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150A mit FET Schalten (Kein PWM)
Albert schrieb im Beitrag #3627080: > Marcel schrieb: >> 0,008*30=0,24V*30=7,2Watt > > Dimensionslos = Volt = Watt > > Sorry, bin noch Schüler und versteh das nicht. Woher kommen die 30 und > die 0.24V? Er schaltet anscheinend 5 FETs parallel, der Strom verteilt
Die Rechnung ist nur die mathematische vollkommen falsche Kurzform von [math]U=R*I=8m\Omega*30A=0.24V[/math] [math]P=U*I=0.24V*150A=7.2W[/math]
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Nachbausicheres Klein Labornetzgeraet
Schalter lässt sich der Ausgang abschalten ohne dass die Netzspannung unterbrochen werden muss. Die Spannband Messinstrumente haben individuell von mir geeichte Skalen und sind umschaltbar 15/30V und 0.5A/
Referenzspannung beträgt zwar 10V jedoch wird diese stets auf > höchstens 5 V heruntergeteilt. Gibt es hierfür einen Grund oder warum > nicht gleich 5V als Referenz? s.o. die 5 V ergeben sich dann hier im Design durch die gewählten
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230V schalten mit dem AVR-NETIO-Board von Pollin
Hallo, ich habe mir bei Pollin das AVR-NET-io-Board gekauft (und auf die 5V-Stromversorgung umgebaut) und möchte damit meine externe Festplatte und den Drucker einschalten. Also d.h. ich würde gerne 230V~ schlaten. Den Beitrag unter "[[230V Schalten Atmega8 - Relaiauswahl
vllt auch mal ein >>Rechenbespiel, wenn nicht zu viel verlangt ist). Ein Relais benötigt zum Schalten eine Spannung x, sagen wir mal 24V bei einem 24V-Relais (oder eben 5V). Nachdem das Relais umgeschaltet hat, benötigt es zum sicheren Halten jedoch nur noch z.B. 12V. Steht üblicherweise im Datenblatt
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Selbstbau von Überspannungsrelais
dann einen Tiny85, der sich die Spannung anschauen und bei Bedarf Alarm schlagen würde (=Relais schalten). Ich hab hier noch Axicom V23026-D1021-B201. Die sind klein und schalten bei 5V/14mA, so dass ich das Ding sogar direkt an einen Pin hängen könnte. Am schönsten wäre ein sparsamer 8-Pinner als
PWM/PDM und ähnliches. Das hatte ich auch schon überlegt. Laut Datenblatt würde der Attiny85 0,5mA bei 500kHz und 5V ziehen. Das wäre zusammen mit 200µA für den 6N139 voll im Soll. Ich müsste dann nur dafür sorgen, dass das Relais auf der 24V-Seite Selbsthaltefunktion hat, aber das ist ja nicht
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Mosfet Schaltung Raspberry Pi
Hallo Kenny, ok, also ist dieser MosFET für mein Bedürfnis der falsche? Ich muss nur 2.5A für 500ms und dann 1.25A schalten, ist diesr dann Trotzdem Termisch überlastet? Die 24V- hab ich nur gezeichnet das man erkennt das diese zu den 24V+ gehören. Hast du eine Ahnung warum der Raspberry
Stefan H. schrieb im Beitrag #6554227: > eine für 3,3V sein. Sind die Raspi-IOs eigentlich 5V-tolerant? NEIN, auf keinen Fall. Hast Du mal geprüft ob einer der FET's "ein Ding weg hat"? Was auch sein kann: Eine Brücke zwischen der 24V Schiene und einem
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Transformatoren selber bauen
Meine Schaltung zerhackt die 24VDC Eingangsspannung. Das bedeutet 12V Effektivspannung an der Primärspule. 24V sind nur eine Spitzenspannung, die an der Primärspule anliegt. Also sollten da 36V Effektivspannung aus der Sekundärspule
Getestet habe ich diesen 24V/36V Spannungswandler Versuchsaufbau auf der Steckplatine mit 14 in Reihe geschalteten grünen LED's, die je 2,5V Nennspannung haben. Da verwende ich noch die Kippstufe, weil ich noch keinen NE555 habe.Habe
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Reihenschaltung von 3 Bleigel-Akkus überwachen
Marcel G schrieb im Beitrag #6722260: > Bei 11,5 V bzw. 34,5 V Gesamtspannung würden wir die Akkus gerne von der > Last trennen, um ein wenig was von den Akkus zu haben. Japp, https://www.pollin.de/p/bausatz-universal-akku-tiefentladeschutz-v1
(mit Vorwiderstand) zwischen V+ und OUT1 schalten.
