Heizkörperdimensionierung

Andreas B. schrieb:
> Aber wenn
> Du sowieso planst einen anderen Heizkörper reinzumachen, dann mach ihn
> entsprechend größer.

Aktuell plane ich natürlich noch keine grundlegende Veränderung. Es geht 
mir erstmal darum, den "Ursachen" auf die Schliche zu kommen, und da 
bestätigen sich ja jetzt meine Vermutungen, aber auch ein Gefühl für die 
Größenordnungen zu bekommen..

Da alles in einen Gesamtzusammenhang zu stellen, ist ja doch eher 
knifflig. Die meisten Angaben findet man ja zu "Welche Heizleistung ist 
nötig, um einen Raum konstant bei der oder der Temperatur zu halten" und 
nicht "Mit welcher Heizleistung kriege ich ein Kinderzimmer 'schnell' 
warm" und welchen Unterschied machen da z.B.(!) XY Grad mehr 
Vorlauftemperatur.

Könnt ihr dazu mehr ganz grob abschätzen?

Andreas B. schrieb:
> Ich würde mal über einen hydraulischen Abgleich der gesamten
> Heizungsanlage nachdenken.

Mehr oder weniger hängen am Kreislauf Heizkörper besagtes Bad und die 
beiden Kinderzimmer (davon eigentlich auch nur ein Heizkörper 
gleichzeitig aufgedreht) --> Da müsste dann der hydraulische Abgleich 
aktuell doch  RICHTIG falsch sein, damit man da jetzt viel gewinnen 
könnte? Oder kann insbesondere die Konstellation, dass das Bad ziemlich 
dicht an der Brennwerttherme sitzt, die KInderzimmer ziemlich weit 
entfernt, sich verschärfend auswirken?

> Vorlauftemperatur 40 Grad

Bei dieser Temperatur
> bollert ordentlich
eben noch nuex.

Normalerweise hat eine Heizungsanlage aber hinreichende Reserven,
um der Vorlauftemperatur kurzzeitig mal auf die Spruenge zu helfen.
Hier z.B. 21 kW. Damit bekommt man auch ein grosses Haus schnell
warm.

Udo S. schrieb:
> Da
> deine Rücklauftemperatur schon so hoch ist kann man da auch nichts mehr
> drehen, im Gegenteil ist der Durchfluss m.E. zu hoch.

Wo sollte sie denn UNGEFÄHR liegen? Und: Im Winter höher als 
jetzt(größerer Durchfluss = mehr abgegebene Wärme?)

Das Ganze reguliert man dann rein über den Durchfluss AM HEIZKÖRPER?

Udo S. schrieb:
> Wurde die Heizung von einem Fachbetrieb neu eingebaut?

Schon, aber...

Andreas B. schrieb:
> Ja. Aber es kommt halt auch darauf an, ob dieser hydraulische Abgleich
> überhaupt mal gemacht wurde.

...Vermutlich nicht ;)

Udo S. schrieb:
> Hast du dann keine Angabe zum Heizwärmebedarf? Bei einem Neubau muss
> doch eine damals gültige EnEV erfüllt sein.

Da lief natürlich viel über den Bauträger, und das Thema Heizung hatte 
ich seinerzeit nicht besonders auch dem Schirm..

Udo S. schrieb:
> Bei so einem neuen Haus dürfte die Temperatur ungeheizt eh nur um wenige
> Grad in 12h fallen.

Das ist ja auch kein Problem, das Haus hält schon dicht ;) Dauerhaft auf 
angenehmer Temperatur zu halten --> Kein Problem. Aber eben nicht 
dauerhaft auf "Schlaftemperatur", und dann bedarfsweise mal schnell auf 
"Spieltemperatur" (klar, dass es hinterher auch nicht in 10 Minuten 
wieder auf "Schlaftemperatur" ginge!)

Fußbodenheizung ist große Fläche, niedrige Vorlauf-Temperatur.

