Miele wdb030wps Keine Funktion

Die 14 V kommen ja offensichtlich aus einem klassischen Netztrafo, oder?

Links daneben findet sich aber noch ein Ferritkern-Trafo, das deutet auf 
einen Schaltwandler hin. Möglicherweise soll der ja die 5 V erzeugen? 
Für mehr Analyse bräuchte man eine Detailaufnahme aus dessen Umgebung, 
insbesondere den IC direkt links neben diesem Trafo.

H. H. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> Die 14 V kommen ja offensichtlich aus einem klassischen Netztrafo, oder?
>
> Oder! Das was du als Trafo ansiehst, ist eine Drossel als passive PFC.

Ah!

Holger schrieb:
> Ich denke das die 14 V aus dem kleinen Trafo kommen der mit dem Tny
> arbeitet.

Klar, wenn da ein TNY drauf ist, dann macht der das direkt.

Habe den TNY in unserer Miele-Wama vor kurzem wechseln müssen, weil er 
explodiert war. Aber bei dir kommen ja die 14 V noch an.

Bei unserer Wama hat der Trafo zwei Wicklungen, eine für 12 V und eine 
für 6 V, der dann ein Linearregler für 5 V nachgesetzt ist.

Holger schrieb:
> Leider, und ich glaube hier liegt das Problem. Ist alles zu komplex und
> lässt sich nicht nachvollziehen wie das alles geschaltet wird.

Doch, mit Geduld und Spucke ließ sich die Schaltung bei mir schon 
nachvollziehen. Hauptproblem war, dass bei mir nicht nur der TNY 
zerschossen war, sondern der auch gleich noch die Primärwicklung des 
Trafos abrauchen lassen hat: keine Induktivität mehr, kaum noch 
Widerstand. Also alle 120 Windungen gewissermaßen zu einer einzigen 
vereinigt … :-( Ich habe dann irgendwann in den sauren Apfel gebissen, 
und den Trafo neu gewickelt.

Bei dir kommen aber die 14 V noch an, da scheint der Primärkreis ja in 
Ordnung.

Dann müsstest du jetzt schon mal versuchen rauszufinden, auf welche 
Weise die 5 V bei dir entstehen sollten. Ist ja keine 
Raketenwissenschaft und auch nur 'ne 2-Lagen-Platine, die man noch ganz 
gut nachvollziehen kann.

Holger schrieb:
> Das mit den 5V habe ich auch nur im Netz gelesen. Ob das für diese
> Steuerung zutrifft weiß ich nicht.

Bei meiner ist es auf jeden Fall so, und auch bei deiner sitzt ja ein 
Controller drauf, der wohl kaum direkt aus 14 V betrieben wird. Die 12 
(bei mir) bzw. 14 (bei dir) V sind die Spannung, die zum Ansteuern der 
Relais benötigt wird. Die restliche Elektronik braucht halt eine 
kleinere Spannung.

> Von welchen Dingen genau wäre es hilfreich?

Alles aus der Ecke des Schaltreglers halt.

Wenn du lieb bist, versuchst du noch in einem Phantombild die Unterseite 
(gespiegelt) unter die Oberseite zu legen.

Der angehängten Vergrößerung des TNY2786N nach zu urteilen hat selbiger 
einen Riss im Gehäuse und ist daher (meiner unmaßgeblichen Meinung nach) 
als defekt anzusehen... siehe Pfeil.

Michael W. schrieb:
> ist daher (meiner unmaßgeblichen Meinung nach) als defekt anzusehen

Dann wäre es verwundersam, wie die 14 V zustande kommen sollten.

H. H. schrieb:
> Da ist doch der 5V Regler

Zumindest bei mir regelt der aber nur von 6 V (Anzapfung) auf 5, und 
dessen Eingangsspannung fehlt ja offenbar.

Holger schrieb:
> Könnt ihr nur vielleicht sagen womit ich die Vorder und Rückseite
> übereinander legen kann?

