Hallo!
Ich möchte mir ein Lauflicht basteln und habe mir 2 Watt Led´s besorgt.
Die Led´s müßten nach dem aufleuchten wenn der Strom wieder weg ist
langsam (ca 1-1,5 sek) ausgehen. Beim Conrad hat er gemeint dazu
brauche ich einen Kondensator mit 6000 microfarad. Er meinte auch das
man das eventuell auch mit einem kleinen Kondensator und einem
Leistungstransistor machbar wäre. Ich habe an dem Einbauplatz momentan
eine normale 35W Halogenbirne drinn ( 12 Volt) kann mi jemand so eine
Schaltung stricken??
Die 2 Watt LED soll mir die 35 Watt Birne ersetzen inkl. dem "Nachglimm"
Effekt.
mfg michael
michael wrote:
> Ich möchte mir ein Lauflicht basteln und habe mir 2 Watt Led´s besorgt.
Nun, das Lauflicht macht man ja in der Regel mit nem MC.
Und der MC macht dann praktischer Weise auch das Dimmen (per PWM).
Peter
> naja ich möchte aber nur die Halogen gegen LED´s tauschen da schon> ein Programm für das Lauflicht besteht
Heißt das, du möchtest eine Schaltung mit einer LED, ein paar weiteren
Bauteilen und zwei Anschlüssen, die du direkt in die 12V-Sockel der
Halogenlampen stecken kannst? Dann müsste die Energie für das
Nachglimmen in der Schaltung selbst gespeichert werden, wozu ein
6mF-Kondensator, wie von Herrn Conrad vorgeschlagen, zu knapp bemessen
ist. Bei 0,6A Maximalstrom, einer Durchlassspannung der LED von 3,3V und
einem Vorwiderstand von 15Ohm braucht es etwa 22mF, damit der LED-Strom
innerhalb von 1s auf 5% absinkt, wenn ich richtig gerechnet habe. Ein
22mF/16V-Kondensator ist aber schon ein ordentlicher Brocken.
Er kann deutlich kleiner ausfallen, wenn man aktive Bauelemente zuhilfe
nimmt. Dann braucht man aber zusätzlich zu den geschalteten 12V eine
feste Spannungsversorgung. Die Schaltung hätte dann also drei
Anschlüsse. Ist das möglich?
Wie sind die Treiberstufen der jetzige Lauflichtschaltung aufgebaut? Mit
Relais oder Transistoren? Falls letzteres: Gibt es vielleicht eine
Möglichkeit, die Schaltung zu modifizieren, so dass man die Treiber
weiterhin nutzt und die Nachglimmelektronik davor anbringt?
Was ist überhaupt das Ziel der ganzen Aktion? Soll durch den Einsatz der
LEDs der Wirkungsgrad verbessert werden? Das geht aber kaum, wenn man
die LEDs einfach über einen Vorwiderstand an 12V betreibt, da dann der
größte Teil der Leistung im Vorwiderstand verheizt wird. Man müsste dann
die Treiberelektronik aufwendiger aufbauen.
Ganz abgesehen davon leuchtet eine 2W-LED im Vergleich zu einer
35W-Halogenlampe deutlich schwächer. Ist das so gewollt?
Hallo!
Die Jetzige Steuerung ist mit Transistoren gebaut.
Der wirkungsgrad aber ist zumindest bei dem Lauflicht aber mit den LED
höher weil die 35 Watt halogen sind für die Steuerung anscheinend
zuviel.
Außerdem sind die halogen weiß und ich muß das ganze zusätzlich noch
hinter rotes Plexiglas setzen und dann zwecks Optik nochmal durch
schwarzes.
Ich hab mal eine von den LED durch 5mm dickes Plexi probiert und das
haut einem glatt das Auge raus ;-))
Die LED muß nicht in eine normale Fassung ,die sind jetzt auch nur so
durchgesteckt bei den Reflektoren. Ich kann auch ohne weiteres ein
zusätzliches Plus hinziehen.