Flächenheizer ist kleine Fläche, höhere Vorlauf-Temperatur. Mit 40° 
heizt Du da nichts "mal eben" auf. Und mit 50° versaust Du Dir alle 
Einstellungen, die sich der Heizungsbauer mal ausgedacht hat.

Hinzu kommt ein anderes Problem: Zudem hat Eure Heizung ja sicher 
Totzeiten, läuft z.B. nur alle 15 Minuten. Dann schiebt sie einmal 40° 
heißes Wasser in die Kinderzimmer und das wars. Das kommt dann so warm 
zurück, dass die Heizung wieder aus geht für 15 Minuten. Die Heizkörper 
aber werden dabei nichtmal lauwarm, nur am Thermostat selber (also der 
Leitung dahinter) kannst Du merken, dass es "angenehm" ist. Nach einer 
Stunde hat die Heizung dann 25°

Entweder Du steuerst Deine Heizung (mit E-Thermostaten, Absenkung, etc.) 
im Voraus oder Du schaffst Dir E-Heizungen für "spontan" an.

Udo S. schrieb:
> ist die Drossel (Rücklaufverschraubung) des Heizkörpers schon auf zu
> viel Durchfluss eingestellt.

Ist normalerweise richtig. Hier will er ja nur 2 Mini-Körper aufheizen, 
da ist egal, welche Drossel dort verbaut ist. Der Abgleich ist dafür da, 
dass nicht ein Raum die anderen "kurzschließt". Diesen "Kurzschluss" 
gibt es (bei einem bzw. 2 Zimmern, die beide nicht warm werden) nicht.

Ich würde einfach einen Gebläsekonvektor (z.B. von Eurapo oder Daikin) 
nehmen: Einmal Vorlauf, einmal Rücklauf und einmal Strom.

Da kommt man auch mit relativ niedrigen Vorlauftemperaturen aus und im 
Sommer kann man (wenn es die Wärmepumpe macht) auch effektiv kühlen.

A. S. schrieb:
> Hinzu kommt ein anderes Problem: Zudem hat Eure Heizung ja sicher
> Totzeiten, läuft z.B. nur alle 15 Minuten. Dann schiebt sie einmal 40°
> heißes Wasser in die Kinderzimmer und das wars. Das kommt dann so warm
> zurück, dass die Heizung wieder aus geht für 15 Minuten. Die Heizkörper
> aber werden dabei nichtmal lauwarm, nur am Thermostat selber (also der
> Leitung dahinter) kannst Du merken, dass es "angenehm" ist. Nach einer
> Stunde hat die Heizung dann 25°
>
> Entweder Du steuerst Deine Heizung (mit E-Thermostaten, Absenkung, etc.)
> im Voraus oder Du schaffst Dir E-Heizungen für "spontan" an.

Ist das dann nur das zu warme Ventil am Heizkörper, das schließt oder 
ggf. auch eine zu hohe gemessene Rücklauftemperatur in der 
Heizungsanlage selbst, die dann für Zeit X komplett dicht macht?

- E-Thermostate --> Die messen eher "echte" Raumluft?
- Hast Du bewusst "Steuern" geschrieben? Also z.B. im Sinne von Ventil 
stumpf für Zeit X öffnen?

Thorsten E. schrieb:
> Aktuell beträgt die Vorlauftemperatur 40 Grad, zurück kommt das Wasser
> mit etwa 35-37 Grad.

Ist das die Rücklauftemperatur gemessen direkt am Heizkörper im 
Kinderzimmer oder die Temperatur vom Rücklaufgemisch, dass bei der 
Heizung ankommt?

Thorsten E. schrieb:
> Ist das dann nur das zu warme Ventil am Heizkörper, das schließt oder
> ggf. auch eine zu hohe gemessene Rücklauftemperatur in der
> Heizungsanlage selbst, die dann für Zeit X komplett dicht macht?

Hier ist es der Brenner, der abschaltet, damit er nicht immer nur 
Sekundenweise läuft.

