Einbauposition Kondensator

Chris schrieb:

2. Der LED Strip (braucht) einen 1000μf Kondensator. Wo soll ich den einbauen?

Bei adressierbaren LEDs unmittelbar am Stripe. Gerne auch an beiden Enden Einen.

Chris schrieb:

Passt das mit den MOSFET´s so?

Ohne Angabe welches Modell Q1 sein soll ? Unbeantwortbar. Kann gehen, kann nicht gehen.

Der Elko ist jedenfalls zu gross (DC/DC mögen so grosse Lasten nicht) und grillt Q1.

Chris schrieb:

Da der ESP8266 ja immer ein bisschen Strom braucht kommt davor noch ein Homematic IP Schaltaktor rein

Woher willst du den betreiben, der braucht doch 230V. Dann vergiss den ganzen Akku-Scheiss wenn du 230V hast.

Einen MOSFET durch einen Relaiskontakt zu schalten ist auch nicht der Hit, prellen...

Michael B. schrieb:

Ohne Angabe welches Modell Q1 sein soll ? Unbeantwortbar. Kann gehen, kann nicht gehen.

So auf die schnelle würd ich für den Q1 (N-MOSFET) mal den IRFZ44N vorschlagen. Und für den oberen P-MOSFET den IRF4905. Passen die?

Michael B. schrieb:

Woher willst du den betreiben, der braucht doch 230V. Dann vergiss den ganzen Akku-Scheiss wenn du 230V hast.

Einen MOSFET durch einen Relaiskontakt zu schalten ist auch nicht der Hit, prellen...

Der HmIP Schaltaktor wird ja nicht mit 230V betrieben. Das ist ein (12V) Schaltaktor für Batteriebetrieb. Der hat auch kein Relais eingebaut sondern einen Open_Drain Ausgang.

Hier noch der DC-DC Wandler

Chris schrieb:

Der LED Strip (braucht) einen 1000μf Kondensator.

Echt jetzt? Wozu? Hast du einen Link zu dem Ding?

Der LED Strip (braucht) einen 1000μf Kondensator.

Du hast da 2 solcher Streifen. Brauchst du dann nicht auch 2x 1mF Elkos?

Wo soll ich den einbauen?

Dort, wo er 1x dann geladen wird, wenn die Versorgung hochläuft. Denn sonst schaltest du jedesmal, wenn du den Streifen einschaltest, einen dicken leeren Kondensator hart auf deine Versorgung. Die wird deshalb in diesem Augenblick ziemlich sicher einen überaus heftigen Knicks machen.

BTW1: es ist meistens eine schlechte Idee, irgendwelchen elektronischen Komponenten den GND zu schalten. Im Besonderen, wenn du da noch eine Datenleitung hast, deren GND nicht abgeschaltet wird! Denn diese Datenleitung bezieht sich auf den GND der ersten LED, der im abgeschalteten Zustand irgendwo herumfloatet oder auf 5V gezogen wird. Du musst also, wenn du den GND abschaltest (und der vermutlich auf 5V hochgeht), auch diese Datenleitung auf 5V hochsetzen. Denn sonst fließt ein Strom aus der LED über die (hoffentlich vorhandenen) Schutzdioden in den Ausgangspin des Wemos.

Mein Tipp: nimm smarte HighSide-Schalter wie z.B. den BTS724G, der hat Kurzschlusssicherung und Übertemperaturabschaltung schon mit eingebaut. Und du kannst jeden Kanal einzeln einschalten. Und wenn die Versorgung des Streifens dann abgeschaltet ist, dann legst du natürlich auch die Datenleitung auf Low.

BTW2: ich würde 2 Stück der R1 verbauen. Jeweils einen vom Wemos zu jedem Streifen.

BTW3: 470 Ohm sind zu viel für den Serienterminierungswiderstand R1. Da müsste irgendwas im Bereich um 47..100 Ohm rein.

Lothar M. schrieb:

Echt jetzt? Wozu? Hast du einen Link zu dem Ding?

Deshalb hab ich ja da „braucht“ in Klammern gesetzt. Bis jetzt hab ich keinen Kondensator dran und funktioniert auch. Aber bei sehr vielen Anleitungen aus dem Internet wird der empfohlen. Hab mich da einfach darauf verlassen dass das schon passen wird.

Dort, wo er 1x dann geladen wird, wenn die Versorgung hochläuft.

Also direkt am 12V Eingang der Batterie.

BTW1: es ist meistens eine schlechte Idee, irgendwelchen elektronischen Komponenten den GND zu schalten. Im Besonderen, wenn du da noch eine Datenleitung hast, deren GND nicht abgeschaltet wird! Denn diese Datenleitung bezieht sich auf den GND der ersten LED, der im abgeschalteten Zustand irgendwo herumfloatet oder auf 5V gezogen wird. Du musst also, wenn du den GND abschaltest (und der vermutlich auf 5V hochgeht), auch diese Datenleitung auf 5V hochsetzen. Denn sonst fließt ein Strom aus der LED über die (hoffentlich vorhandenen) Schutzdioden in den Ausgangspin des Wemos. Mein Tipp: nimm smarte HighSide-Schalter wie z.B. den BTS724G, der hat Kurzschlusssicherung und Übertemperaturabschaltung schon mit eingebaut. Und du kannst jeden Kanal einzeln einschalten. Und wenn die Versorgung des Streifens dann abgeschaltet ist, dann legst du natürlich auch die Datenleitung auf Low.

Also mit sowas wie dem HighSide-Schalter bin ich überfordert, bin scho froh wenn ich so einen MOSFET zum laufen bring.

Wird es besser wenn ich die 5V Leitung statt dem GND mit einem MOSFET trenne? In den diversen Internet-Anleitungen wird ja eigentlich ja auch immer nur die 5V Leitung getrennt mit einem Relais.

BTW3: 470 Ohm sind zu viel für den Serienterminierungswiderstand R1. Da müsste irgendwas im Bereich um 47..100 Ohm rein.

Ok mach ich. Leider wird auch in sehr vielen Anleitungen ein 470 Ohm Widerstand empfohlen.

Chris schrieb:

So auf die schnelle würd ich für den Q1 (N-MOSFET) mal den IRFZ44N vorschlagen.

Du meinst sicher den IRLZ44N. Der IRFZ44N ist nämlich kein Logiklevel Typ.

Normalerweise ist es aber keine gute Idee, irgendwelchen Busssystemen, und wenn es nur WS2812 sind, die Masse wegzunehmen. Ich würde vermutlich den ganzen Schaltkram weglassen, und das Dings einfach über die Homematic aktivieren, die ein Netzteil antreibt. Das Netzteil muss ja nicht in den Regen, es kann im Schuppen oder einer kleinen Kiste verschwinden.

Chris schrieb:

Bis jetzt hab ich keinen Kondensator dran und funktioniert auch. Aber bei sehr vielen Anleitungen aus dem Internet wird der empfohlen.

Vermutlich von Leuten, die zwischen Netzteil und LED-Strip übertrieben lange und dünne Kabel verwenden. Ansonsten sollten die sekundärseitigen Kondensatoren der Netzteile locker ausreichen, um keine unerwünschten Spannungseinbrüche aufkommen zu lassen.

(Was ich bei addressierbaren LED-Strips übrigens bisher übel fand, war deren standby-Verbrauch. Habe da kürzlich 2,7 Watt für einen 5m-RGBCCT-Streifen gemessen, bei dem alle LEDs aus waren.)