Kabel 1,5mm² + 6mm² verbinden

Wago Federklemmen.

Sinnsucher

ich sehe denn Sinn von 1.5 auf 6mm2 nicht

Windmüller schrieb:
> Nach Optik und Farbcode 1,5mm² (siehe Foto
> links).

IMHO ist Rot aber 1 mm².

Also entweder das ganze in eine Dose und dort normal verklemmen, oder 
eben Pressverbinder nehmen und entsprechend isolieren (also eine Muffe). 
Letzteres würde ich aber eher nicht machen.

Du bist kein Elektriker, oder? Lass das lieber die Profis machen, bevor 
noch jemand zu Schaden kommt. Es muss ja dauerhaft halten und da es 
draußen ist muss es auch sicher sein. Gerade wenn Bewegung und Metall im 
Spiel sind.

Marco schrieb:
> ich sehe denn Sinn von 1.5 auf 6mm2 nicht

Stimmt, das muss schon eine gute Länge sein.

Joachim B. schrieb:
> rechne den Kabelwiderstand auf 10cm 1,5mm² und auf 15m 6mm² dann siehst
> du es vielleicht.
Genau so ist es.

Sinnsucher schrieb:
> Wago Federklemmen.
Du meinst Cage Clamp in der Art Wago 221, 222 usw.?
Die mag ich sehr gerne.
Aber nicht draußen oder in feuchter Umgebung. Man bekommt so schlecht 
einen Schrumpfschlauch über die Dinger. Eine, die 1,5mm² und 6mm² 
aufnimmt, kenne ich leider nicht.

Sebastian L. schrieb:
> An einer Strassenlaterne kannst du sehen wie man das machen kann.
Der Generator hat eine Aufnahme für einen 48mm Alu-Mast. Wenn ich da 
noch Löcher für 3 x 6mm² und 3 x 1,5mm² bohre + Befestigung einer Dose, 
dann fürchte ich, dass er die Querkräfte bei Sturm und Wellengang nicht 
überstehen wird. Außerdem habe ich dann wirklich alles "im Wetter".

Ach so - hatte ich erwähnt, dass der Generator auf einem Boot steht?

wenn bis zu 40A fließen,  dann fließen die ja auch durch das kurze Stück 
1.5mm2 und das finde ich nicht normgerecht von der Auslegung der 
anschlussleitung.

Windmüller schrieb:
> Aber nicht draußen oder in feuchter Umgebung. Man bekommt so schlecht
> einen Schrumpfschlauch über die Dinger. Eine, die 1,5mm² und 6mm²
> aufnimmt, kenne ich leider nicht.

Windmüller schrieb:
> dass der Generator auf einem Boot steht?

Man macht das ja auch in ein IP67 dichte Verteilerdose. Und bei Booten 
gibts dafür garantiert spezielle Dosen, die man auch mittels Schelle um 
den Mast befestigen kann. Dafür sollte aber der Anbieter von Mast und 
Generator eine Lösung anbieten.

Wenns ein Boot ist sollten ja auch 4mm reichen, oder ist es eine 50m 
Jacht?

Ich würde an das 6mm² Kabel Kabelschuhe in Ringöse- oder Gabel-Form 
machen. Dann Zahnscheibe drunter und das ganze auf einen Kupferblock 
schrauben. Das gleich nach Möglichkeit auch mit den Stummeln, dort nur 
entsprechend kleinerer Ringösen. Das Stück Kupfer dient dann als 
Verbinder, die Zahnscheibe sorgt für Kontakt zwischen Kupfer und Öse. 
Das ganze dann in eine IP68 Box mit einer kleinen Bohrung an der 
tiefsten Stelle.

Hmm, einzig über die Oxidation vom Kupfer könnte man mal nachdenken, 
aber das passiert auch bei Kabeln auch wenn sie in Endhülsen stecken.

Marco schrieb:
> wenn bis zu 40A fließen
Ich hatte geschrieben, dass hinter dem Gleichrichter 40A fließen, um 
einen Anhaltspunkt zu geben, denn diese Angabe ist die einzige, die der 
Hersteller dazu macht.
Vor dem Gleichrichter ist es aber noch 3-Phasenwechselstrom. Andere 
Spannung, andere Stromstärke.

Der Andere schrieb:
> bei Booten gibts dafür garantiert spezielle Dosen
Bei Booten macht man elektrische Verbindungen immer unter Deck.
Deshalb bin ich ja etwas unglücklich darüber, dass der Hersteller dem 
teuren Teil nur so kurze Stummel gegönnt hat.

