Hallo zusammen
wie in meinem beigefügten Foto ersichtlich, habe ich Probleme mit einem
Nockenschalter der Firma Bremas.
Der Schalter war in einem Schweißgerät verbaut und fing erst an zu
hackeln, später dann lies er sich nicht mehr bewegen.
Nach dem Ausbau und dem vorsichtigem Öffnen sprangen mir direkt die
Einzelteile entgegen. Ich habe ihn zwar wieder zusammengesetzt, aber die
Anordnung der Nocken bekomme ich nicht hin.
Nun meine Fragen als Nichtkundiger:
Wie setzt man diesen wieder zusammen?
Hat evtl. noch jemand solch einen Schalter rumliegen und könnte diesen
abgeben?
Gibt es einen vergleichbaren Schalter eines anderen Herstellers?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und bedanke mich vorab für die
Antworten.
Vorab vielen Dank für die ersten positiven Reaktionen.
Gerne füge ich noch ein paar Fotos anbei.
Es geht mir hierbei um die Anodnung der weißen Kunststoffteile in
der Mitte des Schalters. (Nocken?) Die Bauteile sind aus meiner Sicht
alle in Ordnung. Es hatte sich lediglich eine Feder selbständig gemacht
und damit den Schaltvorgang blockiert.
Die Einzelteile haben sich dann beim zerlegen des Schalters nicht mehr
in der notwendigen Stellung befunden.
Um die Salamitaktik etwas aufzuschlüsseln:
Das Gerät ist schon etwas älter BJ 1986 und die Bezeichnung
Einhell SGA145. Weitere Angaben siehe beigefügtem Typenschild.
Der Schalter ist für die Stromstärkeneinstellung 0-1-2-3-4
Die Halteschrauben sind M3
Der Vierkant mittig vom Schalter ist je Seite 0,5mm
Katrin L. schrieb:> Stromstärkeneinstellung 0-1-2-3-4
Ah, dann ist die Schaltfolge wohl recht einfach.
Stellung geschlossene Kontakte
0 -
1 L1-1 L2-4
2 L1-2 L2-4
3 L1-1 L2-3
4 L1-2 L2-3
Ob das so wirklich zutrifft kannst du anhand der Wicklungswiderstände
prüfen. Miss mal 1-2, 2-3 und 3-4. Das muss dann zu den Stromstärken
einigermaßen passen.
hinz schrieb:> Miss mal 1-2, 2-3 und 3-4.
Habe auch gerade die Messungen durchgeführt.
1-2 = 0,6 Ohm
2-3 = 1,2 Ohm
3-4 = 0,9 Ohm
Auf den anderen habe ich kein Messergebnis erhalten.
Katrin L. schrieb:> hinz schrieb:>> Miss mal 1-2, 2-3 und 3-4.>> Habe auch gerade die Messungen durchgeführt.> 1-2 = 0,6 Ohm> 2-3 = 1,2 Ohm> 3-4 = 0,9 Ohm
Ungewöhnlich.
> Auf den anderen habe ich kein Messergebnis erhalten.
Das kann nicht sein. Der Trafo hat primär diese vier Anschlüsse, und
sonst nichts. Und es handelt sich um eine einzige Wicklung, mit zwei
Anzapfungen eben.
Dann zeige uns doch bitte mal den Transformator mit den Anschluessen.
Auf dem Typenschild stehen die Schalterstellungen 1-4 und die
Ausgangsspannungen....
Grundlagen schrieb:> Auf dem Typenschild stehen die Schalterstellungen 1-4 und die> Ausgangsspannungen....
Da stehen aber nicht die Leerlaufspannungen.
hinz schrieb:> prüfe mal was dein Messgerät sagt wenn du die Prüfspitzen direkt> zusammenhältst.
