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LPC1788 - startup / .ld-script
FIn = 25Mhz Inwiefern ist jetzt Fcco wichtig, bzw: was muss ich dort eintragen, wenn ich auf 120mhz auftakten möchte ? Wenn ich im Max-Cpu Feld 120 eintrage, dann ist es ein ungültiger Wert. Kann mir das bitte jemand erklären, bzw: mir einfach die Werte für die Initialisierung für 120Mhz
Das xls ist vielleicht noch aus der Zeit bevor es die 120 MHz CPUs gab, die meisten aus der Serie laufen ja 'nur' bis 100 MHz. Gültige Werte wären: Fcco=480 MHz bei Fin=25MHz. Eingestellt werden muss dann der CPU Divider=4, M=48, N=5. Das Fcco von 480 MHz
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Mögliche Ablöse von batteriebetriebenen Fahrzeugen?
eine Inspektion für 100€, die Batterie hat jetzt 2k€ gekostet, eine Unterdruckpumpe für die Bremse 120€, ein Gummilager 120€, einige Glühlampen 40€ Stromkosten in Hamburg insgesamt kein 400€ in 4 Jahren, zwei mal TÜV 150€ zusammen. Ein Satz neue Reifen für 292€ ein Satz Winterreifen für 330€ inkl. Felgen
2km Freiland, 1km Dorf) ist ca. 100km/h > > Hier hat es einer getestet und kommt auf 450km bei 120km/h: > > https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=30772 Die Testfahrt war mit konstant 120km/h, es ist nicht unbedingt die Realität, bei uns zumindest... Bei deinen recherchen, bitte
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V: AVR Controller, Simple-Switcher, Schrittmotor-ICs,.
100 Stück 100 Stück Kühlkörper KK5629G f. TO-220 (=V PR5/25-M3) je 0,45€ 200 Stück Anreihklemme ARK120/3, RM5,08mm, Drahtschutz, blau je 0,12€ 150 Stück Fahrstuhlklemme MRT5P5.08-2VE 2-pol, RM5,08mm, grün je 0,15€ 10 Stück Simple-Switcher LM2575HVT-5, TO220-5 je 3,00€ 15 Stück Simple-Switcher LM2575HVT-ADJ, TO220-5 je 3,00€ 29 Stück Simple-Switcher LM2575S-5, TO263-5 je 3,00€ 42 Stück Simple-Switcher LM2575S-12, TO263-5 je 3,00€ 50 Stück Einbau Kaltgerätestecker mit Netzfilter 10A je 2,90€ 29 Stück Optokoppler PC827H, DIP8 je 0,40€ 50 Stück Last-Widerstand
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Arduino,Atmega328 mit einem UART erweitern
LM4F120H5QR 64 Pins - Eight UARTs with IrDA, 9-bit and ISO 7816 support
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Netzgerät selbst bauen, welche Komponenten?
einstellbar fuer 50 Euro HRP-100-12 12V 8A fuer 34 Euro HRP-150-12 12V 13A fuer 41 Euro PWM-120-12 10V 10A fuer 42 Euro, speziell fuer LED Ans Netz, einstecken und was angeschrieben ist kommt raus.
Bauteile sind leicht erhältlich und man muss ja nicht SMD verwenden. Und selbst mit dem 723 oder auch LM317 mit OP bekommt man teils bessere Werte als mit dieser Chinakacke für 50-100 Euro. Für mich ist ein konventionelles Netzteil mit Eisenschwein die Erste Wahl. Richtig teuer wird es erst bei hohen
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Transistor arbeitet nicht
im Anghehängten Board arneitet der Transistor nicht. Er macht auch nichts wenn er direkt über den 120ohm Widerstand an 5V angeschlossen wird. Aber er ist in Ordnuhjng, ich habe dies mit dem Transistortester überprüft. Wo kann der Fehler liegen? Er soll eingeschaltet werden wenn die Temperatur unter
> (Wie kann man auch nur eine + Schiene nach unten malen?) Ging mir auch so. Selbiges mit dem LM35 - so krumm kann ich meine Kopf gar nicht halten, dass ich verstehe, was er damit will ....