Der Andere schrieb:
> Wenns ein Boot ist sollten ja auch 4mm reichen, oder ist es eine 50m
> Jacht?
Je nach Definition ist auch eine 50m Yacht noch ein Boot. Oder eine 20m 
Yacht schon ein Schiff.
Wie gesagt, die Länge der Kabelstrecke ist 15m. 3x6mm² sind vom 
Hersteller empfohlen und bereits verlegt.

Joachim B. schrieb:
> die 1mm² so oft falten bis eine 6mm² Crimphülse auch
> gefüllt ist
Der beste Vorschlag bisher.
STV-G-I sollten da reichen.
https://www.reichelt.de/Flachstecker/2/index.html?ACTION=3;ARTICLE=31709;SEARCH=stossver
Die Stromfestigkeit des 1,5mm²-Kabels sollten sie auf jeden Fall 
erreichen.

Hmmm... irgendwo hatte ich doch mal Stoßverbinder für unterschiedliche 
Durchmesser gesehen, aber wo?

Chris K. schrieb:
> Das ganze dann in eine IP68 Box
Ich fürchte, dass die nicht in ein 48x2mm Rohr passt.

Chris K. schrieb:
> einzig über die Oxidation vom Kupfer könnte man mal nachdenken,
> aber das passiert auch bei Kabeln auch wenn sie in Endhülsen stecken.
Ja, das ist auf See immer ein Problem. Selbst wenn die Kabel nach GL 
verzinnt sind. Da hilft nur Schrumpfschlauch mit Innenkleber, 
selbstvulkanisierendes Tape oder Stecker IP68.

Spielverderber schrieb:
> IMHO ist Rot aber 1 mm².

IMHO ist Rot die Vorzugsfarbe von Glühwein.

Guckst Du mal z.B. bei [Händler Deiner Wahl], sind die Farben recht 
beliebig. Auch in meiner Werkstatt gibt es Endhülsen fast beliebiger 
Farbe, je nachdem, wer die geliefert hat!

Manfred schrieb:
> Guckst Du mal z.B. bei [Händler Deiner Wahl], sind die Farben recht
> beliebig. Auch in meiner Werkstatt gibt es Endhülsen fast beliebiger
> Farbe, je nachdem, wer die geliefert hat!

https://de.wikipedia.org/wiki/Aderendh%C3%BClse#Farbliche_Markierung

Den deutschen Farbcode habe ich fast noch nie gesehen. Vielleicht bei 
ganz alten Hülsen.

Alle Hülsen in den neuen Verteilungen die ich bisher gesehen habe, waren 
bis 10mm² nach den Farben der DIN.

Sicher kann man die bestellen wie man lustig bin, aber man verwendet 
auch nicht Violett für den 230V Steuerstromkreis oder Grün bei der 24V 
DC Verkabelung...

Die einfachste Methode: Die Adernendhülsen von dem 1,5 er abschneiden. 
Beide Leitungen mind. 20 mm abisolieren. Auf die 1,5 Seite 4er 
Schrumpfschlauch, auf die 6 er Seite 8er und ein 10er drüber. 6er 
Quetschhülse auf den 1,5. Beide Leitungen stumpf ineinander schieben und 
leicht verdrillen. Hülse drüber und quetschen. Die Schläuche drauf und 
schrumpfen. Fertig!
Klemmen sind hier fehl am Platz.
Der Schrumpfschlauch sollte mit Innenkleber sein, dann ist es auch 
wasserfest.

Joachim B. schrieb:
> ne mein Lieferant sagt rot bis 1,5mm² blau bis 2,5mm² und gelb bis 4mm²

Stimmt genau, wenn es um Flachstecker geht. Hier im ging es aber um 
Aderendhülsen.

L. H. schrieb:
> Beschreib doch bitte mal die mechanische Aufnahme des Gen. an den
> Al-Mast
Der Generator hat eine 48mm Aussparung im Fuß, in die der Mast gesteckt 
und dann seitlich verschraubt wird (mit Tef-Gel wegen Lokalelement).
Dort ist alles dicht.
Der Fuß ist drehbar gelagert. Natürlich hat das Ding eine Windleitfahne 
- sonst macht das keinen Sinn.

