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Messbox mit PIC16F88
für alle ICs, nicht nur für AVRs http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Abblockkondensator.28en.29_ordnungsgem.C3.A4.C3.9F_installiert.3F
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Hilfe! Ich habe ein neues Handy bekommen.
Verbindungsannahme brach es zusammen und schaltete sich aus. Da war wohl mehr als nur ein Abblockkondensator mit runtergefallen. :-/ (War zum Glück ein altes und billiges Teil.)
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Netzteil brummt sobald 74HC541 durchschaltet
Da fehlen 100nF Abblockkondensatoren an allen ICs.
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Hardware PWM stört Hardware USART
exotisch vor. Handelt es sich vielleicht um ein SSR? Gerne ist auch falsche Sparsamkeit bei Abblockkondensatoren der Grund für solche merkwürdigen Fehler.
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7805 nötig?
den 5V leben muss, die aus dem NT kommen. Da bei mir die einzelnen Schaltkreise ohnehin Abblockkondensatoren haben, kann ich die zusätzliche Regelung wohl erst recht weglassen.
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CD4511BE -> ULN2803
und kann mehr Strom (hat aber kleinerer Spannungsbereich) Beim (74HC)4511 noch ein 100nF Abblockkondensator vorsehen nahe an den Speisungs-Pins. Mit dem Strom bei der Anzeige könntest ja noch höher gehen (wenn es noch heller sein soll) 100 Ohm (entspr.20-40mA). Ist ja diese: http://www.farnell.com
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Altera EPM7096LC84-10 programmieren
auf Lochraster, nen paar Pullups für TDI TDO nRST und nen Pulldown für TCK, ein paar 100nF Abblockkondensatoren an die CPLD Versorgungspins, und fertig.
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Terminal DCF77 Ulrich Radig
der Entwickler des Boards sich nicht an die Vorgaben von Microchip gehalten, und sich die Abblockkondensatoren an den Versorgungsspannungsanschlüssen des ENC28J60 gespart. Dadurch kann es dazu kommen, insbesondere bei hoher Netzlast, dass sich der Ethernet Controller aufhängt. Es ist daher empfehlenswert
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FT232BM richtig angeschlossen?
1,5k widerstand an d+ oder d- um ein usb geraet anzuzeigen, eine r-c kombination an avcc und abblockkondensatoren. Das ist bestimmt nichtmal eine vollstaendige liste, daher solltest du dir mal ein paar andere schaltungen ansehen Gruß Tobias
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Ein direktes ausschalten verhindern
bestimmt eine "Was-passiert-dann-Maschine" werden :D Da fehlt eine Freilaufdiode und ein Abblockkondensator:-)
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IR2010 Beschaltung
ist der Grund, weshalb ich die Methode per Shunt eigentlich noch in Ordnung finde. Die Abblockkondensatoren hab ich hoffentlich jetzt alle eingezeichnet. Gehören natürlich hin die Dinger. Ich nehm lieber MOSFETs die auch 40V aushalten, auf die paar Euro kommts jetzt auch net mehr an. Die
solltest du auch einen Shunt für 4-Leiter Messung vorsehen, wenn du mich fragst. > Die Abblockkondensatoren hab ich hoffentlich jetzt alle eingezeichnet. > Gehören natürlich hin die Dinger. C13 ist ziemlich groß. Da würde ich auch ein 10µF einbauen. Aber die Phasenspannung würde ich noch etwas abblocken
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Meine Erste eigene Schaltung (funktioniert die überhaupt?)
Du benötigst ZWEI Abblockkondensatoren mit 100nF, da das IC zwei Powereingänge hat. Im Schaltbild kannst den parallel zum anderen schalten. Beim Aufbau müssen diese aber möglichst nahe ans IC Gruß Roland
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IC Regler "LF 33CV" funktioniert nicht richtig
billiger machen können. Man findet genug Hinweise im Netz, "bei mir gehts ohne diese Abblockkondensatoren" Es müssen nur viele genug schreiben dann wird es wahr.