Ich mach sowas mit Gimp. Man muss aber mindestens eins der Bilder dann 
entzerren. Außerdem kann es hilfreich sein, die Bilder zuvor in 
Graustufen zu wandeln (also die Farbsättigung auf 0 setzen) und danach 
einzufärben.

Der EI-kern ist verschweißt - hat also doch wohl keinen Luftspalt und 
kann demnach keine PFC-Drossel sein. Eine PFC-Drossel ohne 
Hochleistungs-SNT macht auch keinen Sinn. Sieht also eher nach einem 
konventionellen Netzteil aus, dazu gehört denn wohl der dicke Elko. Ich 
sehe auch sonst nichts, was außer dem TINY-Netzteil irgendwelchen 
Sekundärstrom liefern könnte. Es sieht für mich so aus, als ob dieses 
konventionelle Netzteil nicht eingeschaltet wird, oder defekt ist.

loeti2 schrieb:
> Sind bei diesen Netzteilen eigentlich Primär- und Sekundärseite
> galvanisch getrennt?

Bei meinem jedenfalls nicht.

Hat mir das Neuwickeln des Trafos stark vereinfacht, weil die Isolation 
nicht so kritisch ist.

> Sind bei diesen Netzteilen eigentlich
> Primär- und Sekundärseite galvanisch getrennt?
Definitiv nicht. Kommt oft vor, daß die "Masse" der Kleinspannung auf 
einem Pol der Netzspannung liegt. Die ganzen Triacs sind auch alle nicht 
galvanisch getrennt angesteuert.

Haben denn diese ganzen Relais und ICs Spannung? Wahrscheinlich nicht, 
irgendwo wird es da eine Unterbrechung auf der Platine geben oder ein 
Ausgang des Netzteils arbeitet nicht mehr. Schnapp Dir den 
Durchgangspiepser und geh die Leiterbahnen nach, Du müsstest beim 
Netzteil ankommen.

Ach ja und Vorsicht bevor Du auf irgendwelche Durchkontaktierungen oder 
so drückst um einen besseren Kontakt zu bekommen - möglicherweise 
kaschiert man damit das Problem wenn so eine Durchkontaktierung 
gebrochen ist.

ok, das macht Sinn. Nun weiß ich auch wozu der fette Kühlkörper dient.
bezog sich auf
 von H. H. (hhinz)
21.02.2022 08:31

Na gugg, da hast Du das Problem doch gefunden. Zumindest eines der 
Probleme und hoffentlich das einzige wenn keine Folgeschäden aufgetreten 
sind.

Kannst Du die Bezeichnung des IC noch lesen? Kannst Du sowas löten? 
Zuerst aber herausfinden, was das für ein Typ ist, beim herauslöten 
zerbröselt der und dann kann man gar nichts mehr lesen.

Alter 7,30 Euro für so einen blöden Schaltregler-IC. Die haben doch 
einen an der Waffel. Wenn das so weitergeht kann man die westliche 
Wirtschaft wirklich bald in die Tonne treten.

Ben B. schrieb:
> Alter 7,30 Euro für so einen blöden Schaltregler-IC.

20 Euro Versandkosten, weil man einen einzelnen IC übern Teich schippern 
muss.

@Holger, wenn du jemanden mit einem Gewerbeschein kennst (vielleicht 
findet sich auch wer aus dem Forum?), der bei Farnell bestellen kann, 
die haben 500 Stück auf Lager für EUR 3,33 (netto) und viel geringere 
Versandkosten als eine Kleinmenge bei Mouser.

Holger schrieb:
> Meint ihr denn es ist nur der Regler kaputt?

Ist zumindest nicht völlig unwahrscheinlich.

Du könntest ja nach dem Auslöten des ICs mal probieren, 5 V 
strombegrenzt aus einem Labornetzteil einzuspeisen.

> Wo ist denn der Unterschied zwischen

"* For Tape & Reel, add suffix –Z (e.g. MP2313GJ-Z);"

… sagt das Datenblatt.

temp schrieb:
> Und das Löten wird auch einfacher.