L. H. schrieb:
> würde ich die Verbindung mit einem "Klemmbrett" machen
Ja, natürlich wäre eine lösbare, steckbare oder schraubbare Verbindung 
besser. Aber ein Klemmbrett oder "Sammelstützpunkt" wird nicht 
hineinpassen.
Dann schon eher Ringkabelschuh, Schraube durch und 
Unterlegscheibe/Zahnscheibe. Ist aber irgendwie auch nur Gefrickel.
Oder gleich Kabelschuhe. Blaue vertragen bis 15A, gelbe bis 24A. Das 
1,5mm² Kabel wäre sowieso ab 18A am Ende. Aber auch das fühlt sich nicht 
wirklich gut an.

Phillip R. schrieb:
> Was hältst du von den Deutsch DTP Steckern?
Die sind interessant. Danke!
Leider etwas out-of-spec. D.h. die 1,5er müsste ich umbiegen und doppelt 
nehmen, von der 6er müsste ich außen Litze wegnehmen.
Und dann noch mit meiner japanischen (Engineer) Zange gecrimpt 
bekommen...

> Sinnsucher schrieb:
> Wago Federklemmen.
>
> Du meinst Cage Clamp in der Art Wago 221, 222 usw.?
> Die mag ich sehr gerne.
> Aber nicht draußen oder in feuchter Umgebung. Man bekommt so schlecht
> einen Schrumpfschlauch über die Dinger. Eine, die 1,5mm² und 6mm²
> aufnimmt, kenne ich leider nicht.

Die Reihenklemmen von Wago können das problemlos.

Schrumpfschlauch... damit die Feuchtigkeit drin bleibt ;-)

Codix schrieb:
> Die einfachste Methode:
Ja, so ähnlich hatte das auch Joachim B. (jar) vorgeschlagen.
Beitrag "Re: Kabel 1,5mm² + 6mm² verbinden"
Bisher sicher die sicherste Methode.

Delphi Ducon 6.3 habe ich noch gefunden. Schöne Stecker.
Aber mit 33x28mm (zweipolig) schon wieder zu dick.

Kann man den Generator nicht aufschrauben und da, wo bisher die 1,5er 
Stummel angebracht sind, das 6er Kabel dranpfriemeln?

Dieter W. schrieb:
> Und das auf einem 48x2mm Alu Röhrchen? Das wird von der Schraube
> kommentarlos eingedrückt wenn man die anzieht.
Vielleicht war das missverständlich ausgedrückt.
Es handelt sich um eine Klammer, Flansch, Klemmverbindung oder wie auch 
immer man das nennen möchte. Die seitlichen Schrauben pressen die beiden 
Hälften zusammen. Der Mast ist 48x3 oder 48x4 - müsste ich nachschauen.


MG schrieb:
> Kann man den Generator nicht aufschrauben und [...] dranpfriemeln?
Na klar - dann muss man nur die Bohrungen im Fuß aufbohren, neue 
Dichtungen machen lassen und hat am Ende knapp 2000€ ausgegeben für 
etwas "gepfriemeltes" ohne Hersteller-Garantie oder -Gewährleistung.

Mani W. schrieb:
> Von Federklemmen würde ich abraten bei 40 Ampere/12Volt...
Wie oben schon gesagt
Beitrag "Re: Kabel 1,5mm² + 6mm² verbinden"
fließen bis zu 40A hinter dem Gleichrichter. Davor ist es ja 
3-Phasenwechselstrom unbekannter Spannung. Damit ist auch die 
Stromstärke unbekannt, aber ganz sicher keine 40A. Sonst würden die 
1,5mm² abbrennen.
Wenn man wüsste, was da für ein Gleichrichter verbaut ist, könnte man ja 
auf die Spannung (und dann indirekt auf die Stromstärke) zurück rechnen.

Ich würde das mit einem Streifen POM als Klemmbrett machen.
Der Streifen steckt dann im Mast und hat oben zwei "Ohren" damit er 
nicht einfach nach unten durch fällt.
Da drauf dann zwei Stehbolzen für die Verdrahtung und weiter unten 
ordentliche Schellen für die Zugentlastung. Beide Litzen bekommen einen 
M6 Kabelschuh verpasst und werden verschraubt. Evtl. mit Polfett oder 
Wachs schützen.

Mani W. schrieb:
> ich hatte einen WG 910 mit 91 cm Durchmesser
War das ein Rutland?
Ich habe einen Silentwind. Durchmesser 117cm.

Rated Voltage: 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC
Rated Power:   420 Watt | 450 Watt | 500 Watt
Rated peak power at: 14.5 m/s

Der Regler ist konzipiert für 40A aus dem Windgenerator plus 20A aus 
Solarmodulen.

