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Welche Bauteile können stinken, wenn sie den Geist aufgeben?
war außer Dreck nichts unnormales zu erkennen. Da wird sich wohl irgend einer von den fetten Reglern ins Nirwana begeben haben...
Uhu Uhuhu schrieb im Beitrag #2584920: > Da wird sich wohl irgend einer von den fetten Reglern ins Nirwana > begeben haben. Das ganze System ist ein Regler. Separate Linearregler sind da höchstens drin für wenig belastete Spannungen (-5 V und -12 V vielleicht). Vermutlich also eher
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Estrichsensoren OneWire anschließen
Steuerung und ich frage mich, was ich mit dem Messwert überhaupt anfangen will. Fußbodenheizung regle ich nur über die Vorlauftemperatur. Grüße, Tom
) Du brauchst da eine gute thermische Übertragung aus der Masse der Estrichscheibe, denn DEREN Temperatur willst Du ja regeln und nicht jene der Raumluft wie man das bei einem konvetionsbasierten System macht. Gruß, Bernd
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Heizstab an PV.Mudule anschliessen
. 90/37,5=2,4 Jahre. Nach dieser Zeit haben sich die Module amortisiert, Kosten für Heizstab, Regler und Aufständerung nicht mitgerechnet.
ab. Das Problem sind Verluste durch die Gehäusewände und durch Rohrleitungen, die bei kalten Temperaturen höher sind.
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[hife] usb-lüftersteuerung mit i2c und co.
ich mir so vor, dass dem mikrocontroller gesagt wird, dass er, sobald die temperatur an sensor x den wert y hat, er lüfter z so und so besteuern soll. wobei die temperatursensoren frei den lüftern zuordnungsbar sein sollten. ich denke ich hab soweit meine idee jetzt beschrieben
regler baun, wenn schon auf den putz gehaun wird. http://de.wikipedia.org/wiki/Regelungstechnik dann brauchst du noch treiber für deine motoren. dazu und auch generell: [[Standardbauelemente]] uswusf
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MC33063 brennt durch
ja sicher selber durchgerechnet, meinst du das 12/5W noch im bereich der Moeglichkeiten von dem Regler liegt? Auch vor dem Hintergrund das deine Pumpe beim anlaufen wohlmoeglich einen erheblich groesseren Strom zieht? Olaf
Schaltbild vergessen die Zener Dioden abzuändern es > sind 15 und 22 V also bin ich jetzt so bei 34V am Regler Da habe ich gar nicht mal schlecht geraten... ;-) > also bin ich jetzt so bei 34V am Regler Warum vernichtest du nicht die restlichen 20V auch noch einfach im Linearregler? Und machst nur die
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Heizplatte für SMD Löten
mit jetzt eine Heizplatte bestellt, die bis zu 95°C schafft. Nun meine Frage dazu: Auf welche Temperatur sollte ich die Heizplatte stellen? In erster Linie will ich natürlich keine Bauteile zerstören. Aber ich will mir auch nicht Finger daran verbrennen. Reichen 50°C oder sollte ich sie doch besser
mach ich schon seit 20Jahren so. Allerdings mit einem Siemens Buegeleisen und dem integrierten Regler in der Position Baumwolle. :-) Fuer Bleifrei koennte es aber etwas knapp werden. Ich glaub da muss man dann wirklich selber regeln. Dabei wuerde ich das Heisegebastel aber nicht als Vorbild nehmen
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Automatische Reihen-/Parallelschaltung von Solarzellen
zellen schaffen es immer noch die eingangskapazität auf der 12V seite so weit aufzuladen, daß der regler anläuft, obwohl der strom nicht mehr reicht um die 50mA für den dauerhaften betrieb zu decken.
Sonne scheint etwas mehr Strom in den Akku bekommt. Es hängt von den Modulen und dem Preis für den Regler ab ob es sich lohnt.
