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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
74LS49, 3 Stück 38. 7447, 3 Stück 39. 74HC164, 4 Stück 40. 74193, 13 Stück 41. 74LS193, 1 Stück 42. 74LS93, 1 Stück 43. 7476, 1 Stück 44. 7405, 1 Stück 45. 74LS04, 1 Stück 46. 7490, 1 Stück 47. 74H50, 1 Stück 48. 74LS08, 8 Stück 49. 74ACT08, 5 Stück 50. 74HC165,
. 74HC4066, 2 Stück 83. 4001, 1 Stück 84. 74HC4052, 1 Stück 85. 4060, 6 Stück
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Batterien separieren zum Entladen
Maik L. schrieb im Beitrag #6468702: > Frage 1: Wenn ich Speerdioden (Bezeichnung) nehmen will 1N4007 oder 1N4148 sind sehr weit verbreitet und darum normalerweise sehr günstig zu bekommen. Kleinkram bekommt man bei diesem shop hier
Nehmen wir mal an, die LED nimmt mit Spannungswandler an der vollen Batterie 1mA auf, dann hast du an den Dioden folgenden Verlust: [pre] Diode Spannungsverlust Verlust 1N4001 0,7V 46% 1N4148 0,6V 40% BAT46 0,3V 20%
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Vorwiderstand für Relais ?
Abschalten entstehen? Es ist ein Miniatur-Signalrelais M4S. Das ist ja wichtig für die Diodenwahl: 1N4148 oder 1N4001
Relaisspule, d.h. wieviel magnetische Energie diese speichern konnte. Für dieses kleinen Relais ist die 1N4148 richtig, da sie schneller ist als eine 1N400x.
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Z-Dioden + Festspannungsrelger: Rauschen und "Kuhlen"
sie aber bei Reichelt nicht finden. Einen Schaltplan habe ich nicht. Im Prinzip Trafo, dahinter 4x1N4001 als Gleichrichter, 4x470µF (2x2), 2x100n, die 2 Regler, 2x100n, 2x10µF. Ich kann mir vorstellen, dass die Dioden nicht das Ideale sind zum Gleichrichten? Eventuell schnellere? Danke für die
sollte da eine batterie von kondensatoren ran, wenn es auf storungsfreie versorgung ankommt: 10µ, 1µ, 100n, 10n und dann ist die reihenfolge wichtig, der großere wert immer näher and der versorgung und die kleineren der Größe nach immer näher an die Pins des Verbrauchers. Evtl. brauchst du noch ein
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Schaltplan für Weichenantrieb mit Arduino Nano
Welche Rotes Kabel, Welche Schwarzes Kabel, 16V AC Pol1, Welche Grünes Kabel, L2, L, L1, R5, 20, C4, 100nF, D1, 1n4001, R6, 470, D4, Z0103MN, Arduino Nano D3, R8, 10k, GND, 16V AC Pol2 (GND), C1, 100nF, R2, 20, D2, Z0103MN, R1, 470, D3, 1n4001, Arduino Nano
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Brückengleichrichter bringt Brummen auf Klingel.
Meinung nach wäre dies ein Job für 1N4001/4002/etc. oder einen für einen fertigen Brückengleichrichter mit Nennstrom >0,5A.
/part/1N4007 Hab das ganze soweit in Home Assistent integriert. ^^ Wenn jetzt jemand klingelt, gibt es eine Benachrichtigung aufm Handy und aufm Fernseher :)
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Schottky-Diode durch normale Diode ersetzen
Es gibt auch schnelle Siliziumdioden, die klassische 1N4148 hat 4ns. Das schaffen nicht alle Schottkys ;-) Ausserdem ist es hier keine Schaltanwendung sonder Murks ;-)
versorgen muss. Wüsste nicht inwieweit da die Schaltzeit eine bedeutende Rolle spielt. Da ist auch eine 1N4001 noch schnell genug.