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CAN Node multifunktional für Hausbus
Schalterdosen (bei mir sind auch alle Dosen tiefe UP, Platz sollte deshalb reichen) CAT7 liegen und schalte alle Lichtkreise (230V Zuleitung, Lampen aber alle LED) über Eltako ES12-200-UC mit 24V DC aus dem Schaltschrank. Die momentane Verdrahtung geht halt einfach in den Keller auf die entsprechenden Eltakos
Zur Stromversorgung der "Dosenknoten" verwende ich den R-78E5.0-05 (RECOM oder andere) da der LPC11C24 5V für den CAN-Transceiver benötigt. Die Versorgung des LPC übernimmt ein nachgeschalteter LDO MCP1700. Der R-78E5.0-05 hat eine max. Eingangsspannung von 28V
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spannungsgesteuerter Pulsgenerator 5-30 µs / 0-5kHz
Intersil Baustein CA3130 gibts noch, den CA3080A find ich nicht mehr - ausserdem finde ich die -7,5V + 7.5V nicht so schön - in der vorhanden Umgebung habe ich erstmal nur +12V und +24V zur Verfügung. Habt ihr noch eine andere Dreieckgeneratorschaltung in petto? Vielen Dank für weitere Vorschläge
Intersil Baustein CA3130 gibts noch, den CA3080A find ich nicht mehr - > ausserdem finde ich die -7,5V + 7.5V nicht so schön - in der vorhanden > Umgebung habe ich erstmal nur +12V und +24V zur Verfügung. Du bist nicht auf diesen Opamp CA3130 von RCA angewiesen. Das ist ein alter Knabe, jedoch war
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Snubber oder Freilaufdiode bei ELEGOO Relaisboard für induktive Lasten zusätzlich nötig?
Wenn Dein Gesamtsystem nur 5 Volt hat, OK. Wenn aber 12V oder 24V vorhanden sind, würde ich Relais mit dieser Erregerspannung verwenden und mir die Umwandlungsverlsute nach 5 V ersparen.
Hutschiene > > Wenn Dein Gesamtsystem nur 5 Volt hat, OK. Wenn aber 12V oder 24V > vorhanden sind, würde ich Relais mit dieser Erregerspannung verwenden > und mir die Umwandlungsverlsute nach 5 V ersparen. Jap, Gesamtsystem und Stromversorgung
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PIC-I/O als input/tristate für weiteren output nutzen
Schalte doch die beiden Relais mit einem pnp und einem npn. Dann zieht eins bei L und das andere bei H. Die Spannungsteiler dimensioniert man so, daß sie bei 2,5V (tristate) noch sperren.
aber am Emitter +5V bzw. die Versorgungsspannung des PIC. Was einen weiteren Spannungsregler 5V auf der Bühne erfordern würde - nur wegen dieser Relais, die dann stromhungrigere 5V-Typen sein müßten ... All das würde ich
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15V Relais per FPGA schalten
Hallo! Ich möchte ein 15V-Relais mit einem FPGA (Virtex5 VFX-150T) schalten. Da der FPGA + Board so an die 12.000 Euro kosten, möchte ich möglichst über einen Optokoppler schalten. Die Ausgangsspannung an der FPGA-Bank beträgt
@ Atze (Gast) >Ich möchte ein 15V-Relais mit einem FPGA (Virtex5 VFX-150T) schalten. Siehe [[Relais mit Logik ansteuern]]. > Da >der FPGA + Board so an die 12.000 Euro kosten, möchte ich möglichst über >einen Optokoppler schalten
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Photovoltaik 12V, 36V ?
