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Kleinspannung gegen 220V sichern
Hallo zusammen, ich will über einen ADC (MCP3208), der mit 5V betrieben wird prüfen, das ob das PTC-Element eines Asynchronmotors, der mit bis zu 400V zwischen den Phasen betrieben wird, im Normaltemperaturbereich liegt. Das geht, indem ich den Widerstand des
Komponenten nichts von der Netzspannung abbekommen. Das Netzteil des MCP würde allerdings dann die 220V sehen. Das ist kein Trafo, sondern ein Schaltnetzteil von Meanwell. Da könnte man auf der Sekundärseite dann eine Z-Diode oder einen Varistor zwischen VCC (+5V) und GND schalten und in Serie eine Schmelzsicherung
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Autobatterie mit 5 Zellen weiter betreiben?
mir ist was ähnliches an meiner Autobatterie passiert (wartungsfrei). Jetzt messe ich nur 10,01v. Zuwenig zum Starten. Ich habe mich gefragt... könnte man nicht ne 2V Zelle in Reihe schalten, quasi die Spannung anheben und quasi die Batterie so wieder benutzen? Vielleicht ne richtig blöde Idee aber
dann wirklich mit kurzen Hochstrompulsen und hoher Spannung angeladen. Habe so ca 50000 uF auf 60 V geladen und über den Akku entladen (Mehrfach, ca 10 Mal) Danach hab ich dann mit ca 24V weiter geladen, bis er ca nen halbes A Ladestrom hatte. Danach wurde er dann auch von Automatiklader wieder
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Wechselstrom durch Gleichstrom ersetzen
druckt den roten Knopf... Wenn das Wasser die gewuenschte Temperatur erreicht hat, geht er aus. 5 Liter Wasser lassen sich mit 24V/500W in 50 minuten zum kochen bringen! Was ich dem Beitragseroeffner empfehle ist, die Solarmodule mit maximal 100V (vier 12V Module) zu betreiben und einen kostenguenstigen
Victron BlueSolar MPPT100/50 (1300W) mit zwei mal zwei 200-300W Module zu nehmen und zwei 12V Batterien (= 24V) mit mindestens 90Ah zu laden. Dem 5 Liter Boiler eine Diode vorschalten (schneidet eine Halbwelle weg) was dann halbe Spannung bei gleichem Widerstand den halben Strom macht und
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Projet um die Kapazität von Akkus zu messen
Eingang zwei Dioden hat und da der Spannungsteiler Hochohmig ist fliesst da nur wenig Strom 3. Ein 1.24 V kann man eben nicht mit vollem Strom entladen und irgendwo hat jedes Gerät seine Grenzen. 4. Um die Spannung un den Strom zu messen verwende ich die interne 2.56V Referenz oder AVCC (5V) somit
wird. Die Spannung IBatt ist somit die halbe Spannung am Shunt R17 ( 1,8 Ohm ). Das bedeutet : Bei 5%, 6mA, 451mV in der Anzeige => gemessen und errechnet 13,2mVx2 / 1,8 = 8,8mA 10%, 12mA, 450mV => 23,3mVx2 / 1,8 = 25,8mA 15%, 24mA, 461mV => 31,5mA 20%, 29mA, 445mV => 43,0mA 25%, 42mA => 48,
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Spannungsregler werden heiß
Du kannst den 7805 bei dem geringen Verbrauch auch hinter den 7812 schalten, statt direkt 24V an ihn anzulegen. Dann fließen am 7812 zwar ein paar mA mehr durch, jedoch fallen dort ja nur 12V ab (bei genau 24V Eingangsspannung). Gruß, Thomas
ich nicht mit kleinem Fühler und Multi hatte ich gestern nicht zur Verfügung. Hitze hatte ich bei 24V ->5V, 5mA erwartet, aber nicht das es so heiss wird und mir einfach nur Sorgen gemacht. Mangelnde Erfahrung...
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Hilfe bei Anfängerfragen
untergebracht und beide FET Ausgänge des AQY212 zum externen Reais geführt werden. Die Relais können mit 5V/12V oder 24V betrieben werden, die Polung spielt leine Rolle. Diese Spannungen sollten nicht mit der RPI Versorgung verbunden sein.