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NTC Heizung Außentemperaturfühler Vaillant
Servus, ich kriege falsche Werte bei den Regler VRC 410 (Außentemp.). Ich vermute, dass dadurch meine Heizung ständig auf Störung geht (immer morgens). Ich habe jetzt herausgefunden, dass der NTC langsam nachgibt. Darauf habe ich einen 10 Gang
aSma>> schrieb im Beitrag #4176895: > VRC 410s Regler einen Offset Bei meiner Version kann man den Fußpunkt und die Steigung der Regelkennlinie ändern. Der NTC war in den letzten 20 Jahren zweimal defekt, Korrosion trotz des geschlossenen Gehäuses
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Schaltregler, der Eingangsspannung konstant hält
Leistung nahe am Maximum Power Point entzogen > werden. Wie wäre es dann einfach mit einem MPPT Regler statt dem Unsinn der sowieso nicht das tut was er soll (der MPP ist NICHT bei einer konstanten Spannung, sondern temperatur und Sonneneinstrahlungsabhängig) ? http://www.consonance-elec.com/108.
nahe am Maximum Power Point entzogen >> werden. > > Wie wäre es dann einfach mit einem MPPT Regler statt dem Unsinn der > sowieso nicht das tut was er soll (der MPP ist NICHT bei einer > konstanten Spannung, sondern temperatur und Sonneneinstrahlungsabhängig) > ? > > http://www.consonance-elec.com
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Kammerofen Temperatur mit Triac oder SolidState.
Ich sollte einen Kammerofen reparieren. Die Konstruktion von 70-Jahren mit einer enormen Menge von TTL Bausteinen für Steuerung. Es handelt sich um einen „Funktionofen“ mit vorgestellten Temperaturverlauf in der Zeit. Die „Programmierung“ wurde mit externen einstellbaren Dezimalschalter gemacht. Ich habe mich gleich entschieden für den radikalen Umbau auf Basis von meinem Mikroprozessorsystem. Reduzierung von Elektronikelementen ist gravierend. Ich habe nur ein Problem. In dem Original wurde für Leistungsteuerung einen Triac verwendet. Ich tendiere jetzt für Verwendung von einem Solid-State
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Autobatterie 12V aus einem 12V-Bleiakku aufladen
kein Kondenswasser mehr im Auspuff und die Batterie wird etwas geladen. Beim alten mechanischen Regler konnte man eine Briefmarke dazwischen legen um im Winter die Ladespannung definiert zu erhöhen.
mir etwas hoch gegriffen http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_at_high_and_low_temperatures ok, sind die gassing voltages, da sollte man etwas drunter bleiben.
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Euer bevorzugter Schaltregler für 5 Volt
LGA/BGA-Gehäuse auch von Intersil oder Linear Technology. Diskret bauen wir Regler nur noch bei sehr speziellen Anforderungen auf.
doch sicher was viel günstigeres bauen. klar kann man das. Nur ist es nicht - fertig - EMV-, Temperatur-, etc. getestet - in einem so kleinen Gehäuse Man muss sich eben überlegen was einem da wichtiger ist. Bei ner kommerziellen Kleinserie ist vermutlich der fertige Regler unterm Strich günstiger
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while-Schleife vorzeitig verlassen
Mein Projekt befasst sich mit der Regelung der Temperatur mittels Thermostatventil. Im Prinzip läuft die Regelung als PI-Regler schon nach meinen Vorstellungen. Ein Problem besteht allerdings darin, dass sich das Programm aufhängt, wenn das Ventil bis
[c] void ventil_schliessen_regler(void) { ZU=1; //zähler zählt herunter while(hub >(ventilstellung_alt-umdrehung_zu )) { P3OUT &=~BIT0; // ZU-fahren if (Ventil doch schon Zu, wie auch immer
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Analoge Steuerung für ZD-522 Entlötgerät?
Ich möchte eine einfache Temperatur-Steuerung für den ZD-522 aufbauen. DAs ist ein Endlötgerät von Pollin. 24V 80W Desoldering Gun, so heist das Ding. Ich hatte mich zuerst darauf verlassen das ich den mit dem Trafo vom ZD-931 versorgen
Und wenn sich schon mal jemand einen Eigenen Regler gebaut hat, würde ich den gern nachbauen dürfen. Ahoi von hier aus
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ADC multiplexen?