Wandler)) habe ich mal angefangen zu basteln, ist aber noch nicht fertig. Aus einer zugelaufenen 36V USV soll dann mal der Inverter werden.. ..aber, da PV Paneele ja eigentlich Konstantstromquellen sind, sollte es doch möglich sein das 36V Paneel "temporär" einfach parallel zu schalten. Rückstromdioden
solche Wandler sein können und kein Vermögen mehr kosten. https://www.watterott.com/de/Pololu-12V-15A-Step-Down-Voltage-Regulator-D24V150F12 Passendere können Dir hier sicherlich andere Leser posten.
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Berührungsloser Füllstandssensor XKC-Y26-PNP
haben. Man sollte den Sensor also scheinbar sowieso höher bestromen als 5V. Da ich 24V als Hauptspannungsquelle habe, nehme ich auch gleich die vollen 24V. Und ich habe auch gleich vorgesehen, den Sensor nicht im Dauerbetrieb laufen zu lassen. Ich schalte den Sensor also
bei 5V lässt etwas den gleichen Strom fließen, wie der 2.4kΩ Widerstand bei 24V.
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Lüfterspannung bei 12V begrenzen
Lüfter in meiner Endstufe wegen der Lautstärke tauschen. Diese Lüfter werden mit einer Spannung von 7,6V bis 24V DC geregelt. Da ich keine passenden 24V Lüfter gefunden habe, wollte ich leise 12V Lüfter von Noctua nehmen. Gibt es eine Schaltung, die das Eingangssignal bis 12V (fast) unverändert durchschaltet
in meiner Endstufe wegen der Lautstärke tauschen. > Diese Lüfter werden mit einer Spannung von 7,6V bis 24V DC geregelt. > > Da ich keine passenden 24V Lüfter gefunden habe, wollte ich leise 12V > Lüfter von Noctua nehmen. > > Gibt es eine Schaltung, die das Eingangssignal bis 12V (fast)
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Stromfluss erkennen
sollte. Klaus schrieb: > Alle die Optokoppler und ACS Ansätze erforden, daß eine Platine mit 230V > und 5V drauf entwickelt wird. Darum komme ich, aufgrund der Relais, nicht herum. Ralf schrieb: > Statt der LED schaltest Du einen NPN-Transistor in > Emitterschaltung hinter dem Ringkern und
betrieb genommen wird (primär) Statt der LED kann man natürlich auch einen Optokoppler nehmen und 5V schalten. Edit: Die Schaltung ist nur für kleine Ströme sinnvoll. Wenn man natürlich 10A oder 16A Maximalstrom hat, wird das ganze natürlich unangenehm groß. Dann geht nur ein 200VA/12V Trafo
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Konzeptfrage: alle Lichttaster im Haus an MCU
selbstgelötete MCU-Platine im Cent-Bereich. Jedenfalls erscheint mir die Kombination NYM & Kabellängen & 5V selbst mit Pullups zu unsicher. Hinzu kommt, daß man Softwareseitig entprellen müßte. Das 24V-Konzept der Logo ist jedoch interessant. Damit sollte man wahrscheinlich in Verbindung mit einem Optokoppler
du auch entfernte Aktoren schaltest. Für 24V sind Installationskomponenten häufig einfacher bzw. günstiger erhältlich. Alles weitere hat MaWin bereits gut beschrieben.