, aber das hast du ja schon berücksichtigt. 5 V Relais sind relativ teuer und wenn sie denn dann auch noch 220 V Schalten sollen, kostet es richtig. Warum nicht 12v oder gar 24 V Relais benutzen. Probier doch einfach mal die Schaltunug meiner Skizze
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Mehrere Li Akku-Packs in Reihe schalten
mittlerweile gibt es viele die unterschiedliche Spannungen zur verfügung stellen. Alle haben USB also 5V und dann für Tablets und Notebooks meistens bis zu 19 V. Ich fand eine mit sogar 24V. Aber wieviel Energie kann ich daraus für mein 24V Messgerät entnehmen. Ich war so blauäugig und dachte mit 27Ah
im Kleingedruckten 97Wh hab ich glatt überlesen. Und wenn ich 97Wh/27Ah rechne komme ich auf 3,6 V. Hier fängt meines erachtens eine gewisse Täuschung an, da ich ja erst Geräte ab 5V anschließen kann. Und bei 24V komm ich auf eine umgerechnete Kapazität von 4Ah: 97Wh/24V=3,6V/24V*27Ah=4,05Ah.
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4x LM338T parallel schalten, Konzeptfrage
* 3A = 24W 4) (12V Netzteil - 5V schneller Fahren) * 3A = 21W Gruss X.
besteht die Möglichkeit diese vorgeschlagene RS Widerstände einzusetzen. Für nur übrigbleibenden 1.5V weg zu "wärmen" bringt es wohl wenig, aber immerhin. Benötige ja die 0-9V, 1.5V benötigt der LDO Regler, dann wären eben noch die 1.5V. Diese RS Widerstände kann man auch mit Drahtbrücken überbrücken
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Motoren 230V mit Endschalter nacheinander schalten
drin, so das selbst ein Softwareabsturz nicht den Motor abbrennt. In dem Fall kann die Logo auch auf 24V laufen (oder 12), was einfachere Taster (und deren Verkabelung) erlaubt.
#6706082: > Weil die Spulen der Relais mit den Motoren in Reihe geschaltet sind. Du kannst keine 230V Verbraucher in Reihe an 230V schalten - Jeder braucht für sich 230V - Sie haben völlig unterschiedliche Stromaufnahmen Bei deinem doch sehr überschaubaren Wissen fällt es schwer dir Tipps geben
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Spannungsversorgung uC mit Z Diode
einfach eine Idee und mich interessiert das für das Verständnis. Mein aktueller Aufbau läuft von 12V bis 24V. Ab ca. 18V ist die Spannung dann konstant, darunter variiert die natürlichvon 3,2V bis 4,8V, wobei 4,8V das Maximum ist zumindest bei 24V. Gehe ich höher ist dann der Deckel bei 5,1V entsprechend
, auch welche mit 24V Eingangsspannung, gibt es reichlich. Und die überleben auch 76mW Verlustleistung. Darfst halt nicht nur Reichelt kennen. z.B. GS7118-5.0, oder AP7381-5.0
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12V Bleigel Akku laden
Hallo, ich baue mir einen Akkukoffer mir 3x USB, 1x 6V und Display für Spannung. Es werden 1 oder 2 Bleigel 12V Akkus mit je 15Ah werden. Nun meine Frage: Verkabelt wird: Akku + => Sicherung 5A => ein/aus Schalter => alle Verbraucher Akku - => Alle
Georg schrieb im Beitrag #5925998: > dann bau ich zur Sicherheit auch einen Schalter fürs laden/230V > Benutzung ein. Du kannst ja erstmal schauen, wie sich dein Ladegerät verhält. Und wenn es doof ist, baust du noch ein zusätzliches (230V) Relais ein, das automatisch umschaltet
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12-Kanal Phasenabschnittsdimmer