Der eigentliche Sinn dieser Schaltung ist die nachbildung des
Lichtschweifs von KITT von Knight Rider
mfg michael
> Der eigentliche Sinn dieser Schaltung ist die nachbildung des> Lichtschweifs von KITT von Knight Rider
Ich sehe da keinen SINN
Sowas macht jeder angehende Autotuner mit einem uC (min. 64K Flash, min.
32MHz Takt) und PWM ;-)
Aber ich wäre sowieso für die pragmatische Lösung.
Du hast jetzt 2 Vorschläge:
1) 6mF
2) 25mF
Probiers einfach aus.
Das Missverständnis hatten wir oben schon einmal:
m = Milli = 10E-3
µ = Mikro = 10E-6
und der Vollständigkeithalber, weil's auch immer verwechselt wird:
M = Mega = 10E+6
Also:
6mF = 6000µF
Ich wollte oben nur meine '0'-Taste nicht so sehr verschleißen ;-)
aso.
aber wie hast du das gemeint mit aktiven bauelementen?
weil die kondensatoren hab ich eh schon mal gesehen.
waren so 3*5cm.
wie kann ich das denn machen?
mfg
Das Problem mit den LEDs und einem dicken C ist auch, daß beim
Einschalten der LED ein sehr hoher Strom fließen muß, weil der C auch
geladen werden muß - und das mit der Ansteuerung, die jetzt schon
überlastet ist.
Dann braucht die 2W-LED (geschätzt 3V Flußspannung) einen ca. 15W
Vorwiederstand um an 13,8V bestehen zu können. Die 2W-LED wird übrigens
auch 2W Hitze abgeben, die abgeleitet werden müssen...
Hier soll also mit der Brechstange ein Projekt verwirklicht werden.
Ich bin mir sicher, daß es dieses Zeuchs bereits günstig fertig zu
kaufen gibt...
Oder man überlegt sich ein stimmiges Design.
michael wrote:
> DAS IST EIN SHOWFAHRZEUG!!!
Warum schreist du so, geht es dir nicht gut? Ich habe doch nur
freundlich eine Frage gestellt.
Wer allerdings so wenig Ahnung von Elektronik bzw. Elektrotechnik hat
wie du, sollte so etwas auch fuer ein Showfahrzeug nicht basteln. Das
gibt's doch fertig zu kaufen.
Du weisst schon, dass ein versehentlich verpolter Elko in der Dimension
dich toeten kann? Rechne mal die Energie/Joule aus.
Noch dazu muessen die Elkos im Auto ein paar 100V abkoennen, da kommst
du mit 16V-Typen nicht weit - wenn die genug Spannungsspitzen im
Bordnetz sehen, sprengen sie dir auch ohne Verpolen die Motorhaube weg.
Olli
Daher möchte ich auch auf so große Kondensatoren verzichten und das
ganze aktiv ansteuern. Ich kenne mich schon etwas mit elektronik aus
aber eben nur das was man mir bis jetzt in diversen Foren beigebracht
hat.
Das du ,olli, dich jetzt vielleicht angegriffen fühlst weil ich
geschrieben habe das es ein Showfahrzeug ist kommt daher, das
anscheinend in jedem Forum "Verkehrsminister" unterwegs sind , die mich
darauf hinweisen das man damit nicht fahren darf.
Da ich aber gerne wissen würde wie man so etwas baut, und nicht ob ich
damit fahren darf, hab ich diesen hinweis langsam satt.
mit ehrlich gemeinten freundlichen grüßen
michael
michael wrote:
> Da ich aber gerne wissen würde wie man so etwas baut, und nicht ob ich> damit fahren darf, hab ich diesen hinweis langsam satt.
Ohne Kondensatoren :-)
1. Schaltregler, um aus den 11.5-13.8V 5V zu machen. Alternativ ein
Linearregler (bei der benoetigten Leistung aber eher nicht), der dann
die Differenz aber verheizt. Du solltest dir auch ueber eine
Schutzbeschaltung Gedanken machen, die die Spannungsspitzen aus dem
Bordnetz (Lichtmaschine, Anlasser bzw. deren Kohlebuersten, Relais,
Zuendung, ...) von deiner Schaltung fernhaelt (Forumssuche).