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24-Kanal PWM Led-Controller mit key-scan
schalten, wie > die Betriebsspannung erlaubt (bei 12V z.B. 3..4 Stück). Pro Gruppe einen > Vorwiderstand für z.B. 25mA (den Strom den die LED halt für die maximale > gewünschte Helligkeit brauchen). Ein LL-MOSFET, der den Strom schalten > kann (z.B. IRLML2502). Und ein PWM-tauglicher GPIO an deinen µC. Fertig. > > 24 × 25mA (jede LED einzeln) ergibt halt schon 600mA. Da muß deine > "Fernbedienung" schon eine dicke Batterie
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12V LED-Wandeinbauleuchten in Reihe schalten
Hallo, ich möchte gerne diese LED-Leuchten in meinem Treppenhaus verbauen: http://www.elektrotechnik-licht-boerse.de/leuchten/wandeinbauleuchten/led-wandeinbauleuchten-mini-2-12v-06w-ip20.php Diese haben innen drin kreisförmig angebrachte LED-Strips und bestehen aus 3x 0,2W LEDs also insgesamt 0,6W. Betrieben werden die Leuchten mit 12V. Insgesamt sollen 13 dieser Leuchten installiert werden. Die Kabel sind im Treppenhaus in Reihe gelegt, weil ich eigentlich davon ausging Konstantstrom-Leuchten anzubringen, was aber nun doch nicht gefiel. Jetzt wäre die Frage wie man am besten vorgeht
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Schaltregler im LKW (24V) und TVS Diode
. Ergo sind 5V auch beim Kaltstart möglich, besonders beim 24V LKW. Anja schrieb im Beitrag #5047645: > Karls Q. schrieb: >> Was bedeutet kleiner Reihenwiderstand? 1 Ohm? 10 Ohm? 20 Ohm? So berechnen, dass
Stand-Off Spannung von 36V bzw einer Clampingspannung von 57V nehme, komme ich auf folgenden Strom bzw Leistung: Lastabwurfspannung 24V-System: 150V I=(150V-36V)/22Ohm=5,2A Pdiode=5,2*36V= 187W Pwiderstand= 600W! Also
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Frage zu Rolladensteuerung
folgende Spannungen an die Steuerung, die dort auf 5V-Pegel herunter geteilt werden: - Schalter offen: 0V - Schalter AB: 12V - Schalter AUF: 24V ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nun habe ich Bedenken, ob das
muß). Gibts denn irgend einen Treiber, mit dem ich 0V/12V oder sogar 0V/24V vom Prozessor aus schalten kann?
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Mosfet durchsteuern 2.5V Gate -> 4.1V LEDs
bis zu 6A schalten will. Bisheriger Aufbau: Masse ---- Mosfet --- LEDs --- + ^ PWM->--------| Das Ganze klappt - wie zu erwarten war - NICHT. Die 2.5V steuern den Mosfet nichtmal weit genug durch
Nimm 2 IRLML2502 parallel. Die schalten schon bei 2V sehr gut durch und können ca. 3,5A ab.
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Mehrere Spulen schnell schalten. (24V 0,5A/Spule)
Hallo, ich hab ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme. Vorgabe: In der Firma wo ich arbeite steht eine Sortiermaschine für Kleinteile. Konkret wird da so etwa ne halbe Tonne pro Stunde (!) an Metallteilen reingekippt welche aus der Produktion kommen. Die Maschine vereinzelt die dann und auf einem schmalen Förderband sausen die Teile dann vor dem Messsystem (zwei sündhaft teure Cams mit Computer dran) vorbei und werden dort "beglotzt". Die Steuerung entscheidet in Sekundenbruchteilen ob das gemessene Teil schrott ist, oder gut. Die Gutteile werden nach Toleranz mittels eines Stößels
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SP14Q002-A1 aus eBay - Erfahrungsaustausch
Experten hier. Ich studiere gerade mal so das Datenblatt ( Anhang ) Auf Seite 4 steht, das VDD-V0 min 0 und max 27.5 V sein muss. Wieso regelt ihr alle auf 22V runter von 24V ? Sieht man dann nix mehr ? Ok auf Seite 5 steht VDD-V0=-22V. Was könnte dann passieren wenn man die volle -24V anlegt
auf -12V. Gegen diesen Punkt erzeugt der eine negative Spannung mit dem Wert Pin8 - Pin3. Hier auch 12V aber mit dem +Pol an GND. Demzufolge hast du dann an Pin5 -12V gegen Pin3, aber -24V gegen Pin8=GND.
