Hallo zusammen,
bei meinem Trockner ist die Platine vom Inverter Motor defekt.
Bekomme den Fehlercode E5E.
Hab es eingeschickt zur Reparatur. Es wurde der LNk364GN und ein
Widerstand gewechselt. Welchen genauen wert der Wiederstand hat kann ich
nicht sagen. Ist ein SMD widerstand. Ist auf dem Bild zu erkennen.
Nach dem ich die Platine zurück bekommen habe, erhalte ich immer noch
den Fehler E5E.
Da dieser Fehler hier oft beschrieben ist, aber jetzt nicht unbedingt
eine Antwort auf mein Problem direkt gefunden habe, wollte ich mal
fragen was noch das Problem sein kann? Was könnte noch defekt sein. Bei
einer Sicht Prüfung kann man keine weitere defekte teile erkennen.
hinz schrieb:> Muss man, und auf Youtube gibts die Anleitung.
Muss man definitiv nicht ! Sobald die Fehlerursache behoben ist,
funktioniert der Trockner wieder.
Der SMD - Widerstand hat original 10 Ohm, nicht 50 Milliohm.
Da war kein Fachmann am Werk!
Spannungssollwerte ausgangsseitig : 3,3 bzw. ca. 12 Volt.
Wenn nicht vorhanden, auf Verdacht noch den TL 431 tauschen (lassen).
Gruß Hans
Das mit dem Widerstand dachte ich mir auch.
Dieser ic wird im Internet immer mit einem 47ohm Widerstand angeboten.
Würde das zu hoch sein?
Wo müsste ich die 3,3v bzw 12v messen können?
> Der SMD - Widerstand hat original 10 Ohm, nicht 50 Milliohm.> Da war kein Fachmann am Werk!
Ist aber Banane, der Widerstand soll nur durchbrennen wenn der LNK den
Arsch hochreißt... und das wird er bestimmt tun.
Was bedeutet der Fehler eigentlich?
> bei meinem Trockner ist die Platine vom Inverter Motor defekt.> Die Steuerelektronik soll diese Platine sein.
Hm beides auf einer Platine?
Edit: Wieviele Anschlüsse hat der Motor? Drei? Miss mal den Widerstand
zwischen allen drei Kabeln, die müssten alle den gleichen Widerstand
zueinander haben.
Ben B. schrieb:>> bei meinem Trockner ist die Platine vom Inverter Motor defekt.>> Die Steuerelektronik soll diese Platine sein.> Hm beides auf einer Platine?>> Edit: Wieviele Anschlüsse hat der Motor? Drei? Miss mal den Widerstand> zwischen allen drei Kabeln, die müssten alle den gleichen Widerstand> zueinander haben.
Motor hat drei Anschlüssen und der Wert ist jeweils 20ohm.
Ben B. schrieb:> Klingt brauchbar. Was ist an den beiden Anschlüssen unten links an der> Platine dran? Möglicherweise ist einer der beiden weißen Optokoppler> defekt.
Was meinst du genau?
Die Platine, die Du da hast, ist nur der Motorcontroller. Oben das
Netzteil bzw. Netzfilter und auf der unteren Platine der eigentliche
Stromrichter.
Die Steuerung vom Trocker muß woanders sitzen, ich vermute hinter dem
Bedienteil. Möglicherweise ist die defekt oder eben die Verbindung
zwischen den beiden. Da wären die Optokopper gute Kandidaten, gehen
eigentlich selten kaputt, aber möglich ist es.
An den beiden weißen optokopler ist nichts dran. Also direkt drunter
wird nichts angeschlossen.
Rechts daneben wird ein Stecker mit 4 schwarze Drähte angeschlossen
denke eine Steuerung von der Hauptplatine zu dieser Platine.
Die Hauptplatine ist hinter dem Bedienteil. Hab sie mir es auch
angeschaut. Optisch alles ok.
Kann sein das man den Fehler nicht sieht.
Das kann die Kommunikation zwischen den beiden sein oder es mehr
abgeraucht bei dem ersten Fehler als man gesehen hat. Nur komm da nicht
hinter.
Kann man die optokopler prüfen?
Kann dieser neue SMD Widerstand Probleme machen weil der so niedrig ist?
Ich mag irgendwie nicht glauben, daß die Optokoppler da nur zur Zierde
drauf sind bzw. weil der Hersteller zuviele davon hatte oder so. Wo
genau ist denn die Steuerung an dieser Platine angeschlossen?