2. Kleiner uC (soviele nutzbare Ausgaenge wie LEDs), um die LEDs einzeln
per Transistor anzusteuern. So kann man auch recht einfach andere Muster
als ein Standard-Lauflicht implementieren.
EDIT: geht natuerlich auch als TTL-Grab mit Schieberegistern.
3. Leuchtdioden per PWM dimmen.
Olli
Ich hab bis jetzt ja die Steuerung vom Lauflicht.
Die wird über einen microcontroller gesteuert und der erforderliche Sron
über einen Transistor verstärkt.
Bei den Halogenlampen hab ich Dauerplus und die minusleitung wird eben
über den Transistor und den controller auf masse gezogen.
Kannst du mir einen schaltung zeichnen die ich in die bestehende Plus +
gesteuerte Minusleitung setzen kann?
mfg
michael wrote:
> Ich hab bis jetzt ja die Steuerung vom Lauflicht.> Die wird über einen microcontroller gesteuert und der erforderliche Sron> über einen Transistor verstärkt.> Bei den Halogenlampen hab ich Dauerplus und die minusleitung wird eben> über den Transistor und den controller auf masse gezogen.
D.h., die Lampen sehen im Moment die PWM-gedimmte Betriebsspannung minus
0.7V U_ce?
Dann wuerde ich in diese Strecke eine Konstantstromquelle fuer jeweils
eine LED einbauen. Der LED ist die Spannung egal, es kommt auf den Strom
an.
Google mal nach "Konstantstromquelle mit Transistor" und dimensionier
die so, dass sie den Strom fuer deine LEDs (jeweils eine natuerlich)
liefern kann. Dann zeig mal her.
Olli
Die momentane Steuerung dimmt nicht.
Sie schaltet nur ein und aus. Der dimmeffekt ist nur vom nachglühen der
Halogenlampen.
Die Transistoren schalten jetzt eigentlich wie ein normales Relais.
Den Strom hätte ich nur über einen normalen Widerstand von 12V auf 4
Volt heruntergezogen.
michael wrote:
> Die momentane Steuerung dimmt nicht.
Ah, OK. Das Dimmen koennte man dann tatsaechlich ueber einen C
realisieren, der aber nicht direkt die Energie fuer die LED speichert,
sondern als Zeitglied den Basistrom eines Transistors steuert, und
dieser wiederum dient dann als Stromquelle fuer die LED.
> Den Strom hätte ich nur über einen normalen Widerstand von 12V auf 4> Volt heruntergezogen.
Der "normale" Widerstand haette dann aber bei 4V und 2W pro LED dann
0.5A*13.8V = ca. 7 Watt zu verheizen. "Normale" Widerstaende haben 1/4
Watt.
Hast du mal ein Datenblatt zu den LEDs?
Olli
Man könnte probieren die einzelnen Ausgänge deiner Schaltung mit
Widerständen
zu verbinden.
So könnte, wenn z.B. Ausgang 2 gerade aktiv ist LED1 und 3 noch etwas
mitversorgen.
Wenn dien Lauflicht nur in eine Richtung geht, könnte man noch
zusätzlich Dioden in die Widerstandsleitung einbauen, die ein
nachleuchten nur in eine Richtung zulassen.
Habe mal auf die schnelle etwas gezeichnet.
Arrgh, die Vorwiderstände der LEDs hab ich vergessen.
Gruss Jürgen
Die Idee von Juergen ist schon nicht schlecht. Statt mit Widerstaenden
konnte man die Kopplung auch mit Transis realisieren.
Um das Verheizproblem ueber die Vorwiderstaende zu umgehen, koennte man
statt der Monster-LED einfach mehrere kleinere mit einem "normalen"
Vorwiderstand in Reihe schalten.
Ich spiel mich eher mit dem Gedanken 2 von den 2Watt LED in einer
Leuchtkammer zu verwenden. Weil die Leuchtstärke von den Dingern ist
Weltklasse.
Die LED leuchtet dann leicht nach weil sie noch reduzierten Strom über
den Widerstand bekommt.oder? Ist eigentlich recht simpel.