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MPP Tracker, Dimensionierung von Spule und Kondensator
dann auskippen zu zusammenlöten? Das beginnt schon bei der ungewöhnlichen Verteilung der Abblockkondensatoren an den 78xx Reglern, die so in keinem Datenblatt stehen. Erst hat C2 6800pF, dann 6.8uF, dabei wären 6800uF wohl passender. Denn keiner der Kondensatoren verträgt die mindestens 3A Lade
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Quarz Problem, mal wieder ;-)
neuen Aufbau gemacht, damit die Störquellen eingrenzen konnte)... Es kamen natürlich noch die Abblockkondensatoren darauf (beidseitig) und den Quarz mit 22pF bedrahtet, brachte aber alles nichts... ;-/ Ohne die Cs am Quarz konnte ich den Quarz wenigstens für 1-2 Sekunden am leben halten, werde es mit anderen
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74HC123 Monoflop
einen Tick kleiner geht mit einem ATtiny4, der braucht gar keine externen Bauteile außer einem Abblockkondensator. Und der könnte auch gleich die evtl. notwendige Entprellung des Eingangssignal mit übernehmen. Bis 2V geht beides und unter 20µA kommen auch beide Varianten. Zwei Monoflops sind eher eine
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Komisches Verhalten beim Programmieren
Version Das auf Deinem Bild ist ein DIP-Gehäuse. Was ich auf dem Bild nicht sehe, ist der Abblockkondensator für die Versorgungsspannung.
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LED-Treiber über RS485
Sieht brauchbar aus. Die Abblockkondensatoren kann man auch auf TOP legen, soviel Platz ist da noch. Das Symbol für IC5 ist Schrott.
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Atmega8 A/d Wandler schwingt
Wenn ich das richtig sehe, fehlen an den Spannungsreglern die Abblockkondensatoren. 1µF direkt an den Ausgang jedes Reglers, 100µF direkt an den Eingang jedes Reglers. Ohne schwingen die Teile wie Sau. Direkt am Controller 100nF keramisch von VCC gegen GND und ebenfalls 100nF
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4538 als retriggerbares Monoflop
nach der Beschaltung des 2ten Monoflops gehst Du nicht ein, ebensowenig wie der Hinweis auf Abblockkondensatoren. Wolfram F. schrieb im Beitrag #7848343: > Bitte versteht, die Beschaltung ist ok, Blockkondensator, alle > Anschlüße mit def. Potential u.s.w.. Das wurde hier schon mehrfach auch in
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NE555 Frequenzbereich
beide Ausgänge gleichrum invertieren (also kein Unterschied). Ansonsten - gewöhne Dir an, Abblockkondensatoren rein zu machen, wo diese allgemein empfohlen werden. An der Betriebsspannung gehört sowas generell ran. Und zwar unmittelbar am IC, nicht irgendwo einen halben Meter entfernt.
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Arduino zu viel Stromaufnahme? Alternative gesucht
hilft nur ein Oszi. Hast du direkt an den Versorgungspins des ESP8266 die erforderlichen Abblockkondensatoren (100nF o.ä.)?
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Hintergrundrauschen von Lautsprechern (Verstärker)
Wenn er Rauschen sagt dann sind das bestimmt austrocknende Elkos in der NF-Kette. Nicht die Abblockkondensatoren sondern Koppelkondensatoren. Aus Preisgründen werden anstatt Folienkondensatoren kleine Elkos 1…5 µF verbaut. Die fangen dann irgendwann an zu rauschen.
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UART am PIC16F877A funktioniert nur teilweise
(4.97V) nehme funktioniert das Senden und > Empfangen nicht. Kann eine Störung sein. Abblockkondensatoren direkt am Pic (zwischen 5v und 0v) sind ein erster Schritt.
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Beschwerde ;-)
nicht initialisierten Zeiger F5 = Kauf Dir ein C-Buch und arbeite es gründlich durch F6 = Abblockkondensatoren fehlen F7 = schlechtes Routing (90°-Winkel) F8 = Kauf Dir den Tietze-Schenk und arbeite ihn gründlich durch . . . :)
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Kondensator am Resetz
einen Angstkondensator nehmen willst, denn nimm den. Viel wichtiger sind allerdings 100n Abblockkondensatoren. MfG Spess
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Dynamische Webseiten mit Pollin AVR NetIO
fehlerhafte Hardware erst mal umbauen muss. Die SD-Card braucht z.B. einen Levelshifter, an Abblockkondensatoren wurde konsequent gespart, etc. Für das NET-IO spricht, dass es kaum ein anderes Board gibt, das umfassender in Foren dokumentiert und gepflegt wird. Das macht es für Anfänger mit Durchhaltevermögen
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Impulsschaltung Lasergewehr
wieder loslässt. Vorschlag im Anhang. R1 und C3 bestimmen die ~35ms, also für C3 keinen X7R-Abblockkondensator mit riesigen Toleranzen nehmen.