Gerät auf Ohm 2000 eingestellt, Messspitzen zusammen 001
Gerät auf Ohm 200 eingestellt, Messspitzen zusammen 00,3
Katrin L. schrieb:> hinz schrieb:>> prüfe mal was dein Messgerät sagt wenn du die Prüfspitzen direkt>> zusammenhältst.>> Gerät auf Ohm 2000 eingestellt, Messspitzen zusammen 001> Gerät auf Ohm 200 eingestellt, Messspitzen zusammen 00,3
Also haben deine Strippen schon mal 0,3 Ohm.
Jetzt noch sicherheitshalber die drei fehlenden Messungen.
hinz schrieb:> Jetzt noch sicherheitshalber die drei fehlenden Messungen.
Habe erneut gemessen und es bleibt bei dem ersten Ergebnis. :-(
1-3 ohne Wert
2-4 ohne Wert
1-4 ohne Wert
Katrin L. schrieb:> hinz schrieb:>> Jetzt noch sicherheitshalber die drei fehlenden Messungen.>> Habe erneut gemessen und es bleibt bei dem ersten Ergebnis. :-(>> 1-3 ohne Wert> 2-4 ohne Wert> 1-4 ohne Wert
Du musst die beiden 2er und die beiden 3er stets zusammenhalten!
hinz schrieb:> Du musst die beiden 2er und die beiden 3er stets zusammenhalten!
Ah, dass habe ich noch nicht probiert, wird heute Nachmittag
direkt gemacht.
Noch ein Tip, falls keine sinnvollen Ergebnisse zustande kommen:
Wenn Du kein Netzteil hast, dessen Strom begrenzt werden kann, nimm eine
1,5V Batterie. Verbinde diese mit den Messstrippen und stelle das
Messgerät in den 2V Bereich. Dann halte die beiden Messspitzen mit
verbundener Batterie an die zu messenden Drähte. Nicht allzulange, zwei
drei Sekunden vielleicht bis sich das Ergebnis ein wenig stabilisiert
hat.
So bekommst Du zwar keine exakten Widerstandswerte, auf die es hier ja
nicht ankommt, aber dafür lässt sich herausmessen welcher Wicklungsteil
der erste, zweite, dritte oder vierte ist.
Armin X. schrieb:> Noch ein Tip, falls keine sinnvollen Ergebnisse zustande kommen:> Wenn Du kein Netzteil hast, dessen Strom begrenzt werden kann, nimm eine> 1,5V Batterie. Verbinde diese mit den Messstrippen und stelle das> Messgerät in den 2V Bereich. Dann halte die beiden Messspitzen mit> verbundener Batterie an die zu messenden Drähte. Nicht allzulange, zwei> drei Sekunden vielleicht bis sich das Ergebnis ein wenig stabilisiert> hat.> So bekommst Du zwar keine exakten Widerstandswerte, auf die es hier ja> nicht ankommt, aber dafür lässt sich herausmessen welcher Wicklungsteil> der erste, zweite, dritte oder vierte ist.
Ist hier nicht nötig.
Nick M. schrieb:> das Schaltschema zu bekommen?
Hab ich ihm doch schon geschrieben. Ich würde es nur gerne noch mit den
Wicklungswiderständen verifizieren.
Nick M. schrieb:> Und wie wäre es, Bremas nach einen Ersatztypen zu fragen?
Habe ich bereits gemacht. Für die Antwort haben die Italiener 14 Tage
gebraucht und mir dann mitgeteilt, dass der Schalter zu alt ist und er
nicht mehr hergestellt wird. Einen Ersatz dafür oder ein Schaltschema
können sie nicht anbieten.
Jetzt bitte ich noch darum, dass alle wieder etwas runter kommen und
sich nicht gegenseitig mit merkwürdigen Wörten beschimpfen.
Das war nicht mein Sinnen und Streben.
Auch wenn ich kein Wissender bin wie Ihr, traue ich mir durchaus zu
ein Multimeter von einem anderen Prüfgerät zu unterscheiden.
Oder auch ein E-Schweißgerät von einem Mag-Schweißgerät.
Daher habe ich auch erneut zum Multimeter gegriffen und beide
2er und 3er Drähte zusammengefasst und versucht mit 1 bzw. 4 zu messen.