Vorsicht: ich würde in einer Wama keine schwingende Masse auf die 
Platine zimmern. Die Maschine schleudert schließlich auch mal 
irgendwann, und dann vibriert der ganze Spaß u.U. heftig.

Für mich ist noch nicht erwiesen, dass dieser Schaltregler defekt ist. 
Die Kurzschlüsse können auch woanders sein, z.B. irgendwelche 
durchgeschlagenen Abblock-kondensatoren. Oder eine durchgebrannte CPU - 
dann hast Du verspielt. Mit einem Oszilloskop könnte man prüfen, ob 
dieser chip noch Startversuche macht.

Mark S. schrieb:
> Für mich ist noch nicht erwiesen, dass dieser Schaltregler defekt ist.

So, wie der aussieht? Das ist eigentlich sonnenklar.

Holger schrieb:
> Es ist ja auch nicht klar ob überhaupt 5V Anliegen müssen.

Es sind 4.1 V.

Die Rückkopplung besteht aus einem Widerstand "09C" (12.4 kΩ) und einem 
"47B" (3.01 kΩ). Zusammen mit den typ. 798 mV Referenzspannung ergibt 
das 4.1 V.

Wo Pin 6 (EN) angeschlossen ist, sollte Holger nach dem Ablöten des ICs 
sehen; vermutlich geht der Pin an den Spannungsteiler links unten in 
Holgers Foto was bedeutet, dass der EN-Pin beim Anlegen der 
Eingangsspannung auf "high" gesetzt wird. Damit ist auch klar, wann die 
Ausgangsspannung anliegen muss. ;-)

Dann hast Du eine gute Chance, daß der IC der einzige Fehler war. Wobei 
es mir immer nicht ganz passt wenn ich nicht herausbekomme, warum ein 
solches Teil gestorben ist.

> 20 Euro Versandkosten, weil man einen
> einzelnen IC übern Teich schippern muss.
Gut, für einen einzelnen IC irgendwo verständlich. Ich denke da in 
anderen Dimensionen, wenn ich bei einem Elektro-Distri irgendwas 
bestelle, dann sammle ich meistens noch "interessante Teile" oder 
Verbrauchsmaterial zusammen, daß ich so auf 60..70 Euro komme. Ich 
überlege ja auch gerade von Reichelt auf einen anderen Distri zu 
wechseln, aber wenn Mouser auch solche Preise aufruft... achselzuck 
Dann weiß ich nicht, ob ich da besser aufgehoben wäre.

Ben B. schrieb:
> Wobei
> es mir immer nicht ganz passt wenn ich nicht herausbekomme, warum ein
> solches Teil gestorben ist.

Oftmals einfach Transienten. Ist allerdings verwunderlich, warum dann 
nicht der TNY geflogen ist (wie bei mir).

> Gut, für einen einzelnen IC irgendwo verständlich. Ich denke da in
> anderen Dimensionen, wenn ich bei einem Elektro-Distri irgendwas
> bestelle, dann sammle ich meistens noch "interessante Teile" oder
> Verbrauchsmaterial zusammen, daß ich so auf 60..70 Euro komme.

Bei der aktuellen Versorgungslage mit ICs greift man halt zu, wenn man 
überhaupt was zu kaufen bekommt. :-/ Außerdem wird eine Waschmaschine im 
Haushalt meist dringlich benötigt … ein paar Euro Versandkosten muss man 
da ggf. in Kauf nehmen.

Im Übrigen war sein genannter Preis ja, wie er danach klar gestellt hat, 
für 3 Stück. Das liegt dann durchaus noch im Rahmen.

Jörg W. schrieb:
> Ben B. schrieb:
>
> Oftmals einfach Transienten. Ist allerdings verwunderlich, warum dann
> nicht der TNY geflogen ist (wie bei mir).
>
Naja, die TNY fliegen wohl eher primärseitig als durch sekundären 
Kurzschluß. Sie sind ja zumindest theoretisch kurzschlußfest.Und da die 
14V geliefert werden, kann es sein dass irgendetwas auf dem Wege zu 
diesem Wandler aufgebrannt ist, z.B. so ein kleiner Entstörferrit, falls 
vorhanden.