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Motor- und Hubmagnetsteuerung mit L298N
aber alle 4 outputs herausführst. Ich schlage vor, die Eingänge parallel zu schalten. Ich meine Input1 und Input2 an Pin8 von JP1 usw. Dann kannst Du den doppelten, zulässigen Strom entnehmen. OUT1 und OUT2 können dann an einen Pin gehen. 4. Was mein Vorgänger schon sagte: Vcc an 5V und Vdd an 12V Viel
Transistoren setze ich immer Freilaufdioden ein. Als Type könntest Du die Feld-Wald und Wiesen Diode 1N4001, 1N4002 (0,02 )einsetzen, oder schnellere Gleichrichterdioden vom Typ BYV27 (0,2 )/ BY296 (0,09 ). Schau einfach mal in den Reichelt Katalog. Ach ja, mit Assembler kenne ich mich absolut nicht
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Leistungshalbierung mittels Diode im Stromnetz
Also im Prinzip wie mein Handschalter, bei dem ich mir angewöhnte, ihn auch rege zu benutzen. Die 1N4009 kannte ich noch nicht, aber 1N4001 bis 1N4007. Tut aber nichts wichtiges zur Sache.
Ferkes schrieb im Beitrag #2682388: >> Poti und Triac? > > Nein, einfach ein Schalter, der eine 1N4009 überbrückt, Die 1N4009 ist aber sicherlich nicht geeignet und dürfte bei der ersten Aktivierung durchbrennen. Gruss Harald
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12 Volt auf 9 Volt
wird, und nicht davon abzuweichen, so lange man nicht begründen kann warum man abweicht. Also 100nF dahinter und 330nF davor jeweils direkt an sein Massebeinchen Für 1.8 Watt muß er auf ein zumindest 3 x 3 cm grosses Blech geschraubt werden.
Nimm 5x Diode 1N4001 in Reihe. Dann liegst Du ungefähr bei 9V +/- ein bisschen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Router das so genau haben will. Die Dioden kannst Du dann in einem Schrumpfschlauch auch
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Konzept für Solar-Panel mit Batterie-Backup
Abstand war ich schon auf 10mA herunter. Der Spannungsabfall von Panel zu Batterie war 0,59V (bei 1), 0,73V (bei 2) bzw. 0,83V (bei 3). Das entspricht den Angaben im Datenblatt der 1N4001-Diode. Könnt' ihr mir kurz beim Interpretieren der Werte helfen: - Bei den Sonnenversuchen hat sich die Spannung
irgendeinem Chinesen ein fertiges Produkt abtzukaufen: Verwende eher eine kleine Schottkydiode statt 1N4001, um Panel und Akku voneinander zu trennen. Das wird dir ein paar % mehr Leistung bringen, besonders bei schwacher Einstrahlung. Sorge für eine halbwegs stabile Referenzspannung und bau einen
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PWM ?
Freilaufdiode ist sicher nicht verkehrt, muß aber was schnelles sein (Schottky, Fast-Recovery, keine 1N4001). Ansonsten kann ein Snubber (R und C) zwischen die Lampenleitungen helfen, aber Snubber ist bißchen Zauberei bei der Dimensionierung, versuch's mal mit 10n bis 100n und 47 bis 100R, in Reihe, dicht
viertel sinkt (P=U²/R). Allerdings gilt für die Effektivspannung Ueff=U/wurzel(2), wenn das Verhältnis 1:1 ist.
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LM723 stirbt
Netzleitung?) oder Kurzschluss und fehlende Ausgangsverpolschutzdiode. Leg bei jedem Ausgang eine 1N4001 in Serrichtung zwischen + und -. Bau an den Trafoeingang einen 275V VDR. Aber wie gesagt: Eigentlich ist die Schaltung ok.
Aufbauproblemen. Genau. Ich würde mal den Darlington durch einen normalen ersetzen und statt der 1nF die empfohlenen 500pF hinmachen. Auch ein mieser Trimmer mit Kontaktproblemen beim Schleifer kann schädlich sein.