Eine normale Zentral-Heizung (die Wasser erwärmt und verteilt) wird 
mehrfach geregelt:

Thermostat an jedem Heizkörper. Das schließt komplett, wenn warm.

Rücklaufdrosseln oder voreinstellbare Thermostate an jedem Heizkörper 
--> hydraulischer Abgleich. anderes Thema

Vorlauf-Temperatur --> Damit unterwegs nicht zuviel verloren geht

Steuerung der Vorlauf-Temperatur, in Abhängigkeit von Außentemperatur 
--> damit die Vorlauftemperatur immer optimal ist

Nachtabsenkung --> damit nachts nicht so stark geheizt wird

Brenner (z.B. 10% ... 100% Leistung) --> damit der bei moderaten 
Temperaturen nicht nur wenige Sekunden läuft

Pumpendruck bzw. Drezahl: Damit bei wenigen aktiven Heizköpern (die 
meisten oder alle zu) nicht zuviel Pumpenleistung verbraten wird

Rücklauftemperatur: Abschalten bei einer errechneten (analog der 
Vorlauftemp.), als Indiz, dass alle Heizkörper ausreichend warm sind

Totzeit Brenner --> damit er nicht so oft läuft und sich abnutzt

Größe der Heizkörper, Fußbodenschlangen etc.-> Damit jeder Raum mit der 
gleichen minimalen Vorlauftemperatur klar kommt.

Vorlauf-Zeit und Nachlauf-Zeit: Zeiten, die die Pumpe vor bzw. nach dem 
Brenner läuft, damit das warme/abgekühlte Wasser sich gleichmäßig 
verteilt, bevor die anderen Regelungen greifen.

Das alles spielt zusammen und ist nicht trivial. Damit es überhaupt 
klappt, sind einige Regelungen nahezu Zweipunkt (Thermostat), andere mit 
langen Totzeiten (Brenner an/aus).

Zudem gibt es noch dutzende Parameter, die nichts mit dem Brenner an 
sich zu tun haben, sondern z.B. die Berechnung der Heizkurve 
(Vorlauftemperatur) beeinflussen.

> - E-Thermostate --> Die messen eher "echte" Raumluft?
> - Hast Du bewusst "Steuern" geschrieben? Also z.B. im Sinne von Ventil
> stumpf für Zeit X öffnen?

E-Thermostat meinte ich Thermostatköpfe, die per Alexa, Schaltprogramm 
oder auch Manuell ein paar Stunden vorher langsam aufheizen. Bsp: 
Kinderzimmer ab 15°° warm --> ab 12 Uhr 23°-Einstellung

Hier wird viel Theorie diskutiert.

Das Grundproblem ist doch, dass der TO eine On-Off Heizung haben will.

Man sollte man die VL-Temperatur niedriger halten und durchheizen, dann 
gibts das Problem auch nicht. Wer es gar nicht sein lassen kann, kann ja 
Heizung ein wenig drosseln, aber nicht abwürgen.

Aber gut, niemand, außer das Material im Neubau, hindert daran, immer 
noch 70°C+ VL zu fahren und dann schön digital zu heizen.

Oliver S. schrieb:
> Das hast du, wenn auch um einige Jahrzehnte zu spät, aber richtig
> erkannt. Was deinem im Vergleich zu dem Altbau deiner Eltern gut
> gedämmten Neubau nämlich fehlt, ist die andere Richtung: Heizung aus,
> und zack, ist es wieder kalt. Die Zeiten sind vorbei.

Nee, so ganz stimmt das nicht. Wenn besser isoliert wird, dann wird 
sogar noch schneller warm. Die Sache ist eine andere: Die Heizkörper 
sind heute alle optimiert, eingemessen und der Vorlauf runtergedreht. 
Mit nur 40 Grad dauert es eben länger, weil die maximale Temap am HK 
eben nur 37 ist. Das ist viel zu wenig. Um ein mittelgroßes Zimmer zu 
heizen, braucht es 43, für große Zimmer 47!