Oder hat die Beschaltung mit 7805 doch noch Vorteile?* > *Brauche ich C2 dann noch?* Nö für den Regler. Für ein 'möglichst kompaktes Design' sparst du dir den Regler und speist die Schaltung von den 5V des PC - davon hat er genug. C2 schenkst du dir aber C3 muss so nahe wie möglich an den Tiny. Da der
du dir den Regler und > speist die Schaltung von den 5V des PC - davon hat er genug. Dachte ich mir, danke für Bestätigung :) Und doch noch eine Frage: Ich habe die Supplies VEE und VSS nach GND geschaltet, VDD
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GND Layoutkonzept
Temperatur, möchte nur gern "Strich regeln". Ob es 23.2 oder 23.5°C Strich sind, ist mir dabei erstmal egal. Bitte keine Sinnfragen dazu stellen :-) > - Misst Du ratiometrisch? Ja > - Ist die Schaltung
10 Bit sind Overkill. Denn was nützt es dir, wenn du an exakt 1 Punkt in deinem Wassertank eine Temperatur aufs millionstel Grad regeln kannst? Und wenn du dann eine 8 Bit PWM hast (das ist immer noch 128 mal feiner als die anderen, die die Temperatur in ihrem Wasserbecken mit einem Zweipunktregler regeln
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Akkuschrauber auf LiFePO4 umrüsten
Ich kenne keinen Spannungsregler, der satte 10 Volt Differenz erfordert. Selbst diese uralten 78xx Regler brauchen weniger als 3 Volt! Ein geschickt konstruierter Schaltregler ist mit Sicherheit nicht Aufwändiger, als dein Schaltungsentwurf mit den 3 linearen Reglern. Außerdem brauchen die Kühlkörper
Linearer Spannungsregler mit einstellbarer Ausgangsspannung braucht typischerweise 6 Bauteile: - Regler-IC - 2 Kondensatoren - 2 Widerstände - Kühlkörper Ein entsprechender Schaltregler ebenso: - Regler-IC - 2 Kondensatoren - 2 Widerstände - Diode und KEIN Kühlkörper, jedenfalls nicht bei
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Inventer Lüfter Ansteuerung
Pwm Regler ist noch nicht da. Hongkong dauert ein bisschen. CPU ist eine 314 mit ex20 CP
an alla interessierten > Samson0815 Hallo, gibt es hierzu ein paar Neuigkeiten zu den ZR-7 Reglern? Der Thread ist ja schon ziemlich alt. Ich habe aktuell das Problem, dass einer meiner 4 ZR7-E Inventer Regler (je ein Regler steuert einen Lüfter an) kaputt gegangen ist. Da Inventer diese nicht
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LED-Streifen dimmbar machen
> Und andere PWM ist da besser? Das weiß ich nicht, weil ich den Aufbau der anderen PWM Regler nicht kenne. Jedenfalls kann man es schon besser machen - kostst aber auch mehr. Bei dem schlechten Regler kann ich aber an den Bauteilen auf dem PlatinenFoto und am Schaltplan erkennen, daß er
Leitungslänge kleinere oder grössere Ausmaße annehmen kann! Deswegen kann man nicht einen bestimmten PWM Regler deswegen schlecht machen! Was sein kann, dass evtl manche Regler in einer ungünstigen Frequenz arbeiten, die sich dann evtl auf WLAN, Funktelefon oder Ähnliches auswirken kann! @Michael Was noch
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Problem mit dualem Schaltregler - Lasteinbruch
Zulieferer schon mal böse ein Bein gestellt (der Switcher lief dann nur unterhalb einer bestimmten Temperatur).
Hallo, ich habe nun den Regler auf einer leeren Platine (man bekommt ja Gott sei dank immer einen ganzen Nutzen voll) aufgebaut. Es ist also nur der Regler drauf und sonst nix. Da funktioniert alles wunderbar. Die SW1 und SW2
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Lineares Netzteil
Bedingung die Tc von 75°C zu halten bei 350W Verlustleitung. Realistisch wäre ca. 120W bei KK Temperatur von 75°C oder 160W bei KK Temperatur von 50°C, somit bei 35V 3,4A oder 4,6A
einer "Kernschmelze" noch etwas entfernt! Damit meint er mit Humor die maximale Sperrschicht Temperatur.
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Lead Acid Battery = mit und ohne AGM?