Beispielpotentialen. Nicht hübsch, aber man sieht das Problem. Szenario: L ist zum gezeichneten Zeitpunkt auf -300V gegenüber N. An jeder Diode fällt ein Volt ab, am durchgeschalteten FET 5V (damit mans unterscheiden kann) An den Gleichrichtern ist eingezeichnet, welche Diode leitet. Schwarz der Gut-Pfad: eingeschalteter
Nicht hübsch, > aber man sieht das Problem. > Szenario: L ist zum gezeichneten Zeitpunkt auf -300V gegenüber N. > An jeder Diode fällt ein Volt ab, am durchgeschalteten FET 5V (damit > mans unterscheiden kann) > An den Gleichrichtern ist eingezeichnet, welche Diode leitet. > > Schwarz der Gut-Pfad
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LCD-TV und Netzteil
Verbrauchern). Trotzdem fehlen VCC, 12 V, 24 V usw. Lediglich die Standbyspannungen + 5 V und + 3,3 V sind da. Könnte es sein, daß das Standbyteil das Große nicht aktiviert? wilials
ausser dir > blickt niemand mehr durch. hier sind die Messergebnisse: PL801 --> Pin 1 bis 5 = 24,73 V PL802 --> Pin 1 bis 5 = 24,73 V PL803 --> Pin 7 = 35,6 V 8 = 12,34 V PL804 --> Pin 1 und 2 = 12,38 V 3 und 4 = -12,34 V PL804 hat
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LEDs schalten mit Atmega und 12-48V Schaltspannung
nicht nur, sondern lässt sie in einem bestimmtem Muster Blinken. alles klar =) [pre] O 12-24V | | .-. R = U / I | | = (48-5.1)V / 0.01A |_| = 4,29kOhm | | o--------> zum AVR | | ---, / \ Z-Diode 5,1V --- | | --- GND [/pre]
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PWM-TIP130-DC-Motor und Freilaufdiode
. Ein weiteres Netzteil 5V wollte ich eigentlich > nicht. Mit dieser Lösung hast du immer noch beide Möglichkeiten. Potentialgetrennt mit zwei Netzteilen 5V für uC und 24V für Motor. Das GND darf nicht verbunden werden. Oder mit einem Netzteil 24V von dem dann die 5V zur Verfügung gestellt werden. Das GND der 5V und 24V muss in dem Fall verbunden sein.
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Erkennen ob bei 12 V Strom fließt.
4lQg18tLAMqdu2BdeGjNIAGYBDADYBnOqon6lZuCERub6YMHKVIaRUCzh3OEhQeIY3NwAJnRuAK7uAC4M7nTp4E4wkKwciTypycLYhL7wLHk8fA4JESJipQzE0ISD2MS4OBUYYMRQ0AiiCFjEJmRwYATIVJk5+Xp1vOF1DUKQO9V7jad45hwo7byXbXLdqmDN+jdyd1FwBvfH+tGfeyAv5A+4mGx2Y4caKBAG-dYgpS2RQfX47JSAi7mErvH5ULE8ECbVy5PIsAAOQRi+2Rwk0J0agQCKhBNLsSMhlmEkEU+B4CEawSOqjcXh84gZtAi1QQxDEkoocrqhHaINwvKE6ooGEaULqsrSAsVPUqyvaKCNKrk
Nimm diese hier, die haben besseren Kontakt als die Zigarettenanzündersteckdosen. Alle meine 12V Geräte habe ich damit ausgerüstet. https://www.reichelt.de/kfz-normstecker-6-24v-15a-schraubkontakte-bst-3-p30676.html?&trstct=pos_1&nbc=1 https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&nbc
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Relays enablen
der ULN2803A kann laut TI Datenblatt 500mA / Kanal! Der Spannungsabfall von 0.7V ist allerdings bei 5V Relays tatsächlich viel zu hoch. Dann wohl doch besser jedem Relays einen kleinen MOSFET verpassen... (oder denjenigen überreden, doch 24V Relays zu verwenden) Ich habe gerade
FunctionalBlockDiagram http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf?ts=1588095291067 Du musst also die +24V schalten!
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48 V Akku Ladegerät
basy schrieb im Beitrag #6020513: > ich suche ein Ladegerät, das eine 300V Spannung nutzt um einen 48 V Akku > zu laden. Wichtig ist hierbei, dass ich einen Ladestrom von 427A Natürlich;-) 427A bei 48V (21,5 Kw!!!)....gib dir wenigstens etwas Mühe beim trollen?