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TI-Launchpad LM4F120: WS2812 driver demo with SPI-DMA
beliebten RGB-Leds auf Basis der WS2811/WS2812 chips habe ich mal einen Treiber für den Stellaris ARM LM4F120 erstellt. Um das zeitaufwändige Bit-Banging oder das speicherfressende Timer/DMA Verfahren zu vermeiden, habe ich mal die SPI Schnittstelle mit DMA probiert. Das es vorzüglich funktioniert stelle
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1W Power LEDs - 350mA KSQ immer gut ?
4mm. Ich vermute das diese 1W haben. Sie sitzen auf einem Aluträger mit den Maßen in mm LxBxH von 120x120x2. Ein paar LEDs sind defekt, aber tauschen ist nicht, da diese anscheinend kaltverschweißt oder wie auch immer auf dem Träger fest sind. Auf Grund der Reflektoren, welche die Abmaße in mm LxBxH
Datenleiche endet. http://www.satisled.com/1w-high-power-led-purecoolcoldice-white-star-emitter-90100lm-for-choice_p118.html Bernd_Stein
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HF Millivoltmeter
diskret geht das auch über zwei BAT16-046. Die Temperaturdrift könntest Du mit der Auswertung eines LM335H mindern. Habe Dir mal eine Kopie angehängt. Das was Du da baust, gibt es schon von Rohde & Schwarz, nennt sich dort URV5-Z5 und splielt mit dem Grundgerät URV5 oder neueren Modellen. Sowas gibt
Schamtics zu dem Gerät auftreiben kann. >Die Temperaturdrift könntest Du mit der Auswertung eines LM335H mindern. Im Anhang zur besseren Verdeutlichung des Messverfahrens den Gleichrichterteil. D1 und D2 machen die Gleichrichtung RF & NF Referenzsignals. Da beide im selben Gehäuse sind "sollte
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12V für HDDs von Laptop-Netzteil. Taugt dieser DC-DC Conv.?
Draget D. schrieb im Beitrag #3129426: > Das Laptop-Netzteil macht 18,5V bei 120W - genügend Leistung um auch > noch 4-6 Festplatten zu betreiben. > Dazu brauche ich natürlich viel Leistung an 12V. Wieso "viel Leistung"? Und vergiss nicht die 5V. Bei 2,5" HDDs brauchst du nur
Timmo H. hat recht, du brauchst niemals so viel Strom! Ich könnte die LM2596 Module von Ebay empfehlen, mit denen hatte ich noch nie Probleme (ich betreibe sie aber auch nie auf den angegebenen 3a sondern immer nur mit 1-2a)
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Welche Solarleuchte für Umbau
das wieder 'reinzubekommen... Mal ganz wild geschätzt: Du legst die LEDs parallel, brauchst also 120mA, das ganze sagen wir mal 8 Stunden lang (Nacht), "Verbrauchst" also über Nacht ~1000 mAh. Um das in den verbleibenden 16 Tagstunden wieder aufzuladen muss Deine Solarzelle durchschnittlich (!)
in mcd 30 300 6000 Abstrahlwinkel in ° 40 ~120 20 Lichtstrom in lm 0.02 0.95 0.58 Beleuchtungsstärke in 1m Entfernung angegeben in lx 0.06 0.31 6.08 Die Beleuchtungsstärke
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XC8 für Pic18 Arithmetik
475:main.c **** int x=(int)a<<6; 476:main.c **** puts(x); 924 .LM120: 925 00b8 80E4 ldi r24,lo8(64) 926 00ba 90E0 ldi r25,0 927 00bc 00D0 rcall puts [/code]
main.c **** int x=(int)a<<6; > 476:main.c **** puts(x); > 924 .LM120: > 925 00b8 80E4 ldi r24,lo8(64) > 926 00ba 90E0 ldi r25,0 > 927 00bc 00D0 rcall puts Irgendwie sehe ich da was nicht. Wo ist da die Zeile 475, also der LShift
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Projekt: Mini-USV selber bauen (etwa 20 Watt)
besten und wie einfach lassen diese sich auf Lochraster > (wird wohl darauf hinauslaufen) aufbauen? LM2576 für alles <10V. Die 12V via Lowdropout Regler (z.B. LF120). Wenn der Akku allerdings unter 12V entladen wird, kanns Probleme geben. Dann bräuchte man einen Buck/Boost oder einen Flyback Wandler.