Ergänzung:
Das oben war die Spezifikation des Generators.
In der Spezifikation des Reglers heißt es:
Max. power input wind generator: 600W

für die Kabelverbindung könntest du sowas nehmen...
https://www.elektro-wandelt.de/Cimco-180960-Schraubklemmen-1-5-16-0mm.html

Joachim B. schrieb:
> Spielverderber schrieb:
>> IMHO ist Rot aber 1 mm².
>
> ne mein Lieferant sagt rot bis 1,5mm² blau bis 2,5mm² und gelb bis 4mm²

Dann halten sich die Aderendhülsen deines Lieferanten wohl nicht an den 
Farbcode nach DIN 46228 Teil 4. Dort wird für 1,5mm² die Farbe Schwarz 
festgelegt.

Bei manchen Lieferanten kannst du dir auch aussuchen, nach welchem 
Farbcode du es gerne hättest.
http://katalog.klauke.com/de/elektro/produkte/elektrische-verbindungstechnik/aderendhulsen/isolierte-aderendhulsen-din-46228-teil-4-und-ahnliche-ausfuhrungen/
https://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/werkzeuge-und-kabelzubehoer/anschliessen-und-crimpen/aderendhuelsen/aderendhuelsen-ahi-isoliert.html

Ich wage es kaum zu sagen:
In solchen Fragen liefert Wikipedia oft wertvolle Hinweise ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Aderendh%C3%BClse#Farbliche_Markierung

L. H. schrieb:
> Umgekehrt formuliert, wirst Du die Verbindungsstelle(n) bei der Montage
> Fuß/Mast ohnehin in den D von 40mm "hineinstopfen" müssen.

L. H. schrieb:
> Wie montierst Du denn den Gen. überhaupt?
> Kommst Du da oben hin, wenn der Mast errichtet ist?

Der Mastfuß ist drehbar gelagert, d.h. ich kann den Mast (nach Demontage 
der Seitenstreben) nach hinten klappen und 3 Meter hinter dem Boot 
bequem auf dem Pier oder Steg stehen und arbeiten.
Das Rohr steckt unten auf einem Gummilagerblock. Die Bohrung darin ist 
gerade so groß, dass die 3 Kabel bequem hindurchpassen. Ich könnte sie 
also einfach mit einem Gummistopfen (mit Lenzbohrung) festsetzen, so 
dass nicht alles, was ich oben an Kabel hineinstopfe, gleich unten 
wieder herausfällt und eine unnötig große "Schlaufe" macht, die dann 
prima als Fußangel funktionieren würde.

Bisher sehe ich also folgende Möglichkeiten:

1. Vorhandene Aderendhülsen abkneifen, Kabel mit Stoßverbindern 
verbinden + mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber wasserdicht einpacken.
=> dicht, elektrisch wohl die beste Verbindung, aber nicht lösbar

Bei Reichelt gibt's da z.B. die hier: 
https://www.reichelt.de/RND-Crimpverbinder/RND-465-00192/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=196253&GROUPID=8051&artnr=RND+465-00192&SEARCH=%252A
Blöd, dass man von diesen Exoten gleich 50 Stück kaufen soll.

2. Aderendhülsen abkneifen, Kabel mit Flachsteckern oder Rundsteckern 
verbinden, Schrumpfschlauch mit Innenkleber drauf
=> lösbar, dicht, elektrisch nur bis 15A, reicht wahrscheinlich, aber 
was wenn es doch gammelt?

3. Aderendhülsen auch auf die 6mm² Leitung. Verbindung mit 
Schraubklemmen.
=> lösbar, nicht dicht (das wird dann ein Isolierband-Knuddel), 
elektrisch OK - bis es korrodiert

4. Verbindung mit Klemmbrett wie von L. H. (holzkopf) vorgeschlagen,
=> lösbar, nicht dicht (auch dies wird ein Isolierband-Knuddel), 
elektrisch gut - bis es korrodiert

5a. Stecker, z.B. WIELAND 96.031.4053.0
=> einfach lösbar, nicht dicht, elektrisch gut - bis zur Korrosion
5b. Solarstecker MC4
=> einfach lösbar, IP67, elektrisch gut - aber gibt's nicht für 1,5mm²?

6. Wie 1., aber am Mastfuß einen Bulgin Buccaneer Stecker statt 
Decksdurchführung.
=> einfach lösbar, IP68, elektrisch gut - bis jemand am Heck werkelt, 
abrutscht und auf dem Stecker landet.

Tja, die Qual der Wahl... ;-)

Windmüller schrieb:
> Bei Reichelt gibt's da z.B. die hier:
> 
https://www.reichelt.de/RND-Crimpverbinder/RND-465-00192/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=196253&GROUPID=8051&artnr=RND+465-00192&SEARCH=%252A
> Blöd, dass man von diesen Exoten gleich 50 Stück kaufen soll.