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Schaltnetzteile in Reihe schalten
Hallo Zusammen Kann ich daraus schliessen, dass man mehrere SNT in Serie schalten könnte (ohne überspannungsabschaltung)? Um dies dann durchzuschalten auf eine Ohmsche Last? Z.b. 5x48V? Ich danke euch.
N32 schrieb im Beitrag #6397830: > ja ich suche auch nach einer lösung ca 5 pc netzteile in reihe zu > schalten um ihren hohen strom auch bei einer höheren ausgangsspannung das geht durchaus, aber man muss die Erdung abklemmen. Denn sonst verbindet man z.B. die 12V von
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Simatic S5-100U - Batterie- und EPROM-Fragen
1986) den Gold Cap ausgebaut (steht sogar richtig 'Gold Cap' drauf) und der funktioniert bestens. (0,5F/5,5V).
. :) Und unfaßbar robuste Schaltung drin. Ich hatte mal ein defektes Modul mit 24V-Transistorausgängen liegen, wo jemand an die angeschlossene Schützspule 230V angelegt hat, also rückwärts in die Ausgangskarte gespeist hat. 5A-SMD-Sicherung durch, ein oder zwei dicke Schutzdioden
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GPS Tracker/Foto Batterie 33AH
Beispiel: Sowas hier: https://www.ebay.com/itm/Fine-6-24V-12V-24V-to-5V-3A-CAR-USB-Charger-Module-DC-Buck-step-down-Converter/401183759010?hash=item5d686a5aa2:g:afkAAOSwyHVbMvJG:rk:1:pf:0 Muss aber nicht grad der billigste Rotz sein (wie der hier). @
Akku auch nicht. Am besten in Reihe schalten und per sparsamen Buck-Regler auf 5V bringen.
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uC Spannungsversorgung: Zener, Teiler oder Regler?
Na woher auch immer, 24V Schaltnetzteil bis Boost-Converter am PC-Netzteil, LKW-Batterie, was auch immer, hauptsache 24V und ein Trafo ist ein Trafo, eine Alternative wäre ein anderer Trafo. Und um die 24V AC mit uC zu schalten
Zwei Stück (eins auf 3,3V eingestellt, eins auf 5V) an 24V DC https://de.aliexpress.com/item/new-1pcs-lot-LM2596S-LM2596-LM2596-ADJ-DC-DC-Step-down-module-5V-12V-24V-adjustable/32828600888.html Stückpreis 41 Cent, incl. Versand
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24V LED Repeater Verlustleistung reduzieren
Moin, ich habe mir 12-24V LED Repeater fürs Smarthome gekauft und habe schnell feststellen dürfen, dass die Repeater im bereits im Idle sehr viel Wärme entwickeln. Mein Labor Netzteil spricht von ca. 2,2 W Verlustleistung.
geworden. Über R3 und D4 wird die Spannung für die Ausgänge der Optokoppler bereitgestellt. Bei 24V fallen über R3 mit 200 Ohm 18,6 V ab und über die Diode eben die restlichen 5,3-5,4 V. Bei 12V messe ich über D4 5,2 V. Ich würde nun einfach den Widerstand von R3 auf 1,7-1,8 kOhm erhöhen dann ist
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Ansteuern von Magnetventil Gardena 1251 zur Gartenbewässerung
stromsparend so: > 100 µ Elko an GND dann Gardenaventil an + des elkos. Über ein Relais > wird 24 V an die Reihenschaltung gelegt. Der Ladestrom betätigt das > Vebtil. Zum Abschalten statt 24V GND an die Schaltung. Das Entladen des > Elkos schaltet das Vebtil ab. Funktioniert sehr zuverlässig und
sofort wieder... > > Wenn es doch seit 15 Jahren läuft .... Ja, aber wir vergleichen ja hier 9V-Aepfel mit 24V-Birnen. Oder war der Vorschlag ich solle meine 9V-Ventile mit der 24V-Idee ansteuern? > Außerdem ist noch die Frage, ob das die Energie oder der Strom ist. Das > Magnetfeld ist proportional
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Konstantstromquelle DC 5-10V bis zu 60A
Konstantstromquelle die bis zu 60A liefern kann. Die Eingangsspannung beträgt (einstellbar) zwischen 5V und 10V DC - Der Ausgangsstrom soll (idealerweise via PWM/Analogsignal/...) einstellbar sein. Ebenso wäre ein Strom-Feedback sehr wünschenswert um das Ganze in gewissen Grenzen zu Regeln. Je einfacher
Ist denn eine Konstantstromquelle mit 5-10V wirklich geeignet für eine Funkenerosionsanlage?