sind mit +/-10% zufrieden. Das sind 10,8V-13.2V. Der Bleiakku ist bis 10,8V entladbar. Mit dem LF120 könntest du ihn also nicht ganz entladen. Der ist mit seinen 1A übrigens für den Anlaufstrom einer Platte viel zu knapp, das können 3A sein. Allein bei einer einzigen HD. Auch der normale Betriebsstrom
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Wie lange hält 12 V Lithium-Akku (3600 mAh).
das dann 3 mal parallel. Dazu 3 passende Vorwiderstände. Bei 3*10mA leuchtet es rein rechnerisch 120 Stunden. Natürlich lässt die Leuchtkraft im Laufe der Zeit nach. Weil dann auch der Strom sinkt leuchtet es länger als rechnerisch ermittelt. PS: Du bist nicht tatsächlich schon 10 Jahre im Forum
kamen Infos zum Akku. Offenbar kein Blei. Harald S. schrieb im Beitrag #7804467: > Ich hab einen LM2596S 3V-30V zu 1,3-28V 3A DC-DC Spannungswandler Step > Down Modul in der Bastelkiste. Ist der geeigneter? Ja > Der hat doch aber auch schon > einen gewissen Eigenverbrauch. Stimmt, aber
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Empfehlungen für Bau von LED Lampe für Meerwasser
250 Watt liegen. Bei einer Lampenfläche von ca. 80 cm x 35 cm. Dabei soll eine Wasseroberfläche von 120 x 70 cm beleuchtet werden bis zu einer Tiefe von ca. 70 cm. Das sind aber Ungefähr-Werte. Ob das Licht von beispielsweise wenigen 30-50W Clustern kommt oder von einzelnen 1W-LEDs, ist dabei egal.
zusammen. CRI 70 ist deutlich effizienter als CRI 90. CRI >90 habe ich in meinem Preissegment (<2ct/lm) noch nicht gesehen. > Andererseits werden zusätzlich LEDs benötigt, Also LEDs mit hoher Farbtemperatur und LEDs mit mittlerer Farbtemperatur und hohem CRI?
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Lohnt es sich noch, Billig 2*4 W Aktivboxen zu reparieren oder besser neu kaufen?
=> 5€ Fahrtkosten Boxen => 30€ eventuell die 0,5-2h, die der Kauf dauert als Arbeitsstunde => 30-120€ Somit kosten die Boxen irgendwas zwischen 35-150€
dann reparier das halt, Wackelkontakte kosten bloss Lötzinn und Elkos hast du hoffentlich, werden LM386 drin sein, und offen hast du die Boxen schon. Und wenn alle Reparatur nichts bringt, dann kauf halt neue.
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LM5145 Step down wird heiß
Hallo, Ich habe mich an einen Step-Down Converter mit LM5145 gewagt. Bei 20V Eingangsspannung und 10V@5A am Ausgang bleiben die FET's mit max. 45°C recht kühl jedoch wärmt sich der LM5145 auf 75°C auf. Die Temperaturen sind mit einem Infrarot-Thermometer gemessen
Die hohe Stromaufnahme im Leerlauf (60mA bei Vin=20V, Vout=5V bis hin zu 120mA bei 60V) war dem Betriebsmode des Converters geschuldet. Wenn ich den SYNCIN Pin auf Maße schalte, und damit den Diode Emulation Mode aktiviere sinkt die Stromaufnahme bei höheren Eingangsspannungen
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Röhrenverstärker allgemeine Frage
einer Gegentakt NF Endstufe von 250KW. Alle 3 Röhren waren Siedewasserrgekühlt. Anodenspannung 10KV 120 Amp. Ralph Berres
#2077647: > http://www.roehrentechnik.de/html/synola_509.html Also ich finde einen Betrag von 90-120 Euro pro Ausgangstrafo noch durchaus erträglich. Ralph Berres
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analoge Orgel reparieren
> Bin nur froh daß es keine Ahlborn mit ca 120 LC Einzeloszillatoren > und abgenommener Rückwand vor einer Zentralheizung ist, die gestimmt > werden soll. > Da kommt so richtig Freude auf............ Für solche Kandidaten hab ich mir mal nen
das Geheimnis um den Dr Böhm IC 3 gelüftet. Es handelt sich um einen SANYO M 8071 baugleich mit LM 8071. Falls jemand das Datanblatt hat bitte mal posten damit ein Archiv auf aktuellem Stand gehalten werden kann.
