Netzteil für Lampe bauen

Gusti schrieb:

> Steckdose -> Ringkerntrafo -> Diode -> LEDs.
>
> Das Problem ist aber: nehmen wir an, ich hätte einen 8V Ringkerntrafo
> und die Diode hat eine 1,1V Durchlassspannung.
Welche Farbe senden Deine LED aus? rot? Weiß hat U etwa 3,5V

> Hinzu kommt, dass das Signal Sinusförmig bleibt,
sinus bleibt es nicht, da LED kein lineares Bauteil ist.
 da ich ja eine An- und
> Aus- Zeit behalten möchte und keinen Kondensator dahinter eingeplant
> habe. Wie bekomme ich jetzt die Spitzenströme herunter?
> Kann es außerdem zu Problemen führen, wenn ich nur in eine Richtung den
> Wechselstrom nutze, da ja die Kurve unter dem Nullpunkt gar nicht
> benutzt wird?
> In der Tat ist das so, ein Trafokern mag keinen Gleichstrom.
Nicht wechselder magnetischer Fluß im Kern erhöht die Verluste.
> Ich weiß, ich bin noch relativ unerfahren aber um das zu lernen, möchte
> ich es bauen und danke Euch schonmal für Eure Vorschläge.

Könnten die Pflanzen auch mit 100Hz leben?
Könntest du die LED auch in Reihe schalten?
Beides würde die Sache erheblich erleichtern.

Eine LED mit 55 nm - interessant!
Dieses extreme UV wird den Pflanzen gar nicht gut tun....

Natürlich geht auch eine Parallelschaltung, aber ich würde lieber mit 
höherer Spannung arbeiten als mit mit hohem Strom. Falls die Pflanzen 
keine 100Hz-Unverträglichkeit haben, schlage ich diese Schaltung vor, so 
werden beide Halbwellen genutzt. R=(U-5Uf)/2If
Kühlung der LED unbedingt beachten, sonst ist die Freude kurz.

Hey,
das sind ja viele Antworten, Danke!
Die LED hat natürlich 455nm Licht(Blau), bzw. 455-475! Sry dass ich mich 
verschrieben habe.
Ich weiß jetzt nicht mehr wo ich das gelesen habe, aber da stand, dass 
Pflanzen bei der Photosynthese in der Zeit, wo das Produkt 
abtransportiert würde, keine Verwendung für das Licht hätten und man 
deshalb das ganze optimieren kann, indem man die LED im 50 Hertz Rhytmus 
an und aus schaltet.
Ich wäre aber auch mit 100Hz zufrieden; jedenfalls würde es den Pflanzen 
nichts ausmachen.

Martin, Deine Zeichnung ist wirklich genial. Ich musste beim ansehen 
grinsen, weil es so einfach und effizient ist und dennoch funktioniert. 
Mir wurde sofort klar, was Mike mit seinem ersten Punkt meinte. Das ist 
wirklich ein klasse Trick.
Leider steht im Datenblatt der LED
"Reverse Voltage: Not designed to be driven in reverse bias"
Wie viel die aushält, weiß ich somit nicht. Diese LED hatte ich 
angedacht:
http://www.tme.eu/de/details/pm2b-1lbs-p/led-leistungsdioden-1w/prolight-opto/#

@Axel
Bei ca. 453nm Wellenlänge ist die kombinierte Absorption für Chlorophyll 
a, Chlorophyll b und Carotinoiden am höchsten. Es gibt noch andere 
Proteine die synthetisiert werden können(z.b. von Blaualgen) aber ich 
habe nur normale Balkonpflanzen.
Ich möchte eine möglichst effiziente Lampe dafür bauen. Dass ich 
wahrscheinlich auch anderweitig bessere Netzteile bekomme, weiß ich und 
habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Ich will aber Erfahrung 
sammeln und dazu muss es einfach sein, dass ich es eigenhändig in die 
Praxis umsetze.
Dein Vorschlag, den Widerstand durch Reihenschaltung zu sparen, gefällt 
mir.

Da ich jetzt wie gesagt, nicht weiß, wie viel die LEDs 
rückwärtsgerichtet vertragen, habe ich mal eine neue Zeichnung 
angefertigt.
Spricht etwas dagegen, eine Sicherung erst hinter dem Trafo einzubauen? 
Ich habe nur 200mA Sicherungen und das wäre mit 46W deutlich mehr als 
das verbraucht. Dahinter könnte ich es mit 18V x 400mA = 7,2W deutlich 
genauer absichern, vorrausgesetzt ich habe das richtig verstanden, dass 
immer abwechselnd 5W verbraucht werden, da die LEDs laut Datenblatt bei 
3,38V etwa 300mA ziehen.