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ATmega128 Schaltplan
Atmega8 beschäftigt. Daher meine Frage, ob ich etwas besonders beachten muss (Jumper, besondere Abblockkondensatoren, was für einen Quarz am besten, eine günstige Beschaltung (1-Layer), Tipps, Links) Da es mein einziger mega128 ist, möchte ich eine Schusseligkeit ausschließen... Vielen Dank schonmal an
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Thermospannung bei vergoldeten Steckverbindern
aber das Wesentliche. Du hast hoffentlich am Ausgang der Referenz direkt an den Pins einen Abblockkondensator (vorausgesetzt die Referenz schwingt nicht). Ansonsten kann eine Einstrahlung an den Ein/Ausgangsschutzdioden der Referenz demoduliert werden -> es entsteht eine Offsetspannung. Verändere mal
mit tau=1Hz... > Du hast hoffentlich am Ausgang der Referenz direkt an den Pins einen > Abblockkondensator (vorausgesetzt die Referenz schwingt nicht). Ich habe einen Tantal über einen 4,7 Ohm-Widerstand am Ausgang, sonst nichts. > Ansonsten kann eine Einstrahlung an den Ein/Ausgangsschutzdioden
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Atmega88PA Problem
Abblockkondensator vorhanden?
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Wann ist ein µC kaputt ?
entweder haengt was in der luft oder du hast einen abblockkondensator vergessen
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EA DOGM162L.A LC-Display
auf Masse, sowie RW. VIN, VOUT, CAP1N und CAP1P habe ich frei gelassen und ich habe keinen abblockkondensator. meinst du das hat nen einfluss?
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Massefehler Peugeot 206 HDI eco
PS: Die chinesische Methode sieht man z.B. sehr schön an 5 Euro USB Hubs ohne jegliche Abblockkondensatoren ;-) Chip und USB Buchsen, das wars :)
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Temperatur Sensor im PC einbauen?!
allein so nicht hat. Aber welche dieser Sachen (Spannungsregler, USB->Seriell wandler, Abblockkondensator, Quarz?) sollte da einen Unterschied machen? egal. der Tipp von Georg ist natürlich auch nicht schlecht: z.B. ebay # 300949675568 Da geht natürlich der Bastelspaß verloren.
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ATtiny85 mit Raspberry Pi flashen
Erster Grundsatz bei Digitalschaltungen: Benutze Abblockkondensatoren! 100n keramisch an jedes VCC-GND-Pärchen unter Minimierung der Drahtlängen. Diagonal quer über den Chip ist elektrisch optimal. Am Besten besorge Dir gleich einen Sack voll davon. Für jeden
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STM32 SWD Schnittstelle - Verschaltung
eigentlich nicht), fallen mir spontan zwei Varianten ein, warum es nicht gehen könnte. Keine Abblockkondensatoren/Pullups (Vcc zu GND, Reset zu GND, Pullup Reset zu Vcc). Oder die Software auf dem Controller aktiviert den Sleep/Standby/Whatever den man u.U. mit SWD nicht beenden kann. Dann muss man manuell
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Sporadische Probleme beim Programmieren von ATMega128
Moin, Spannung und Reset sollten i.O. sein. Abblockkondensatoren usw. sind auch da. Versorgungspins sind auch alle angeschlossen. Ich kann zum Testen nochmal einen Elko einbauen. Da das Problem aber nur sporadisch auftritt, kann es ein paar Tage dauern
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Transistor als Spannungsverstärker
ja, aber du hast einen Abblockkondensator C1 drinnen, der alles DC wegmacht :) Mach den mal raus und simuliere nochmals.