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Berechnung Wärmewiderstand eins beliebigen Kühlblechs?
60 40 40 55 20 80 10 100 7 120 5,5 150 4 200 3 Schwarz eloxiert reichen 70% dieser Werte.
Stauwärme weg..... Im Datenblatt des LM338T stehen da 3 Werte mit einem Rth drin. Welchen ich nehmen muss, alle einzeln oder miteinander oder über 1/RthX multibliziert... gelesen habe ich wohl zuviel.... Ist dieser Wert: 20W @ 50°C direkt
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2m-Empfang mit DAB-Stick
DVB-C benötigt wird, fällt mir spontan dieser Stick ein: Sundtek MediaTV Pro http://sundtek.de/?tb=1&lm=1 Rico
Original. Nach Einbau eines Filters waren die Seitenbänder bei 120 MHz komplett weg und bei den Harmonischen von 60 MHz nur noch kleine Spitzen zu sehen im Bereich von 100 µV. Dann hab ich den Konverterausgang wieder mit dem Stick verbunden. Das KW Signal um 120 MHz
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unbekanntes Uralt-IC CA3055
mA mΩ dB dB dB CA3055 +8,0…+40 +2,0…+30 20 15 92 70 CA3085 +7,5…+30 +1,8…+26 120 75 70 60 50 [/pre] (sR - Laststabilisierungfaktor, sU - Spannungsstabilisierungsfaktor, sB - Welligkeitsunterdrückungsfaktor [Brummunterdrückung]) [Edit: Michael hat die Kurzfassung
Scheint eine gewisse Ähnlichkeit mit einem LM723 zu haben.
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Auf der Suche nach einem Multimeter
mich woher auch die Genauigkeit kommen soll. Im Gerät sitzt als Referenzspannungsquelle ein billiger LM358B mit einer Genauigkeit von 1% und einer Alterungsrate von typisch 20ppm / 1000 Stunden. (6 Wochen). Der Temperaturgang ist auch nicht zu verachten. Bei meinem Exemplar beträgt dieser zwischen 10
betätigen. (Den Drehschalter natürlich nicht). > Mal blöd gefragt - ich hab mir das Datenblatt von dem LM358B angeschaut. > Das ist doch ein Operationsverstärker? Warum kann man den nicht gegen > einen besseren ersetzen? Dann müsste das Messgerät doch besser sein? Sorry, muß natürlich LM385B heissen
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"Billige Lötstation"
das jetzt von einem 128-Bit Cortex-M2017 mit neun Kernen und 500 MHz oder einem D-Flipflop mit einem LM358 gesteuert wird ist _reichlich_ egal. Der Kolben macht's, die Station ist keine Kunst. Eine rein digitale Temperaturanzeige macht IMHO keinen Sinn abseits von persönlicher Präferenz, genauso wie
irgendwelche aufwändig einzustellenden Komfortfeatures ("Den Kolben nach 25.7 Sekunden in der Ablage auf 120 °C abkühlen lassen, aber nur wenn vorher die Fußhochablage für 12.3 Sekunden aktiv war").