Stabler Ladegeräte gibts mit 48V >100A. Als Schaltnetzteile kommen die auch mit 300V klar. Wenns wirklich >400A sein sollen mehrere Parallel schalten.
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Kühlschrank schrottet Shellys
produziert. Mit 24 Volt geht es nämlich auch nicht, wenn ich die 10 Ohm und die Diode dahinter brücke. Die Schaltung ist "normal", Shelly an 230V-Versorung, vom Relaisausgang direkt an die Steckdose bzw. die Last. Das
laufen ja einige andere Shellys problemlos im Haus. Mit 12 Volt Versorgung (Lt. Shelly benötigt man 24V) würde das zwar nicht mehr passieren, hilft mir aber nur bedingt. Einen Kühlschrank per Shelly zu schalten kam mir jetzt nicht so exotisch vor.
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Schaltregler MC34063AD
GND zu LED_C 24V, und von GND zu LED_A auch 24V? ich finde den fehler einfach nicht, und wäre froh wenn ihr mir helfen könntet. mfg Lars Meyer
Eigentlich kann man mitjedem Schaltregler eine KSQ aufbauen. Mal was anderes: 7 LEDs ? weiss ? 7x3.3V=23.1V bei Vin=24V ?
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[V] Alles mögliche die zweite
100-240V/5A Output: +12V 26A -12V 0.3A +5VSB 1.25A +3.3VSB 3.5A +7VSB 1.4A Pos 5b: Gurt mit 30MHz Quarze Pos 6: Gurt mit Uhrenquarze Pos 7: Glasfaser Sende und Empfangsdiode für 850nm http:
nicht, aber geben die Farben evtl. die Querschnitte an?) Pos 32: Rundkopfschrauben aus Stahl M5x16mm 60 Stück Ist zweite Wahl gewesen, haben leichte Lagerspuren, sind aber noch tiptop. Pos 34: 8 Finder Relais (neu) 12V Spule und 10A/250V Schaltkontakt
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Wie viel kostet ein 2000w Trafo?
Mr. Spot schrieb im Beitrag #4103609: > Und wenn ich 4x 6v 100a Transformatoren in Reihe schalte? Geht, wenn du den Wicklungssinn beachtest. Billiger wird's mit Schaltnetzteilen, die eine Gleichspannung liefern http://www.ebay.de/itm/Netzteil-24V-100A
24V.
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Bitcodierte Ausgänge mit 4zu16 Decoder auf LEDs umschlüsseln
als Kanäle von 1-16 mit LEDs ausgeben. ich bin da auf den 74HCT154 gestoßen, mein Sensor wird mit 24V versorgt, sprich die Ausgangssignale kommen mit 23,8V an, das ganze wird mittels (5) 24V/5V DC/DC-Wandler heruntergeregelt und der IC zum einen versorgt und zum anderen für die Eingäge am IC bereitgestellt
esc schrieb im Beitrag #2273637: > ich bin da auf den 74HCT154 gestoßen, > mein Sensor wird mit 24V versorgt, sprich die Ausgangssignale kommen mit > 23,8V an, das ganze wird mittels (5) 24V/5V DC/DC-Wandler > heruntergeregelt und der IC zum einen versorgt und zum anderen für die > Eingäge am IC
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ULN2003 wird heiss
einen ULN2003 in einem SMD SO Gehäuse. Laut Datenblatt soll der ULN pro Darlington Kanal 500mA schalten können. In meinem jetztigen Aufbau steuere ich den ULN mit 5V an und schaltet dann Ohmsche Lasten die mit 24V gespeisst werden. Auf vier Kanälen hab ich dann einen Gesamtstrom von 180mA. Das wunderliche
was will man falsch verdrahten? 5V auf den Eingang und Ohmsche Last gegen 24V auf den Ausgang und zusätzlich GND an den ULN fertig. Schon mehrmals überprüft. schalten tut er ja perfekt.
