Mit einem Öffner + Transistor ein Relais schalten

Danke für die Info, aber das ist nicht mein Problem. Die jetzige 
Schaltung mit drei Relais funktioniert 100%ig. Es wird nur sehr viel 
Strom verbraten, weil die Relais ständig angezogen sind und nur im 
Sabotagefall abfallen.

Trotzdem Danke!

Thyristor, Gate über Pullup an Plus, zwischen Gate und Kathode den 
Sabotagekontakt. Öffnet der, zündet der Thyristor, ein Relais (mit einem 
Öffner) im Anodenkreis zieht an, der Öffner unterbricht den Motor.
Rücksetzen durch Unterbrechen des Anodenkreises.

Nachteil: Mit einem starken negativem Impuls am Gate kann man den 
Thyristor wieder löschen... um auch gegen elektronisch versierte 
Einbrecher zu schützen, noch eine Diode direkt ans Gate legen.

Otto wrote:
> Und weshalb unterbrichst Du nicht mit dem Öffner die Ansteuerung des
> "Tor auf" Relais ?
Weil das, z.B. Sabotage in keinster Weise verhindert? -wiebel

Hallo Matthias!

Ich habe Dir mal eine Schaltung für Dein Problem als Bild angehängt.
Das funktioniert (bei mir) einwandfrei.

Man kann ausprobieren, ob statt dem 10K-Widerstand auch ein 15K oder 22K
Widerstand geht.

Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen...

Schönen Gruß -

  Nico  :o)

@nico33hh: Uih uih uih.. soweit ok, aber der 3k3 gehört da nicht hin.
Nach meiner Berechnung fließt auch bei geschlossenem Sabo-Kontakt gut 
0,9mA in die Basis des BC557C, selbst bei schlechtester Verstärkung 
(xxxC=420...800) ist der Kollektorstrom ausreichend hoch, damit das 
Relais anzieht - wenn nicht, wird der Transistor knalle heiß.
Entweder den 3k3 weg, oder den 10k Pulldown direkt an den Sabo-Kontakt.
Die 1N4148 kann entfallen, die Freilaufdiode dagegen sollte eine 1N4148 
statt 1N4001 sein. Der BC557 darf nur 100mA schalten, wenn man mehr 
braucht entweder BC327 (800mA) oder BC640 (1A); die haben aber deutlich 
schlechtere Verstärkung.

Mein Vorschlag.
Winziger Vorteil: Man braucht nur ein Relais mit einem Wechsler.

@Tcf Kat:
Mennooo... Deine Schaltung sieht viel leckerer aus... ;-)

Bei mir funktioniert meine Schaltung schon sehr lange. Und nix wird heiß 
oder zieht ungewünscht an.
Aber das ist eben auch nur MEINE Schaltung... ;-)

@Matthias:
Ich würde eher die Schaltung von Tcf Kat nehmen. Die sieht stabiler 
aus...

Gruß -

  Nico  :o)

P.S.: Aber dafür, daß ich unterwegs nur das Paint-Programm zur Verfügung 
hatte, fand ich meine Zeichnung auch nicht schlecht... :oD

Besten Dank für die Schaltungen. Ich sehe ich habe es hier mit lauter 
Fachleuten zu tun :-))
Werde mir jetzt mal die Bauteile besorgen und die Schaltung aufbauen und 
ausprobieren. Melde mich dann mir ersten Testergebissen.

@nico33hh: Yo, Danke Danke. Wenn Du die Schaltung aber aus dem 
Gedächtnisprotokoll gemalt hast, bin ich der festen Überzeugung, dass Du 
das so nicht realisiert hattest. Wie gesagt, mit der Aufteilung der 
Widerstände würde ein ausreichend hoher Basisstrom fließen, damit der 
Transistor durchschaltet. Vermutlich hattest Du den 10k direkt am 
Sabo-Kontakt, dann gehts.
Für eine Paint-Schaltung ist das aber sauber gezeichnet, Respekt!

Der SCR hat übrigens den Vorteil, auch locker dickere (KFZ)Relais direkt 
treiben zu können; es muss aber schon der (sensitive gate) TIC106 sein, 
sonst haut die Dimensionierung nicht hin. Bei einem "dicken" Relais 
evtl. die Freilaufdiode D1 durch eine Schottky (1N5819) ersetzen, könnte 
sonst was knapp werden. Für D2 reicht auch eine 1N4148, keine Ahnung, 
was mich da geritten hat...