Leider wieder ohne Erfolg.
Ich gehe schon fast davon aus, damit die Wicklung irgendwo einen
Schaden genommen hat. Aber noch will ich nicht aufgeben.
Ich hatte ja eigentlich auch nur den Schalter ausgebaut und zerlegt und
das Schweißgerät hat vorher sehr gut funktioniert.
Katrin L. schrieb:> Einen Ersatz dafür oder ein Schaltschema können sie nicht anbieten.
Danke für die sachliche Antwort.
Hört sich aber für mich als Ausrede an. Dass der Hersteller was
spezielles eingebaut hat, ist eher unwahrscheinlich.
Übrigens findet man mit dem Stichwort "Bremas SCH.6284" paar
Lieferanten. Ich hab die mir aber nicht im Detail angesehen, sondern
einfach nur geschaut ob es Treffer gibt.
Das Gerät hat funktioniert und der Drehschalter machte Probleme,
richtig?
Also ist da nichts am Trafo. Auch wenn Du den Schalter wieder zusammen
bekommst ist der Fehler ja noch nicht beseitigt.
Also suche die Anschlüsse der Sekundärwicklung. Das kann ja nicht so
schwierig sein.
Grundlagen schrieb:> Also suche die Anschlüsse der Sekundärwicklung. Das kann ja nicht so> schwierig sein.
Ein MIGMAG mit Trafo und 145 A wird sicherlich nicht sekundärseitig
geschaltet. Sind ja primärseitig schon bis zu 22 A.
Katrin L. schrieb:> Ich gehe schon fast davon aus, damit die Wicklung irgendwo einen> Schaden genommen hat.
Ist dir klar wie die Wicklungen der Primärseite üblicherweise aufgebaut
sind?
Nick M. schrieb:> Ist dir klar wie die Wicklungen der Primärseite üblicherweise aufgebaut> sind?
Dein sinnloses Gegengefrage hilft der TEin jetzt genau wo weiter (im
Gegensatz zu hinz)?
Автомат К. schrieb:>> Ist dir klar wie die Wicklungen der Primärseite üblicherweise aufgebaut>> sind?>> Dein sinnloses Gegengefrage hilft der TEin jetzt genau wo weiter (im> Gegensatz zu hinz)?
Nun, ich hab so meine Zweifel dass die TO das verstanden hat. Im
Gegenteil, ich glaub, dass sie sich von "Und es handelt sich um eine
einzige Wicklung, mit zwei Anzapfungen eben." weiterhin auf dem Glatteis
befindet. Auch, wenn das nach dem Foto des Trafos korrigiert wurde.
Aber klar, der TO hilft es weiter wenn sie nicht genug davon versteht
was sie vor sich hat. Zumindest ist das offensichtlich deine Meinung.
hinz schrieb:> Ist aber Tatsache.
Fein! Das wissen wir, nachdem der Schaltplan gepostet wurde (Danke).
Und jetzt kann man einen anderen Schalter raussuchen der auch geht. Muss
halt mehr Ebenen haben.
Mit einem separaten Netzschalter wird das einfacher und für den
Schweißstrom-Schalter genügen 3 Stellungen.
Nick M. schrieb:> hinz schrieb:>> Ist aber Tatsache.>> Fein! Das wissen wir, nachdem der Schaltplan gepostet wurde (Danke).
Das wusste ich schon vorher.
> Und jetzt kann man einen anderen Schalter raussuchen der auch geht. Muss> halt mehr Ebenen haben.
Der originale Schalter ist doch gar nicht defekt.
> Mit einem separaten Netzschalter wird das einfacher und für den> Schweißstrom-Schalter genügen 3 Stellungen.
Nein.
hinz schrieb:> Der originale Schalter ist doch gar nicht defekt.
Ach so! Dann ist ja alles in Ordnung.
Katrin L. schrieb:> Der Schalter war in einem Schweißgerät verbaut und fing erst an zu> hackeln, später dann lies er sich nicht mehr bewegen. ...
