Schaltplan Netzteil

Hallo,

im Allgemeinen gehen bei Netzteilen immer nur die Elkos kaputt. Ich 
würde mir die mal ansehen und tauschen. Rein intuitiv würde ich auf den 
C7 tippen. Wenn du alle Elkos tauschst ist das Netzteil normal wieder 
wie neu, da die Halbleiterbauteile problemlos 2-3 Elkogenerationen 
überstehen.

Gruß Kai

Ikumee schrieb:
> Hmm, ich weiß nicht, das Teil ist einfach auf einmal tot gewesen, mMn
> sollte sich doch ankündigen wenn ein Elko kaputt wird, sprich nicht
> schlag auf schlag, sonder irgendwie schleichend, oder nicht?

Ja, passiert oft, ich hatte es aber bei meinem PC Netzteil, das aus 
heiterem Himmel der PC einfach aus war. War auch der Hochspannungselko 
(bzw. waren 2 200V in Reihe). Ein Blick ins Netzteil gibt darüber normal 
aufschluss. Elkos haben nämlich neben der unschönen Eigenschaft oft 
kaputt zu gehen die schöne Eigenschaft den Defekt offen anzuzeigen (sind 
dann gewölbt oder richtig ausgelaufen). Wenn das der Fall ist, würde ich 
alle Elkos tauschen (sonst ist nämlich vermutlich morgen der nächste 
kaputt). Erst wenn das nicht der Fall ist würde ich mich nach einem 
neuen Netzteil umschauen, bzw. selbst bauen.


Gruß Kai

PS: Falls das Netzteil einige Zeit nicht benutzt wurde kann es sein, 
dass die Elkos in der Zeit gezierpt haben, dann hört man es nur leider 
nicht.

Ikumee schrieb:
> btw.. man hört vom Netzteil ein leises "zirpen" wenn man das Mischpult
>
> einschaltet, hat das irgend eine Bedeutung?

Ich würde daraus schließen, das das Netzteil noch schwingt. Bei einen 
rythmischen Zirpen würde ich auf einen Kurzschluss auf der Ausgangsseite 
schließen. Das Netzteil schaltet dann wegen Überstrom ab und versucht 
rythmisch immer wieder einzuschalten.

Ralph Berres

Das Netzteil ist ja sogar recht interessant gestaltet. Hätte nicht 
gedacht, dass in Behringer soviel Hirnschmalz steckt.

Bevor Du das Netzteil abschreibst, sollten wir erstmal wissen, welche 
Ströme es überhaupt bereitstellen kann. +5V sind maximal 1A. Das ist 
noch klar. Wie sieht es auf der 12V Seite aus? Mit 7812 + Transistor 
lässt sich hier relativ viel machen. Gleiches gilt für die 15V Seite. 
Hier 7815 + Transistor lässt fast jeden beliebigen Ausgangsstrom zu. Die 
-15V über 7915 + Transistor. Mach doch auch mal ein Foto vom Innenleben.

Weiterhin wäre interessant, ob der Trafo regulär für 110V primär 
gewickelt ist. Die Schaltung mit dem TOP245 sieht mir wie eine 
automatische Anpassung aus.

Welches Gehäuse hat der TOP? Falls TO220 gibts den für 3,56 bei 
Distrelec. Nicht also immer gleich die Flinte ins Korn werfen ;-)

Ich weiß nicht, wie Leistungsstark das Netzteil sein muss, aber 
Universalnetzteile gibt es auch machmal mit 15V, z.B. bei Reichelt
http://www.reichelt.de/Universalnetzteile/MW-3H36GS/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=89789;GROUPID=4945;artnr=MW+3H36GS;SID=10UCT6h38AAAIAAGtWgYcc29ef4cc908235996ef89f1a9154c399

Ich selbst hab von der Sorte inzwischen auch schon 3 oder 4 Stück als 
Ersatz für Monitor und ext. Festplattennetzteile, ich hab aber keine 
Ahnung, wie sauber die Gleichspannung ist (könnte ich aber heute Abend 
mal messen, falls es von Interesse ist). Würden dann halt mehrere 
benötigt. Je nach Verwendung des Pults ergeben sich dann aber Probleme, 
falls mehrere Leute damit arbeiten.
Mit den Fertignetzteilen muss man immer mit rechnen, das es irgend 
jemand falsch zusammensteckt, oder die Spannung an einem Netzteil 
verstellt.

Mit einem selbstgebauten ist das Problem die Sicherheitfrage. Da würde 
ich wenn zusehen, das ich z.B. 24V aus nem fertigen Netzteil bekomme und 
dann nur Spannungsregler aufbaue, um die passenden Spannungen zu 
bekommen. Bei selbstgebaut ab Netz (230V) bist du sonst nämlich mit 
dran, wenn irgendjemand was passiert.