Hersteller diesen Vorteil wohl auf die Verpackung geschrieben. Die AGM-Batterie dürfte mit dem Regler nicht ganz voll werden, ob sie dauerhaft davon Schaden erleidet, weiß ich nicht.
ich doch haben, das Panel hat zwar nur 5Watt, aber > 17,5Volt. Das ist ein Trugschluss. Der Regler muss verhindern, dass zu viel Spannung an die Batterie angelegt wird, bzw. zuviel Strom fließt. Ich kann leider auch nicht sagen, ob so ein Regler nur überschüssige Spannung in Wärme verwandelt
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RGB Power LED Treiber
auch genau der Punkt, der mir am meisten Sorgen bereitet. Allerdings gehe ich davon aus, dass der Regler (Hysterese-Regler) beim ersten Zyklus nach dem Umschalten den FET abschaltet, bis der Strom wieder da ist, wo er hingehört. Praktischerweise brauche ich ja keine Kondensatoren am Ausgang, die sind
genau > solchen Schaltungen ... Da muss ich widersprechen. Wirklich gefunkt wird nur im Kreis Regler->Diode+Spule->Eingangskondi->Regler. Nach der Spule beträgt die stromamplitude nur noch ein paar mA (60mV Hysterese am Messwiderstand). Insofern ist es EMV-mässig sicher nicht ideal, aber auch keine
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PWM Steuerung von Peltier Module
1s lang > ausschalten, wenn ich es richtig verstanden habe? Du baust einen einfachen 2-Punkt Regler (s.o.) Mit einem Temperaturfühler schaust du, ob deine Soll-Temperatur -0.5°C erreicht wurde, wenn ja, Pelztier aus. Dann nimmst du eine kleine Hysterese und wenn du wieder sagen wir + 0.5°C über
Erwin schrieb im Beitrag #6469924: > Du baust einen einfachen 2-Punkt Regler (s.o.) > Mit einem Temperaturfühler schaust du, ob deine Soll-Temperatur -0.5°C > erreicht wurde, wenn ja, Pelztier aus. Dann nimmst du eine kleine > Hysterese und wenn du wieder sagen wir + 0.5
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Hilfe für Auslegung Temperaturregler
der ich Hilfe brauche. Eine Kammer mit ca. 1,5m² Rauminhalt soll schnell auf eine einstellbare Temperatur gebracht werden (typisch 55°C, einstellbarer Bereich 30°C bis 70°C) und diese Temperatur dann einigermaßen genau einhalten (etwa auf 2°C genau). Die Kammer ist ziemlich gut isoliert, die Wände
Display und Temperatursensor (TIC206) existiert schon. Die Software für einen einfachen ein/aus-Regler bekomme ich auch zusammen. Ich hätte aber gerne einen vernünftigen Regler, der möglichst mit voller Kraft heizt, ohne riesige Überschwinger zu produzieren. Fragen: - Wie kann ich die Parameter
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Einfacher SOA Schutz für Längsregler
Stromverstärkungstransistor" ist aber ein SOA-Schutzvernichter. Ich würde die hier verpönte Parallelschaltung von zwei Reglern bevorzugen. Grüße
die Stromaufnahme der angeschlossenen Schaltung im ~100mA Bereich, sind die 2A gefordert muss der Regler im Notfall aber dauerhaft durchhalten.
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Verständnisfrage Solarakku / Laderegler
sowas nicht gibt, aber normalerweise reichen die den Strom durch und Überwachen die Spannung. (PWM Regler) Ähm ja.. https://www.steca.com/index.php?Steca-PR-de#producttechnicaldata Der Regler lädt laut Seite des Herstellers sowieso nur bis 13,9V und macht nur in der Boost/Ausgleichsladung 14,4
48Ah geladen, angezeigt werden inzwischen nur noch 55%. Sonne gab es eigentlich genug, aber der Regler lädt nur Wenn es wolkig ist oder bei Sonnenschein eine Last dranhängt. Ich hab verstanden, wieso der Regler dieses Verhalten zeigt, aber so richtig zufrieden bin ich damit nicht... Nun ja, schönes
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Dampfphasenlöten mit Galden und Friteuse
Die Fritoese wird die Temperatur nicht bringen und die Regeleigenschaften sind auch nicht vorhanden.
Nachtrag: Die Regelgröße darf die cut-off Temperatur - 24 Grad nicht überschreiten, also geht der 260 Grad Sensor nur bis Galden230 und bei Galden240 muss er ausgebaut und überbrückt werden. 280-24 Grad lässt maximal Galden255 zu, der Regler muss
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Der magnetische Verstärker Gesperrt
Einschaltdauer des Zweipunktreglers proportional kleiner. Die mittlere Leistung und damit die Temperatur bleibt gleich.
, bin ich immer in Trauer. Vielleicht zwei Schmelzsicherungen in Reihe. Besser ist das. Und Temperatur mit IR überwachen.