Komme lt. Datenblatt auf 12 Ohm/8W für einen Vorwiderstand.
Finde das noch vertretbar, wenn man bedenkt, das Eine LED ja nur
1/12 der Zeit an ist.
Ist ja für ein KFZ und nicht für die Frontblende eines High End Gerät.
Wenn ich mir da die Vorwiderstände eines Wischermotors anschaue ;-)
Jürgen wrote:
> Komme lt. Datenblatt auf 12 Ohm/8W für einen Vorwiderstand.> Finde das noch vertretbar, wenn man bedenkt, das Eine LED ja nur> 1/12 der Zeit an ist.
Bei zwei in Reihe geschalteten Power-LEDs reduziert sich das Problem ja
noch mehr. Und wenn man erst drei nimmt :-) (@Michael: aber auch dann
einen kleinen Widerstand zur Strombegrenzung einbauen, klein im Sinne
von ohmsch)
Die Dimensionierung Deiner Kopplungswiderstaende muesste man
ausprobieren, wobei auch diese ein paar Watt abkoennen sollten.
Ansonsten ist das so natuerlich einfacher als FET-Konstrukt, an das ich
zuerst dachte.
Olli
michael wrote:
> was würdest du zu beginn vorschlagen von der dimension der Widerstände?
Du kannst ja mal drei LEDs in Reihe schalten pro Zweig. Dann muss ein
Widerstand nur (13.8V - 3x4V)*0.8A, also 1.5W verheizen, bei 1.8V/0.8A=
ca. 2 Ohm.
Die Kopplungswiderstaende wuerde ich mal auf ca. 1/4 bemessen (so dass
insgesamt 1/4 des Stromes nicht durch die aktive LED, sondern durch die
Nebenzweige fliessen). Also ca. 16 Ohm jeweils. Das kann aber auch schon
zuviel sein fuer einen schoenen Uebergang.
Kannst auch weniger versuchen, dann leuchten die "Haupt-LEDs" halt nicht
so hell im Maximum, leben aber dafuer laenger :-)
Olli
Dioden lassen ja nur in 1 Richtung durch.
Das würde ja bedeuten wenn das licht von links nach rechts läuft glimmt
die nachfolgende led nach.
Wenn es aber von rechts nach links läuft hätte ich ja nur mehr eine
eizelne LED leuchten weil der rest ja gesperrt wäre
mfg
Wenn Kondensatoren, dann an die Basen (Gates) der Transen in deiner
Schaltung.
Diese müssten dann noch mit Dioden vom MC entkoppelt werden, da dieser
Kapazitive Lasten nicht besonders mag.
michael wrote:
> was haltet ihr denn von der idee doch kondensatoren zu verwenden , die> aber über transitoren zu verstärken?
Das loest das Problem aber nicht. Die Cs wuerden mit derselben
Zeitkonstante laden und entladen, also hat man wieder ein auf- und
abdimmen. Du willst aber ja nur ein Nachleuchten.
Dioden parallel zu den Cs.
Olli
zwischen dem MC der Steuerung und den LED würde dann eh noch ein
Transistor hängen,der momentan ja noch die Halogen steuert.
nur was sind basen und transen?
Ich weiß zwar was Transen sind aber die haben nichts mit elektonik zu
tun :-))
michael wrote:
> zwischen dem MC der Steuerung und den LED würde dann eh noch ein> Transistor hängen,der momentan ja noch die Halogen steuert.> nur was sind basen und transen?
Ironie-Tag vergessen? Basis eines Transistors.
Wir waeren dann wieder bei einer spannungsgesteuerten Stromquelle (ueber
Transistoren), wobei die Basisspannung beim Anschalten sofort "voll da"
sein muss, aber dann langsam ueber einen C abfaellt. Dazu koennte man
parallel zum C eine Diode vorsehen.
So sieht die Transitorbasis die volle Spannung (-0.7 Diodenvolt) direkt
beim Anschalten, die Spannung faellt dann aber beim Ausschalten nur
langsam ab.
Olli
Ohne Gewaehr. Bestimmt habe ich viel zu viele Dioden verbaut.