Gruß Kai

Ich würde mir an Stelle des TO ein Havarienetzteil von einem anderen 
Tisch besorgen. Da kommen nämlich meist +12V, +48V, +15V und -15V raus. 
Die 5V kann man sich dann ja selber machen. An den 12V hängt u.U. nicht 
nur die ansteckbare Lampe, sondern auch die LEDs der Meterbridge oder 
eingebaute Effektgeräte.
PS: alternativ tun es vielleicht passend zusammengewürfelte Netzteile 
von Pollin...

Ikumee schrieb:
> Also,
>
> Als Leistungsaufnahme des NTs steht im Handbuch 47W K.a ob man da jetzt
> was draus errechnen kann..

Naja, mehr macht der Schaltregler ja auch nicht. Dann bleiben also 
abzüglich Verluste für die +-15V also etwa 40W übrig. mach also 
ebenfalls grob 1,5 A.

> Kann man denn irgendwelche Spannungen berechnen, damit ich schonmal
> irgendwas messen kann?

Viel berechnen brauchst Du da vorher nicht. Datenblätter studieren wäre 
besser. Vorsicht: auf der Primärseite liegen über 300V an. Es gibt keine 
Eingangssicherung. Also das knallt ordentlich auf die Finger und kann 
tödlich enden! Nichts anfassen wenn unter Spannung gemessen wird. 
Metallfähnchen der ICs und die blanken Käppchen der Kondensatoren 
besitzen manchmal die volle Betriebsspannung! Messen nur über Oszi mit 
Tastkopf. Ein DMM wird bei den 130kHz des Schaltreglers eh nichts 
sinnvolles mehr anzeigen.

> Oder wo/wie soll ich ansetzen?

Spannungen messen! Das ist das A und O. Mess doch der Reihe nach:

- Spannung über C7 mit Multimeter oder Oszi. Hier müssten 325V anliegen. 
Wenn nicht -> Gleichrichter hinüber. Aber eher unwahrscheinlich.
- R10-R12 kannst Du außen vor lassen. Damit stellt man nur den 
zulässigen Spannungsbereich über den Dutycycle des TOP ein. Bei 2MOhm 
sind das 100V-450V.
- R5 stellt den Maximalstrom ein. Bei 10k sind das 0,75A * 1,8 
Skalierungsfaktor. Maximal liegt somit der Ausgangsstrom bei 1,35A. Der 
sollte aber auch ok sein.
- Mess mal den C10 nach, ober der noch gut ist. Das ist der 
Auto-Restart-Kondensator.
- Mess die Spannung zwischen +UR und Masse. Was liegt hier an? IC3 
(TL431) wird als Spannungsregler verwendet. Mess an diesem auch mal die 
Spannung zwischen 1 und 2.
- Mess die Spannung an C10 nach. Diese sollte 5,8V (minimum 4,8V) 
betragen. Erst dann fängt das IC an zu arbeiten. Damit C26 aufgeladen 
wird, muss am PIN7 des TOP eine gleichgerichtete Netzspannung anliegen. 
Unter 4,8V (fault detection) wird der TOP in den Sleep Mode versetzt. 
Liegen keine minimum 4,8V an, ist höchstwahrscheinlich der TOP kaputt.

> Einfach die Bauteile wild tauschen bringts ja auch nicht, da kann ich
> das Nt ja gleich nachbauen;)

Nöö, aber auf gut Glück würde ich einfach mal den TOP tauschen. Die 3 
Euro sind billiger, als jede Zeit, die Du unnütz hineinsteckst.


Ikumee schrieb:
> C7 hat 97µF, von 150 die er haben soll, liegt da der Fehler?

Eher weniger, der glättet nur die 100Hz Brummspannung. 70µF werden für 
30W Leistung empfohlen, 150µF für 70W. Mit 100µF liegt man ja ganz gut 
im sinnvollen Bereich.

Ikumee schrieb:
> Hi Leute,
>
> Ich hab grad durch zufall folgendes gefunden:
> 
http://www.conrad.de/ce/de/product/510395/SunPower-SPS-035-D4-Einbau-Netzteil-SPS-Serie-Stromversorgung-verkapselt-15-V-13-A-35-W/2110485&ref=list

40 Euro? Das ist ja teurer, als würdest Du bei Deinem Netzteil jedes 
einzelne Bauteil tauschen -.-

> Das dürfte doch für meine Zwecke praktisch perfekt passen, oder?

Nein, tut es nicht. Ich sagte bereits, dass die +-15V etwa 1,5A liegen. 
Normalerweise werden Netzteile überdimensioniert, man kann also real mit 
1,3A rechnen - und zwar auf beiden Strängen. Damit ist das Conrad-NT 
schon zu klein. Ferner brauchst Du für Audioanwendungen gefilterte und 
gesiebte Netzteile. Bim C-Gerät sind keine Angaben über Ripple u.d.gl.