Holger schrieb:

> Richtig der Pin 6 EN geht an den Spannungsteiler links.
> Aber was passiert denn nun wenn der Eingang auf High geht?

Dann ist der Schaltregler aktiv. Also praktisch immer dann, wenn die 14 
V primär bei ihm anliegen.

> Der Tny ist vermutlich ganz geblieben weil die Vcc 14 V nicht gegen
> Ground kurzgeschlossen waren.

Den TNY killt es eher auf der Eingangsseite (300 V).

> Wo entsteht nun hier die 4.1 V?

Im Schaltregler, der kaputt ist. Schau dir einfach mal dessen Datenblatt 
an mitsamt der Beschaltung, und auf welche Weise der Spannungsteiler am 
Ausgang die Ausgangsspannung festlegt. (Das ist für variable 
Spannungsregler eine ziemliche Standardschaltung so.)

Daher ja auch meine Empfehlung, erstmal vorsichtig ein Labornetzteil mit 
4 V (da korrigiere ich meine obigen 5 V) da drauf zu klemmen. Dann 
siehst du, ob die dahinter hängende Schaltung vielleicht jetzt noch viel 
zu viel Strom zieht, weil noch mehr kaputt ist.

Jörg W. schrieb:
> Dann siehst du, ob die dahinter hängende Schaltung vielleicht jetzt noch
> viel zu viel Strom zieht, weil noch mehr kaputt ist.

Ggf. vor der Bestellung 😋 Kommt mir auch komisch vor, dass der einfach 
so hopps geht.

Klaus.

Klaus R. schrieb:
> Kommt mir auch komisch vor, dass der einfach so hopps geht.

Naja, es gibt viele ICs, bei denen die Ursache fürs Ableben nicht so 
völlig klar ist.

Holger schrieb:
> Okay, also läuft der Schaltregler eigentlich immer, weil die 14V vom
> Netzteil anstehen sobald der Netzstecker eingesteckt wird.

Ach, da ist kein netztrennender Schalter davor?

> Wenn ich nun 4 Volt am Ausgang anklemme, also ohne die
> Leistungselektronik, sollte sich dann irgendwas ändern?

Das war ja mein Punkt: 4 V strombegrenzt aus einem Lab-Netzteil 
einspeisen. Sollte ja eigentlich nur einige wenige Milliampere aufnehmen 
(am meisten wahrscheinlich für irgendwelche LEDs).

Voster schrieb:
> Bist du sicher, daß das bei einem nicht galvanisch vom Netz getrennten
> Gerät eine gute Idee ist? Wenn dann eventuell Netzspannung auf den
> Ausgang des Lab-Netzteils gelegt wird.

Davon abgesehen, dass das einem ordentlichen Lab-Netzteil egal sein 
sollte, ob seine Ausgänge gegen Erde um ±320 V herum flattern: ich würde 
da nur die 4 V an die Elektronik anlegen und das restliche Teil 
natürlich nicht an die Netzspannung klemmen. (Wenn überhaupt, kommt 
sowas bei mir an einen Trenntrafo.)

Holger schrieb:
> Meinst du denn das die 4V die der Wandler aus den 14 V erzeugt, für die
> LED genutzt wird?

Ja, LEDs brauchen so (bis auf die blauen und weißen) reichlich 2 V als 
Flussspannung; da will man sicher nicht die Spannung von 14 V herunter 
in Vorwiderständen verheizen.

> Da ja die 14V auch noch für etwas genutzt werden.
> Also müsste ich vielleicht schon 14V im Eingang und die 4V aus dem
> Wandler einspeisen.