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Mopedcomputer
hatte nie irgend ein fehlverhalten feststellen können. Übriegens hatte ich die Aussentemp mit dem LM75 gemessen. Klappte sehr gut. Viel Spaß damit
Öl kann je nach last bis um die 150°C heis werden. Teilweise bis 190. Gehäuse hört max. bei 120°C, eher weniger. (Krümmer gehört bei mir nicht zum Gehäuse)
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Schmalbandiges LC-Filter, praktischer Aufbau
Bandbreite >5kHz einzustellen. Was muss ich da beachten? Habe hier Quarze mit folgenden Daten: [code] Lm = 6.12mH Cm = 16.18fF Rm = 19.6 Ohm Cp = 3.75pF [/code] Wie könnte ich damit ein Quarzfilter mit 150kHz Bandbreite bauen?
wäre damit kein Staat zu machen - da sollten die Quarze schon Güten so um mindestens 80k, besser >120k haben. Meine 10,7MHz-Quarze hatten Güten von 110-120k. Man kann Quarzfilter mit b3=150kHz bauen, allerdings nicht als Ladderfilter, sondern mit einer klassischen, neutralisierten Brückenschaltung
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Effekt RGB Wohnzimmer Beleuchtung
können, meist vertragen die blauen nicht mal 1:5, schau also ins Datenblatt, rechne also besser mit 120 Anodetreibern.
Licht. Hier gibts die LEDs http://www.ebay.de/itm/5pcs-10W-LED-Warm-White-High-Power-Bright-900LM-LED-Lamp-SMD-Bulb-Chip-9-12V-DC-/280966368631?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416ae68d77
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Bild
Diagramm von Lichtfluss und Lichteffizienz über Stromstärke
200 120 150 105lm/ 100 100 Lichtfluss weiß [lm] Lichteffizienz [lm/W] 50% 80 75 lm 50 60 40 0 350 700 1050 1400 Strom [mA] Quelle: OSRAM AG
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Referenzspannungquelle und deren Daten bzw. wie berechne ich die Genauigkeit?
0,0025 mV + 1,25 mV + 0,125 mV + 0,0075 mV = 1.385 mV Für den ADR431 komme ich auf 1,309 mV und den LM1461 komme ich auf 1,055 mV. Den Unterschied macht die Initial Accuracy aus. Soviel könnte die Referenzspannung vom Idealwert abweichen*, wobei ich die Temperatur jetzt mal rausgelassen habe. Das
nur auf das Verhältnis an. Da würde ich am ehesten den LT1461 sehen; vielleicht würde sogar ein LM317 oder LM723 reichen.
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Notstromaggregat per SMS an- und ausschalten
evtl. durch den höheren Einschaltstrom gar keine Lust hat? Ben, was kostet Deine Ingenieurstunde? 120€?
alles vorbei und das Ding startet nicht damit. Die 4V (wegen dem SMS-Modul) würde ich mit einem LM317 bauen. Damit bin ich bis 37V am Eingang sicher. Wenn ich einen Linearregler verwende, packe ich auch immer eine Diode oder Brückengleichrichter an den Eingang, einen schicken Sieb-Elko sowieso. Wer
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Kleiderschrank mit LED
sind etwa 5 Fächer. Heisst also 10LEDs pro Schrank. Ich habe jetzt LEDs mit großem Abstrahlwinkel (120Grad) herausgesucht. Sie haben 3.2V*0.02A=0.064W. Wie sollte Schaltung, Schalter und Netzteil aussehen und wie bekommme ich das langsamere "smoothe" Hochfahren hin? Nun zu meinem Technischen
Uwe schrieb im Beitrag #4039803: > Wieviel mA bzw lm/W würdest Du denn empfehlen? Kann man so nicht sagen. Kauf dir ein paar davon und probiere es aus wie hell du es möchtest. Ich persönlich würde eher sowas nehmen: http://www.leds24.com/Aluminium-LED-Lichtlleiste-steckbar-weiss
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High-Side-Strom auf Low-Side spiegeln (Stromspiegel?!)