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H-Bridge 50Hz Sinus - LC Filter dimensionieren
auf 24V ist und Ausgang 2 auf 0V sind das +24V. Umgekehrt -24V. Abzüglich des Spannungsabfalls über dem Treiber, das sind beim L6202 aber weniger als 1V bei 0,5A. >Das klingt logisch, das Bauteil wird
: Für die Wandlung von 5V in 24V -> MIC2253-06YML http://www.mouser.com/ds/2/268/mic2253-777788.pdf Für die Wandlung von 4,2V in 5V -> MIC2876-5.0YMT-T5 http://www.mouser.com/ds/2/268/MIC2876-778590.pdf Könnt ihr das
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Schaltnetzteil Ve= 24VDC , Va= +15V/-15V
den paar Windungen geht das, ist aber schon Arbeit. Geht gut vorm Fernseher :) Wenn Du nur die 24VDC hast, und nicht an die AC rankommst, um Dir +-24V zu machen, wirds aber etwas schwieriger, weil Du dann für die -15V nen invertierenden Schaltregler brauchst, der braucht deutlich höhere Schaltströme
können. Dann scheint der Strombedarf gering (<50mA) zu sein. Elegant wäre ein Schaltregler von 24V->15V. Die negative Spannung kann man dann mit den zerhackten 24V durch eine Ladungspumpe und anschließendem Linearregler erzeugen. Brauchst Du denn wirklich noch die heutzutage eher unüblichen +/
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Smarthome ohne Cloud
Stromverbrauch Tag und > Nacht gleich hoch. Habe bei meinen Eltern eine Weihnachtsbeleuchtung auf 24/7 umgesteckt. Die Lampe braucht 0,5W. Die Zeitschaltuhr auch, eine mechanische, die Oma auch versteht. Statt 0,5W x 24h also 0,5W x 12h und 1W x 12h. Hat auch für Staunen gesorgt. Teryen schrieb
seither Stromstoßschalter als Platzhalter für die Automation. Es währe viel einfacher, wenn ich damals 24V statt 12V genutzt hätte, aber irgendwas ist ja immer.
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Kelvin-Varley divider
Widerständen oder besser, was sind die Tolleranzgrenzen. Zur Erklärung, 11k ist eigentlich nur für 1000V/2000V und sonst sollte die 5k benutzt werden, also Eingangspunkt ist 11k und 5k.
28bit [zu bauen] Mit 28bit Auflösung, oder auch mit 28bit-Genauigkeit? Das 3458A hat bestenfalls 0.5ppm (10V, 24h), dazu kommen noch 0.05 ppm of Range. Das macht 20bit Genauigkeit. Die Auflösung von 8.5 Stellen entspricht ungefähr 28bit. Viel Spaß dabei ;)
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R 1k lässt HF Rechteckspannung von IC 555 nicht durch DIY Erodiermaschine
Habe gerade die beiden neuen Transistoren Q1 und Q2 eingelötet. Leider stimmen die Spannungen an TP5 nicht. Direkt an Pin 3 des 555 2,8V - 10V das ist OK An TP5 also nach R14 und vor den Transistoren 4,5V - 6,6 V müßte eigendlich ca gleich wie oben sein. Zusätzlich wird Q2 nach wenigen Sekunden
an PIN3 vom 555 3V - 10,8V wie es sein soll am TP5 5,4V - 10,8 V hier sollte die niedrige Spannung auch 3V sein am TP6 5,6V - 10,3 V vielleicht 10,3V etwas niedrig? Weiß vielleicht jemand wieso
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Mit Uran, Glas und Eisendraht- Li- Ion- Ladegerät mit klassischem Bauteil
, 24 V, 3100 Ohm, 7mA
der W. schrieb im Beitrag #5619190: > Habe leider nur das eine Relais und nur > 12VDC, Die schalten i.d.R. schon bei deutlich niedrigerer Spannung. Meine 24V GBR's z.B. ziehen sicher bei 14V. 12V ist aber doch etwas zu wenig. Die gab es auch noch für 12V und 18V was Dir aber nicht weiter hilft.