Kann man auch machen, aber im Prinzip sollten auch erstmal die 4 V 
reichen, um zu sehen, ob sich in der Elektronik "was tut" – ggf. einfach 
anhand der Stromaufnahme abschätzen, ob alles "im grünen Bereich" ist. 
Dann funktionieren halt keine Relais, aber ohne die diversen nicht 
angeschlossenen externen Elemente aus der Wama selbst kann man sie 
sowieso nicht in irgendeiner Weise einschalten.

> Im Übrigen war sein genannter Preis ja, wie er danach klar gestellt
> hat, für 3 Stück. Das liegt dann durchaus noch im Rahmen.
Stimmt, hast Du Recht. Na gut, dann ists zwar immer noch nicht wirklich 
preiswert, aber natürlich deutlich besser als nur für einen einzigen.

Holger schrieb:
> Ich würde die Platine wenn dann auf dem Tisch ans Netzgerät hängen. Da
> müsste dann ja vielleicht die Segmentanzeige etc wieder leuchten?

Wäre jetzt meine Vermutung, dass sie zumindest irgendwie einen Fehler 
anzeigt.

Aber ich sehe keine Anzeigeeinheit da … war die irgendwie an den kleinen 
inneren Steckverbindern dran?

H. H. schrieb:
> Die Bedieneinheit heißt EPW1000.

Ja, und wo kommt die dran an obiger Platine?

Def Regler runter, def Cs runter, 3.3v Ldo prüfen, alles auf Kurzschluss 
testen, mal 4.1v (merkwürdige Spg btw) dran, geht? Dann neuen Regler 
rein, geht? Dann zusammenbauen und hoffen. Rest egal...

Klaus.

LDO = low dropout (voltage regulator)

Er denkt, dass da noch irgendwo 3,3 V abgeleitet werden.

So, ich habe den Regler erneuert. Maschine bleibt weiterhin ohne 
Funktion.

Habe mit Netzteil die 14V und noch 4,5V an dem anderen Pin angelegt.
Also da wo ich zuvor rot makiert hatte.

Die Segmentanzeige zeigt dann UP an. Im 3. Segment dreht sich nonstop 
eine 0.

Scheint also die Bedienelektronik noch irgendwie zu leben.
Und ich weiß das neben den 14V auch noch eine Spannung mehr vorhanden 
sein muss.

Nun hänge ich wieder an der Leistungselektronik und komme nicht weiter.

An dem Regler liegt garnichts an. Eingang ist doch blau. Gelb müsste 
Ausgang sein.

Leider kann man auf den Fotos nur wenige Bezeichnungen erkennen. Da es 
keinen Ausschalter hat, werden die 14V immer an sein. Die ganze 
Leistungselektronik wird aber sicher nur aktiviert wenn am Bedienfeld 
ein Programm gewählt ist. Hat die Maschine, als sie noch funktionierte, 
geklickt als du von aus auf ein Programm geschaltet hast?

Richtig, die 14V sind immer vorhanden. Also meine Eltern haben eine fast 
gleiche Maschine, und da klickt aufjedenfall ein Relais bevor das 
Display etwas anzeigt.

Geht das Bedienfeld wenn du nur 14V und GND anlegst? Liegt dann am 
Bedienfeld and dem 5V Pin des Bedienfeldes eine Spannung an?

Nein, das Bedienteil zeigt nichts an wenn nur 14V angelegt sind. An dem 
5V pin liegt dann auch keine Spannung an.
Ich habe mal an dem getauschten Regler den Ausgang gemessen. Die 
Spannung pendelt zwischen 0.7V und 0.9V.

Die Spannung für den LM78 scheint von dem weißen quer eingebauten Relais 
geschaltet zu werden. Was ist das für ein Typ? Liegt die blaue Spannung 
am Arbeits- oder Steuerkontakt?

Die Blaue Spannung liegt an dem Steuerkontakt der Relais an.

Neben dem LM239 kommen die roten 5V an, liegen die an beiden Kontakten 
an, so wie eingezeichnet?