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Was haltet ihr hier von diesem Reflow-Ofen?
Das der Ofen nicht auf Temperatur kommt steht in den techn.Daten: Output Power 800W. Das reicht um Brötchen aufzuwärmen.
Hallo zusammen, die Platine mit ATMEGA und PT1000 ist fertig, jetzt fehlt nur noch die PID-Regler Software ! Die Grafik funktioniert schon, das Ansteuern der Halbleiter Relais und das Auslesen der Temperatur per USB funktioniert auch ! Ich stelle die nächsten TAge mal ein Foto rein !
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LM317 24V -> 12V bei 0.6A, wie sinnvoll implementieren ?
Wärmeentwicklung) nach einigen Sekunden die Ausgangsspannung massiv runter.][/code] Wenn man vor dem Regler Dioden einsetzt, so verringert sich die Verlustleistung die der Regler abführen muß. (und zwar um Uf x I x Anzahl Dioden) Für dich noch die vereinfachte Erklärung: Regler: Weniger DeltaU, weniger
...des weiteren... LM317 TO3 Top: Operating Junction Temperature = 0..125°C Rthj-amb Thermal Resistance Junction-ambient *Max* = 35°C/W Sollte bei 20°C für *Min* 3W Leistung reichen. T = 3W * 35°C/W + 20°C = 125°C Uin = 18,5V Spannung über dem Regler
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Betragsoptimum einer PT-1 Strecke
entscheiden wollen. Frage ist jetzt: Klappt es überhaupt eine PT1- Strecke mit einem PI oder I Regler mit diesem Verfahren zu Optimieren. Ich habe bereits viel gerechnet und mir auch ein paar Bsp. gesucht. Oft finde ich einen I-Regler mit P-T1 Strecke. Wenn ich dieses Verfahren mit meinem Wissen auf ein PI Regler projezieren möchte, führt das nicht wirklich zum Erfolg. Auch wenn ich mir die Sprungantwort aus der Kombi I-Regler mit P-T1 Daten von mir anschaue. Meine Streckendaten sind für T1=20s Und Kps=
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Leistung regeln
die namhaften Firmen? Gar nicht. Vor allem werden sie nicht die Leistung regeln, sondern die Temperatur. Denn das ist ja schließlich die wichtige Größe. Und da gibt es einen sehr alten Trick: man macht das Heizelement aus einem Stoff, dessen Widerstand bei höherer Temperatur zunimmt [1]. Wie du selber
/positive temperature coeffizient/ kommt dann die Abkürzung PTC, die hinz oben erwähnt hat.
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Störung Feuchteregler.bitte Hilfe
Steuerungsgeräte, die mittels Differenz absoluter Luftfeuchtigkeit regeln, sauteuer sind habe ich zwei Regler, die in abhängigkeit relativer Luftfeuchtigkeit ein Relais snziehen lassen gekauft. Beide Regler verfügen über einen Feuchtesensor und einen Temperatursensor. Dbeide Fühler des ersten Reglers habe
, vor das Fenster platziert, den Temperatursensor hingegen nach innen. Der GEdanke ist, dass der Regler die Außenfeuchte misst und auf die innenteperatur skaliert. Verdrahtet habe ich alles so, dass er derste Regler entscheidet, ob es zu feucht ist und dann das Relais anzieht, der zweite Regler über
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[V]Temperaturregler für Quarze abzugeben
| | | +-- 1-50 K -- Masse +5V +-- Temperatur + Oszillator OK
TC7SH08F And Gatter und da geht ein Beinchen über einen Widerstand auf den Ausgang vom OP der die Temperatur regelt. Wenn Du nur das erreichen der Temperatur ausgeben willst, dann wirst du wahrscheinlich das andere Beinchen vom AND auf 1 legen müssen. Ich habe die Schaltung nur grob analysiert, weil
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Online Logiktest auf FPGAs: Wie wird die korrekte Funktion eines FPGAs im Feld sichergestellt?
einen Sinn gehabt, eine solche Information > NACH der Sicherheitsfunktion zu holen? Bei einem Regler, der noch > eingreifen soll, muss es auch DAVOR. In diesem Beispiel ging es darum, dass der Regler eben nicht eingreift, weil eben der Regler das Problem ist (durch seine SET Sensitivität).