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Bleiakku Erhaltungsladung mit Solarzelle
Spannung übrig habe, müsste eine Kontroll-Led auch noch Platz haben, richtig? [code] 1N4001 LED +--------|>|---+---|>|---+ | | | | +--[===]--+ | 100 Ohm | | | > === Solarzelle
Da die 1N400X einen recht hohen Sperrstrom hat, besser z.B. eine 1N4148 nehmen. Sonst ist die Aktion für die Katz. Die LED machts nit besser und wird eh erst ab 20mA leuchten. Ist im Winter also sinnlos. Laß
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Freilaufdiode für großes DC Relais
Wenn das nicht mehr als 130mA und 12V sind, kannst du problemlos deine 1N4148 einsetzen. Kai Klaas
alle Dioden schnell. Begrenzend ist da vor allem die Induktivität der Zuleitungen - auch bei einer 1N4001. Wegen der Fehlenden Erwärmung ist die Spannungs anfangs ein bischen höher, aber das stört fast nie, denn das sind auch höchstens 400 mV (bei sehr hohen Strömen) mehr. Wenn man da schnelle
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Schaltplancheck für Atmega16/Poti/DC-PWM/Taster
Hi >Aref habe ich gegen GND gelegt. Aber hoffentlich über einen 100n Kondensator? MfG Spess
Nochmal neue Version (D8)Diode 1N4001 gegen 1N5062 getauscht, da Lüfter 1.8A zieht.
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Spielzeuglok verlangsamen; 1,5V Batterie
Besser eine Schottkydiode SB130 davorschalten und wenn es noch > langsamer werden soll, dann eine 1N4004 davorschalten. Dumme Antwort...;-( Rolf R Rosenkohl schrieb im Beitrag #6100879: > Na klaros 1fach mal 1 widerstand 100ohm in reihe geflanscht und > dann ab > dafür!
Folgende Schottky Dioden gingen: 1N 5818, 1N 5818, 1N 5819, SBS822 Oder normale Diode, falls obiges noch zu schnell sein sollte: 1N4001
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Netzbrummen trotz Stabilisiertem Netzteil
dem ne555 schaden 100n auf VCC zu GND bestimmt auch nicht 1uF am ausang des 78igster ist etwas gewagt ehe mehr nehmen Antwort: Das mit dem 100nF habe ich schon probiert auch den 1uF durch einen 220mF ausgetauscht und
Trafowicklung? Und dahinter jeweils ein Brückengleichrichter? Antwort: Bei dem gerät sind 4x 1N4001 als brückengleichrichter geschaltet XXX Nimm für die D3 eine schnelle 1N4148, und die D4 kannst du weglassen. Antwort: Ist es nicht besser eine diode die 1000V aushällt zu nehmen? Die
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Komparator mit LM339: Probleme mit der Hysterese
kann man einsparen, der LM339 kann das Relais direkt treiben. Es reicht auch eine normale Diode (1N4148) am Relais.
führt. Diese Zeitdauer nennt sich Sperrerholzeit (engl: Reverse Recovery Time) und liegt bei der 1N4148 bei wenigen Nanosekunden, kann aber bspw. bei einer 1N4001 mehrere Mikrosekunden betragen. Bei einem Schaltnetzteil oder einer Motorsteuerung mit PWM würden die genannten Kurzschlüsse ständig
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Mit einem Öffner + Transistor ein Relais schalten
Transistor knalle heiß. Entweder den 3k3 weg, oder den 10k Pulldown direkt an den Sabo-Kontakt. Die 1N4148 kann entfallen, die Freilaufdiode dagegen sollte eine 1N4148 statt 1N4001 sein. Der BC557 darf nur 100mA schalten, wenn man mehr braucht entweder BC327 (800mA) oder BC640 (1A); die haben aber deutlich
sein, sonst haut die Dimensionierung nicht hin. Bei einem "dicken" Relais evtl. die Freilaufdiode D1 durch eine Schottky (1N5819) ersetzen, könnte sonst was knapp werden. Für D2 reicht auch eine 1N4148, keine Ahnung, was mich da geritten hat...