Sorry, Zeichnung vergessen

Hallo,

wenn ich keine Antwort bekommen hätte, hätte ich natürlich eine 
Sicherung vor den Trafo und eine vor die LEDs gebaut. Ich hatte sie 
schonmal eingezeichnet. Weil mir das aber wie Verschwendung vorkam, 
wollte ich eben nachfragen, ob man sich die nicht sparen kann, wenn man 
es sowieso danach absichert. Halte es für unwahrscheinlich, dass dem 
Ringkerntrafo leichter was passiert als dass man in der Wand ein Kabel 
anbohrt, aber wenn man das so absichert, mache ich das so.
Weshalb man wegen einer Frage eine Gefahr darstellt, erschließt sich mir 
nicht. Dass die benötigte Sicherung im Datenblatt steht, wusste ich 
nicht. Hätte eine flinke 200mA Sicherung genommen. Im Datenblatt steht 
400mA, wie schnell die sein soll steht nicht da. Also nehme ich einfach 
eine flinke. Mehr als Durchbrennen kann sie ja nicht.
Ich habe die Zeichnung nochmals überbearbeitet.

Schalte lieber die LEDs immer 2 antiparallel und das 5x in Reihe. So ist 
garantiert, dass jede LED max. 3,5V Sperrspannung erhält, das verträgt 
sie auf jeden Fall und du sparst die 2 "Schutzdioden".
Siehe Skizze vom 19.10.  23:18
Beachte auch, dass R etwas Leistung verheizen muss; 4W-Typ würde ich 
empfehlen.
Übrigens: Sicherung für Trafo primär sollte "träge" sein.

Alles klar, Danke!

Der Denkaufwand ist so gedacht, dass ich natürlich gerne etwas lernen 
wollte. Wenn ich es mir jetzt durch den Kopf gehen lasse, verzichte ich 
vielleicht doch lieber auf den Selbstbau des Netzteiles, da es viele 
Nachteile hat. Zumindest habe ich jetzt sehr viel gelernt und könnte da 
ansetzen um es zu optimieren.
Zwar wäre der Ringkerntrafo nicht sonderlich ineffizient, aber der 
Widerstand wurmt mich gewaltig. Zusammen würden wahrscheinlich knapp 
über 60% Effizienz herauskommen. Doch die LEDs gehen erst ab 2,6V an. 
Also fällt wieder Energie weg. Dazu kommt, dass sie erst bei ca. 3,4V 
ihre maximale Leistung entfalten und auch immer abwechselnd an und aus 
gehen.

Damit müsste es doch wie in der Zeichnung funktionieren:
http://www.tme.eu/de/details/gs15a-5p1j/steckernetzteile/mean-well/

Hallo, da bin ich wieder.

Ich habe mittlerweile eine Zeit lang nachgedacht. Bei den LEDs bin ich 
umgeschwenkt und habe nun diese gewählt(Wellenlänge der anderen war mir 
dann doch nicht optimal genug): 
http://www.tme.eu/de/Document/975ec606a2fefe9445f1111fbfbce8b1/GD%20DASPA1.14.pdf
Als ich sie vor mir auf meiner Arbeitsfläche hatte, sagte ich mir 
erstmal: "Junge, was hast Du Dir da nur eingebrockt". Dafür, dass sie so 
winzig ist, ließ sie sich mit ein wenig Fingerspitzengefühl dann doch 
passabel an zwei Kabel anlöten. Auch wenn die Achse ein wenig krumm ist, 
kann ich sie so wie ein axiales Bauelement verarbeiten(Raster 2,54), 
wobei ich überlege, bei den anderen statt kleinen Kabeln(Litze) 
versilberten Kupferdraht zu verwenden, wegen der Biegbarkeit.
Ich musste die Teile jetzt einfach vor mir haben, und siehe da, das 
Datenblatt ist teilweise für die Katz(Vielen Dank nochmal für die 
Hinweise) - nachdem ich einfach mal eine LED am Labornetzteil getestet 
habe, kam ich zum Ergebnis: Durchlassspannung ca. 2,45V(laut Datenblatt 
gibts das gar nicht) und knapp über 3V geht der Strom über die maximal 
erlaubten 250mA. Bei 3V schwankt es zwischen 170mA und 240mA. Über 
Temperatur brauchen wir nichtmal reden, sehr effizientes Teil. Meine 
Pflanze sieht extrem dunkel, gräulich und rötlich aus. Perfekt wäre 
natürlich pechschwarz aber da kommt man natürlich nur mit 2 Farben(+Rot) 
hin, wo die eine dann wieder im ineffizienteren Bereich liegt.
Eine weitere LED werde ich noch testen, um sicher zu gehen, dass die 
nicht total aus der Reihe fällt. Wenn das nicht der Fall ist, peile ich 
die 3V an.
Dass es nicht ohne Verlustleistung geht, habe ich jetzt kapiert und 
somit werde ich einfach Vorwiderstände benutzen.

