in r24,0x18 in r24, 24 add r25,r24 mov r25, r24 out 0x18,r25
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Hausbus auf I2C- und ATtiny-Basis
ein Gerät mit einem anderem verbunden. Auf den Kritikpunkt von dem anderem Schreiber, das eine 5V Versorgung unschön ist, gehst Du nur in soweit ein, das er das Priinzip nicht verstanden hätte. Warum machen eigentlich alle, die etwas mit Hausbus machen eine Versorgung von 12 oder sogar 24V?
ausreichend. Jeder Aktor braucht eh eine höhere Spannung die er also schon mitführt. Wenn ich eine 230V Lampe Schalten will sind ja die 230V da. Ich muss also nur den Befehl durch die Gegend schicken. Das KNX Kabel hat ja 4 Leiter, also wieso nicht 2 für die Daten und 2 für die 5V nehmen und schon kann
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Neue AVR Familie - AVR-DA
Lustiges Teil. Kann es die 24 Mhz mit internem Taktgenerator und wie schaut der Befehlssatz aus? Eher AVR oder eher XMega?
Full (Clock) Speed Ahead: Take advantage of the speedy performance of the extremely code-efficient AVR CPU core, which supports 24 MHz operation across an ultra-wide 1.8V–5.5V operating range." ATSAMC20 läuft zwar "nur" bei 2,7V...5,5V, aber mit 48 MHz. "Smarter Peripherals: When your design requires
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Azubi Elektro Projekt
Marc V. schrieb im Beitrag #6258897: > Mit 2 bit lassen sich zwar 4 Zustände darstellen, man kann aber nur > 3 davon mit Schaltern auswählen. Ein zusätzliches Signal für "Taste gedrückt" muss nicht im RAM
Aussagen auch recht eng: Marc V. schrieb im Beitrag #6258897: > Mit 2 bit lassen sich zwar 4 Zustände darstellen, man kann aber nur > 3 davon mit Schaltern auswählen.
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250 kHz PWM -> ¿Filter? -> micro speaker
sind halt die Impedanzverhaeltnisse. Wenn du da tatsaechlich einen 100 Ohm Widerstand in Reihe schaltest, wird sich der AVR freuen, aber es wird ziemlich leise sein. Ohne Widerstand wird der AVR ordendlich abkotzen, wenn er so eine kapazitive Last sieht, die dann monstermaessigen Strom zieht. Gruss
sind halt die Impedanzverhaeltnisse. Wenn du da tatsaechlich > einen 100 Ohm Widerstand in Reihe schaltest, wird sich der AVR freuen, > aber es wird ziemlich leise sein. Ohne Widerstand wird der AVR > ordendlich abkotzen, wenn er so eine kapazitive Last sieht, die dann > monstermaessigen Strom zieht
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Highside, FET wird heiß
pac-man) >sorry, kenne mich mit FETs nicht sonderlich aus. Brauche einen Higside >switch um 12V/5A zu schalten. Hab angehängte Schaltung auf gebaut aber >der FQD11P06 wird extrem heiß. Selbst wenn ich den Strom über das >Netzgerät auf unter 3A begrenze. Bei 12V (wenn die wirklich anliegen
MOSFETs ausgesucht werden. Was erzählst Du für einen Quatsch. Das geht immer. Denn Ugs_thres ist max 3V, und zwar bei Id=1mA. Und dieses eine mA macht über den 10k schonmal mindestens 10V Ugs für den Q2. Selbst bei 3,3V Ansteuerung bekommt er damit sicher bereits Vollaussteuerung des Q2. Schnell schalten
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Fototransistor / PCF8583 Event-Counter / Prellen
im > finalen Zustand, im Batteriebetrieb laufen soll möchte ich ungerne einen > Mikrocontroller 24/7 laufen lassen. Das geht prima z.B. mit einem AVR im PowerDown (<1µA).
Trimmer justierbar sein? Anhand des Oszilloskopbilder komme ich auf eine Schaltschwelle von 720mV und 760 mV obwohl ich rechnerisch auf 0,6V und 0,8V komme, die Potis habe ich seperat außerhalb der Schaltung auf die Werte getrimmt, sind aber auch sehr einfache mit einer Abweichung von +-20%. Abschließend
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Arduino DUE Hardware mit W5500: Seltsame Absturzprobleme
Stromnversorgung mußte ich dennoch einige wenige RESETS feststellen. Diese korrelierten mit dem (lastfreien) schalten eines Relais (12 V Typ, Relaistreiber ist ein ULN) , sodaß die Geschichte offenbar NICHTS mit dem W5500 zu zun hat, sondern mit einem EMV Problem. Ob das über die Stromversorgung einkoppelt oder
erwähnen, daß ich den R23, über den der zuzsätzliche AVR auf dem Board den SAM resetten kann, ausgelötet habe, ebenso wie den T3, der den Erase-schalten kann.
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Kellerlüftung Problem mit Relais
wenn ich Dauerbetrieb ein und ausschalte das öfters hintereinander dann hängt sich der Arduino auf. Schalte ich die 230V ab dann passiert das nicht mehr. Daher habe ich die 230V in eine Extra Dose gebaut. Code kann ich nachreichen wenn er benötigt wird aber ich denke es ist kein Fehler da er ohne 230V
durchtesten. Angefangen hätte ich mal mit einer externen Spannungsversorgung. Ich habe noch ein 24V Relais von Finder Zuhause gefunden ist das zu gebrauchen wenn ich noch ein 24V Netzteil dazu nehme ?
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LOLOLU2122 + ESP8266
Normalerweise macht man (tm) das mit einem Power-Management-IC, zum Beispiel einem kleinen AVR (Tiny13, Tiny24A, Tiny25... sowas), und einem Spannungsregler/-wandler mit Enable-Eingang. Wenn man nicht gerade den teuren und unpassenden 9V-Block als Versorgung verwendet, sondern irgendwas sinnvolleres wie eine Lithium-Zelle oder 2-3 Alkali- oder Ni-Zellen kann der AVR direkt an die Batterie und den Spannungsregler bzw. Step-Up-Wandler (für 2 Alkali- oder Ni-Zellen) ein und aus schalten. Dann bekommt man den Ruheverbrauch auf Werte im einstelligen µA-Bereich und kann
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RFM69HW und ATTiny84
arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28, from sketch\sketch_apr07a.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:293:24: error: 'DORD' was not declared
libraries\SPI\src/SPI.h:293:24: error: 'DORD' was not declared in this scope else SPCR &= ~(_BV(DORD)); ^ C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:293:24: note
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Testplatine für ATmega 2560 - Kondensatoren an jedem VCC/GND Paar ?
nbc=1 > > grundsätzlich ohne großes Gewurstel als externes Element für mich > nutzbar in einem AVR-Testsetup ? Oder brauche ich dann noch was anderes ja. Was da rauskommt, ist nur ein UART. Du musst nur aufpassen, dass die Spannungspegel stimmen, d.h. das beide mit 3.3V oder 5.0V Signalpegel
einen 18,4320 MHz 19,6608 MHz 22,1184 MHz wählen je nach Spannungsversorgung kann ein 20MHz AVR auch etwas höher liegen, gemessen wurde bei einigen Exemplaren auch 22-24MHz. Wenns mal um die letzten % ankommt, nicht das ich overclock immer gutheissen würde, bin da eher sicherer unterwegs, aber