... ist ja wirklich nur eine andere Umschreibung für "alles in Ordnung".
Ich bitte um Entschuldigung, dass ich das offensichtlich so völlig
falsch verstanden habe.
Nick M. schrieb:> hinz schrieb:>> Der originale Schalter ist doch gar nicht defekt.>> Ach so! Dann ist ja alles in Ordnung.>> Katrin L. schrieb:>> Der Schalter war in einem Schweißgerät verbaut und fing erst an zu>> hackeln, später dann lies er sich nicht mehr bewegen. ...>> ... ist ja wirklich nur eine andere Umschreibung für "alles in Ordnung".> Ich bitte um Entschuldigung, dass ich das offensichtlich so völlig> falsch verstanden habe.
Das kommt davon wenn man nicht liest.
Beitrag "Re: Nockenschalter Bremas für Schweißgerät"
hinz schrieb:> Das kommt davon wenn man nicht liest.
Die Feder hat sich ganz bestimmt selbstständig gemacht weil sie halt
grad wollte. Mit Verschleiß bei einem so nagelneuen Gerät kann das
nichts zu tun haben.
Nick M. schrieb:> Die Feder hat sich ganz bestimmt selbstständig gemacht weil sie halt> grad wollte. Mit Verschleiß bei einem so nagelneuen Gerät kann das> nichts zu tun haben.
Das zu beurteilen kann man dem TE offensichtlich zutrauen, lediglich mit
der Elektrotechnik haperts etwas.
Armin X. schrieb:> Kann mir mal jemand erklären warum Schaltstufe 4, für mich> eigentlich> die Höchste, auf 1 und 4 der Wicklung geschaltet wird?
Mit deshalb scheint mir der Schaltplan falsch.
hinz schrieb:>> Die Feder hat sich ganz bestimmt selbstständig gemacht weil sie halt>> grad wollte. Mit Verschleiß bei einem so nagelneuen Gerät kann das>> nichts zu tun haben.>> Das zu beurteilen kann man dem TE offensichtlich zutrauen, lediglich mit> der Elektrotechnik haperts etwas
Stimmt! Das kann ich beurteilen :-)
Nach dem vorsichtigen öffnen des Schalters kam direkt eine der beiden
Federn im hohen Bogen rausgeflogen und verschwand auf´s
Nimmerwiedersehen.
Danach gab es dann für alle anderen Bauteile, die sich in dieser Kammer
befanden, keinen Halt mehr und sie folgten der Feder.
Nun gut, ich gebe freiwillig zu, dass in mir kein Genie der
Elektronikkünste steckt und daher habe ich mich auch an Euch gewand.
Es muss halt auch Grobmotoriker geben.
Katrin L. schrieb:> Das Gerät, dass ich ich habe ist aber kein SGA145 Turo.>> Sollte das eine Rolle für den Schalter spielen??
Ja, der dort eingebaute Schalter hat mehr Kontakte und keine
Steckzungen.
Ansonsten gilt immer noch mein Posting vom 2.2.2020 20:23h.
Beitrag "Re: Nockenschalter Bremas für Schweißgerät"
Danke der TE für die vielen Fotos, erhöht die Freude beim Lesen
ungemein.
Diese Art von Schaltern ist im Industriebereich verbreitet wie Fußpilz.
Aber wegen des Variantenreichtums ist es schwierig, per Zufall auf einen
genau passenden zu stoßen.
Wenn ich die TE richtig verstanden habe, funktioniert der Schalter
wieder vollständig und hat nur eine falsche Betätigungsreihenfolge?
Mit dem Schaltschema hier:
Walter B. schrieb:> Schalterbelegung:> <https://obrazki.elektroda.pl/92_1248426308.gif>;
sollte sich der Originalschalter wieder korrekt einstellen lassen. So
wie ich das erkenne, sind auf jeder Ebene zwei Nockenscheiben, die man
in 45°-Abstufungen auf die Vierkantachse setzen kann.
Durch Versetzen der beiden Scheiben gegeneinander kann man von 50% bzw.