Ich weiß bis jetzt noch nicht ob hier 5V ankommen müssen. Aber die 
beiden roten Punkte sind durchverbunden. Müsste das schwarze bauteil was 
aussieht wie ein Transistor demnach eine Diode sein.

Neben dem LM7805 kommt ebenfalls die rote 5V Spannung an und scheint an 
den Mosfet zu gehen. Wohin gehen die anderen Leitungen des Mosfet?

Nein, die rote Spannung neben dem 7805 kommt von dem pin der 
Steuerelektronik. Die endet dort an den leeren beiden Lötaugen.

An der Gelben Markierung ist der Nivauschalter angeschlossen.

Wenn ich nur wüsste ob die Steuerelektronik eine Spannung an die 
Hauptelektronik schickt um die einzuschalten, oder umgekehrt?

Ich kann auch nur die 5V an der Bedienelektronik anlegen. Als erstes 
kommt ein Piep. Bei einschalten passiert garnichts. Dreh ich den 
Wahlschalter wieder auf 0, gibt's wieder ein peep.
Strom fließt hier 45mA.
Wenn ich die 5V ein paar mal wegnehme und wieder anlege steht sporadisch 
UP im Display.

Auf der 14V Schiene fließen nur 7mA.

Sehr merkwürdig das ganze.

Es leuchten auch keine weiteren LEDs um z. B die Gradzahl oder 
Umdrehungen an zu zeigen.

Vielleicht müssen hier auch mehr als 5V anstehen? Z. B 12 V?

Habe gerade mal bei meinem Trockner was. Probiert. Der Beep den die 
Elektronik macht, wird bei ausschalten des Trockner ebenfalls wieder 
gegeben.
Werde gleich mal den Deckel des Trockner abnehme und am Bedienteil die 
Spannung messen.
Der Trockner hat ein fast edentisches Bedienteil.

Besten Dank für deine Mühe, aber die Dicke Leiterbahnen ist GND.
Die direkt darunter ist +14V.

14V liegen auch noch an dem Transistor unter der Diode in der Mitte der 
Anschlusspins an.

An dem 7805 ist nichts zu messen, dort scheint auch keine Leiterbahn der 
14V Versorgung an zu kommen.
Diese ganze Elektronik ist dermaßen verschachtelt.

Ich bin auch noch nicht zum nachmessen an meinem Trockner gekommen.
Vielleicht würde es mir schon weiterhelfen wenn ich wüsste ob an dem 
Stecker zum Bedienfeld Überhaupt noch mehr Anliegen muss. Am besten 
Stecker vom Bedienteil ab und nachmessen ob es 5V oder sowas gibt.

Dann wüsste ich zumindest das aus der Elfu noch mehr rauskommen muss.

So ich habe bei meinem Trockner nachgemessen. Dort ist ebenfalls eine 5 
Polige Steckverbindung.
Es liegen 4,6 V an dem Rot markierten Pin an. Dies aber erst bei 
eingeschalteter Maschine.
Ich denke ich besorge mir erstmal eine gebrauchte funktionsfähige 
Steuerelektronik.
Hab da eben eine bei Kleinanzeigen entdeckt.

Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, schicke ich beide 
Steuerungen zu repartly, dann sollen die sich damit rumschlagen.

Elektronik bekomme ich nun leider im Moment keine mehr.

Was noch ein Ansatz wäre.

Müsste ich an dem getauschten Regler am Ausgang nicht eine Spannung 
messen?
Dort kommt nämlich nichts raus. Die 14V gehen rein, aber raus kommt 
scheinbar nichts.

Kurzschluss hinter dem Regler liegt nicht vor.

Warum kommt hier nichts raus?

Was müsste ich an Pin 6 messen?

Müsste ich nicht zwischen pin 6 und pin 2 den Widerstand mit der 
Aufschrift 010 messen? Und wären das nicht 1Ohm?
Ich messen zwischen Pin 6 und 2 120kOhm.

Oh ich hab mich versehen. Die Zahlen auf den Widerständen stimmen nicht.
Laut Datenblatt des MP2313 ist 120 kOhm wohl richtig.