Sinn der Uebung ist, dass die LED von beiden Nachbarn Betriebsspannung
bekommen kann, aber nur ueber die eigene Quelle geschaltet wird. Dabei
ist sie sofort da, fadet aber langsam aus.
Oder?
Bernd schrieb:
> Ich bin mir sicher, daß es dieses Zeuchs bereits günstig fertig zu> kaufen gibt...
Richtig, sofern das Dingen hier noch zu haben ist:
http://www.sueddeutsche.de/automobil/307/332164/text/
Da bekommt man für das Geld sogar gleich den Träger des Lauflichts
mitgeliefert :)
michael schrieb:
> was haltet ihr denn von der idee doch kondensatoren zu verwenden , die> aber über transitoren zu verstärken?
Ich habe mal den im Anhang gezeigten "Kondensatordimmer" zusammen-
gesteckt. Q1 und R3 bilden eine Stromquelle, bei der der Strom von der
Gatespannung abhängt und von der Versorgungsspannung weitgehend
unabhängig ist. Der Strom bei 5V Gatespannung beträgt knapp 10mA (weil
nur 20mA-LEDs da habe), kann aber durch Verkleinern von R3 erhöht
werden.
Ist die Gatespannung 0, fließt auch kein Strom durch die LED. Wird die
Schaltung mit einem 5V-Puls angesteuert, wird C1 über R1 und R2 relativ
schnell aufgeladen, wodurch die Gatespannung und damit der LED-Strom
ansteigt. Geht die Eingangsspannung am Ende des Pulses wieder auf 0
zurück, wird C1 über R2 entladen, was deutlich länger als das Laden
dauert. Damit erreicht man ein schnelles (aber nicht unendlich
schnelles) Einschalten und ein langsames Ausschalten der LED, also
fast genauso wie bei einer Glühlampe.
Das genaue Timing für das Ein- und Ausschalten kann durch Variation von
R1, R2 und C1 je nach Geschmack angepasst werden.
Um den Strom von 10mA auf 500mA zu erhöhen, sollten für R3 etwa 4,7 Ohm
(2W) passen. Da der Strom auf Grund der Nichtlinearität des MOSFET
schwer vorhersagbar ist, schließt du zum Testen am besten anstelle der
LED erst einen Lastwiderstand von etwa 8 Ohm (ähnlicher Spannungsabfall
wie die LED) an und misst den tatsächlich fließenden Strom, bevor du die
teuren LEDs riskierst.
Wenn die Schaltung mit der Bordspannung betrieben wird, wird der MOSFET
ohne Kühlkörper zu heiß. Wenn du jeweils zwei LEDs in Reihe schaltest,
reduzierst du den Spannungsabfall am MOSFET, und es könnte gerade so
hinkommen.
Die Schaltung ist für den direkten Anschluss an die Digitalausgänge des
Mikrocontrollers oder der Schieberegister der Lauflichtsteuerung
vorgesehen. Um sie an die Leistungsausgänge der Steuerung anzuschließen,
muss das R/C/D-Netzwerk geändert werden. Wie genau, hängt davon ab, ob
es sich bei den Leistungsausgängen um Quellen oder Senken handelt.
Die Schaltung muss pro LED (bzw. LED-Paar) einmal aufgebaut werden. Die
Bauteile kosten etwa 1€ bis 1,5€. Der MOSFET ist für die 500mA etwas
überdimensioniert, da kann man sicher noch ein paar Cents sparen.
Hallo nochmal!
Ich hab heute die schaltung von Yalu ausprobiert.
Nur irgendwie funkt. das nicht.
außerdem hab ich am Ausgang vom IC kurzfristig über 8 Volt gemessen.
Ist das normal? oder ist mein Multimeter Schrott?
An der Steuerleitung hab ich auch Strom der abfällt, das würde ja
passen.
aber am Transistor tut sich nichts.
Ich komme mit 12 Volt von über die LED auf den Kollektor, gehe am
Emitter über den Widerstand auf Masse.
Mit der Steuerleitung auf Basis passiert nichts.