Christoph Z. schrieb im Beitrag #7627175: > In diesem Beispiel ging es darum, dass der Regler eben nicht eingreift, > weil eben der Regler das Problem ist (durch seine SET Sensitivität). ... Christoph Z. schrieb im Beitrag #7627175: > Dieser Bericht hier, hat zwar den Unterschied von
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LDO-Spannungsregler MCP1801 falsche Spannung
Standby verbrauch 25µA. Auch wenn die Schaltung 100mA zieht, will ich das so haben! Was nützt ein Regler am Akku, der für sich alleine schon >10mA Verbrät, ohne das die Schaltung dahinter überhaupt läuft?
angegeben. Aber trotzdem ist der Regler auf für mehr als 100mA vorgesehen (und eben auf für weniger als 1mA). Wer aus diesem Mix unterschiedlicher Testbedingungen herauslesen will, dass genau die eine Messbdingung festlegt, dass ein
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L7905C regelt auf 7.6 V. Warum?
Kondensatoren nicht entdecken? Sind die noch irgendwo versteckt oder schwingt möglicherweise der Regler?
Ansonsten besteht die Gefahr daß beim Anschluß kapazitiver Lasten von -5 nach +6V einer der beiden Regler umgepolt wird. Mit der Folge daß der Regler nicht mehr regelt und die Ausgangsspannung hängen bleibt. Gruß Anja
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Schutzbeschaltung Analog-Eingänge / Durchsicht Schaltplan
mit denen ich mehrere Betriebsparameter erfasse: - Spannung Netzteil - Kollektorstrom PA - Temperatur PA (LM35) - Temperatur Netzteil (LM35) - Vorlaufende Leistung (Diodendetektor) - Rücklaufende Leistung (Diodendetektor) - Bandspannung von extern (ADC_EXT) Die Parameter werden zyklisch gemessen
denen ich mehrere Betriebsparameter erfasse: > - Spannung Netzteil > - Kollektorstrom PA > - Temperatur PA (LM35) > - Temperatur Netzteil (LM35) > - Vorlaufende Leistung (Diodendetektor) > - Rücklaufende Leistung (Diodendetektor) > - Bandspannung von extern (ADC_EXT) Ich meine, ein RC-Tiefpass
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PID-Regler, ACR221 P-Anteil verhält sich komisch
und deshalb sehr schnell ist. Die ganzen Regler die ich finde sind alle in Fließkomma und ich brauche 36 parallel Laufende Regler, somit fällt float aus. Nun zu meinem Problem wo ich etwas auf dem Schlauch stehe. Mit der AVR221 Regelung funktioniert
Note 221 verwenden, da sie mit >Integerwerten arbeitet und deshalb sehr schnell ist. Die ganzen Regler >die ich finde sind alle in Fließkomma und ich brauche 36 parallel >Laufende Regler, somit fällt float aus. Ich habe zwar schon Gerüchte gehört, nach denen Regler, im Zusammenhang mit Temperaturen
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Hilfe LM358 geht kaputt
Schaltplan fuer mich so unuebersichtlich, dass ich da nicht mehr durchblicken wuerde. Der 5V Regler ist ja jetzt nur noch fuer den µC zustaendig, also ist damit dein Vorschlag zur Isolierung ja mehr oder weniger umgesetzt, oder? Kuehlkoerper dann mit isolierender Waermeleitfolie an die Regler
wage ich auch zu bezweifeln, sind aber vmtl. kein Funktionsproblem. Man sollte schon noch einen 12V-Regler spendiern.
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Heizung mit Thermostat über AVR Net IO mit Relaiskarte (Pollin)
und ich heize ihn mit einer sehr einfachen PWM mit 5V auf. Bei 30% Einschaltdauer wird die für den Regler wirksame Temperatur um etw 2°C erhöht und damit die Raumtemperatur um das gleiche Mass abgesenkt. 60% erhöhen um ca 4°C, damit wird der Heizkörper praktisch abgestellt. Die Steuerung ist für den ganzen Tag auf eine konstante Temperatur von 20°C eingestellt. Mit dem Hausbus regle ich die Heizkörper während meiner Abwesenheit zurück. Funktioniert einwandfrei. Die Aufheizzeit beträgt etwa 15 Min, abgekühlt ist nach ca 30 Min. Ruedi
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Nicht noch ein KFZ Step down converter thread
Hi, will hier nur ein paar Infos nennen für solche Basteleien. Der Regler der Lichtmaschine regelt default auf 13.5V oder 13.8V. Variiert je nach Hersteller und Endkunde natürlich. Der Regler selbst kann von der ECU einen Setpoint von 10.6V-15.5V bekommen. Dieser Bereich
Oft vergessen, oder unterschätzt, werden auch die teils extremen Klimabedingungen im Fahrzeug (Temperatur, Feuchtigkeit). Alle Bauteile müssen das aushaltrn ohne groß ihre Werte zu ändern. Mitunter muss man auch Regler oder Signale temperaturkompensieren. Auch sollte man immer dran denken das ein
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Warum extra Fehlerverstärker vor analogem Regler?