180° "Ausbuchtung" bis 360° "Ausbuchtung" (gemeint ist, Nocken steht in
diesem Winkelbereich raus und betätigt) einstellen. Und durch Verdrehen
des ganzen Pakets auf der Achse in den 45°-Stufen kann man den
Schaltpunkt einstellen.
Edit: Wie ich auf den drei Fotos vom Innenleben sehe, sind die schwarzen
Fühlnocken an den Schaltkontakten selektiv für die Ebene, also anders
als ich erklärt habe. Vielleicht wurde einer der Kontakte falsch herum
eingebaut, so daß er nun z.B. die obere statt der unteren Scheibe
abtastet und deshalb falsch schaltet.
Es bleibt aber trotzdem ein relativ einfaches kombinatorisches Spiel,
die Schaltpositionen mit dem Ohmmeter durchzuklingeln und die
hoffentlich wenigen Fehler durch Rumprobieren zu beseitigen.
Katrin L. schrieb:> Ich habe mir gerade mal den Schaltplan sowie die Belegung angesehen.> Das Gerät, dass ich ich habe ist aber kein SGA145 Turo.>> Sollte das eine Rolle für den Schalter spielen??
Das könnte der Grund sein, warum wie einige hier andeuten die
Schaltreihenfolge nicht dazu paßt, was bei solchen Geräten üblich ist.
Ob die Kontakte nun 1234, ABCD oder ungeschickterweise 3421 heißen,
bleibt dem Gerätehersteller in jedem Modell neu überlassen.
hinz schrieb:> Ja, der dort eingebaute Schalter hat mehr Kontakte und keine> Steckzungen.>> Ansonsten gilt immer noch mein Posting vom 2.2.2020 20:23h.
Ich werde es auch mit deiner Vorgabe probieren.
Vielen Dank nochmal dafür.
Schlimmstenfalls geht das Schweißgerät nach hinten los.
Ich hoffe dann noch Bericht erstatten zu können.
Vielen Dank an alle Beteiligten, bis dann. :-)
Katrin L. schrieb:> Schlimmstenfalls geht das Schweißgerät nach hinten los.
Nun, ein Schweißnahtabsauger hätte sicherlich Marktpotential. :)
Wie muß der Trafo denn geschaltet werden, wenn der Schaltplan falsch
ist? Ich habe da irgendwie eine doppelte Negation im Kopf: Mehr
Windungen primär machen weniger Spannung. Doof. Aber man will ja mehr
Strom. Gut. Aber das Ganze läuft ja hintenraus nochmal über einen
weiteren Trafo. Und dazwischen noch eine Elektronik.
Wenn ich noch länger über das Thema nachdenke, bekomme ich Lust, meinen
alten Einhell (ich glaube, es ist wirklich einer) gewöhnlichen
Schweißtrafo zu reparieren. Ich muß zwar überhaupt nichts schweißen (an
diesem Auto noch keine Löcher, toitoitoi) und habe auch keinen Ort
dafür, weil Keller mit Holzverschlägen und auch sonst keine Stelle, wo
ich mit rotglühenden Schweißperlen und giftigem Rauch rumspielen könnte.
Walter B. schrieb:> Hier wird ein ähnliches Einhell-Gerät zerlegt (Habe das Video noch nicht> gesehen) <Youtube-Video "MIG welder repair + internals and wiring> explained";
Er sagt ungefähr bei Minute 10, daß einige der Kontaktdingse (Englisch
gehört wegen seiner ins Debile gehenden Formenarmut mindestens im
technischen Bereich verboten, "Rocker") geklemmt haben und er sie mit
WD40 (dem nach Yak-Butter ungeignetsten Mittel dafür) wieder gangbang äh
gangbar gemacht hat.
Würde ich auch vermuten, daß der Schalter ohne Messung noch nicht als
geheilt gilt.
Ich würde ja auch einfach mal eine kleine Wechselspannung primär
reinschicken und dann ordentlich messen, was rauskommt.
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