Wurde Deine Platine nach der Reparatur getestet? Also gibt es irgend
eine Sicherheit, daß die nun in Ordnung ist? Falls nein würde ich die
Optokoppler auf Verdacht tauschen, als letzte Maßnahme bevor ich mir
eine andere Steuerungsplatine suche.
Der niedrige Wert des Schutzwiderstandes stört die Funktion nicht.
Sollte der LNK nochmal den Arsch hochreißen, folgt dieser Widerstand
evtl. etwas fulminanter als geplant, aber mehr passiert da nicht.
Man könnte auch probieren, den Schwachstrom-Teil ohne 230V-Versorgung in
Betrieb zu nehmen und die (offensichtlich) Datenverbindung auszumessen,
also ob die Kommunikationssignale dort ankommen wo sie ankommen sollen.
Aber das wird eine größere Bastelarbeit und man braucht ein Oszilloskop.
Edit: AEG ==
auspacken, einschalten ... Garantiefall
Angeblich wurde die Platine getestet. Hab aber irgendwie mein Zweifel
dran.
Ein osi hab ich leider nicht.
Hab mal die Stelle markiert wo es angeschlossen wird. Wenn ich an die
andere Stelle es anschließe dann erhalte ich sofort den Fehler E91. Soll
Kommunikation Fehler sein. Nach dem ich es an die markierte Stelle
anschließe dann kommt der Fehler erst später. Also der E5E.
Äh bitte nicht einfach irgendwas woanders anschließen. Damit kannst Du
der Maschine den Rest geben.
Das Bild mit der Markierung hast Du wohl vergessen.
Naja wie gesagt, ich würde noch auf Verdacht die Optokoppler tauschen...
aber schon mal auf Suche nach einer preiswerten Steuerplatine gehen.
Das ist halt die Kacke mit dieser neumodischen Scheißtechnik. Man kann
nur noch Teile tauschen bis man irgendwann Erfolg hat - oder auch nicht.
Dann würde ich aber kein AEG mehr kaufen... wobei andere sicherlich noch
viel größeren Schrott produzieren. Aber so eine kack Motorsteuerung
braucht keine Sau in einem Trockner. Da reicht auch ein normaler 230V
Motor mit Relaissteuerung, alles wird gut und ist leicht reparierbar.
Aber soviel Scheißtechnik, nur damit sich ein Motor da drin dreht...
bestimmt wegen Umweltschutz usw. weil alle zwei Jahre ein neuer Trockner
ja so umweltschonend ist.
Dann tausch wenigstens auf Probe die Optokoppler. Ich kann Dir leider
keinen anderen guten Tip mehr geben, was Du ohne Messtechnik sonst noch
machen könntest. Tut mir leid.
Ben B. schrieb:> Aber so eine kack Motorsteuerung> braucht keine Sau in einem Trockner.
Die Drehzahlelektronik wird dazu eingesetzt um Wolle trocknen
zu können. Selbiges ist nur mit einer erhöhten Trommeldrehzahl möglich.
Eine genauere Typenangabe / Seriennr. wäre hilfreich ( PNC 916... ) .
Mfg AEG Service
EE84 E. schrieb:> Wo müsste ich die 3,3v bzw 12v messen können?
Mit 50 Volt aus einem ( Labor - ) Netzteil kann die
Funktion des LNK relativ gefahrlos geprüft werden.
Am Zwischenkreiskondensator einspeisen, Stromaufnahme
sollte ca. 20 mA betragen.
Ansonsten auch mit Netzspannung, mit den entsprechenden
Sicherheitsmassnahmen.
Spannungen am LNK: Pin 3: 6,25 Volt, Pin 4: 1,75 Volt,
gemessen gegen GND ( Pin 1,2,7,8 ).
Danke für die ausführliche Erklärung und Zeichnung. Hab kein passendes
Netzteil. Würde es dann auf dem Normalen weg Prüfen und dann die Werte
mal posten. Hast du die gleiche Platine?
EE84 E. schrieb:> Hast du die gleiche Platine?
Liegt auf meiner Werkbank !
Die Spannungswerte sind die gleichen.
Wenn Du mit 220 Volt AC prüfen willst, natürlich
nicht am Ladeelko sondern am Anschluss J 1 über
einen Schutzwiderstand ( z.B. kleine Glühbirne )
einspeisen. Trotzdem Vorsicht !