Bei solchen Dingern soll man sich nicht von unqualifizierten 
Produktbeschreibungen irritieren. Auch wenn es dir für deine Anwendung 
eher entgegen kommt: Man kann damit nicht beliebige Querschnitte von 
1.5mm² bis 6mm² verbinden, weil auf der einen Seite der Innendurchmesser 
nur 2.3mm beträgt. Selbst 4mm² Litze dürfte da nicht mehr rein passen.

Joachim B. schrieb:
> klar gelten die Farben
> ...
Bei dir in der Werkstatt vielleicht. Ansonsten gibt es eben mehrere, 
unterschiedliche Farbcodes

Wolfgang schrieb:
> ...

Windmüller schrieb:
> => lösbar, nicht dicht

Wie oft musst du das lösen?
Es gibt von Obo (oder Spelsberg?) ein Gießharz für Verteilerdosen. Das 
behält die Konsistenz von festem Wackelpudding, d.h. zum Lösen der 
Verbindung kann man das einfach runterkratzen. Ist dann eine 
Einweg-Lösung..

Vka schrieb:
> Es gibt von Obo (oder Spelsberg?) ein Gießharz

Oder auch 3M :D
https://www.conrad.de/de/kabelharz-scotchcast-nr-8882-high-gel-3m-8882-a-inhalt-90-ml-609783.html?gclid=EAIaIQobChMIz9zGjanX2AIVTzobCh3etQ23EAkYAiABEgIrx_D_BwE&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!231682502126!!!g!!&ef_id=WZUmNAAAAF-POVxg:20180114111229:s
Scotchcast 8882 High-Gel
Wenn du da nur alle 3-4 Jahre mal ran musst finde ich das durchaus 
vertretbar.

Wolfgang schrieb:
> Man kann damit nicht beliebige Querschnitte von
> 1.5mm² bis 6mm² verbinden, weil auf der einen Seite der Innendurchmesser
> nur 2.3mm beträgt. Selbst 4mm² Litze dürfte da nicht mehr rein passen.

Nee, aber 1,5mm² passen hinein, und auf der anderen Seite passen sind es 
3,4mm. Dort passen dann 6mm² hinein. Die kann man natürlich nicht 
durchstecken. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Oder habe ich Dich missverstanden?

Vka schrieb:
> Wie oft musst du das lösen?
Am liebsten gar nicht. ;-)

Vka schrieb:
> Es gibt von Obo (oder Spelsberg?) ein Gießharz für Verteilerdosen.
Vka schrieb:
> Oder auch 3M :D

Hm, damit könnte man vielleicht die Rückseite eines Wieland Steckers 
füllen...

L. H. schrieb:
> Ist der Mast zylindrisch oder konisch?
Zylindrisch.
> Und welchen iD hat er (genau)?
WIMRE ist der Mast 48x3mm. Also iD = 42mm.
> Ansonsten richtig verstanden?:
Ich denke schon. ;-)
> Deine nach unten führenden Kabel sind drei Einzelkabel?
Jepp.
> Mit welchem aD?
5,7mm
> Wie lang sind denn eigentlich die Kabel, die unten aus dem Gen.-Fuß
> herauskommen?
ca. 15-20cm 1,5mm².
Dann 6mm² Kabel in 3,2m Mast. Der Rest (vom Mast zum Regler) dürfte etwa 
12m lang sein.

Noch eins, und ich bitte das jetzt nicht in den falschen Hals zu 
bekommen, denn es ist keine Besserwisserei, sondern ich möchte einfach 
erklären, warum ich hier überhaupt nachfrage:

L. H. schrieb:
> Mit den einfachsten Mitteln kannst Du eine optimale Lösung realisieren!
Genau darum geht es mir: um die optimale Lösung. Es ist ja keine 
unlösbare Aufgabe, vor der ich hier staunend stehe. Dies sind nicht die 
ersten Kabel, die ich verbinde, und ich habe selbst eine Menge Ideen 
dazu. Aber ich wollte weitere Ideen sammeln, um dann die optimale 
heraus zu filtern.
Viele, auch Du, haben dazu ja schon mit Ideen beigetragen. Dafür bedanke 
ich mich!