Zur Stromversorgung habe ich einen 8V Ringkerntrafo mitgekauft, den ich 
in ein Alu-Gehäuse verpacken werde, samt Gleichrichtung(Achja, dazu habe 
ich mich nämlich jetzt entschlossen) und so weiter, sodass es auf dem 
Boden liegen kann. Außerdem werde ich da wohl noch einen Fußschalter 
unterbringen. Das ganze mit Eurostecker rein und über weiteres Kabel zu 
den LEDs.
Würde somit bedeuten(Falls ich jetzt nicht was gedanklich verbockt 
habe):
230VAC Ringkern 8VAC -> Gleichrichtung(-1,1V) 6,9VDC -> Glättung mit 
Siebelko(hab bis 10mF da, wenn auch nur einen) und evtl Spulen? (<-muss 
mich damit noch genauer befassen, Oszi kommt demnächst, Rigol DS1054Z; 
dauert aber noch 1 Monat.) -> 5 Vorwiderstände + je 2 LEDs in Reihe

Ich hoffe, dass sich das jetzt mal sinnvoll anhört, freue mich aber 
natürlich immer, wenn jemand was dran aussetzt, bevor ich das Gerät 
später einschalte ;)

Berücksichtige, dass die Spannung der LED's von der Temperatur abhängt. 
Wenn der Widerstand zu wenig Ohm hat, steigt der Strom mit steigender 
Temperatur zu sehr an (bis hin zum Teufelskreis).

Ich schlage vor, dass du die LED-Kette einige Stunden in fertig 
montiertem Zustand and Labornetzteil hängst, damit sie auf 
Betriebstemperatur kommen. Erst dann misst du die Spannung und 
berechnest den Widerstand dazu passend.

Bedenke auch, dass die Netzspannung ein bisschen schwankt. Es macht 
wenig sinn, eine 18V LED Kette an 19V Transformator zu betrieben (also 
nur 1V am Widerstand). Ich würde aus dem Bauch heraus wenigstens 20% der 
Gesamtspannung am Widerstand abfallen lassen - um den Teufelskreis aus 
Temperatur<->Strom Wechselwirkung zu verhindern.

> 230VAC Ringkern 8VAC -> Gleichrichtung(-1,1V) 6,9VDC -> Glättung mit
Siebelko 10mF

Das hast Du zu einfach gerechnet. Die Verluste am Gleichrichter betragen 
je nach Bauteil und Strom irgendwo zwischen 1 und 2 Volt. Durch die 
Glättung erhöht sich die Spannung allerdings auf einen Wert irgendwo 
zwischen der Effektiv-Spannung und der Spitzenspannung - abhängig vom 
Laststrom und Größe des Kondensators.

Da kommt also etwas mehr raus, als du ausgerechnet hast. Es könnten 
durchaus 9V werden. Was wiederum einen GANZ ANDEREN Vorwiderstand 
bedeutet.

Ich persönlich fände es uncool, etwa ein fünftel der Energie im 
Transformator zu verheizen und ein weiteres Drittel in den Widerständen. 
Dannn kannst du energietchnisch nämlich gleich Halogenlampen nehmen.

Nimm doch einfach ein fertiges LED Netzteil!