|E GND GND [/pre] Leider gibt es keine monolithischen Paare mehr, MAT02 (0.05mV), MAT01/LM194 (or 0.1mV), LM394BH SSM2210/20 (0.2mV), MAT03 MAT04 HFA3127/3134/3135 CA3046/3083/3083/3096/3127 (Intersil) 2SC3381 THAT120 THAT300 ALD1110 MEM517=SMY52 (P) LS3550, LS318, LS319, IT129A, IT132, 2SA1349
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Schaltungsentwicklung Power-LED
Tauchlampe auf LEDs umbauen. Die Lampe hat eine 14,4V Versorgung und wurde bisher mit einer 50W HLX (1500lm) benutzt, welche von einem Controller per Soft-PWM (200Hz) so gedimmt wird, dass der Effektivwert an der Lampe immer 12V beträgt. Jetzt möchte ich die 50W HLX durch LEDs austauschen, um die Brenndauer
dieses hier http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Triple-Cree-XP-G-warmweiss-1060lm.html oder einmal http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-Module/7-x-CREE-XP-G-R2-auf-Rund-Platine-LT-1768_120_117.html Ich habe also entweder neun LEDs oder sieben LEDs anzusteuern
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-48V (mit satter Leistung) aus +24V gewinnen
Denke, das ich das selber machen kann und wenn ich pro Spannung einen einzelnen MAX15046 oder LM5116 verwende. Da ich 24V DC +/-5% habe ist das ganze relativ unkritisch. Grüße Michelle
so viel verloren geht usw. Normalerweise direct convertierung: Solarenergie -> Cortex M3/LM5116 -> 24V Power-Rail Buck-Converter Wen *nicht genug Energie* da ist: LiPoly 12Zellen (44,4V) -> Cortex M3/LM5116 -> 24V Power-Rail Buck-Converter
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Powermessung mit INA219
myGLCD.fillRect(21, 41, 59, 119); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.drawRect(20, 40, 60, 120);// Symbol Batt 1 myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.fillRect(101, 81, 139, 119); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.drawRect(100, 40, 140, 120);// Symbol Batt 2 //myGLCD.setColor
myGLCD.fillRect(179, 41, 219, 119); myGLCD.setColor(255, 0, 0); myGLCD.drawRect(180, 40, 220, 120);// Symbol Batt 3 myGLCD.setColor(0, 255, 0); myGLCD.fillRect(261, 41, 299, 119); myGLCD.setColor(255, 255, 0); myGLCD.drawRect(260, 40, 300, 120);// Symbol Batt 4 // Texte unter
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DC/DC-Wandler mit Filtern am Ein- und Ausgang
mal die Ripple Rejection bei den relevanten Frequenzen angeschaut ? Angehaengt die Daten von einem LM317 von Texas Instruments. Davon ist bei 1MHz nicht mehr so viel uebrig. -20dB ist noch 1/10 der Amplitude.
Sapperlot W. schrieb im Beitrag #5166136: > Angehaengt die Daten von einem LM317 von Texas Instruments. Davon ist > bei 1MHz nicht mehr so viel uebrig. -20dB ist noch 1/10 der Amplitude. Braucht ja auch niemand. Wo kein Ripple da keine Rejection nötig. Oder schon den Filter
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Umbau LED Lampe, wie Strom begrenzen?
auf > 500mW aufbohrst, stimmt die thermische Kalkulation gleich gar nicht. es gibt Leds mit 50 lm/w und welche mit 120 lm/w. Wenn er welche mit einem höherem Wirkungsgrad einbaut, dann kann die entstehen Wärme sogar gleich oder weniger sein.
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Was habt Ihr denn so an benutzbaren alten Kameras? Nähkästchenplauderei
635 habe ich leider nicht mehr, weil ich sie einem Kumpel schenkte. Ich finde, Bilder gelingen im 120er 6x6 Format und mit Mattscheibe zur Bildkomposition, eigentlich besser. Man hat eine ganz besondere Perspektivsauffassung. Allerdings hatten beide Kameras keinen internen Belichtungsmesser. Ich bin
beim Focussieren anzeigt). https://en.wikipedia.org/wiki/Mamiya_C330 Dann kommt eine Yashica LM44, das ist eine zweiäugige Spiegelreflexkamera für 127er-Film, d.h. Rollfilm, der nur etwa 4cm und nicht 6cm breit ist. Das ist gewissermaßen die japanische Antwort auf die "Baby-Rolleiflex" gewesen.