Gruß Hans
J1 ist dann an den weißen Bauteilen/optokoppler.
Wenn ich es wie gehabt anschließe an den Trockner. Dann sollte ich doch
such die Werte messen können. Würde es dann natürlich nicht zusammen
bauen und vorsichtig dran gehen.
Ist deins nicht zum verkaufen :)
EE84 E. schrieb:> J1 ist dann an den weißen Bauteilen/optokoppler.
Sorry, nicht gemerkt, dass es den J 1 zweimal gibt!
Gemeint ist der Anschluss auf der Platine mit dem LNK,
gegenüber der Flachbandleitung, neben der Drossel.
Die mir vorliegende Elektronik habe ich mangels Trockner
noch nicht testen können, daher muss ich sie als defekt
betrachten.
Aber mach doch noch die vorgeschlagenen Messungen,
vielleicht ist's nur eine Kleinigkeit. Habe schon
ein paar von den Dingern retten können.
Werde mir mein Modul bei nächster Gelegenheit genauer
anschauen, aber leider bin ich z.Zt. ziemlich
ausgelastet :-)
Schönen Abend noch !
Den Trockner hab ich könnte ich ja testen :)
Sooo hab die Messungen durchgeführt.
An dem Lnk messe ich am Pin 3 5,85v PIN 4 0,47V
Und an der Platine wo du 17v stehen hat, dort hab ich 1,5V und statt der
3,3V hab ich 1,5V.
So ganz passt das nicht.
Hmm schwer zu glauben wenn die Elektronik oben noch einen Fehler
anzeigt. Oder gibts da ein zweites Netzteil für die Steuerung? Hast Du
gegen "0V" auf der Platine gemessen?
Wenn Deine Messungen stimmen dann läuft das LNK-Netzteil immer noch
nicht richtig. Du kannst probieren, alle drei kleinen Kondensatoren beim
LNK auszutauschen, vor allem den blauen neben dem Gleichrichter.
Ein zweiten Netzteil kann es nicht geben denke ich . Hab dort gemessen
wie du es eingezeichnet hast. Die 300V hab ich auch gemessen.
Die drei Kondensatoren kann ich wechseln.
Wie ist das den mit dem werte vom LNK. Ist der vielleicht auch nicht
mehr ok?
Der U3 könnte der auch defekt sein?
U3 ist ein TL431A, das ist eine einstellbare Z-Diode, die quasi in jedem
Netzteil drin liegt. Wenn am Referenz-Eingang 2,5V anliegen, beginnt
diese Diode zu leiten und kann so eine Spannung regeln oder einen
Optokoppler ansteuern.
Um Dir mehr über die Werte am LNK zu sagen bräuchte ich den Schaltplan
von dem Netzteil. Normalerweise könnte der LNK die Spannungen alleine
selbst regeln und bräuchte den TL431 dafür gar nicht. Die Abweichung zu
Johanns Messung kommt zustande weil das Netzteil eben nicht stabil
läuft.
Johann S. schrieb:> Wenn nicht vorhanden, auf Verdacht noch den TL 431 tauschen (lassen).
Der ( U3 ) kann leicht einen abkriegen, wenn der LNK draufgeht,
also austauschen und das Ding funktioniert wieder. Wenn nicht,
könntest Du den Testpilot für mein Modul machen ;-)
Viel Erfolg !
Hans
Ok. Werde dann als erstes den U3 tauschen. Hoffe bekomm den drauf
gelötet, ab geht bestimmt schnell ?
Werde auch sicherheitshalber noch die Kondensatoren besorgen und ein
neuen LNK.
Drauflöten ist kein Problem wenn Du es schaffst, ihn ohne Beschädigung
der Platine herunterzubekommen.
Dicken Zinnklecks auf beide Seiten, abwechselnd erwärmen und wenn beide
flüssig sind das IC ohne große Kraft von der Platine schieben. (bißchen
Vorsicht, keine benachbarten Teile zuzinnen oder das IC über andere
Teile drüberschieben) Danach ggf. zurückgebliebene Zinnkleckse von den
Pads entfernen, aber meistens bleiben die am abgelöteten IC hängen.
Beim Auflöten zuerst das IC auflegen und ein (ggf. zwei schräg
gegenüberliegende) Pads ohne zusätztliches Lötzinn erwärmen. Das noch
vorhandene Zinn reicht aus, damit das IC erst einmal da bleibt wo es hin
soll und man kann mit Ruhe die anderen Pads sauber verlöten, zuletzt
dann die, die man zum Anheften genommen hat.
