Ich brauche Hilfe bei den Spannungsversorgung-einer High Power LED
mit 300 Watt und 36-42 Volt dar diese ziemlich teuer ist, möchte ich sie
nicht mit der falschen Spannung versorgen und sie ausversehen zerstören.
Das Netzteil Soll an
230 Volt AC angeschlossen werden. Ich weiß leider nicht, was ich dafür
benötige, hoffe, einer kann mir helfen.
Du brauchst eine passende Konstanststromquelle. Die kann man kaufen. Und du brauchst einen großen, leistungsfähigen Kühlkörper, denn von den 300W brutto müssen ~250W als Wärme abgeführt werden, ohne den Chip zu überhitzen.
möchte ich sie nicht mit der falschen Spannung versorgen
LEDs werden mit Strom betrieben. Der Strom darf nicht zu hoch werden.
und sie ausversehen zerstören.
Mach dir weniger Sorgen um die Spannung. Die meisten LEDs sterben an Hitze.
Du hast da gut 250W abzuführen. Die Umgebungstemepratur liegt z.B. bei 30°C, die LED sollte nicht viel wärmer als 80°C werden, also braucht dein KK eine Leitwert von weniger als 50K/250W = 0,2K/W. Weil für eine passive Kühlung dann ein Alu-KK mit mindestens 200x200mm benötigt wird, ergibt sich, dass du unbedingt auch einen Lüfter brauchst. Das passende Stichwort dazu lautet "Hohlrippe":
Für eine 200W LED benutze ich einen alten Pentium 4 Qualitätskühlkörper mit Lüfter und Regelung. Das passt in dem JVC Beamer gerade so rein statt der originalen UHP Lampe.
Zur Ansteuerung den HV9910 Currentmode Controller mit einer IGBT Endstufe.
Mit den heutigen LEDs ist das weniger vielleicht 150W. Aber dennoch brauchts einen großen Kühlkörper. Evtl lässt sich auch ein Prozessorkühlkörper mit Heatpipes anpassen....
Mich würde ja mal interessieren, ob das Modul wirklich ca. 7,5A zieht oder ob die 300W mal wieder Chinesische "Analog zu Glühobst" Werte sind und es "Normale" 350mA oder 700mA Module sind?
Mich würde ja mal interessieren, ob das Modul wirklich ca. 7,5A zieht
Naja, da es sich um Dioden handelt, wird das Modul zumindest soviel ziehen, dass es kaputt geht, wenn du es an eine ausreichend potente SPANNUNGSquelle anschließt.
Ich brauche Hilfe bei den Spannungsversorgung-einer High Power LED
mit 300 Watt
Deine STROMquelle muss vor allem eine Auswertung des NTC besitzen der mit auf der Platine verbaut ist und sie vor Überhitzung schützen soll.
Oder du musst diese Schutzschaltung als erstes bauen, die tunlichst nicht den Strom zur LED unterbricht, sondern entweder kurzschliesst oder besser das Netzteil abregelt (das dazu einen Eingang haben muss).
Dann wurde angesprochen brauchst du eine gute Kühlung, besser als ein PC CPU Kühlkörper, aber im Prinzip ähnlich mit Lüfter.
Danach kannst du dir Gedanken machen wir du 7.5-10A durch die LED schickst ohne Überstromimpulse beim Einschalten oder Ausschalten.
Mich würde ja mal interessieren, ob das Modul wirklich ca. 7,5A zieht
Es "zieht" diesen Strom nicht, sondern man muss es mit 7,5A versorgen.
Dabei stellt sich dann irgendeine Spannung in der Nähe des angegebenen Bereichs ein.
oder ob die 300W mal wieder Chinesische "Analog zu Glühobst" Werte sind
und es "Normale" 350mA oder 700mA Module sind?
Man muss nur den Strom so weit erhöhen, dass da tatsächlich 300W reingehen.
Bei Amazon steht leider nix außer 300 Watt und 36-42 Volt.
Dann würde ich
die LED und den Kühler beschaffen und sachgerecht mit wenig, aber ausreichend Wärmeleitpaste zusammenbauen
den LED-Strom mit einem Labornetzteil langsam hochfahren
die LED dabei mit der Wärmebildkamera beobachten
wenn die bei 70°C ankommt mal kurz innehalten und das Ganze auf Plausibilität prüfen
Wenn man das nötige Zubehör für 3. nicht hat, kann man behelfsweise ein Multimeter mit Temperaturmessfunktion nehmen. Dessen Thermoelement hat eine hübsch kleine thermische Masse:
Der HV9910 Controller benötigt eine externe Endstufe (siehe DB). Da ich sie säckeweise habe, nehme ich dazu einen IGBT mit 600V/20A. Die Schaltung hängt am Zwischenkreis des Beamers und nimmt den Platz der ursprünglichen UHP Speisung ein.