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Laflicht mit 27C64
Hallo Otto Hab noch ein Problem, das Ic 4001 (D1D,D1C) ist falsch beschaltet, das ist zum reseten der beiden rechten 4029 gedacht, soh wie es jetzt Beschaltet ist kann es nich laufen oder ? weil auf PE 5V liegen, wenn ich Taste hoch drücke dan
, so wie die Schaltung zur Zeit ist, geht es nicht. Du brauchst ein "echtes" ODER-Gatter: 1 wenn Taste -> 1 an CE 1 von EPROM Dieses kannst Du mit 2 Dioden 1N4148 realisieren. Die Brücke des oberen Gatter bitte rückgängig machen.
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6 und 6.0000365 MHz erzeugen
Für eine Abtastschaltung suche ich eine Möglichkeit einen sehr stabilen Takt von 1x 6 MHz und 1x 6.0000365 MHz zu erzeugen. Die Werte können auch etwas anders sein und müssen auch nicht um 6Mhz herum liegen (6 bis 64MHz theoretisch OK), wichtig ist nur eine sehr kleine relative Differenz
das einfachste wären zwei Frequenzteiler /n und /(n+1) , aber das wird für den geringen Abstand sehr hochfrequent. Ein DDS als krummer Teiler und ein glatter Wert mit einem gewöhnlichen Teiler geht vielleicht.
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ESP an Solar mit Akku - Stromrückfluss verhindern
wird mir aus dem Datenblatt nicht wirklich klar, wo > jetzt der große Unterschied ist. Beim lt3045-1 scheint das HIGH bei > 1,24V zu sein. Ist dann hier das darunterfallen mit einem LOW zu > verstehen? 1,24V ist die Schwelle zum Einschalten. Aus geht er danach bei 130mV weniger (steht direkt darunter
einmal die Spannung etwas runter - als Emulator für den Spannungsregler, in der Wertetabelle eine 1N5817 mit 0,45V Verlust (etwas mehr als der Regler hat). Daneben habe ich einen Spannungsteiler, der so gewählt ist, dass die Spannung unter der, der Diodenlinie liegt - bis zu dem Punkt, wo der Spannungsregler
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Weichenansteuerung per ATTiny2313 und IRLZ34N
+ -------- .---. | 1N4001 o o | |\ /| - Weiche | X | ^ |/ \| | o o |
Gate-Ableitwiderstände das auch noch unterstützen. Bist du sicher, dass sich der µC nicht wegen der langsamen 1N4007 weg hängt?
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Mini Class AB Verstärker verstärkt keine Musik
den Endstufen genau die halbe Betriebsspannung liegt für maximale Austeuerung. Klar ist auch, das 1N4001 o.ä. nicht die idealen Dioden sind. Aber bei dem kleinen Projekt ist das auch nicht entscheidend.
Wollte gerade BD244/245 vorschlagen. Der Ruhestrom wird um einiges niedriger, wenn Du eine der 1N4148 gegen eine BAV70 oder BAV99 austauschen würdest. Thermisch koppleln mit den Leistungstransistoren würde auch schon einiges bewirkten. Aber die einfachste Lösung wäre kleine Emitterwiderstände,
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BLDC Halbbrücken nerven
verwende ich den IR2110. Bootstrap und Freilaufdioden die MBR10100 und Mosfet den INFINEON IPB019N08N3GATMA1 Jeder IC wurde mit 1µ Folien Kondis gestützt. Die Stützkondis sind max 2cm Leiterbahnlänge vom IC entfernt. Bootstrap Kondi hat 600nF. Die Halbbrücken werde mit der Simon K Firmware
darstellen. Leider postest du auch nicht die benutzte PWM Frequenz. > und Mosfet den INFINEON IPB019N08N3GATMA1 Das ist für einen 3kW Motor etwas knapp. Der Motor wird zwar im Betrieb evtl. nur 60A ziehen, kann aber beim Anfahren durchaus mal das vier- bis fünffache ziehen, abgesehen von dem Problem
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Diode in der Kofferraumbeleuchtung Gesperrt
Klappe geschlossen ist oder den Taster zum Öffnen, und die Diode dient zum Entkoppeln der Funktionen. 1 Diode ist billiger als 1 Ader Kupferleitung. Das wackelkontaktige Einklemmen kenne ich bei Produkten von Hella, richtig billiger Scheiss der schnell Probleme macht.