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DC DC Spannungswandler 24 auf 12 40A stribt
Hallo ich habe eine 24V Batterie im Auto und für die alten 12V Verbraucher nutzte ich einen DCDC Wandler 24 zu 12 mit 40A Abgesichert ist er extern mit 15A, die Sicherung war noch die durch. Aber mit sind schon 2 dieser
von Statron empfehlen. 24V/12V-10A 2218.2, der hat einen E1 Stempel, somit für KFZ tauglich. Ich habe hunderte Wandler von Statron (12V/24V) für Baumaschinen verbaut, keinerlei Ausfälle. Uwe
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bis 20A mit 3,3V schalten (Mosfet?)
nachher etwa 20000mah). Edit: Sowas geht nicht? http://www.ebay.de/itm/Fur-Arduino-Switch-Modul-3V-5V-Niedrigen-Steuer-Mosfet-12V-24V-36V-Hochspannun-Q-/331853290766?hash=item4d43ff5d0e:g:a1IAAOSw2GlXJHfd erreicht vermutlich auch nicht seine 10-20A bei 3.3V...
schalten. Wenn du den Akku bis 3.5V entladen willst, dann muß der MOSFET mit -3.5V am Gate auch sauber durchschalten.
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Kabelbruchüberwachung
gleichen Widerständen einen hochohmigen Spannungsteiler bauen. Den Sensor So bauen, dass er wenn er die +-24V hat auf der Signalleitung entweder +24V oder 0V gibt. Und dass er bei Unterbrechung der +-24V die Signalleitung Hochohmig wird. +24V oder 0V Leitung Ok 12V eine Ader unterbrochen (oder mehrere)
Vergiss doch den Spannungsregler und baue das Ganze nicht für 5V sondern für 24V auf. Warum die Spannung runter Regeln, wenn alle Bauteile locker 24V vertragen bzw für 24 erhältlich sind. Mit den neuen Infos kann man das übrigens noch deutlich vereinfachen.
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Türklingelschaltsignal an ESP anschließen
Funktioniert die Klingel auch noch mit 1,5V, wenn ja dann einfach ein Optokoppler mit den Taster in Reihe schalten.
Günter L. schrieb im Beitrag #7958086: > Funktioniert die Klingel auch noch mit 1,5V, wenn > ja dann einfach ein Optokoppler mit den Taster in Reihe > schalten. Der "Pulldown" bzw. der Strom bei gedrücktem Taster ist ja nach wie vor geheim... Gruss Chregu
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Sicherungsautomat elegant gezielt auslösen lassen.
hängt Ohje, dazu klemmt man der ersten Sicherung ab und klemmt den Draht über einen Trafo z.B. 24V an dann rennst du durchs Haus und überall wo du 24V an der Steckdose messen kannst hast du den ersten Stromkreis usw.
nicht warm werden, von folgender Situation aus. Eine Kondensatorbank mit 2240 µF wird über einen 5-Ohm-Widerstand von 450 V auf 33 V entladen. Laut der Formel W = 1/2 x C x [ (U1)^2 - (U2)^2 ] wären das 225 J Energie. Ich verwende einen 5-Watt Drahtwiderstand. Selbst nach mehreren Entladungsversuchen
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DCF77-Modul von Pollin
Achtung der Pollin kommt nicht wie angegeben mit bis zu 5,5V klar, bei mehr als 4V hatte ich kein Empfang
fertig ist die Laube. Am Drain hast du das invertierte Signal. Das Pollin-Modul läuft ja auf 3,3V ,aber wenn du +Ub auf 5V hast, ergibt der Anschluss des Widerstands an +5V Ub 5V TTL Pegel. Ich hoffe, das war verständlich genug. Viel Spass beim Basteln. 73 Wilhelm
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Magnastat Lötkolben Kondensator defekt
Windungen ergänzen. Ich habe mir auch schon überlegt,ob ich statt des schweren Trafos einfach ein auf 24V geändertes Halogenschalt- netztzeil einsetze. Aber ich weiss nicht, wie der Kolben auf HF-Betrieb reagiert. Ein Standardtriac zum Schalten wäre dann sicherlich nicht mehr geeignet.