Sonst wartet man 1h und mehr!

Das Problem ist auch, dass meistens dann geheizt wird, wenn es kälter 
wird. Sinkt am Nachmittag die Temp aber ab, machen alle Ventile auf. 
Damit teilt sich die Peek-Heizleistung nochmal auf.

*******************************
Vorlauf-Temperatur hochstellen!
*******************************

Der Kessel hält dann mehr Vorlauf, es gibt etwas mehr Verlust in den 
Wänden, was selbige heizt und damit nicht wirklich Verlust ist, aber das 
Potenzial ist höher und gut ist!

Ist dasselbe wie mit zu geringer Vss bei PWM: Man kriegt niedrige 
Taktfrequenzen!

Udo S. schrieb u.a.:

> Deine Rücklauftemperatur ist meines Erachtens zu hoch.

Wenn, wie hier, die Temperaturdifferenz Vorlauf-Rücklauf relativ
niedrig ist, ist der Durchfluss doch schon "schnell", der Heizkörper
gibt praktisch soviel Wärme ab, wie bei der gegebenen
Vorlauftemperatur max. möglich ist.
Soll also mehr Heizleistung aus dem Körper herauskommen,
muss die Vorlauftemperatur höher sein.

Wenn die beiden Räume die einzigen Probleme im ganzen Haus sind:

Wie oben schon gesagt, bevor der Vorlauf pauschal höher gestellt wird 
erst mal kontrollieren ob die Ventile für den hydraulischen Abgleich 
alle voll auf sind. Wenn ja, hilft in meinen Augen nur ein größerer 
Heizkörper. Den Vorlauf höher zu nehmen als nötig ist nur die zweit 
beste Wahl. Bei einem Neubau geht es ums Geld, und da kleinere 
Heizkörper billiger sind als große gibt es so Potezial um eine 
Ausschreibung zu gewinnen.
Eigentlich kann ein Heizkörper nicht zu groß sein. Runter regeln lässt 
sich das immer, in die andere Richtung nicht. Niedrige 
Vorlauftemperatur, gerade in Verbindung mit Fußbodenheizung, ist immer 
besser.

Elektrofan schrieb:
> Wenn, wie hier, die Temperaturdifferenz Vorlauf-Rücklauf relativ
> niedrig ist

Ok, hatte ich überlesen. Wenn das wirklich der Fall sein sollte hilft 
nur mehr Fläche oder höherer Vorlauf.

Wenn möglich, denn einmal die Vorlauf und Rücklauftemperaturen direkt am 
Heizkörper (also direkt an den Rohren) messen. Wenn der Rücklauf nahe 
der Raumtemperatur ist, dann ist der Durchfluß zu niedrig. 
Wahrscheinlich ist aber die Heizfläche einfach zu klein für die 
Temperaturdifferenz, denn 2 x 40 x 100 cm für 15 qm ist nicht gerade 
viel.

Ich würde auch sagen, daß der Vorlauf erhöht werden muß. Die Heizkörper 
gegen größere zu tauschen ist ein enormer Aufwand, den sich der TE 
sicherlich nicht geben möchte. Außerdem müßte sichergestellt sein, daß 
die Rohre überhaupt eine größere Wassermenge durchlassen können.

> Heizkreise
Auch wenn es nur einen einzigen Heizkreis gibt, die FBH hält auch mehr 
als 40° aus. Wenn es mehrere Heizkreise gibt, um so besser, dann nur die 
Vorlauftemperatur des entsprechenden Heizkreises anpassen.

Ich würde zunächst einfach 5K mehr Vorlauftemperatur versuchen. 
Anleitung lesen. Evtl. gibt es einen Parameter "Raumtemperatur erhöhren" 
oder "Offset" oder "Anhebung der Heizkurve" mit dem ganz einfach die 
Regelkurve verändert werden kann.

Bei BJ 2014 gehe ich einfach von außentemperaturgesteuerter Regelung und 
Elektronik aus.