Hier ist man auch mit dem Problem befasst. Die Diode ist also eine normale 1N4001 https://www.motor-talk.de/forum/kofferraumbeleuchtung-ohne-funktion-was-ist-das-faul-t5501420.html
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Neue Erfahrung mit Dioden
Peter Irgendwo fehlt mir eine wichtige Information: *Welche* Diode hast du denn genommen? Bei einer 1N400X würde mich das nicht wundern, bei einer 1N4148 schon mehr und bei einer low leakage diode wie BAS45A würde ich mit dem schimpfen, der das Ding eingelötet und vermutlich überhitzt hat.
Anhieb nicht erkenne, oder die Dioden gegenteilig zum Datenblatt eine hohe Streuung haben. BTW, eine 1N4001 hat auch nur 5uA laut Datenblatt
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Spielzeug Auto langsamer fahren lassen - Wie machen!
insgesamt mit 4 Dioden 1N4001. Das ganze dann in Reihe zum Motor schalten. Die Geschwindigkeit ist zwar nicht regelbar, aber es fährt langsamer.
turbo"knopf nicht anders gemacht. die normale Brücke für die Vor-Rückwärtsfahrt wird generell über drei 1N400x Dioden in Reihe zur Batteriespannung betrieben. Bei "turbo" wird über eine Dritte Transistorgruppe direkt die Batteriespannung an den Motor herangeführt.
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IRF510 als Logikschalter
>>... würde ich nen IRLZ34N nehmen... Der IRF7401 ist aber viiiel kleiner und hat nur 22 mOhm...
Ich wuerde gerne eine H-Bruecke mit logic level MOSFETs aufbauen, als N-channel koennt man ja laut den Vorrednern den IRLZ34N nehmen. was waere ein passender P-channel (logic level TO-220) MOSFET, den man auch noch gut bekommt???
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kl. 5.6V Versorgungsschaltung mit 7805
Ben B. schrieb im Beitrag #7193240: > Er kann's ja spaßenshalber mal mit einer 1N4148 versuchen. ...und gleichzeitig die LED mit einem 1k Vorwiderstand direkt an den Ausgang schalten.