> Was haltet ihr davon?

Nichts.

> Ein zusätzliches Nt für 5V sollte auch kein Prob sein, vllt. bekommt man
> die ja sogar aus den 15V raus, dann wärs alles in einem...

Mach doch was Du willst. Dich interessiert scheinbar eine Reparatur 
nicht, dann sag es das nächste mal vorher. Man macht sich hier die 
Arbeit, und will Dir helfen, und du kommst mit jedem Beitrag auf noch 
komischere Ideen, anstatt einfach dieses dämliche 3 Euro IC zu tauschen.

Bitte, nur zu... Mach was Du denkst.

morgul schrieb:
> Martin Schwaikert schrieb:
>> Mach doch was Du willst. Dich interessiert scheinbar eine Reparatur
>> nicht, dann sag es das nächste mal vorher.
>
> Der Fairness halber: schau mal in den Eröffnungspost und lies den
> zweiten Absatz,,,

Man könnte aber auch folgenden Absatz lesen:

>R10-12 sind i.O!
>C13 hat meinem Multimeter nach 41µF
>C7 hat 97µF, von 150 die er haben soll, liegt da der Fehler?

>Wie kann ich prüfen ob IC2 noch i.O ist?

Aber jegliche Antwort darauf wurde bisher ignoriert. Und sowas macht 
halt nunmal missmütig. Auch sollte ein angehender E-Ing (Zitat "ich hoff 
aber
mein Studium lehrt mir sowas bald;)") die Neugierde und den 
Forscherdrang besitzen, so ein Teil wieder zu reparieren. Die 
Austauschstrategie fahren nur inkompetente BWLler.

Martin Schwaikert schrieb:

> Die Austauschstrategie fahren nur inkompetente BWLler.

Genau, deshalb sind die selbst ja auch so leicht austauschbar...
Meint
Harald

Harald Wilhelms schrieb:
> Martin Schwaikert schrieb:
>
>> Die Austauschstrategie fahren nur inkompetente BWLler.
>
> Genau, deshalb sind die selbst ja auch so leicht austauschbar...

Oh ja. Da war neulich im ÖR-Fernsehen (schade, sowas kommt immer erst 
nachts) eine Dokumentation über genau diese Idioten. Er war so 
effizient, er hat sich am Schluss selbst wegrationalisiert. 
Haarsträubend, was der Kerl erzählt hat. Aber wie heißt es so schön: 
"Der Letzte macht das Licht aus". Leider müssen viele andere zuerst 
leiden, bis es dann schlussendlich vielleicht auch mal den richtigen 
trifft.

Ikumee schrieb:
> C13 hat meinem Multimeter nach 41µF

Uii, dann habe die ja einen viel zu grossen eingebaut.
Ich würde ihn wechseln. Dringend!


Gruß

Jobst

Jobst M. schrieb:
> Ikumee schrieb:
>> C13 hat meinem Multimeter nach 41µF
>
> Uii, dann habe die ja einen viel zu grossen eingebaut.

Tja, trau keinem über 40!
Meint Harald

Rainer D. schrieb:
> Meine Elkos sehen aber noch alle ziemlich gut aus

Tausche trotzdem alle Elkos, vor allem
C10, 6, 9, 12, 16, 20.

eProfi schrieb:
> Von welchem Hersteller sind die Original-Elkos?
Hersteller Xunda (sollen wohl nicht so gut sein)

> Typenbezeichnung?
s. Bild

> Beim Ersatz nicht sparen, Low-ESR-Typen sind Pflicht bei
> Schaltnetzteilen.

ok.

M.S. schrieb:
> Rainer D. schrieb:
>> Wo könnte nach Eurer Auffassung der Fehler primär zu suchen sein?
>
> Das Blinken hat vermutlich die Ursache, dass die Feedback-Loop nicht
> mehr funktioniert.
>
> Ich würde auch hier auf den TOP auf der Primärseite tippen. Eventuell
> ist auch der Optokoppler hinüber.

Gibt's da nen Grund, warum das erst nach ein paar Minuten einsetzt?

Klingt nach einem thermischen Problem. Das kann auch indirekt durch 
grenzwertige Kondensatoren verursacht werden.

Beispiel:

Zu Anfang ist alles kalt. Schlechte Kondensatoren am Eingang lassen die 
Spannung dort einbrechen. Das Netzteil versucht dies mit mehr Strom 
auszugleichen. Darum sieht man in den Datenblättern bei 
unterschiedlichen Eingangsspannungen auch unterschiedliche Belastbarkeit 
am Ausgang.