L. H. schrieb:
> Vorausgesetzt, Du machst Dich mal von dem Gedanken frei, daß
> Kondenswasser Schrumpfschlauch-Abschottungen, Harzverguß o.ä.
> erforderlich machen würde. :D
>
> Du weißt doch hoffentlich, daß z.B. Anhänger-Steckkontakte oder
> Blei-Akku-Anschlüsse unter rüdesten Bedingungen (Spritzwasser, auch mit
> Salz oder Säure) funktionieren müssen?
Ja, ich weiß, dass im Automotive-Bereich ziemlich harte Anforderungen 
gestellt werden. Das führt dazu, dass gerade Automotive-Entwickler diese 
für die schlimmsten denkbaren halten. Dem ist aber nicht so.
So ist z.B. die Verwendung von Fahrzeugkabeln (unverzinnt) auf Booten in 
USA gesetzlich verboten. Glaub mir, es rottet alles - auch dort, wo Du 
denkst dass doch niemals Wasser oder Salz hin kann. Die paar ppm 
elementares Jod in der Luft, die Luftfeuchtigkeit, das "Atmen" mit den 
Temperaturwechseln...

Hinzu kommt:

1.
Wenn Du Dein Auto ein Jahr lang auf eine Wiese unter einen Baum stellst, 
stellst Du fest, das alles mögliche nicht mehr funktionieren wird - 
trotz Automotive-Anforderungen und obwohl Du es ja gar nicht benutzt 
hast.
Die meisten Eigner lassen ihr Boot ein Jahr lang unbeaufsichtigt im 
Salzwasser liegen, 20 Jahre lang, jedes Jahr - und erwarten jedes Jahr 
im Urlaub, dass noch alles funktioniert.

2.
Wenn an Deinem Auto ein Kabel bricht, fährst Du heute eben mit dem Bus. 
Oder wenn Du schon unterwegs bist, fährst Du rechts ran, stellst ein 
Warndreieck auf und rufst den ADAC.
Wenn das Kabel vom Windgenerator bricht, ist nicht nur der Generator im 
Eimer, sondern evtl. killt es sogar den Regler. Selbst wenn nicht, ist 
mein größter Stromerzeuger hin. Kein Strom => kein Autopilot, keine 
Navigation, kein Echolot, keine Lichterführung.
Wenn Du ein paar Tage vom nächsten Land entfernt bist...

Ich habe schon einmal 36h non-stop bei schwerem Wetter am Ruder 
gestanden wegen einer Installation durch einen "Fachmann".
Deshalb sammele ich hier Ideen und suche das (ansonsten nutzlose) 
Optimum.

Matthias S. schrieb:
> Um Überdrehzahl des Rotors zu vermeiden, benutzt der Regler etwas, das
> man 'Choppen' nennt, das heisst, er schliesst bei zu hoher Drehzahl die
> Wicklungen des Generator kurz und bremst dadurch ab.

Genau so ist es. Diese "Bremse" kann am Regler auch manuell aktiviert 
werden.
Für die automatische Drehzahl-Regelung ist jedoch einwandfreie 
Verbindung Generator->Regler->Batterie nötig.
Hersteller:
"If a stop switch from a previous installation is installed in the 
connection cable at the AC- or DC-side of the charge controller, it must 
always be removed or secured against switching off. The activation of 
the stop switch while the wind generator is running will immediately 
destroy the wind generator and/or the charge controller."

Aber  L. H. hat Recht - das gehört nicht hierher.

Matthias S. schrieb:
> taugt allerdings für den Betrieb auf dem Boot kein bisschen,
> weil er sich immer nur in die Richtung der Neigung des Schiffes bewegte
> und die Windfahne wg. des fehlenden Gleichgewichts nicht in der Lage
> war, dagegen zu halten.
Das sollte hier kein Problem sein. Das Ding ist balanciert und zu 
hunderten oder tausenden auf Booten verbaut.
Klar, bei über 30 Grad Krängung wird der Generator sowieso nicht mehr 
optimal angeströmt. Aber dann sollte man sich mal Gedanken übe seinen 
Segeltrimm machen, denn die Segel werden dann auch nicht mehr gescheit 
angeströmt.

(Fortsetzung folgt...)

Hm, also ich denke, da sind zwei Baustellen:
1. die Verbindung
2. die Zugentlastung

Zu 1. Verbindung:
L. H. schrieb:
> Aus meiner Sicht MUSS eine optimale Lösung nicht nur (problemlos) lösbar
> sein, sondern es auch gestatten, sie unproblematisch wieder "aufmotzen"
> zu können.