> ergänzen. Ich habe mir auch schon überlegt,ob ich statt des > schweren Trafos einfach ein auf 24V geändertes Halogenschalt- > netztzeil einsetze. Aber ich weiss nicht, wie der Kolben auf > HF-Betrieb reagiert. Ein Standardtriac zum Schalten wäre dann > sicherlich nicht mehr geeignet. Warum
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Widerstandsdekade selber basteln
bekomme ich die Werte? Wo ist denn das Problem ? Das ist eine BCD Dekae. Für 123456 Ohm schaltest du (0= Relais ein) S21 S22 S23 S24 0 0 0 1 = 1 S17 S18 S19 S20 0 0 1 0 = 2 S13 S14 S15 S16 0 0 1 1 = 3 S9 S10 S11 S12 0 1 0 0 = 4 S5 S6 S7 S8
noch so kleine COTO Relais, die waren thermo-technisch richtig > schlecht, da gab es auch mal 50µV. Irgendwelche TQ2-5V Telecom Relais > von NAIS bei denen es eigentlich vollkommen egal ist, waren dafür > überraschend gut, nur so um die 5µV. Am Ende kam dann Meder BT05-2A66 > und Pickering 100
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Kellerbeleuchtung mit 12V Motorradbatterie
Beitrag #7626733: > Eine 20Ah Powerbank (~69Wh) kostet 15€, > dazu einen 5V auf 12V step up Wandler Alternativ gibts auch LED-Leuchten für 5V, dann meist eh schon mit USB-Stecker oder Buchse dran; Schrank-Innenleuchten o.ä. wäre ein passender Suchbegriff. Matthias
wäre ein 3D-Drucker sicherlich gut. Meine verwendeten Leuchtmittel haben den Vorteil von ca. 10V bis 30V zu funktionieren, ideal also für 12V bzw. 24V Systeme. In Deinem Fall wäre das eine Alternative den Akku bei entsprechender Kontaktierung schnell zu wechseln. Auch der Vorschlag mit den
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China Platine Schaltverhalten
denn das? > > Also bei mir ein einfacher uC, gestempelt T001. > > Daher kann das Ding auch nur 5V. Und der kann den Strom für das 5V Relais schalten?
schrieb im Beitrag #7889509: > Konkret brauche ich halt eigentlich drei Stromstoßrelais, die mit 24 V > Steuerstrom angesteuert werden und die auch nur 24 V zu schalten haben Schalten können sie das, der Spannungsregler fur 5V verträgt auch 24V gerade eben, aber der Eingang soll ein Kontakt nach
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Alte Smart USV von APC 1500 als Wechselrichter nutzen ?
So Kühlschrank ist dran. Power Meter sagt 24 Watt bei 26,4V von der Batterie. Energie kosten Messer sagt 228V 0 Watt. Tür auf gemacht ( Licht geht an ) Energie kosten Messer sagt 5 Watt. 2 Türen weiter Powermeter sagt 34 Watt , jetzt springt
jetzt aufstocke würde ich 2 AGM mit jeweils 100A dazu holen und jeweils einen alte und neue zu einem 12V Block schalten und dann zu 24V Block schalten spricht da etwas dagegen. Die beiden hier sind AGM Professional 12V 120AH ( 1100A ) jetzt 3 Jahre alt würde mal auf 90% Ihrer Leistung schätzen , deshalb
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Ein weiteres mal das Thema NIMH mit Solarpanel laden
nimmt ca 40mA dauernd. Habe mir ein Solarpanel Material: Klasse A polysilizium solar panel Power: 5 W Arbeitsstrom: 0-166mA Kurzschlussstrom: 220MA Arbeits spannung: 12 V Open circuit spannung: 13,5 V DC interface: 5521 (scheinbar mit Ladeelektronik) und ein NIMH Akku Name: NIMH 10x1.2V
GEKU schrieb im Beitrag #5888406: > Da frage ist nur ob alle Verbraucher mit 3,6V auskommen. Wie gesagt, braucht das Anemometer 7-24V. Der Rest arbeitet mit 3.3V.
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IRFR5505 Beschaltung
im Beitrag #6247163: > Liegt es daran, das ich DC sowohl auch AC transportieren möchte? 1. Bei 24V DC ist die Beschaltung mit Z-Diode relevant, bei 12V DC nicht. 2. Es ist nicht möglich, AC mit MOSFets zu schalten, wenn man nicht besondere Tricks benutzt. Dazu muss man entweder 2 MOSFets antiseriell
Ich schließe ein Widerstand 2k2 zwischen der 5V und der Optokoppler led Eingang. Ist das dann Ok?