Danke für Deine Antworten.
Die LEDs senden Strahlung in fast genau 450nm ab. Ich kenne keine 
Halogenlampe, von der man das so genau sagen kann. Jedenfalls 
interessiert mich eigentlich nur, wie viel Lichtleistung die Lampe pro 
Watt im 420-470nm- Bereich ausstrahlt. Bei einer Lichtausbeute von fast 
50% müssten das somit ca. 360mW sein.
Beim Ringkerntrafo würde ich von etwa 90% Wirkungsgrad ausgehen 
+3/-5%(je nach Belastung). So extrem schlecht wäre das also nicht. Bei 
den Netzteilen, die ich gesehen habe, ist der Wirkungsgrad ca. 70-80%. 
Ich habe auch mehrere Möglichkeiten überlegt, und bin zum Schluss 
gekommen, ob die Spannung jetzt an einem Transistor, einer Diode oder 
einem Widerstand abfällt, ist ziemlich egal, irgendwo gehen die ca. 20% 
immer weg. Wenn wir von 90% Effizienz am Ringkerntrafo ausgehen, komme 
ich auf ca. 72% Effizienz, was ziemlich das ist, was auch aus einem 
stinknormalen Kompaktnetzteil rauskommt.
Voraussetzung wäre dann, dass ich relativ exakt 7,1V nach dem Glätten 
bekomme. Es würde mich aber auch reizen, vielleicht einen kleinen Trafo 
zu wickeln, der die Spannung dann noch auf die richtige Spur bringt.
Ich muss auch sagen, dass wir bei 10 LEDs bei 70% Effizienz von etwa 
1,5W Verlust reden. bei 80% Effizienz spare ich 0,5W :) Natürlich ist es 
schon gut, in der Theorie darüber zu sprechen und es ist ja auch sehr 
lehrreich, aber für den Anfang juckt mich das jetzt nicht so. Zusammen 
genommen hat das Material vielleicht 25€ gekostet. Wenn ich ein fertiges 
Netzteil kaufe, komme ich da denke ich nicht hin und der Ringkerntrafo 
ist ein gewisser Mehrwert.
An das Labornetzteil werde ich das ganze auf jeden Fall anschließen und 
die Temperatur beobachten. Das habe ich mit der einen LED schon gemacht, 
wo ich beobachtet habe, dass die Schwelle in den Teufelskreis extrem 
schnell kommt. bei 3V noch um 200mA, rutscht das Teil über 3,05V schon 
langsam rein(>250mA) Ich denke aber mit Widerstand sieht die Sache 
anders aus(Ich glaube dass ich das demnächst direkt mit der LED teste ;) 
)

Eine Pflanze braucht aber nicht nur tiefblau/royal blau, sondern auch 
rot/tiefrot (650-700nm). Sonst wird die kaum wachsen...

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/biology/imgbio/pigabs.gif

Chlorophyll absorbiert Licht und leitet die gewonnene Energie weiter. 
Wie man auf dem Bild erkennen kann, sind beide, bei den meisten Pflanzen 
relevanten, Chlorophyllarten bei blauem und rotem Licht aktiv. 
Zusätzlich noch betaCarotin im blauen Bereich. Wären das verschiedene 
Farbstoffe, würde ich Dir Recht geben. Ich denke aber nicht, dass es 
einen Unterschied macht, ob das Chlorophyll a seine Energie aus blauem 
oder rotem Licht gewinnt. Jetzt lässt sich darüber streiten, ob die 
niedrigere Aktivität bei rotem Licht in Verbindung mit der höheren 
Effizienz von LEDs bei rotem Licht evtl. insgesamt zu einem besseren 
Ergebnis führt. Man sieht aber, dass man es sich im roten Bereich 
leichter verbocken kann, weil die Photosynthesekurve deutlich steiler 
abfällt, außerdem eignet sich die blaue Farbe eben wie gesagt auch für 
Carotin.

Genau das habe ich vor. Schließlich hat mir das Forum bisher auch sehr 
geholfen :)

Gusti schrieb:
> Ich habe auch mehrere Möglichkeiten überlegt, und bin zum Schluss
> gekommen, ob die Spannung jetzt an einem Transistor, einer Diode oder
> einem Widerstand abfällt, ist ziemlich egal, irgendwo gehen die ca. 20%
> immer weg.

Ich denke, du hast noch nicht realisiert, daß ein Konstantstrom-Netzteil 
für LEDs ein Schaltnetzteil ist. Dsa heißt also, es verbrät nicht die 
Spannung an einem Transistor oder ähnlichem, wie das bei einem analogen 
Netzteil der Fall wäre. Außerdem hast du momentan den Spannungsabfall am 
Gleichrichter und den Spannungsabfall am Vorwiderstand. Zuzüglich der 
Verluste des Ringkerntrafos. Wenn du das alles addierst, kommst du auf 
wesentlich höhere Verluste als bei einem Konstantstrom-Schaltnetzteil 
für die LEDs.
Bei einem Schaltnetzteil muß nun mal keine Leistung als Wärme 
"verbraten" werden, sondern da wird der Ausgang mittels PWM geschaltet 
und mit dem Tastverhältnis die Spannung (bzw. hier der Strom) geregelt. 
Das heißt, hier sind wesentlich höhere Wirkungsgrade möglich als bei 
einem analogen Netzteil plus Gleichrichter plus Vorwiderstand für die 
LEDs.