Die Schaltung ist diese:
Beitrag "Re: Suche Schaltplan für KSQ 2600mA 48V mit PWM"
Bei Amazon steht leider nix außer 300 Watt und 36-42 Volt.
Es sollte langsam bekannt sein, das die "Datenblätter" dort oft von
Menschen geschrieben werden die von Elektronik keine Ahnung haben.
Neben der schon mehrfach beschriebenen Tatsache, das LEDs normaler-
weise an Stromquellen und nicht an Spannungsquellen angeschlossen
werden müssen, wird oft auch vergessen, das die angegebene Leistung
nur gilt, wenn die Rückseite eine bestimmte Höchsttemperatur hat.
Ausserdem gilt, das bei Ausnutzung dieser Maximaltemperatur die
Lebensdauer der LED stark verkürzt ist.
Wenn man das nötige Zubehör für 3. nicht hat, kann man behelfsweise ein
Multimeter mit Temperaturmessfunktion nehmen. Dessen Thermoelement hat
eine hübsch kleine thermische Masse:
Oder vom Chinamann als komplettes Gerät PM6501 um 13 €uro, so man kein Typ-K-Multimeter hat. Ich habe das Ding 2016 gekauft, es funktioniert ordentlich und kann mit 2xAAA-NiMH betrieben werden.
Kein Wunder bei dem Bedarf, den hier ein paar Gestalten haben.
Der Typ hat sich vor 5 Tagen angemeldet und schreibt quer über diverse Threads nur Dummfug, über 80 Beiträge.
Achja, die 300W wird deine LED natürlich liefern.... bei einer Lebensdauer von maximal einigen Stunden. Ich kann auch eine 300W COB LED kurz auf 1.5kW hochskillen.
möchte ich sie
nicht mit der falschen Spannung versorgen
Gute Idee, denn bei Versorgung mit einer zu hohen Spannung wird bei ausreichend starkem Netzgerät die LED sofort defekt sein.
Pflicht ist es, für eine LED eine strombegrenzte Versorgung bereit zu stellen, die sich auch Stromquelle nennt. Solche speziellen Netzteile für LED muß man sich bei diversen Anbietern heraus suchen. Dies kombiniert mit einer Temperaturüberwachung und großem Kühlkörper macht den Betrieb erst dauerhaft sicher.
Weiter oben wurde schon genannt, wieviel Ampere die LED ziehen wird bei maximaler erlaubter Helligkeit.
Das besondere ist eine Abstrahlfläche von nur 14 mm² für die Leistung.
Diese Abstrahlung ist relevant, wenn es um gezielte 'punktförmige' Beleuchtung von Objekten mit entsprechenden Optiken geht.
Mag sein, dass der TO andere Intensionen hat. Wie dem auch sei...
denn von
den 300W brutto müssen ~250W als Wärme abgeführt werden, ohne den Chip
zu überhitzen.
ich frag mich bisweilen, warum man bei solchen Verlusten nicht gleich
beim Glühlicht bleiben kann.
Dafür braucht es schon mal die Extrakosten
für Stromwandlung und Kühlkörper nicht.
ich frag mich bisweilen, warum man bei solchen Verlusten nicht gleich
beim Glühlicht bleiben kann.
Weil sie nur in der Phantasie so manchen Zeitgenossen so hoch sind.
Sondern? wieviel % Verluste kommen bei Leistungs-LED so vor?
Moderne LEDs erreichen locker 70% Wirkungsgrad, aber nicht beim Maximalstrom und auch sicher nicht solche auf Leistungsdichte hochgezüchtete. Kannst davon ausgehen, dass beim typischen LED-Spektrum mit 80er CRI etwa 325lm einem Watt Strahlungsleistung entsprechen.
ich kenne mich mit der modernen Leistungs-LED-Technik nicht aus.
Wenn ich für eine 300 Watt Leuchte 250 Watt verbraten muss, was ist denn das für eine Ökobilanz?
Wenn ich für eine 300 Watt Leuchte 250 Watt verbraten muss
Womöglich ist der Bedarf an extrem hellem Licht erst mit den Leds gestiegen.
300 Watt Birne hatte man nur bei Renovieren.
Ich will mich gar nicht da ausnehmen. Im zunehmenden Alter sieht man mit mehr Licht einfach besser und brauch nicht immer die Lesebrille. Aber ob die Leds noch Strom sparen?
nur wird die Stromeinsparung mit soviel anderer Hardware erkauft,
dass man das neue Licht schon lange laufen lassen muss,
bis sich das amortisiert.
Leuchtmittel und Wandler sind dann auch nicht ausfallsicher.
Bist Du immer noch so überheblich, wenn Du das alles mal durchrechnest?
Es sollte langsam bekannt sein, das die "Datenblätter" dort oft von
Menschen geschrieben werden die von Elektronik keine Ahnung haben.
Neben der schon mehrfach beschriebenen Tatsache, das LEDs normaler-
weise an Stromquellen und nicht an Spannungsquellen...