ihren Anfangsknick zu holen, also keinesfalls ein Fehler. >> Das ist wohl verantwortlich für die .1V höher als angepeilte >> Ausgangsspannung. > Eher die hohe Flußspannung der unsinnigen 1000V-Dioden. Quark. Es muß keine 1N4007 sein, es täte auch eine 1N4001 oder 1N4148. Ist aber egal, die kosten
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Relais mag nicht schalten **HELP**
vom uC gegen Masse geschaltet. Das Relais hat am Spuleneingang natürlich auch eine Freilaufdiode ( 1N4001 ). Grüsse Holger
Resonanz!! Wahnsinn !! DANKE Also, ich habe jetzt folgendes gemacht: Pull-up zwischen Pin1 und Pin20 --> keine veränderung 100n gegen GND dazu --> keine veränderung Danach kam mir mal die Idee, die Röhren alle abzuklemmen und einzeln zuzuschalten. Mit einer Röhre ging es 100%
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Ausschnitt eines Schaltplans mit Diode D22
D30 1N 4001 BATTERY CHARGER J 1 POWER SWITCH CALL SW OFF C17 22n DC 15V C124 47 C64 470uF 16V D22 1N 4001 C125 22n
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Abzugshaube stärkere Strahler
LED Kabel der > Steuerplatine der Haube (Bild 2623) an die eine Seite des Relais Eingang ist A1 & A2. Keine Polungsrichtung, aber eine Diode 1N4001 (bis 1N4007) parallel an die Spule verkehrt herum (!) nicht vergessen. Volker L. schrieb im Beitrag #7940873: > an der anderen Seite eine 230V
=AfmBOopenZei8m7pvzQV5YFMGBLGe8jNkbR1wN0KD_DrFxHE9_ff4618
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12V/7V Lüftersteuerung mit Mosfet
keine 2 MOSFET, einer reicht: 12V | Lüfter | 5V --|<|-+ 1N4001 | uC -----|I Pollin MMDF3N03HD oder anderer LogicLevel N MOSFET |S GND Allerdings geht man dabei - wie bei jeder Last zwischen 12V und 5V - das Risiko ein, die
dei dann Ärger geben. Der Schaltung mit Z-Diode ist das egal (Und mal ehrlich ne Z-Diode und ein 2N3055 (nur als Bsp.) sind ja nun nicht wirklich ein aufwand....).
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1N4007 oder 1N4002
Hallo, gibt es einen Grund, eine Verpolungsschutzdiode kleiner als 1N4007 zu wählen und wenn ja welchen? Von der Spannung her würde mir schon eine 1N4002 reichen, eine 1N4007 kostet aber gleich viel. Vor- und Nachteile? oder: Gibt es einen anderen Unterschied wie
Es gibt i.A. die Gruppe 1N4001-4004 und 4005-4007, die letztere hat eine geringere Kapazität, es sind also wohl 2 verschiedene Dies. Warum man nun eine 4004 statt einer 4007 nehmen sollte ? Nach dem Datenblatt gäbe es keinen
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dioden frage und 7805
> 0,7Vx0,4A=0,28W an einer Diode ist schon richtig. > welche Dioden würdet ihr vorschlagen??? 1N4001 verkraftet 1A Den 7805 kannst Du locker an 9V betreiben. Wieso an die Toleranzgrenze des Reglers gehen? Ich würde weniger Dioden vorspannen. Gruß Nils
günstigste sei. Nun da wird gespart und um jeden Euro gefeilscht. Aber hier ist auch sparpotential drin. So n Aufsteckkühlkörper kostet auch rund 1 Euro. Nur so als Denkanstoss. Nims mir nicht übel. :)
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Schaltungsentwurf für Kfz-Stromversorgung
Audioanlage und den Strom über eine 1N400x, die gerade mal 1 A verkraftet? Für 'ne Audioanlage ist das aber echt nicht notwendig. Statt der Zener würde man übrigens eine Transil verwenden, sofern eine Schutzschaltung denn erforderlich
Z-Diode muss eine grössere Impulsbelastbarkeit haben als das Schmelzintegral der Sicherung. Die 1N4007 ist überzogen, ein 1N4001 würde nicht reichen, aber 1N4004 geht. Schottkys bis 100V sind denkbar.
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5 Volt USB-anschluß auf 3 Volt trimmen. wie?
schon erwähnten 3,3V Lowdrop-Regler oder als "Frickellösung" auf die Schnelle 3 Dioden in Reihe (z.B. 1N400x). An denen dürften ca. 2,1V abfallen, so dass deine Versorgung dann bei etwa 2,9V liegen würde.