Bin gerade am suchen von diesem Bauteil. Wenn ich 431ac eingebe erhalte
ich nur die mit den drei Beinen oder größere ICs die nicht passen.
Reichelt und Conrad bieten die nicht an. Weiß du wo ich es sonst
herbekomme außer direkt aus China ?
EE84 E. schrieb:> Nach dem ich die Platine zurück bekommen habe, erhalte ich immer noch> den Fehler E5E.
Also zurück damit.
Auf gut Glück tauschen bringt selten was.
Ich weiß, der Beitrag ist schon ein paar Tage alt, aber ich habe
ähnliche Probleme.
Ich habe den LNK, den 10R Widerstand und den TL431 getausch. Waren alle
drei defekt.
Jetzt hab ich das Problem, dass der Übertrager T2 primärseitig keinen
Durchgang mehr hat. Muss irgendwie mit in den Tod gerissen worden sein.
Leider kann ich das Ding nirgends finden.
Weiß jemand von euch wo ich den her bekomme?
Oder hat zufällig jemand eine alte Platine rum liegen, die er nicht mehr
braucht (Übertrager muss natürlich OK sein)?
Vielen Dank schon mal.
um welchen gehts genau?
Beitrag "Re: AEG Lavatherm Platine defekt"
obere Platine oben oder unten?
Vielleicht einfach mal ein Bild einstellen?
Glaskugel ist gerade auf der Ladestation. :-)
Gruß
JJ
Ja sorry.
Waar etwas unpräzise.
Platine oben. Die Netzteilplatine mit dem Schaltregler LNK364.
Der taktet des Übertrager, der defekt ist.
Ich hab ihn auf dem Bild mal rot eingezeichnet.
Meiner Meinung nach ist das ein Flyback-Trafo.
Hilfesuchender schrieb:> Ja das befürchte ich auch.> Aber evtl lässt ein anderer verwenden.> Kenne natürlich das Wicklungsverhältnis nicht.
Da kommts noch auf mehr an.
Welche Spannungen kommen denn raus, 5V und 12V?
Aus dem Netzteil kommen einmal 3V3 und 17V raus, bzw. sollen raus
kommen.
Bei mir geht natürlich nix.
Mir ist bewusst, dass es auf mehr ankommt. Aber leider fehlen mir
Detials zu dem Teil. Ich hab einen Übertrager mit sekundärseitigem
Mittelabriff zur Hand. Der ist für einen anderen Sperrwandler. Ich hab
schon überlegt den einfach mal drauf zu löten.
Oder ich fahr mal zum örtlichen Recyclinghof und schau was da rum steht.
Die blöde Leiterplatte ist gefühlt in jeden zweiten Trockner drin.
Wenn Du Dir das zutraust bau den Trafo mal aus und miss dessen
Wicklungen durch. Wenn so ein Trafo beim Schaltnetzteiltod mit
draufgeht, dann wird meistens dessen Primärwicklung zerstört bzw.
unterbrochen. Ein Defekt im Trafo kann auch der Grund für einen
zerstörten Schaltregler-IC sein, ist aber eher selten. Meistens gehen
die Dinger drauf weil sich nach dem Schaltregler-Defekt die
Zwischenkreisinduktivität darüber entlädt, die zusätzlich mit 16A
nachgespeist wird bis die Sicherung auslöst.
Wenn er definitiv hinüber ist (z.B. Primärwicklung nicht mehr messbar),
muss man ihn sehr sorgfälig zerlegen. Dabei darf der Kern nicht brechen,
ich hab solche Dinger schon wochenlang in Aceton gebadet und in Öl
gekocht, um den Kleber weich zu bekommen. Mit der Heißluftpistole gehts
manchmal auch, aber durch die schnelle ungleichmäßige Erwärmung ist das
Risiko für einen Kernbruch sehr hoch. Gibt auch so komisches schwarzes
Zeug, das härtet dauerhaft aus und man bekommt den Trafo so gut wie nie
zerstörungsfrei auseinander.
Dann alle Wicklungen sauber demontieren, dabei Reihenfolge der
Wicklungen, Wickelsinn und Anzahl der Windungen notieren, evtl. Aufbau
notieren wenn mehrere Drähte parallel verwendet wurden. Manchmal sind
Wicklungen für einen besseren Koppelfaktor geteilt (die Sekundärwicklung
liegt zwischen beiden Hälften der Primärwicklung).