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Schaltplan überprüfen
Sperrrichtung statt in Durchlassrichtung zu betreiben. Zudem sind die Anoden anzuschließen. Abblockkondensatoren mit 6,8pF sind im Sub-GHz-Bereich auch ziemlich wirkungslos.
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blinkschaltung
zerreißen, aber an dem Blinken hängt ja nix lebenswichtiges und daher kannst du dir Späße wie Abblockkondensatoren ruhig sparen. Grundidee: - Avr läuft im Sleep-Mode. - Ein Interrupt wird von dem "spannungsimpuls von 5 volt" ausgelöst. - Das Programm schaltet einen Timer ein, der nen hohen Prescaler
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selbstbau UKW Sender
> Bei schlappen 100MHz brauchte das damals kein Mensch. Gut, lasst einfach den heiligen Abblockkondensator weg. Im Land der Dichter und Denker ist der sowieso überflüssig. mfg
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Widerstand aus einem alten Röhrenradio
Ausgangstrafos fließt. Diese Teilwicklung ist da dann auch gefährdet. Oder es ist auch der Abblockkondensator C31 10nF (ein „Teerkondensator“ ?) Ursache, aber keinesfalls eine Röhre.
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Platine mit 230VAC: Sicher?
sollte aber am besten direkt am Relays sitzen. Auf dem 1. Foto sehe ich aber auch keinen 100nF Abblockkondensator am µC, evtl. noch nachrüsten. > Noch eine Frage: > Ich hab gelesen, dass man nur Phase schalten soll. Wie mache ich das? > Muss ich ein Realis mit 2 Wechslern oder 2 Relais nehmen? Ja
mr. mo schrieb im Beitrag #2790967: > Foto sehe ich aber auch keinen 100nF Abblockkondensator am µC, evtl. > noch nachrüsten. Stimmt. Hab jetzt einen eingebaut. mr. mo schrieb im Beitrag #2790967: >> Noch eine Frage: >> Ich hab gelesen, dass man nur Phase schalten soll. Wie
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Fehler zum nachbauen :-)
die Versorgungsspannung der ICs angeschaut haben, da machte es klick. Ich hatte vergessen Abblockkondensatoren an die ICs zu löten, mit 100nF an der Versorgung des NE555 tat die Schaltung exakt was sie sollte.
Das war aber reines Glück, der Abblockkondensator soll ganz kurze Stromimpulse abfangen/puffern damit sich das nicht über die Versorgungsleitungen fortpflanzt und man dort Störungen sendet. Ich stelle vielen ICs dem kleinen Kerko meist noch
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erstes EAGLE Schalung
herum drin ist. Reicht dir das? Und ich würde der Versorgungsspannung des Tiny noch 100nF als Abblockkondensator nach Masse spendieren.
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Anfängerfrage: MUX / DEMUX
* 10k Widerstand (11+1 fürs Reset am ATmega) - 2* 100 nF Kondensator (1 fürs Reset, 1 als Abblockkondensator) - Lochrasterplatine - Wannenstecker 2*5 (fürs ISP) Lötzeug, Kabel etc. evtl. auch. Einen Programmer brauchst du ebenfalls. Ich habe diesen hier: http://www.shop.robotikhardware.de
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Können Sie mir bitte sagen Was Für ein Bauteil ist das?
ich jetzt > eine Spannung von 1,5V bis ca. 12V raus. Löte mal an die LM317 noch 100-nF-Abblockkondensatoren an. Nicht, dass die irgendwann mal anfangen zu schwingen. Es wird ja einen Grund haben, dass einer von den beiden mal explodiert ist.
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Spannungsfolger
Da muss doch noch mehr faul sein an meiner Schaltung Kandidaten wären: - unzureichende Abblockkondensatoren an der Versorgung. (es kommt nicht nur auf die µF an, sondern auch auf den richtigen Anschluss mit kurzen Leiterbahnen, damit die Kapazität überhaupt wirksam werden kann). - zu große Lastkapazität
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6* LM317 Akkulader
hauptsächlich darum das die Akkus es lange überleben :) Übrigens, braucht jeder 317 einen eigenen Abblockkondensator oder reicht einer? Das selbe für den Adjust bereich, kann man da Widerstände sparen?