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Labornetzteil (Linearnetzteil) auf Schaltnetzteil umrüsten (PC-Netzteil)
. Messe im Leerlauf bei 3,3V 3,25V, bei 5V 5.12- 5.13V, und bei 12V 12.12V Unter Last dann bei 3,3V 3,2V, bei 5V 5.18V und bei 12V 12.18V Oder was sollte mir da nun genau auffallen? Also Schwankungen konnte ich irgendwie
rauszuholen. 3v in 24 ist unsinn: 3v*60A=180w /24V = 7.5A, reel eher richtung 5-6A maximal, und der step up wird teurer/ aufwändiger/ mehr verlust als nen 24v netzteil Thomas S. schrieb im Beitrag #5615835: > kannst
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Audio Verstärker Bausatz?
werden: Ub_min_theoretisch = 24,5V * 1.414 * 2 = 69 V Das liegt gerade mal so eben ueber der Hoehe der Schutzkleinspannung. Praktische Spannungswerte fuer einen 75 Watt Verstaerker sind dann fuer Ub irgendwo zwischen 80 und 90 Volt
verwendetem > Transistortyp) mit der Spitze zu Spitze Spannung betrieben werden: > Ub_min_theoretisch = 24,5V * 1.414 * 2 = 69 V DC geht die Kleinspannung bis 120V. Zudem muss das nicht sein, siehe TDA1562...
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PIC18F4550 minimale Beschaltung mit maximaler Portanzahl möglich?
nicht mehr an der Schule :-D also nach mir die Sinnflut ;-) Die Eingänge am Tablo bekommen maximal 24V DC, über den Schalter am Tablo oder extern, die dann vor dem PIC auf 5V DC gesenkt werden mit einem ???-Bauteil das ich mir noch nicht überlegt habe... Ich hoffe ich hab nicht wieder was vergessen
Viele Pins brauchst Du nicht, Du brauchst eine Erweiterung per Schieberegister! Digitale Ausgänge 24V: Du kannst einfachste Schieberegister nehmen und dann per BTS452 digitale Ausgänge (kurzschlußfest) schalten, die 24V bis zu naja 0,7A liefern können (0,5A sollte die Grenze sein). Mehr wird größer
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Halogenlampe und LED parallel am Arduino schalten
zu plötzlich? 2) oder doch separates AC Netzteil, dann brauche ich aber ein SSR, das wenigstens 5A 12V auf der Ausgangsseite kann und idealerweise mit 5V schaltbar ist. Alles was ich da finde ist ziemlich teuer. Da denke ich mir, das müsste doch günstiger gehen. 3) oder alternativ separates AC
im Beitrag #6513132: > ok eine 7805 kann ich ja davor hängen und dann NICHT an Vin, sondern an +5V Oder gleich einen Schaltregler auf 5V, wozu dann der Vorregler?
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Automatisch gesteuerte Wasserpumpe
dieses Schütz um den Motor zu steuern: 3RT2015-1BB41 :: Motorschütz S00, 1 Schließer 7A/18A / 3kW / 24V DC Gefunden bei R.... Es lässt sich mit 24 V steuern, d.h. ein Betrieb mit einem µC wäre möglich.
-400V-16A::316.html Oder sowas: http://www.elektro-kahlhorn.de/Druckschalter-Condor-MDR-5-8K::975.html
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LM317 für 70V DC
Nochwas zum Board: Die 20V sind die Maximalspannung an der Stromversorgung. Idealerweise sollte die Stromversorgung zwischen 7 und 12V liegen, Deine 9V sind also optimal. Aber! Du kannst damit keine 20V schalten. Versuch es bitte nicht. Die Ausgänge haben 5V und können auch nur 5V schalten. Für alles andere benötigst Du externe Zusatzbeschaltung mit Transistoren. Und bitte keine Relais ohne Schutzdiode an die Ausgänge hängen, wenn Du mal in die Richtung
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PC817 -> 24V auf Masse ziehen
welches eine Anzahl mit einem mechanischen Kontakt misst (Anzahl der Kontaktschlüsse). Das tut es mit 24V. Wenn als ein Event stattfindet, wird der 24V Pin mit dem Masse Pin verbunden. Dies möchte ich jetzt mit einem Arduino (5V Ausgang) simulieren. Dazu habe ich mit ein PC817 besorgt. Die Frage ist nun, mit welchen Wiederständen ich den PC817 anschließe, sodass er eingangsseitig durch die 5V und Ausgangsseitig durch die 24V nicht beschädigt wird. Gruß und Danke!