> Zum
> schnellheizen den Vorlauf auf 60° und runterstellen sobald der Rücklauf
> warm wird.
++

Manche Heizungssteuerung hat dafuer sogar ein Bedienelement.

> therm-x2 Plan-K Typ 10 405 x 1005mm 190W

Du könntest die gegen Typ Typ 33 (850/1300W) tauschen (lassen), die 
haben die gleiche Breite und Höhe.

Allerdings bei Deinem Betriebspunkt von 40/30/21 haben die nur so etwa 
1/3 der angegebenen Leistung, also ca. 450W

Thorsten E. schrieb:
> Plan-K Typ 10 405 x 1005mm installiert

1.Die schnelle Lösung wäre in der Übergangszeit die Heizkurve etwas 
höher zu stellen (sofern keine störende Luft im System ist).
2.Die technisch schönere Lösung wären 2 Heizkörper, da ein zu großer nur 
einen Regler hat und dann ganz warm oder ganz kalt ist.
3.Eine Notlösung wäre auch, ein elektronisches Heizkörperventil welches 
man eine Stunde früher programmiert, bevor die Kinder Wärme brauchen. 
Wenn jedoch der Vorlauf nur 40 Grad liefert, sollte man viel Geduld 
haben oder eine warme Decke, da der Heizkörper doch etwas klein ist für 
schnelles heizen.

Problem bei der Heizungseinstellung ist immer, dass ein daher gelaufener 
Heizungsprofi nie lebenslang da wohnen muß und nur irgendetwas 
einstellt, was das Werk vorschlägt.

Heinz R. schrieb:
> Einzig durch Brennwerttechnik lassen sich
> ein paar wenige Prozent einsparen

An Gas ja. Die Rechnung für zerfressene Abgasrohre (durch schweflige 
Säure) kommt viele Jahre später.

Heinz R. schrieb:
> gro0e Einsparmöglichkeit sind das ganze Jahr gekippte
> Schlafzimmerfenster

Dank der nun dichten Fenster sollte reichlich gelüftet werden um 
Schimmel zu vermeiden. Unschön ist nur, dass dann über den angekippten 
Fenstern oft eine schwarze Fahne an der Außenwand zu sehen ist ...
Die Summe aller Einsparungen bringt dann neue Aufträge für alle 
Handwerker.

Heinz R. schrieb:
> Wie soll das funktionieren?

Durch weniger Verluste in Keller oder DG, wo Brenner und Rohre heißer 
sind als nötig.

Also wenn Therme und Rohre nicht in sowieso geheizten Räumen sind.

Hallo

Heinz R. schrieb:
> Aber eine ganz gro0e Einsparmöglichkeit sind das ganze Jahr gekippte
> Schlafzimmerfenster, Katzenklappen, die 3 Stunden offen stehende Haustür
> usw

Tja - blöd nur wenn man alles das eben nicht macht aber eine 
Umfangreiche Däümmung des Hauses (neben der potentiellen Probleme wenn 
nicht alles möglich genau beachtet wird) wegen der Kosten einfach nicht 
in Frage kommt bzw. bis sich das auch bei den unverschämten 
Energiepreisen (an dem nicht die "bosen" Händler Schuld sind...!) 
finanziell rechnet oft erneut investitionen erfoderlich sind.
(Heiz-) Energie muss einfach wieder billiger werden, bzw. Dämmung 
bezahlbarer (auch die rein künstlichen -ohne jeden technischen 
Hintergrund- enorm gestiegenen Entsorungskosten denken).
Es muß ja nicht letztendlich Erdöl oder Gas sein (bleiben) - hauptsache 
ist das die Belastung des geldbeutel pro "Wärmeeinheit" endlich dutlich 
abnimmt.

Irgendjemand

A. S. schrieb:
> Nachtabsenkung --> damit nachts nicht so stark geheizt wird

Hoffentlich wissen das die Heizkörperthermostatventile und reißen nicht 
voll auf, sobald die Zentrale beschließt abzusenken.