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Trafos parallel schalten
Oder du schaltest zwei 6V/600mA Trafos in Reihe.
habe das ganze jetzt mal mit 2 Trafos von Schaffer ausprobiert. Schaffer Platinentrafo: 8VA 220V/24V 63mA Die Differenz zwischen den beiden Trafos: 100mV Ausgleichstrom zwischen den Trafos: 3.4mA Um die 3.4mA wuerde ich mir jetzt keine Sorgen machen.
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Begrenzung des Einschaltstromes eines Wechselrichters
Schaltung im Anhang. Hast du eine Idee, warum die Spannung am Lastwiderstand (Wecheslrichter) nur auf ~17V steigt? Versorgungspannung ist 24V.
an der Last nicht auf 24V? LG Martin
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Sternförmige Verkabelung im Smart Home (kein Bus, kein Funk)
den Ports 0/5V mit Checkboxen per Web und wieder zurücksenden um Opto Triacs zu schalten S202S02 z.B.
sondern auf mehrere aufteile! Die elektronikdosen habe ich grossteils verwendet. Bei mir sind 230V (Steckdosen, Licht) und 24V (Schalter, Sensoren) getrennt verlegt. Aber ich habe in jedem Raum eine mögliche Verbindungsstelle (Leerrohr zwischen Dosen oder nur Dosen durchbrechen), die -falls nötig-
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Arduino Reboot/Freeze beim Ein/Ausschalten eines Geräts auf selber Zuleitung - Spannungsspitze?
ich habe ein Problem mit der Spannung an einem Arduino. es gibt in dem Projekt eine Zuleitung 5 Adrig, davon wird am Verteiler ein 5V,12V und 24V Hutschienennetzteil versorgt. 5V Spannungsversorgung für Arduino Komponenten (Display, Relay, ...) 12V Arduino Stromversorgung, Schaltspannung für Schütz 24V Spannungsversorgung für einen pt100 Der Arduino und Co läuft erst mal einwandfrei. Betätige ich einen Schalter, welcher 12V auf einen Schütz/Motorschutzschalter mit Freilaufdiode gibt (schaltet
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Powerbanks zusammenschließen / 230V Steckdose
100€/Stück... Und "Sticks"? Diesen Bastelmist mit dem Display drauf? Wozu? Die PB kann direkt 12V ausgeben, wenn man sie nett fragt. Sie kann dann aber nur 1,5A liefern, so das du für nur 100W Netzleistung locker 10 parallel schalten müsstest, wenn es denn funktionieren würde. Die PB auf 5V laufen
nicht, sonst sind es nur 5V.
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Thermostat STC-3008
Ansonsten ein 24V KFZ-Relais dazwischen schalten.
und schaltest das über den Schaltkontakt des Relais: https://de.farnell.com/littelfuse/1-5ke30ca/tvs-diode-1-5kw-bidir/dp/1703037 Vorteilhafterweise ist bei dieser TVS-Diode die Polung egal. Wenn die 24V
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Flachbandkabel für 230V
möglichst flach sein, am > liebsten Flachbandkabel zweckentfremden und dafür mehrere Adern parallel > schalten. Muss ja an der Decke scheußlich aussehen. Dann doch lieber einen Kabelkanal 5 x 20 mm, da passt auch ein richtiges Kabel rein.
aus Jux und Dollerei so dick wie sie > sind. Gehäuse von fest angeschraubten Geräten müssen auf 4000V > isolieren. Deutschland halt Hans W. schrieb im Beitrag #8033107: > Die Anforderungen an Kabel kenne ich nicht. für Lichtstromkreise sage und schreibe 1,5 mm²
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Wie kann man einen 310V BLDC Motor aus einer Waschmaschine auf ca 48V umrüsten?