Ich hab jetzt eigentlich alle Varianten ausprobiert. aber mehr als
kurzes aufflackern der led-fläche war nicht möglich
mfg michael
> Ich hab heute die schaltung von Yalu ausprobiert.> Nur irgendwie funkt. das nicht.
Hmm, ich habe die Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut, da hat sie
funktioniert.
> außerdem hab ich am Ausgang vom IC kurzfristig über 8 Volt gemessen.> Ist das normal?
Du meinst das IC, das das 5V-Signal an den Eingang der Schaltung
liefert? Wenn da 8V sind, ist das nicht normal.
> Ich komme mit 12 Volt von über die LED auf den Kollektor, gehe am> Emitter über den Widerstand auf Masse.>> Mit der Steuerleitung auf Basis passiert nichts.
Kollektor, Emitter, Basis? Beim MOSFET heißen die Anschlüsse Drain,
Source und Gate. Du hast nicht aus Versehen einen Bipolartransistor
genommen? Damit wird die Schaltung in dieser Form nicht funktionieren.
Auch ein MOSFET mit zu hoher Schwellenspannung könnte Probleme machen.
Der IRLZ34N ist ein Logic-Level-MOSFET, der von UGS=5V schon fast voll
durchgesteuert wird.
> Mit der Steuerleitung auf Basis passiert nichts.
Was meinst du damit? Kannst du dort kein veränderliches Signal messen,
oder hast du nichts angechlossen? Wenn du den Kondensator durch einen
größeren ersetzt (bspw.47µF), sollte die Spannung an diesem beim Wechsel
des Eingangs von low nach high langsam von 0V bis knapp 5V ansteigen.
Beim Wechsel von high nach low sollte die Spannung noch langsamer wieder
abfallen. Genau diese Spannung ist es nämlich, die den Drain- und damit
den LED-Strom steuert.
michael wrote:
> Der eigentliche Sinn dieser Schaltung ist die nachbildung des> Lichtschweifs von KITT von Knight Rider
Entstand das Nachleuchten hier nicht einfach dadurch, weil dort damals
keine LEDs sondern Glühbirnen verwendet wurden? Wenn die Abkühlen,
leuchten die auch einfach nach.
Wärs nicht auch einfach möglich, statt den 2W LEDs einfach auch
Mini-Glühobst mit 2W zu verwenden und somit ohne zusätzliche Technik das
Glühen zu erzeugen?
Olli R. wrote:
> Du weisst schon, dass ein versehentlich verpolter Elko in der Dimension> dich toeten kann? Rechne mal die Energie/Joule aus.
Erinnert mich an ein Projekt von mir/uns, bei dem bei nem Netzteil ne
Elko"batterie" mit insg. 56400 µF verwendet wurde.
Bei 60V lauern da drin etwas über 100 J. Ist aber alles mit Plexiglas
vollisoliert.
(Diese angeblich nicht tödlichen Taser der US-Polizei haben pro Puls je
nach Modell 2-4 J)
Hallo yalu
Dann hab ich nur falsch geschrieben,weil es ist schon der von dir
verwendete IRLZ34N. Wegen dem IC-Ausgang nehme ich an das es am
Multimeter liegt, weil an der Stromversorgung vom ic sind es 5V. Kann ja
im IC nicht mehr werden. Ich kann auch an der Leitung die den Mosfet
steuern soll auch den Spannungsabfall messen. Irgendwas mache ich am
Mosfet selber falsch.
Allerdings steuer ich ja die LED mit 12 Volt an und hab daher einen
Widerstand mit 18ohm und 11 Watt genommen. liegts daran?
Oder setze ich den Mosfet falsch ein?Hab ich noch nie verwendet.beim
source mit 12 volt rein, bei drain mit dem wiederstand wieder raus und
die leitung vom IC bei gate.
Von der pinbelegung her wie ein transistor. richtig oder falsch?
mfg
> Oder setze ich den Mosfet falsch ein?Hab ich noch nie verwendet.beim> source mit 12 volt rein, bei drain mit dem wiederstand wieder raus und> die leitung vom IC bei gate.