Wolfgang schrieb:
> Hoffentlich wissen das die Heizkörperthermostatventile und reißen nicht
> voll auf, sobald die Zentrale beschließt abzusenken.

Wenn deine Heizung nicht eingestellt oder Nachtabsenkung zu kompliziert 
ist, dann brauchst Du es nicht nutzen. Alternativ kannst Du stattdessen 
(oder parallel) die Thermostate per Hand oder Programmierung runter und 
runter stellen

Thorsten E. schrieb:
> Mit höherer Temperatur erreicht der Heizkörper doch
> auch eine höhere Heizleistung.
Etwas vereinfacht ja.

> Auf welche Temperatur beziehen sich also die Leistungsangaben
Nach Norm auf 75/65/20

> Könnte also hier meine einfachste Stellschraube liegen?
Ja. Wenn Du jetzt 40/30/21 hast könntest Du mit 50/40/21 fast die 
doppelte Heizleistung erzielen.

> (Einschränkung: Auch eine FBH im Rücklaufkreis hängt da im
> Badezimmer mit dran, zu heiß darf ich also nicht werden)
Die FBH erhält also als Vorlauf den Rücklauf der Heizkörper? Dann wäre 
das auch kein Problem, weil der wohl auch nicht über 40° steigen dürfte.

Ja, es braucht weitere Informationen.

Für eine Heizung mit Heizkörpern ist 40° jedoch eher wenig. Sofern die 
Wärmequelle nicht gerade eine Wärmepumpe ist, dürfte eine leichte 
Erhöhung der Vorlauftemperaturen um 5° oder 10° keinen merklichen 
Einfluß auf den Gesamtwirkungsgrad haben.

Immerhin haben die Kinderzimmer wenigstens nicht nur FBH, denn die wäre 
durch ihre Regelträgheit extrem ungeeignet für ein schnelles Aufheizen.

Die Heizung scheint so dermaßen auf Sparen ausgelegt zu sein, daß der 
Wohnkomfort nicht mehr gegeben ist; ein Kinderzimmer sollte man 
innerhalb von 30 Minuten von 15° auf 21° bringen können. Er braucht 
einfach eine höhere Heizleistung in den beiden Räumen.

Und dann auch noch Heizkörper vom Typ 10. Wenn möglich sollten die gegen 
solche vom Typ 22 getauscht werden, die hätten immerhin so etwa die 
dreifache Leistung - bei gleicher Höhe und Breite. Und die Kosten von 
170 Euro pro Stück sollten zu verschmerzen sein.

PS: Bei mir läuft die Heizung auch im Sommer (allein schon wegen WW).

Lese dich mal in Heizlastberechnung ein...

Udo S. schrieb:
> Da läuft die Warmwasserbereitung, aber keine Heizkreise.

Doch, weil es auch im Sommer immer einmal kühle Abende geben könnte. 
Allerdings schaltet sich irgendwann der Kessel und die Pumpe aus, sind 
aber im Stand-By.

> Hat man die 15°C vom Stoßlüften, dann ja, aber hat man sie weil man 5h
> lang durch dauerlüften Decke Boden und Wände durchgekühlt hat, dann kann
> das keine nach modernen Regeln berechnete Heizung im (fast) Neubau
> leisten.
> Und bei einem Haus von 2014 dürfte ein unbeheiztes Zimmer gar nicht auf
> 15°C kommen, wenn die Nebenräume und der Stock darunter geheizt werden.

Das kommt auf die Bauweise an. Und auf die Nebenräume. Wenn da im OG nur 
Kinder- und Schlafzimmer sind, sowie ein kleines Bad, die in der Nacht 
alle auf 15° eingestellt sind, dann braucht eine Heizung von 
lächerlichen 370W halt Stunden, um den Raum zu erwärmen.

PS: Dann bin ich aber froh, um meinen "Altbau", dessen VL zwischen 40 
und 60 (bei -25° AT) liegt.