OK. Wenn man nun in den Lösungsraum das Spannungsfeld "dauerhaft -> 
lösbar/inspizierbar/reparierbar" einzeichnet, dann bist Du damit am 
"rechten Rand" (nicht politisch zu verstehen ;-) ).
Der Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber wäre ziemlich 
weit links. Matthias' "gemeine freilebende Lüsterklemme" sehe ich 
irgendwo dazwischen, denn man müsste sie mit Fett/Isoband einpacken, und 
der Zustand der Litze wäre nicht wirklich gut inspizierbar, ohne die 
Aderendhülsen wieder abzukneifen.
Ideal wäre m.E. ein Stecker in IP6[>5] mit Fahrstuhlklemmen für 1,5mm² 
bis 6mm². Den gibt's aber wohl nicht.

Also...
muss ich wohl noch einmal in mich gehen, wo zwischen "dauerhaft" und 
"lösbar" ich hin will. In Europa, mit einem Schwimmsteg in der richtigen 
Höhe ist das Abklappen des Mastes kein Problem. Unterwegs, vor Anker 
oder an der Mooring-Boje ist es illusorisch, an den Mastkopf 
heranzukommen,
d.h. in manchen Teilen der Welt bestünde monatelang keine Möglichkeit.


Zu 2. Zugentlastung:
Ich hatte schon an folgendes gedacht:
- Silikonstopfen aus dem Laborbedarf
 http://www.witeg.de/1749797951/1/AD61/OTIwMTAxNA==/61%209201014%20Witeg.html
3x Durchbohren, 6er Kabel durchziehen, Stopfen in den Mast hämmern - 
einmal drin, kommt nie wieder raus ;-)
härtet nicht nach, versprödet nicht... nur, wenn man doch mal dran 
muss...

- dünne PVC-Platte so zuschneiden, dass ein 48mm Ring mit Lasche daraus 
wird, und in den Fuß stecken. An der "Lasche" kann man dann die 6er 
Kabel befestigen.

L. H. schrieb:
> Wie ich die Verbindung herstellen würde, basiert alles auf einem simplen
> Drehteil aus PVC oder PE.:)
Das ist natürlich die sophistizierte Lösung.
Allerdings mag ich die beiden Bohrungen im Alu-Mast nicht so, in denen 
Blechschrauben sitzen - mit dem Kopf im Wetter und dem Schaft und der 
Unterseite des Kopfes im Alu (EN AW-6082). Daraus wird auch sehr schnell 
eine "dauerhafte" Lösung. ;-)

ich würde (auch) beide Enden etwas aufspleißen, ineinanderstecken, 
"schön machen", verlöten (Flussmittel, schnell und heiß) und 
klebeschrumpf drüber.. fertig. hält bombe, sieht sauber und ordentlich 
aus, ist wetterfest.

L. H. schrieb:
> Wenn sie Dich stört, kannst Du für beide Löcher auch Al-Schrauben
> verwenden. M4 reicht dabei allemal.

Die M6-Al-Schrauben an meinem Gewächshaus gehen eine dauerhafte 
Verbindung mit den Al-Muttern ein und benutzbar sind die auch nur 
einmal.

Ich würd Edelstahl nehmen...

Karl schrieb:
> Die M6-Al-Schrauben an meinem Gewächshaus gehen eine dauerhafte
> Verbindung mit den Al-Muttern ein
Kaltverschweißen nennt man das. Kenn' ich. Muss ich nicht noch einmal 
haben. ;-)

Aber ich habe noch etwas Witziges:

Ich habe nämlich beim deutschen Händler mal nachgefragt, welche max. 
Stromstärke da eigentlich zu erwarten ist zwischen Generator und 
Laderegler (also vor Gleichrichtung).

Antwort des Händlers:
ca. 12A
Das hörte sich ja plausibel an - aber leider machte die Begründung mein 
Vertrauen gleich wieder zunichte:
"Der Generator ist für eine 12V-Anlage und mit 420W max. spezifiziert.
Also 420W / 12V = 35A.
Da es ja drei Phasen sind, teilt sich der Strom durch 3, also 11,67A"
8-o

Auf diese Weise erschreckt habe ich sicherheitshalber auch noch beim 
Hersteller nachgefragt.
Antwort:
max. 40A will der *pro 1,5mm² Einzelader* durch die Leitung schicken!
WTF?

wie machst Du es nun schlussendlich?
Mal die "PowerPole" connectoren angesehen?
Würden die gehen? Ich würds (wie geschrieben) ineinanderspleißen, 
verlöten und Schrumpf drüber tun.

http://forum.yacht.de/archive/index.php/t-81908.html

vllt hilfts und falls nicht, ignorieren.