Es scheint hier im Forum aber nicht allgemein bekannt zu sein, dass für die meisten Leute außerhalb der Forenblase E-Technik kein Hobby ist, das selbst die Funktion einer Diode oder gar die physikalischen Hintergründe dazu kein Allgemeinwissen sind und höchstens, wenn es gut läuft, mal kurz in den höheren Jahrgängen der Schule (meist nur Gymnasium...) erwähnt wurde und von jeden, der nicht schon für das Gebiet "gebrannt" hatte und das sowieso schon alles viel besser kannte, sehr schnell vergessen wurde.
Der TO benötigt einfach nur für irgendwas (und sei es nur "Um zu Spielen") eine kräftige Lichtquelle mit einem guten Wirkungsgrad und wenig Wärmeentwicklung und kennt vermutlich von anderen Anwendungen "fertige, verbaute, normale" LEDs und geht halt davon aus=>
Einfach an die Spannung anschließen und alles wird gut - fragt aber sicherheitshalber dann doch noch nach.
Was zum Teufel ist daran so schlimm?
Warum soll er erst einmal einen "Grundlagenlehrgang"Halbleiterphysik machen und ein neues Hobby (an dem er eventuell gar kein Interesse hat) anfangen?
Darf man hier als echter Laie und reiner Nutzer keine Fragen stellen?
...es ist ja aber auch nicht so als fände man die Infos nicht im Netz / bei YT. Etwas Selbstständigkeit wird wohl auch von der letzten Gen Ö erwartet werden dürften (aber nicht mehr viel, klar).
LM301B, Bin SM, 5000K und 80er CRI bei 2,7V und 65mA, macht 234lm/W oder ~72%. Die blauen Pumpchips liegen aufgrund der fehlenden Konversionsverluste u. Co noch ne gute Ecke drüber.
Kommt endlich mal in der Realität an, ihr Hängengebliebenen. Wie oft hatten wir das Thema schon?
LM301B, Bin SM, 5000K und 80er CRI bei 2,7V und 65mA, macht 234lm/W oder
~72%.
Dumm nur, daß die mit ihren sagenhaften 175mW mal locker um Faktor 2000! unter der oben genannten 300W COB liegt. Eine nette Status-LED für Blender wie dich!
Aber ein Datenblatt ist das nicht. Da fehlt wenigstens ein Link auf ein Originaldokument.
Kommt endlich mal in der Realität an, ihr Hängengebliebenen. Wie oft
hatten wir das Thema schon?
LM301B, Bin SM, 5000K und 80er CRI bei 2,7V und 65mA, macht 234lm/W oder
~72%.
Dumm nur, daß die mit ihren sagenhaften 175mW mal locker um Faktor 2000!
unter der oben genannten 300W COB liegt. Eine nette Status-LED für
Blender wie dich!
Aber ein Datenblatt ist das nicht. Da fehlt wenigstens ein Link auf ein
Originaldokument.
Kommt endlich mal in der Realität an, ihr Hängengebliebenen. Wie oft
hatten wir das Thema schon?
Dummschwätzer!
Du hast also wie viele Jahre verpennt? 5-6? Solange gibt es nämlich die LEDs schon und dann tue ich dir den Gefallen und anstatt selbst zu recherchieren, heulst du noch rum, dass ich dir keinen Link auf dem Silberteller reingestellt habe? Oh....
Und was die LED angeht, ja, ich habe schon geschrieben, dass auf absolute Leistungsdichte hochgezüchtete LEDs solche Werte noch nicht erreichen, man kann nun mal nicht alles haben. Aber du kannst diese auf Aluleisten bündeln, wie du lustig bist und diese stellen dann jede x-beliebige Halogenlampe in den Schatten.
Dummschwätzer!
Bist du, und zwar ein hängen gebliebener, weltfremder, der die Entwicklung der letzten Jahre verpennt hat. Ein typischer Einwohner dieses Idiotenlandes: Weltfremd aber ne Riesenfresse.
Halogen macht keine (häßlichen) 5k und der CRI ist 99 (oder knapp
drunter).
Der Vergleich hinkt also nicht nur wg der Leistungsdichte.
Klaus.
Bitte? Halogenlicht ist Müll, wie jedes Glühlampenlicht, außer fürs Schlafzimmer oder so. Auch die Farbwiedergabe ist schlecht, wenn man es genau nimmt, weil alle Blautöne verfälscht und zu dunkel wieder gegeben werden, daran ändert auch die fehlerhafte Definition des CRI auch nichts, die sich stumpf auf einen Schwarzkörperstrahler bezieht. Weil schlichtweg fast kein Blau, speziell Tiefblau, im Spektrum vorhanden ist.
5K ist das perfekte Arbeitslicht, weder kalt noch warm und CRI80 ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Es gibt diese LEDs auch mit >90er CRI und ebenso 5K oder fürs gemütliche Licht mit 3000K oder so.
516ZFpR481L._AC_SL1500_.jpg
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