Ich habe auch so um 40° VL derzeit. Unterhalb davon leidet ansonsten der 
Komfort, da der VL zu stark schwankt, was zu Regelproblemen führt.

Den "je niedriger der VL, desto besser" Fetisch verstehe ich ohnehin 
nicht. Außer bei einer Wärmepumpe spielt es nahezu keine Rolle, ob der 
VL nun 40° oder 45° hat.

Stimmt, die -25° hatten wir lange nicht, aber im letzten Winter gab es 
ein paar Tage, da hatten wir -20° in der Nacht.

Udo S. schrieb:
> Ich habe hier schon viele Minuspunkte kassiert weil ich gegen den
> "hydraulischem Abgleich bis man keine Thermostatregelung mehr braucht"
> Fetisch diskutiert habe.

Naja, ganz falsch ist so ein Abgleich ja nicht, beschert auch einige 
Zusatz-Handwerker-Stunden.

Das andere Extrem sind leute, wo die Nachtabsenkung nicht mehr geht, 
weil der Thermostat alles macht.

> FBH
Aber auch die FBH wird Thermostatventile haben. Es dürfte sich bei einer 
höheren VL evtl. vielleicht eine ungleichmäßige Erwärmung der Fläche 
einstellen, je nachdem wie die Schlangen verlegt sind. Kann ein Problem 
sein, muß aber nicht.

> niedriger RL für Brennwert
Eine höhere VL-Temp bedeutet nicht zwangsläufig, daß der RL auch höher 
wird. (Ist in diesem Beispiel ohnehin schon sehr hoch). Ggf. könnte mit 
den Drosselventilen des Heizkörpers eine zu große Durchströmung 
verhindert werden.

> Nachtabsenkung
Ich habe die bei mir abgestellt, weil ansonsten die Thermostaten einfach 
weiter aufregeln. An einigen Punkten habe ich Thermostate mit 
eingebauter Elektronik.

Heinz R. schrieb:
> Aber ich kenne genügend Leute die denken wenn sie 12 Stunden am Tag die
> Heizung aus machen brauchen sie nur noch halb so viel Energie....

Und ich kenne genügend die immer Behaupten Nachtabsenkung oder 
zeitweises ganz Ausschalten der Heizung bringt überhaupt nichts. Beides 
ist falsch. Wie viel davon wahr ist und in welche Richtung das tendiert 
ist wie immer von den baulichen Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben 
abhängig.

Kolja L. schrieb:
> Das Problem ist doch die zu geringe Wärmeabgabe im Kinderzimmer und um
> diese zu erhöhen kann man:
>
> Dann wäre da noch d., die Konvektion zu erhöhen. Leg doch einfach mal
> ein paar PC Lüfter auf den HK und miss nach, ob sich dadurch die
> Rücklauftemperatur ändert.
Kermi hat diese Variante selbst im Programm, falls das Zusatzgeräusch 
und die stärkeren Staubverwirbelungen akzeptabel für ein Kinderzimmer 
sein sollten. Nach dem Aufheizen lassen sich die Lüfter auch wieder 
abschalten oder in der Drehzahl reduzieren.
Wegen der Umrüstung von Öl auf WP muss ich in der Küche einen etwas zu 
klein geratenen Radiator gegen einen mit Lüftern austauschen, da dieser 
in einer Nische unter dem Fenster angebracht ist. Ich will hoffen, dass 
sich diese Teile auch gelegentlich säubern lassen, denn von Filtern habe 
ich dort nichts gelesen.

dfIas schrieb:
> Wegen der Umrüstung von Öl auf WP muss ich in der Küche einen etwas zu
> klein geratenen Radiator gegen einen mit Lüftern austauschen, da dieser
> in einer Nische unter dem Fenster angebracht ist.

Da würde ich aber doch eher versuchen, in der Nische einen grösseren 
oder dickeren (Type "22" oder "33") unterzubringen.

Gruss