Tonmüll schrieb:
> Manfred schrieb:
>
> Sicher kann man die bestellen wie man lustig bin, aber man verwendet
> auch nicht Violett für den 230V Steuerstromkreis oder Grün bei der 24V
> DC Verkabelung...

Wenn es Öko Strom ist, dann müssen die Grün sein!

Joachim B. schrieb:
> Chris K. schrieb:
>> einzig über die Oxidation vom Kupfer könnte man mal nachdenken
>
> crimpen ist Gasdicht und niemand hindert ihn Schrumpfschlauch
> selbstklebend zu verwenden

Den Mast in den Schrumpfschlauch stecken?

Ga Gast schrieb:
> http://forum.yacht.de/archive/index.php/t-81908.html
>
> vllt hilfts und falls nicht, ignorieren.
Danke! Den Thread kannte ich noch nicht.

Äxl (geloescht) schrieb:
> wie machst Du es nun schlussendlich?
> Mal die "PowerPole" connectoren angesehen?
> Würden die gehen? Ich würds (wie geschrieben) ineinanderspleißen,
> verlöten und Schrumpf drüber tun.
Meine Nr. 1 ist noch immer crimpen mit Stoßverbindern, selbstklebenden 
Schrumpfschlauch, Zugentlastung vielleicht mit Kabelbindern (Kabel 
parallel nehmen).
Nach Jahren könnte man dann den Stoßverbinder rauskneifen, die Kabel 
inspizieren und neu vercrimpen, wenn sie noch gut sind. Bis sie 
irgendwann zu kurz sind. ;-)

Löten möchte ich lieber nicht. Das Kabel wird dort ständig virbrieren, 
heiß und kalt werden usw.
Ich bin mal morgens um 5 durch hellen Lichtschein geweckt worden.
Mein Auto brannte gerade ab.
Ein KFZ-Mechaniker-Meister hatte ein paar Wochen zuvor die Standheizung 
repariert. Wie sich herausstellte, hatte er zwei Kabel 
zusammengelötet...

Aber wenn ich endlich mal eine vernünftige Angabe des Herstellers zum 
max. Strom bekomme, kann ich vielleicht noch einmal nach Steckern 
schauen.

Windmüller schrieb:
> Ein KFZ-Mechaniker-Meister hatte ein paar Wochen zuvor die Standheizung
> repariert. Wie sich herausstellte, hatte er zwei Kabel
> zusammengelötet...

Ja nur Löten ist blöd.

Bei unserem neueren Mercedes sind die Anschlüsse der Massepunkte ganz 
interessant gemacht: Die gecrimpten Ringkabelschuhe sind an der Spitze, 
also den offenen Kupferenden zusätzlich verlötet. Das finde ich super, 
so oxidiert da auch nichts rum. Und durch die (hoffentlich) gasdichte 
Crimpung zieht sich vermutlich auch kein Zinn in die Ader. Brechen kann 
da auch nichts, da es an diesem Punkt keine Bewegung gibt.

L. H. schrieb:
> Nimm es mir bitte nicht übel:
Wenn Du es mir nicht übel nimmst, dass ich eine andere als die von Dir 
vorgeschlagene Lösung priorisiere. ;-)
L. H. schrieb:
> Wie lang willst Du denn da nun noch herummachen??
Ich bin erst im April wieder auf dem Boot. Bis dahin kann ich noch 
darüber nachdenken und sollte es auch tun, denn wenn ich erst einmal 
3000km zurück gelegt habe und irgendetwas vergessen habe, kann ich nicht 
mal eben zurück fahren.
Deshalb hatte ich hier gefragt.
Ich weiß, wie man Kabel verbindet. Aber ich wollte wissen, ob noch 
jemand eine besonders tolle Idee hat, die mir nicht eingefallen ist.

Allen, die hier beigetragen haben, danke ich herzlich.

Zum "herummachen": Ich habe doch gar keine weitere Frage gestellt, 
sondern nur auf die Nachfrage von Äxl geantwortet. War das falsch?

L. H. schrieb:
> Man kann ja darüber "philosophieren", inwieweit es überhaupt sinnvoll
> ist, den Kabel-Querschnitt (bei AC (!)) nach dem Gen. auf 6mm^2 zu
> erhöhen.
Die Frage wurde oben schon einmal gestellt und auch beantwortet.
L. H. schrieb:
> Du wirst aber wohl gute Gründe haben, das zu tun, die ich aber nicht
> kenne.
Ja, siehe oben. Und die Vorgabe des Herstellers.