Holger E. schrieb:
> Die Zahlen auf den Widerständen stimmen nicht

Ich hätte das als 01D gedeutet, das sind 100 kΩ.

Also wie gesagt es kommt fast nichts raus aus dem Regler. 1,6V liegen am 
Ausgang wenn 14 rein gehen.

Wenn ich 5V an den anderen Pin anlege, zeigt das Display mir ja UP an.

Ich denke das die Steuerung den Kontakt zum Prozessor der auf der 
Hauptsteuerung ist nicht herstellen kann.
Wieso keine 5V vom Bedienteil rausgehen ist mir ein Rätsel und werde ich 
nicht rausfinden. Vielleicht läuft der zuständige Chip dafür nicht oder 
wie auch immer.

Anderer Versuch schaden kanns ja nix.

Ich würde wohl mal einen Test machen. Und zwar die 5V Extern in die 
Steuerung einspeisen um zu schauen ob die Kiste dann vielleicht startet.
Vielleicht aktivieren die 5V ja erst den Hauptprozessor und dann geht 
weiter.
Nur weiß ich noch nicht wie ich das realisieren kann. Labornetzteil ist 
glaube ich der falsche Ansatz. Gibt's hier nicht ein Potential 
Unterschied zwischen dem Ground der Steuerung und dessen Ground meines 
Labornetzteil?
Oder wird das nichts machen wenn es aus gleicher Steckdose eingespeist 
wird?

Holger E. schrieb:
> Gibt's hier nicht ein Potential Unterschied zwischen dem Ground der
> Steuerung und dessen Ground meines Labornetzteil?

Ein ordentliches Labornetzteil sollte das aushalten und gut genug 
isoliert sein.

Gut wäre es natürlich, die komplette Waschmaschine auch noch an einem 
Trenntrafo zu haben, aber es ist nicht unbedingt notwendig.

Ansonsten kannst du natürlich auch ein schutzisoliertes Steckernetzteil 
benutzen – im Prinzip müsste ein einfacher USB-Lader dafür 
funktionieren, wenn du nur 5 V haben willst.

Allgemeine Vorsichtsregel: immer eine zweite Person in der Nähe haben 
bei solchen Arbeiten.

Jörg W. schrieb:
> Allgemeine Vorsichtsregel: immer eine zweite Person in der Nähe haben
> bei solchen Arbeiten.

Die weiß, was zu tun ist und nicht schreiend zur Nachbarin rennt 😅

Klaus.

Leute ihr werdet es nicht glauben.

Hab die Steuerplatine angeklemmt und einfach 5V auf den zuvor Rot 
markierten Ausgang geklemmt.

Die Steuerung schaltet ein und ich kann Waschprogramme etc alles 
einstellen...
War meine Vermutung schon richtig.

Ob ich nun einen Ansatz finde, warum keine 5V von der Bedienelektronik 
rausgehen?

Die von mir angelegte Spannung hat mit dem 7805 nichts zu tun.
Es ist wohl nur eine Steuerspannung.
Also werden die 14V nur zum einschalten der Maschine benötigt. Darraus 
wird dann wohl unter anderem die 5V generiert und zur Elfu 1000 
geschickt.
Ich muss mir irgendwoher eine epw1000 besorgen.

Ich meine die Maschine läuft so, hab ein komplettes Programm durchlaufen 
lassen.

Schalte ich die Maschine aus, geht's display aus. Beim einschalten kommt 
wieder UP in der Anzeige.
Muss erst 5V aus und wieder anmachen, dann läuft die Maschine wieder.

Es fließen übrigens 100 mA über die 5V Schiene. Diese wird zur 
Versorgung Leds verwendet. Der Strom schwankt je nach Anzahl der 
leuchtenden Segmente.

Hab die 14V mal weg gelassen die von der Maschine kommen. Dann hat die 
Maschine keine Funktion mehr.