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Kann mir jemand eine Platine erstellen?
kosten ca. 35€, Platine ca. 25€, Arbeitszeit für Teile Bestellen, Ätzen, Löten, Testen und versenden 120€. Summa summarum würde ich dir eine fertige, bestückte und funktionierende Platine für 180€ machen. Vorausgesetzt dir passt das Layout von der Anordung der Leds.
noch ausdrucken, ätzen, bohren und bestücken. Zeit < 2h. Die meisten Teile sind Pfennigkram. Den LM308 (Rei 8 EUR) kann man doch sicher durch was preiswerteres ersetzen. Die Schaltung Schaltblitz_Schaltplan.gif ist Müll. Die LED parallel zum Ausgangstransi? Aber der 7809 ist gut gegenüber dem 7812
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Led an Konstantstromquell
Schaltung ist sehr einfach, es ist mit Minimalen Bauteilen realisiert und ich weis das es z.B. mit einem LM317 einfacher gehen würde, ich betreibe den Regler aber an einer Batterie und möchte damit möglichst wenig Spannungsabfall haben. Gruß Hans
Die Stomverstärkung des BD437 ist etwa 120 bei 700mA, d.h. es müssen 6mA Basisstrom fließen. Dazu muss der Spannungsabfall über R1 mindestens 2,4V sein. Dazu noch Ube des BD und Ube des BC. Der minimale Spannungsabfall über deiner Schaltung
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EU und Glühlampen Gesperrt
Massenwahre erzeugt, wenn der europäische Markt fast komplett wegbricht und in den USA Glühlampen für 120V Standard sind?
Massenwahre erzeugt, wenn der europäische Markt fast komplett >wegbricht und in den USA Glühlampen für 120V Standard sind? Egal, dann nehm ich die 120 Volt Typen und betreib sie mit Vorwiderstand!
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Komisches Masseproblem
grad keinen Photoapparat da. Gewollte Luftspulen gibts in meiner Schaltung nicht. Ich hab nen LM5576MH Schaltregler mit ner Diode 3A 100V und eine Drossel 120uH PM2110 (und natürlich noch Hühnerfutter).
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Operationsverstärker
automatisch generiert und meiner Meinung nach auch richtig. Als Operationsverstärker benutze ich den LM2902N(in der Zeichnung steht ein anderer) Ich habe jetzt am Ausgang exakt das gleiche Signal wie ich am Ultraschallsensor messe. Was mache ich falsch? Im Anhang ist das Datenblatt vom 2902, meine Platine
Murks, erfüllt nicht mal die grundlegendsten Grundlagen. b) Der billigste der billigen OpAmp, der LM324/2902 taugt gar nicht für Ultraschall, der dämpft ja mehr als dass er verstärkt. Wenn man Ultraschall empfangen will, sollte man erst mal daran denken, daß es viele andere Geräusche ausser dem Ultraschall
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Stromversorgung / Pufferkondensator
bis zu 10V einbrechen wird. Ruhestromverbrauch kleiner 20mA, wenn Relais umgeschaltet werden bis zu 120mA. Vor ein paar Jahren hätte ich ohne Nachdenken "Verpolungsschutzdiode, 470uF, 7805" gesagt. So einfach will ich es mir aber nicht mehr machen. Controller und Bustreiber sollen einen Step-Down
eher um Hochfrequenzentstörung als um docke Siebelkos. An deiner Schaltung fällt der steinalte LM2575 mit Riesen Drossel auf, und man fragt sich, warum die Spannung für Relais überhaupt stabilisiert sein soll, normalerweise kommen Relais mit Spannungsschwankungen von 1:2 problemlos aus, und wenn
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Löschmagnet bauen
Ich verwende für diesen Zweck schon jahrzehntelang die ausgebaute Spule eines 120V/60Hz Ventilmagneten. Der erzeugt ein starkes Wechspannungsmagnetdeld und löscht die Bänder einwandrei. Eignet sich obendrein auch noch gut zum Entmagnetisieren von Werkzeugen wenn man sie durch das