Das ist so nicht richtig. Im Schaltplan ist oben Drain, links Gate und
unten Source. Du musst also Source und Drain vertauschen.
Schaust du auf die Beschriftungsseite des Bauteils und die Beine zeigen
nach unten, ist links Gate, in der Mitte Drain und rechts Source.
Da du Source und Drain falsch herum angeschlossen hast, müsste der
MOSFET über seine Substratdiode allerdings ständig leiten und die LED
dauerhaft mit etwa 0,4A leuchten. Da sie nicht oder nur selten leuchtet,
ist vielleicht noch irgendwo ein anderer Fehler.
> kein Gate angeschlossen.
Hängt das Gate also in der Luft? Dann hängt es von der aktuellen
Wetterlage ab, ob der MOSFET durchsteuert oder nicht. Wenn du das Gate
direkt mit GND verbindest, sollte die LED ausgehen. Legst du es an 5V
oder 12V, sollte die LED leuchten, bei 12V heller als bei 5V. Sonst ist
der MOSFET hinüber oder wir haben uns völlig missverstanden.
> kann das am wiederstand liegen?? gehört nur der source an masse?
Nein, das ist schon richtig, dass der Widerstand zwischen Source und GND
liegt. Der Widerstand bewirkt eine Stromgegenkopplung, die dafür sorgt,
das der MOSFET immer gerade so weit öffnet, dass der gewünschte Strom
fließt.
Das funktioniert folgendermaßen:
Ist der Strom zu groß, steigt die Spannung am Widerstand und damit an
der Source. Dadurch wird bei konstanter Gatespannung die Spannung
zwischen Gate und Source kleiner, wodurch der MOSFET den Drain-Source-
Kanal ein Stück weit zudreht, so dass der Strom wieder die gewünschte
Stärke hat.
Ist der Strom hingegen zu klein, passiert genau das Gegenteil, und der
MOSFET öffnet den Kanal, so dass ein höherer Strom fließen kann.
Damit hängt der Strom im Wesentlichen nur von der Gate-Spannung (also
der Spannung zwischen Gate und GND) ab, und kaum vom Spannungsabfall an
der LED und Schwankungen in der 12V-Versorgung.
Und die Gate-Spannung ist die Spannung am Kondensator, der über die
vorgschalteten Widerstande langsam geladen und noch langsamer wieder
entladen wird, was zum gewünschten Effekt führt.
SO!
jetzt hab ich den Fehler gefunden.
Der Pin vom IC zur 1. LED war defekt.
Mosfet war zum schluss eh immer richtig angeschlossen. Muß ich nur mal
versuchen das Programm vom ic runterzuladen. Hab mal gehört das es IC´s
geben soll die man nicht auslesen kann?
mfg
stimmt schon das es die gibt aber die haben keine 8 verschiedenen
programme
ausserdem "learning by doing" steht bei mir hoch im kurs
hab ja wieder was gelernt
Ich hab auch schon selber IC´s gebrannt. Nur kann man alle gängigen
brennbare ic´s auch wieder auslesen? oder gibts da einen leseschutz?
mfg michael
Hallo Michael,
für meine Sauna habe ich eine Art Fader gebaut, der nach einer gewissen
Zeit zwischen 4 Halogenlampen umschaltet und dabei die vorhergehende
langsam runterdimmt und die aktuelle langsam hochdimmt.
Als Modelleisenbahner hatte ich noch eine Schaltung übrig -
nennt sich Anfahr-Bremsbaustein.
Gibts beim blauen C* unter Artikelnr. 199354
Bei mir hängt an jedem Baustein im Moment eine 20W Halogenlampen dran
und das Teil funktioniert tadellos, nachdem ich leistungsstärkere
Transistoren genommen habe.
Mit den 2W Highpower-LED's sollte es also ohne Probleme gehen.
Hallo!
Muß den Beitrag noch mal aus der Versenkung holen.
@yalu
Es funkt. jetzt eigentlich alles nur der FET läßt aber bei 5 Volt am
Gate nur ca 8,4 von 12 Volt durch. hab ich was falsch gemacht oder
brauch ich dann einen kleineren Mosfet??
mfg michael