1N400x bedeutet dass Du 1N4001 ... 1N4004 verwenden kannst. Die letze Ziffer ist in deinem Fall egal. Die Bezeichnung steht auf den Dioden drauf. Diese sind meistens Schwarz und mit einem einseitigen umlaufenden
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Festspannungsregler nach Gleichrichtung
halbes Ampere bei 5 Volt" ist der Vorwiderstand 192k viel zu gross. - Praxis: Die 4 Dioden vom Typ 1N4148 vertragen gar kein halbes Ampere, nimm 1N4007. - Deine Speisewechselspannung muss für 230 Volt effektiv im Oszillogrammbis plus 311 und minus 311 Volt reichen, nicht nur bis 230 Volt "höchster
Wenn Du die Simu erproben willst, mach aus den 192k mal 10k, aus dem unteren Teilerwiderstand 1k, der Ladekondensator vor dem Regler 1000 Mikrofarad, die Dioden ändern in 1N4007 (reichen auch 4001 falls immer Last angeschlossen), als Lastwiderstand 100 Ohm. Alles ca., spiels mal durch. Und bete
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
D1 1N4007 R1 1M C1 2.2u 400V Q1 13001 C2 C ZD1 D_Zener D2 1N4001 R2 R Q2 S8050 B B R3 15R AC T1 Transformer_2P_1S 1 2 3 4 5 6 D3 1N4001 D4 LED D5 LED C4 C_Polarized R4 R
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PWM an Induktivität sprengt immer den Transistor.
die Töne schön "gesummt", allerdings auch nicht lange. Muß ich die Freilaufdiode (Im Moment eine 1N4001) anders dimensionieren oder funktioniert das gar nicht mit PWM direkt, sondern durch Anlegen einer Grundspannung und dann mit PWM immer die vollen 8 Volt DC draufschalten ? Helft mir mal mit
Ich weiß, er hat eine Freilaufdiode drin. Aber wenn das eine 1N4148 ist, dann ist diese sicher schon kaputt. Die Freilaufdiode sollt mindestens 1A, besser 3A können, sonst wird das nix mit dem Freilauf...
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Eagle SMD Diode 4001 oder 4148
diode.lbr -> DIODE- -> DIODE_MINIMELF > Welchen Typ du dann einbaust ist ja egal. Stimmt teilweise, 1N4148 und Konsorten sind Mini Melf. 1N4007 passt da nur schlecht drauf weil es Melf (ohne Mini) ist.
-> DIODE- -> DIODE_MINIMELF >> Welchen Typ du dann einbaust ist ja egal. > > Stimmt teilweise, 1N4148 und Konsorten sind Mini Melf. > 1N4007 passt da nur schlecht drauf weil es Melf (ohne Mini) ist. Hm, dass er dann das passende Gehäuse wählt traue ich ihm eigentlich zu ;)
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Die Relais Abschaltenergie richtig abschätzen
auch so sieht? Ist der Ansatz mit dem Kondensator richtig? Bitte keine Antworten wie nimm doch 1N4001 und schalte parallel zum Relais. Es gibt mehrere Argumente dagegen: 1. Das Relais Ausschaltverhalten verschlechtert sich 2. Unnötige Bauelemente Es geht mir hier auch um eine Grundsätzliche
ist es richtiger > > E=1/2 * U*U *C = 0.5*(35V-12V)*(35V-12V)*400nF= 106nWs = 106nJ Oder vielleicht E1 - E2 = 1/2*(35V)^2*400nF - 1/2*(12V)^2*400nF ? Du kannst dir die Frage selbst beantworten: auf welche Spannung
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Spannungsversorgung von Lochrasterplatinen
articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Stromversorgung Doch, da steht einer. Er kommt Direkt nach der Diode 1N4001. Und, ein "Elko" ist ein Elektrolyt Kondensator. --- Mir scheint, Dir mangelt es ein wenig an Hintergrundwissen...?
Von denen hier http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B353;GROUPID=3169;ARTICLE=9265;SID=32Biqq1qwQASAAAHlCoywfa159afe0a913c535346e5964c60dcb9 kaufst du dir einen Schwung. 100nF braucht man immer wieder mal.