Udo Schmitt schrieb:
> Das sind eher zwei unterschiedliche Prozesse, die zum einen rotes und
> zum anderen blaues Licht benötigen.

Wenn ich jetzt in der Schule nicht vollständig abwesend war, meine ich 
gelernt zu haben, dass Chlorophyll quasi wie eine Solarzelle Energie 
gewinnt, die dann die Pflanze als Adenosintriphosphat und NADP(Fragt 
mich bitte jetzt nicht wie das ausgeschrieben hieß) verwandelt 
wird(jedenfalls werden beide irgendwie gebildet oder sind beteiligt). Im 
Endeffekt ist das einfach ein Prozess, wo es darum geht ob das NADP ein 
Wasserstoffatom mehr oder weniger hat(NADPH). Und daraus wird dann die 
"Ladung" quasi gewonnen oder so ähnlich. Was die Pflanze mit der 
gewonnenen Energie dann macht, ist sozusagen ihre Angelegenheit. Die 
Nährstoffe jedenfalls kommen aus dem Boden, irgendwelche 
Mangelerscheinungen können somit eigentlich nicht auftreten.

Helge A. schrieb:
> Da hatte jemand
> gefunden, daß Pflanzen beide Lichtfarben brauchen.

Was jetzt praktisch meine oben abgegebene Erklärung widerlegen würde :)
Ich denke ich bestelle mir noch die roten und wenn ich (5rot/5blau), und 
jeweils 10 einfarbige nehme, wird sich das zeigen. Jedenfalls hat es 
jetzt mein Interesse geweckt. Doof ist natürlich, dass die Spannungen 
dann verschieden sind ;). Kann natürlich auch sein, dass die Lichtfarbe 
der Pflanze zum Beispiel sagt, wann es Frühjahr, Sommer oder Herbst ist? 
Halte ich zumindest für möglich.

npn schrieb:
> Dsa heißt also, es verbrät nicht die
> Spannung an einem Transistor oder ähnlichem, wie das bei einem analogen
> Netzteil der Fall wäre.

Du hast Recht. Ich habe von PWM keine Ahnung. Ich schau mir das auf 
jeden Fall auch noch an, aber ich möchte aber erstmal an der Steckdose 
analog anfangen. Dafür habe ich jetzt auch das Oszilloskop bestellt. 
Wenn ich nächstes Mal ein Netzteil baue, kommt da eine PWM- Steuerung 
rein ;) Ich möchte halt nichts fertiges kaufen, weil ich die 
Funktionsweise verstehen will und es ist mir wichtig, dass ich das auch 
bauen kann.

Ich weiß nicht, warum Du von der Reihenschaltung von z.B. 5 LEDs wieder 
abgekommen bist.
Den besten Wirkungsgrad wirst Du (fallst Du den RKT verwenden willst) 
mit Brückengleichrichter und ohne C (wegen des Stromflusswinkels) 
erreichen (alle LEDs in 1 Reihe).

Außerdem kannst Du die Verlustleistung des Rs zum Beheizen der Pflanze 
oder des Bodens nutzen. Die meisten Pflanzen lieben nicht nur 
Helligkeit, sondern auch wohlige Wärme.

Gusti schrieb:
> NADP

Du meinst wohl NAD+ und NADH+H+ ? Wäre dann Nicotinamidadenindinukleotid 
;)

@eProfi
Wegen eines Denkfehlers und weil ich jetzt schon den Ringkerntrafo 
hatte. Auch muss man bedenken, dass bei Ausfall einer LED die anliegende 
Spannung viel zu hoch wird und ziemlich schnell alle LEDs kaputt sind.

@JZ
Nein, ich meine ATP/ADP(Adenosintriphosphat/Adenosindiphosphat) und 
NADP/NADPH(Nicotinamidadenindinukleotidphosphat/Nicotinamidadenindinukle 
otidphosphathydrid[,  wenn ich mich nicht täusche])

Das angesprochene NADH würde ich dem menschl. Körper zuordnen, habe 
zumindest in dem Zusammenhang davon gehört(Citratzyklus)

NADP und ATP sind Coenzyme, die durch die Photosynthese zyklisch 
energieträchtig werden und ihre Wirkung entfalten können.