Die Spannung bricht bei schlechtem Eingangselko durch den höheren Strom 
noch stärker ein usw. Der erhöhte Strom führt zu mehr Verlustleistung, 
was zu mehr Wärme führt, mehr als das wofür die Kühlung ausgelegt ist. 
Im prinzip wird das Teil nun überlastet, obwohl es bei korrekter 
Eingangsspannung die Leistung durchaus bringen könnte. Noch ist das 
Gerät kalt, aber bald ist die thermische Kapazität aufgebraucht und es 
kommen die Symptome...

Das ist nur ein Beispiel. Das heißt nicht, daß es bei Dir auch so sein 
muß. Umgekehrt ist es aber auch ein durchaus typisches Szenario.

Hallo Kaffeetante, welches wäre denn der Eingangs-Elko? C7, C10 
(Auto-Restart) oder C13?
Den C10 würde ich dann mal als erstes ersetzen.
Klingt für mich logisch, weil es zu den Ausführungen von Martin 
Schwaikert zur Spannung beim C10 passen könnte.

Auch Michael Bertrandt würde ja den C10 austauschen.

Den 4N35 gibt's von 0,26 € bei Rei chelt bis 13,48 € (bei E bay!); 70mW 
- 250mW; aussehen tut er wie der von Rei chelt; Aufschirft: V 62() A63
Der von Rei chelt wird's tun, denke ich.

Die Bauteile muss ich erst mal bestellen; dann sehen wir mal weiter.


Danke für die schnellen Antworten!

Habe bei Reichelt bestellt hoffe, das sind die richtigen Teile. Es gab 
nicht zu allen Werten die besten Ausführungen.


  Bez  Wert  V  Durchm  Anzahl
C  13    1  50    5       1  RAD 105 1,0/100
C  2    10  25    5       1  RAD 105 10/63
C  10   47  25    5       1  RAD FR 47/25
C  19   47  63    6       2  RAD FR 47/63
C  4   100  25    6       2  RAD FR 100/35
C  7   150  400  22       1  RAD KXJ 150/450
C  20  330  100  12       1  RAD 330/100
C  6   470   16   8       2  RAD FR 470/25
C  12  1000  25  10       2  RAD FR 1.000/25
4N35  IC4      opto       1  4N 35

Den TOP245YN gibts in der Bucht.

Das wäre der Elko aus dem er die Leistung, die er umwandeln und 
weiterreichen soll, bezieht. Das ist also der große Elko auf der 
Netzseite, der deswegen auch die gleichgerichtete Netzspannung vertragen 
muss.

Wenn Du den gleichen Schaltplan hast, bzw. weil in deiner Liste nur ein 
Elko mit ausreichender Spannungsfestigkeit aufgeführt ist, wäre das C7.

Trotzdem, auch wenn das häufiger vorkommt, so bleibt es ohne Messung nur 
eine Möglichkeit. Es gibt keine Garantie, daß dies die (einzige) Ursache 
ist.

Die Schaltung ist ziemlich dicht dran an den üblichen Schaltnetzteilen 
für PCs, und diese habe ich mir in jüngster Vergangenheit verstärkt zu 
Gemüte geführt.

Frage zum Verständnis:
Welche Aufgabe hat C3?

Wer kommt auf die (wahnwitzige?) Idee, die galvanische Trennung zwischen 
Primär- und Sekundärseite des TR1 mittels eines C zu überbrücken?
So etwas habe ich bei noch keinem PC-Netzteil gesehen.
Dies erscheint mir äußerst gefährlich im Falle eines altersbedingten 
Durchbruchs von C3, schliesslich dürften primärseitig 400V DC anliegen.

Mike B. schrieb:

> Wer kommt auf die (wahnwitzige?) Idee, die galvanische Trennung zwischen
> Primär- und Sekundärseite des TR1 mittels eines C zu überbrücken?
> So etwas habe ich bei noch keinem PC-Netzteil gesehen.


und doch ist es bei so ziemlich allen Netzteilen so gemacht worden.

grad hab ich eins offen und da ist ein AC472M Keramik-Kondensator
gegen Gehäusemasse geschaltet.

http://www.passivecomponent.com/PoeProduct/Disc_Web_Files/AC3.pdf

Die Sekundärmasse (schwarze Ader)
ist auch verdächtig niederohmig gegen's Gehäuse ;)

MaWin schrieb:
> Mike B. schrieb:
>> Frage zum Verständnis:
>> Welche Aufgabe hat C3?
>>
>> Wer kommt auf die (wahnwitzige?) Idee, die galvanische Trennung zwischen
>> Primär- und Sekundärseite des TR1 mittels eines C zu überbrücken
>
> Die Frage ist lang her, aber bisher ohnne Antwort:
>
> Funkentstören, der Kondensator bietet für hohe Frequenzen einen
> Kurzschlussweg nach Masse.

Hätte ich jetzt auch getippt. Scheinbar hat man hier auf dem kleinen 
Dienstweg die EMV-Vorschriften erfüllt.