verringern, und es braucht nicht von einer > Rauschunterdrückung vorkodiert zu sein. Der Chip heißt LM1894 und ist > nicht allzu schwierig zu beschalten. Man kann eine externe Schaltung > daraus basteln und die dann verwenden, wenn man rauschendes Tonmaterial > aufnehmen will. Auch das Knacksen
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WS2812B DIN/DOUT Problem
einem Labornetzteil gespeisst, der WS2812B (aktuell ein Streifen mit nur 10 LEDs) wird über einen LM7805 von demselben Netzteil gespeisst. Zwischen VCC und GND hängt ein 1000uF Kondensator, DIN vom WS2812B ist über einen 330 Ohm Widerstand mit Port 6 am Arduino verbunden, die Kabel sind alle sehr kurz
- - Eine Speisung des Arduino Uno direkt per USB und Anschluss des WS2812B direkt an 5V/GND (ohne LM7805) an den Arduino (sprich Betrieb komplett ohne externes Netzteil) bringt ebenso keine Änderung. - Der Strip ist definitiv ein WS2812B (alle paar cm auf dem Strip aufgedruckt), die LEDs sind 4 PIN
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Gleisbesetztmeldung Fehler drin?
... und die MURS120 Dioden haben eine andere Kennlinie als die 1N5404. Kannst nicht einfach andere Bauelemente nehmen und hoffen das alles nach Beschreibung funktioniert.
Der lm358 ist ein spezieller OPV mit sehr hoher Verstärkung, welcher keine symmetrische Versorgung benötigt - daher musst du in der Simulation einen gleichwertigen einsetzen.
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Hochdruckreiniger "Überströmer" reparieren
Überwurfmutter > anflanschen ? mal schnell gegoogelt: Die gängigen Schalter kommen nicht auf den Druck von 120 .. 140 bar, eher 1-10 bar MaWin schrieb im Beitrag #7170712: > Das Kunststoff-Teil auf der Drehbank aus Messing mit einer Doppelnut für > O-Ringe neu fertigen, damit es ewig hält ? wäre ja nicht
anflanschen ? > > mal schnell gegoogelt: Die gängigen Schalter kommen nicht auf den Druck > von 120 .. 140 bar, eher 1-10 bar http://www.layher-ag.de/de/produkte/druckschalter.html
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Modernisierung Lötstation Ersa MS8000 - Ein Baubericht
Temperaturanzeigegewackel am OPV experimentiert: Parallel zur Schutzdiode am OPV-Eingang habe ich 120K gelegt, einfach um den 2,2nF KerKo schneller zu entladen. Hatte aber kaum Einfluss, da er ja auch über den 10k, das TE und den Heizwiderstand entladen wird (ich habe die 120k noch drin gelassen). Die
angesehen, damit könnte man wohl auch eine Weller RT betreiben. Ich hoffe aber, dass der Erfinder den LM358 nicht ernst meint, es gibt deutlich bessere mit weniger Offsetfehler und Drift. Old P. schrieb im Beitrag #6437514: > am OPV-Eingang habe ich 120K gelegt, Der nichts bringt, da der Bereich
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Preiswertes digital / analog trainings system / breadboard gesucht
analog-a-digital-circuit-design-trainers/item/97-pb-503.html http://www.kandh.com.tw/products_2.php?prod=120 http://www.robotshop.com/en/elenco-xk-150-digital-analog-trainer.html Im Prinzip ein Luxus-Breadboard mit eingebautem Netzteil, Funktionsgenerator, entprellten Tastern, Ein- und Ausgängen...
Schalter in eine Aluplatte montieren, Funktionsgenerator mit XR2206 und einstellbare Spannungsquellen mit LM317/LM337. Auf die Aluplatte dann ein paar zusammengesteckte Steckbretter kleben. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=67678 So ähnlich habe ich es hier stehen.