Mit diesen Informationen kann man den Trafo hinterher neu wickeln, aber
bitte riesengroße Vorsicht (wer immer das lesen mag) bei Netzteilen mit
sicherer galvanischer Trennung vom Netz. Bei kleinen Trafos ist es eine
echte Sorgfaltsarbeit, das händisch wie beim industriell gefertigten
Teil hinzukriegen.
Hallo.
Danke für die Infos.
Ja die Primärwicklung ist definitiv hin (hochohmig).
Ich gehe auch davon aus, dass der Schaltregler gestorben ist, einen
Kurzschluss gemacht hat und die Primärwicklung dadurch mit in den Tod
gerissen hat (Überstrom).
Den auseinander und wieder zusammen zu bauen traue ich mir nicht zu. Das
geht sicher schief. Die Kerne sind so brüchig. Und dann hinterher noch
richtig wieder drauf wickeln ist auch nicht einfach.
Das lasse ich lieber.
Es nervt halt, dass ich den Trockner wegen dem 2€-Bauteil weg schmeißen
muss.
Hat niemand no eine Platine rum liegen?
Hilfesuchender schrieb:> Geht ja auch mit einfachem Trafo und Längsregler.
Oder mit einem einstellbaren 16V NT (RS15-15), und einem billigen
Step-Down Modul für die 3,3V.
Hilfesuchender schrieb:> Oder ich fahr mal zum örtlichen Recyclinghof und schau was da rum steht.
wirst du da etwa nicht vom Fachpersonal begleitet,
damit Du auch mal JAAA niggs mitnimmst?
Ich würds auch mit einem Eigenbau-Netzteil lösen wenn ich das Original
nicht repariert bekomme. Das Ding da hat ja nicht mal eine sichere
galvanische Trennung vom Netz.
Ist das ein Wärmepumpentrockner? Wenn nicht, würde ich überlegen, ob ich
den noch repariere oder nicht.
Ansonsten ist das mit dem Neuwickeln des Trafos gar nicht so schwer. Ich
habe das mal mit dem Hilfsnetzteil einer Endstufe gemacht, bei dem es
den Trafo infolge Schaltregler-IC-Defekt zerblasen hat. Das war ungefähr
der gleiche Aufbau wie das 5V-Standby-Netzteil eines ATX-PC-Netzteils.
Versorgte das Hauptnetzteil primärseitig mit Betriebsspannung und
sekundärseitig 24V für die Lüfter.
Möchte diesen Thread nochmal aufwärmen. Ich habe hier die selbe Platine. Der LNK364GN und der Widerstand wurde ersetzt.
Allerdings habe ich jetzt am LNK am PIN 3 nur 5,9V und an PIN 4 nur 1,68V. Ferner habe ich dort wo 17V raus kommen sollen nur 3,8V und dort wo 3,3V anliegen sollen, liegen 0,6V an.
Was kann das jetzt noch sein? Den LNK hat es richtig zerissen, man konnte nix mehr lesen. Nur als Info.
Wo könnte ich noch messen, damit ich das richtige Bauteil wechsle?
Überprüfe die sekundären Dioden (manchmal Kurzschluss) und die Elkos auf ESR.
Der sekundärseitige Snubber (Spannungsbegrenzer) geht auch manchmal kaputt.
Danke für deine Infos. Die Dioden sind nicht defekt. Was aber defekt zu sein scheint, ist der 431ACH bzw. TL431.
Problem: Laut Datenblatt 431ACH wäre der TL431ACD bzw. TL431ACDT baugleich. Hab jetzt aber nur den TL431CD gefunden. Unterschied Genauigkeit, die liegt beim TL431CD bei 2%, beim TL431ACD bei 1%. Ich denke, das spielt keine Rolle oder was meint ihr?
Sollte das Netzteil nicht auch ohne den TL431 funktionieren? Ist ja wie hier beschrieben "nur" eine Zenerdiode. Der LNK versucht zu starten, man sieht jetzt auch kurz die richtigen Spannungen (17V und 3,3V), allerdings nur kurz.
Muss nochmal zu diesem Nachhaken. Welche Bauform hat denn der Sicherheitswiderstand. 3 Watt wie in anderen Netzteilen wird der wohl original nicht haben. Welchen nehme ich da als Ersatz?
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