den Motor im Dreieck schalten um dann quasi einen ~100V Motor zu haben? Oder wäre es besser jeweils 6 Spulen parallel zu schalten und damit die benötigte Spannung zu halbieren? Falls beides geht wäre noch interessant zu wissen
Habe für meinen 27 Spulenmotor von Haier vor einer Woche Kugellager bestellt (WaelZlager-24), es wird einfach nicht geliefert. Ich mußte mir vom Wertstoffhof eine LG WA holen, Motor hat 36 Spulen (360V), ich habe nichts geändert, einen Chinaladeregler 48V ran und mit Marstek Jupiter (Eingangsspannung
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Bitte kurz um Hilfe bei einer Schaltung!
diesem Header kommt später extern also hier in der Schaltung "über" dem Header ein mechanischer Schalter hin. Dieser benötigt eine Versorgung von 24V (denkt euch bei den 5V im Bild also 24V, habe das vergessen zu ändern). "MechanischX" führt zu einem Mikrocontroller der nur 5V verträgt also muss ich es schaffen, dass dort von den 24V nur 5V ankommen. Ich weis, dass es theoretisch mit einem Levelshifter funktioniert bzw. einem IC der die 24V praktisch zu 5V umsetzt. Aber ist es nicht auch irgendwie Schaltungstechnisch möglich
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Lichtsensor 0-10V Ausgangsbelastung
mehr herauslesen. http://www.conrad.de/ce/de/product/507908/Helligkeitssensor-mit-Messumformer-0-10-V-B-B-Thermotechnik-LIFUE-Kunststoffgehaeuse-IP65-12-24-V-DCAC Ich hab ja um Hilfe gefragt, von Leuten, die da Kenntnis haben.
sagen "kauf mich". Sozusagen eine Inszenierung. > Gibt es da eine Norm oder Richtlinien für die 0-10V-Steuerung? Bestimmt, aber da bin ich überfragt ;o)) gängig ist: 0%<1V und 9,5V<100% bye uwe
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Spannungsangabe beim Kondensator
Entscheidung. Manche Sachen macht man einfach nicht. Und dann "Huch, mein MC spinnt?" Und falls nur ein 12V Relais vorhanden, dann kann man es mit einem Vorwiderstand an 24V betreiben.
an die 24V oder spendiere einen getrennten 12V-Regler. Die Verlußtleistung bleibt aber in allen Fällen gleich!
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Lin. Spannungsregler der sauber abschaltet
Achim F. schrieb im Beitrag #5818418: > So richtig gut wäre dann up- und down-stepper also 40V zu senken und ab > ca. 10V auf 24V anzuheben. Das kann ein normaler Schaltregler aber nicht. Ein Step-Down kann 24V aus vermutlich 28-40V erzeugen. Ein Step-Up 24V aus z.B. 3-24V. Wenn du
gestern mehrere Stunden gesucht und keinen passenden mit dem Feature gefunden. Entweder sie haben nur 5V Ausgang oder der Eingang reicht nicht auf 40V hoch. Evtl werde ich einfach eine Schaltung mit Hysterese hinter dem 78L24 diskret aufbauen: Mit einer Z-Diode + einem Längstransistor (für die wenigen
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3.3 V zu -3.3 V Spannungsinvertierer
von 5V zu -5V und das andere bei 2V zu -2V. Wenn ichs richtig ablese dürfte der Spannungsabfall trotz allem höchstens halb so hoch sein. (siehe Anhang) Maxim B. schrieb im Beitrag #6435064: > Hast du LV
hier: Wie wähle ich hier die korrekte Zenerdiode aus? Eine richtige Zener-Diode für Bereich unter 3v3 ist problematisch zu wählen. Hier sind eher IC am Platz, solchen wie TL431 und TL432 (es gibt Varianten für 2v5 und für 1v24, darüber (aber nicht darunter) kannst du die Spannung mit zwei Widerständen