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10 x 25 W / 12V an uC
brauchen nur 2 Pins kurzgeschlossen zu werden, dann startet es. Ganz nebenbei liefert es auch gleich 5V für den µC. Wobei du wahrscheinlich sogar den µC mit den 5V Sleep betreiben kannst und das komplette Netzteil nur hochfährst, wenn du die 12V Power brauchst. Wirf sicherheitshalber einen Blick darauf
Die Grenzfrequenz eines Tiefpasses LC mit 470uH und 470uF C ist 338 Herz. Vergleiche das mit den 2,5 KHz. http://www.calculatoredge.com/new/resonance.htm Bei 1k Frequenz hättest hier bereits ein Ripple von 2V, das würde bei einer 12V Birne auch noch gehen.
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Kondensator 2,2nF und 12,5 kV_
würde ich 12,5kV auch für recht ausgefallen bezeichnen.
Also WIMA FKPs oder MKPs in Reihe schalten ist bei dieser relativ kleinen Belastung absolut unproblematisch. Ich verschalte immer FKPs miteinander zu einem MMC(MultiMiniCap). Der große hat 26nF @24kV. Die werden extremst belastet (500 Entladungen
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12v verdoppeln, kleine Leistung
gerne N-Kanal MOSFETs (über ein RC-Glied zum langsamen hochfahren der Spannungen) als High-Side Schalter ansteuern. Dazu würde ich gerne aus den 12V, die mein Netzteil in etwa 24 machen. Strom bräuchte ich für das RC-Glied in etwa 15 - 30mA. Wenn ich also richtig liege brauche ich grob gerundet eine
dem falschen Dampfer mit einer MOSFET Schaltung) Es geht darum beim einstecken einer Platine die 3V, 5V, 12V benötigt den Einschaltstrom zu begrenzen, damit die Quelle nicht zusammenbricht und andere Platinen beeinträchtigt (was momentan beim einstecken der fall ist. Steckt mal alles, ist alles i.o
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MOSFET parallel schalten
dem Thema, die aber meine Frage nicht beantworten. Ich möchte einen 100 Ampere Verbraucher an einer 24V Batterie mit diesem MOSFET schalten: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/DS_IRFB7430.pdf Geschaltet wird nur selten, maxinal 3 mal aus und an binnen fünf Sekunden und dann mindestens
>Der Transistor hat mit einer Spannungsfestigkeit von 55V eine gute Also der verlinkte T meint, daß er nur 40V aushält. Ergibt aber trotzdem genügend Reserve für eine 24V-Anwendung. Also egal ... >Womit ich im Datenblatt nicht so richtig etwas anfangen
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Welchen FET um Spannung von Solar zu schalten?
Matthias S. schrieb im Beitrag #7006765: > Anderer Ansatz wäre ein Widerange Netzteil, das ab etwa 90V anspringt, > aber über 250V begrenzt werden muss. 24V bis 290V auf 12V für 2 eur. Ja, das funktioniert. Nein, ich hab keine ahnung wie. Bin dabei das einzubauen.
Pepe T. schrieb im Beitrag #7006778: > 24V bis 290V auf 12V für 2 eur. Dann sag doch mal bitte die Bezugsquelle. Auf dem Bildchen findet sich dazu nix.
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Nie wieder Osram LED - Rant
bei 24V wirds nicht allzu hell werden ;) aber Du meinst wohl diesen Trafo-Trick, primär und sekundär in Reihe zu schalten und dann wieder an primär abzugreifen, nech?
▶ J-A von der H. schrieb im Beitrag #4488953: > bei 24V wirds nicht allzu hell werden ;) > > aber Du meinst wohl diesen Trafo-Trick, > primär und sekundär in Reihe zu schalten und dann wieder an primär > abzugreifen, nech? Na aber...hatte nicht