, warum wird eigentlich in allen Reglerbeispielen immer ein Subtrahierer vor den eigentlichen Regler geschaltet? Wenn ich zB einen PID Regler habe, dann könnte ich doch auch einfach meinen Sollwert auf den positiven Eingang legen und den Ist-Wert über einen Widerstand an den negativen Eingang.
Der Regler operiert auf den Fehler. Bei Fehler Null muss er nichts mehr aendern.
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Linear Regler MIC 29300 keine Funktion
Hallo, ich hab grad die Schaltung im Anhang getestet. Und musste feststellen, dass der Linearregler MIC29300-5.0WU nicht funktioniert. Der Schaltregler funktioniert ordentlich und gibt eine Spannung von 5,9V aus. Diese soll dann durch den Linearregler auf 5V reduziert werden. Laut Datenblatt sollte dies ohne zusätzliche Beschaltung funktionieren. Er gibt nun lediglich unverändert die 5,9V aus. Wo könnte der Fehler liegen? Hab leider erst Montag wieder die Chance weiters zu testen, aber wollte das Wochenende dafür nutzen mögliche Fehlerquellen zu finden. Die Pads sind alle ordentlich angelötet
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Schwingungspaketsteuerung Heizelement
Wolfgang A. schrieb im Beitrag #3682807: > Welchen Regler du verwendest, spielt keine Rolle. Es geht um das > Stellglied. Irgendwie kann ich dir scheinbar nicht ganz folgen. Mal angenommen mein Regler liefert mir jetzt 137. Mein bisheriger Plan war es
Heizelement schrieb im Beitrag #3682837: > Wie bzw. wo kommt jetzt Bresenham ins Spiel? Dein Regler wird dir nicht 137 liefern, sondern als Sollwert für die Heizleistung z.B. 137.38 Watt. Bei Zeitschritten von z.B. 10 ms für deinen Regler ist das ein Heizenergiebedarf von 1.3738 Joule. Und jetzt
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Reflow kalibrieren, PCB qualmt bei 250°C
dass die Leiterplatte mehr IR absorbiert als der Sensor und somit heißer ist als die gemessen Temperatur.
Kolja L. schrieb im Beitrag #5204486: > Wie lange war die Temperatur denn konstant? Circa 30 bis 60 Sekunden
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Neue Heizungsanlage selber ansteuern
Kannst ja mal bei der Technischen Alternative schaun, die haben offene Regler. http://www.ta.co.at/de/
passt. > (Krümmung sollte das Spiegelbild der Heizkörperkennlinie sein) Wozu? Das macht der Regler.
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Strom 10A bis 300A messen mit Tiny26
Leider konnte ich das bis jetzt noch nicht testen :( Kannst du vielleicht einen link für deinen Regler posten? 300A ist kein pappenstiel, ich wüsste gerne wie der aufgebaut ist.
kleinen Booten sind von ein paar Kumpels. Da steht in der Beschreibung glauch ich drinne was dass für regler sind. Sind allerdings soweit ich weiss nur 120A Regler. Ein Video von dem Grossen Boot hab ich auch noch irgnedwo. Da sind 2 solcher Mega Regler drinne. Ansich werden da einfach mehrere Endstufen
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Aua, soviel Strom verbraucht
Yup, meiner hat auch 21KW max. ist aber vollelektronisch geregelt. Einfach die Temperatur über Drehgeber vorwählen (20..60°) und den Warmwasserhahn aufgerissen. Da kommt dann ziemlich genau die Temperatur raus. Das Ding hat sogar 2 Memory-Tasten für unterschiedliche Temperaturen. Besser
Die 60°C sind ja schon ein sehr guter Kompromiss, früher arbeitete man noch mit viel höheren Temperaturen.