...ich würde auch sagen, sooo schwer kann das nicht sein rauszufinden, 
woher die 5V kommen sollten und wieso dies nicht der Fall ist. Muss man 
natürlich, je nach Waschbedarf der Familie, immer mal wieder 
zusammenbauen und fremdversorgen - was wieder die Einführung eines 
Waschtages erfordern würde :)

Klaus.

Hatte nun heute doch das Glück eine funktionierende Bedienelektronik zu 
ergattern.

Trotzdem hab ich ein wenig Angst dabei. Vielleicht ist auf der 
Hauptelektronik ein defekt was die Bedienelektronik zerschiest. Ich 
meine eventuell ein Rückstrom der den Regler zerstört.

Es hat mir vorhin meinen ausgetauchten Regler zerlegt.
Dieser hatte erneut Kurzschluss und die Maschine machte nichts mehr. Der 
5V Ausgang hatte Kurzschluss, und mein Netzteil ist ausgestiegen.

Hab daraufhin den Regler ausgelötet. Jetzt kann ich die Maschine wieder 
über Fremdversorgung benutzen.

Scheint also so zu sein das der Regler zerstört wird.
Entweder weil ich Fremdversorgt habe oder auf eines der beiden 
Elektroniken noch ein Fehler vorliegt.

Holger E. schrieb:
> Scheint also so zu sein das der Regler zerstört wird.
> Entweder weil ich Fremdversorgt habe

Das wäre jetzt nicht völlig ungewöhnlich. Alte 78XX-Regler hat man 
üblicherweise mit einer Rückstromdiode überbrückt, damit sie bei zu 
lange vorhaltender Kondensatorladung auf der Sekundärseite nicht 
gehimmelt werden. Wäre jetzt auch gut denkbar, dass man diesen kleinen 
Switcher kaputt bekommt, wenn man ihm "hintenrum" was einspeist.

Ich wills mal hoffen, das mit der Tausch Elektronik alles gut wird.

Aber mal gut zu wissen wie das alles so funktioniert. Und vielleicht 
auch für andere Leute hier hilfreich.
Die 14 V werden dann aber nicht nur fürs einschalten benötigt. Hab die 
ja mal weg gelassen. Ohne geht garnichts.

Nur denke ich das dieser kleine Regler fürs einschalten verwendet wird.
Schade das ich nicht herausbekommen werde wie das alles genau abläuft.

So die Steuerung ist heute geliefert worden. Maschine läuft wieder wie 
sie soll.

Stellt sich die Frage warum das Teil überhaupt kaputt gegangen ist.

...finde es doch raus? Ansonsten ist die Frage wohl überflüssig.

Ich tippe auf Transienten oder kurze MLCCs.

Klaus.

und wie ging die Geschichte weiter ... funktioniert die Maschine noch 
mit der neuen bedienelektronik... hast du schon an der Defekt den 
Elektronik den Fehler gefunden?

Habe gerade auch eine Miele w1 mit den selben Elektroniken jedoch einem 
anderen Fehlerbild . Bei mir schaltet display alle paar sekunden ein und 
wieder aus. Habe heut mal die Spannungen an dem 5 poligen Stecker der 
Bedieneinhait gemessen. Bei mir liegen dort die besagten 14v an pin 4 
(von unten aus) und am oberen Pin 5 konstant 3,3V permanent an auch wenn 
Maschine aus ist. Schalte ich die Maschine ein liegen an Pin 2 konstant 
5,17V an . Jedoch schwankt an Pin 1 die Spannung von 2,2V (dann Display 
aus) auf ca 4V ( dann Dispaly an) Alles nur mit einfachen Voltmesser 
gemessen. Jetzt ist die Frage liegt es an der Bedienelektronik (was ich 
ja schon fast vermute da ja die Klein Spannungen laut diesem Thread) ja 
auf der Bedienelektronik erzeugt werden. Hat jemand eine Vermutung wie 
es zu diesem Spannungsschwankungen kommt? Fehler müsste ja dann irgentwo 
im Umfeld des Schaltreglers 1ambg oder dieser selbst sein !?