Mani W. schrieb:
> Allerdings braucht Blau oder Rot auch eine gewisse Leistung,
> so daß es mit ein paar Leds nicht getan ist...
>
> Wozu soll das gut sein, die Leds für die Pflanzenbeleuchtung pulsieren
> zu lassen?
Die LEDs sind nicht einfach ein paar LEDs. Die LEDs leuchten mit jeweils 
mit einem Lichtstrom von 121-150 Lumen. Bei 10 Stück kommt das etwa auf 
eine 100W- Glühbirne, wobei die LEDs ja nur blaues Licht abstrahlen - 
bei etwa 7,5W Stromverbrauch.
Bei zu viel Licht kommt es zu einer Photoinhibition, was zu Hemmung der 
Photosynthese durch Überhitzung und Zerstörung von Chlorophyll führen 
kann.

Die Photosynthese hat Licht- und Dunkelreaktionen. Bevor die 
Lichtreaktion stattfinden kann, muss ein Abtransport der 
Zwischenprodukte stattfinden. Das bedeutet, dass die Pflanze in der Zeit 
nichts mit dem Licht anfangen kann. Es wird aber durch den Farbstoff 
absorbiert und muss somit in Wärme umgewandelt werden, die wiederum 
leichter zu einer Überhitzung führt. Optimal wäre es also, wenn das 
Licht im selben Takt ausgesendet würde, in dem eine Pflanze arbeitet. 
Allerdings wäre ein Pulsierendes Signal wahrscheilich nicht so sinnvoll 
wie eine Rechtecksignal.

@Gusti
Ich muss zugeben, dass ich kein Experte für die Pflanzenwelt bin.

Aber: Wenn diese 50Hz Geschichte stimmen würde, dann könnte man mit 
diesem Wissen sagenhaft günstiges Haschisch produzieren.

So billig, dass vielleicht sogar ich mir mal eine Tüte gönnen würde.

Peace!

Gusti schrieb im Beitrag #3876585:
> Ich kann nur mal einen Mod bitten, diese unqualitfizierten
> Bemerkungen
> zu löschen. Ich habe mich zwischenzeitlich zur Photosynthesereaktion
> weiter informiert, um eine möglichst optimale Lampe bauen zu können und
> teile mein gewonnenes Wissen hier sogar, obwohl ich momentan keine
> weiteren Infos aus dem Thread ziehe sondern im Prinzip nur noch Fragen
> beantworte und als Dank werde ich persönlich angegriffen.
> Kein Wunder, dass Know How immer unter Verschluss bleibt. Und alle
> Kentnisse, die ich ab jetzt erlange, werde ich nicht mehr hier posten.
> Es ist mir viel zu schade, dass es solche Leute sie so maßgeschneidert
> zu Gesicht bekommen.

Hallo Gusti,

ich kann mir gut vorstellen, was die Zweifler beflügelt. Auch wenn du 
eigentlich nichts mehr beantworten willst, vielleicht noch eine Frage: 
Ist es wirklich so, daß die Photosynthese mit 50Hz abläuft? Auch ich 
kann es mir nur schwer vorstellen, weil ja die Natur die Vorgänge so 
einrichtet, wie es der natürlichen Form entspricht. Und das Sonnenlicht, 
was ja im Verlaufe der Jahrmillionen häufiger anzutreffen ist als die 
50Hz-Kunstbeleuchtung, gleichmäßig ist. Warum sollte dan die 
Photosynthese mit 50Hz ablaufen (zwischendurch der Abtransport)? Wenn du 
das mal aufklären könntest, dann werden einige Zweifler vielleicht 
verstummen.
Danke!

Ich habe gar nie gesagt, dass 50 Hz die optimale Pulsierung wäre. Ich 
habe das nur in den Anfängen so machen wollen, damit ich keine Steuerung 
für das Stromsignal brauche. Wie lange die Dunkelphase und wie lange die 
Lichtphase sein muss, muss ich erst noch herausfinden. Ich habe aber 
definitiv schon wiederholt gelesen, dass die Energie in der Dunkelphase 
teilweise vernichtet wird, weil es zu einem Energiestau kommt.

Die Hell- und Dunkelphase würde ich mal gleichsetzen mit Tag und Nacht. 
Das kommt der Wirklichkeit bestimmt näher.
Es ist auch ziemlich egal, ob du von 50Hz oder 100Hz oder auch nur 10Hz 
ausgehst. Pflanzliche Reaktionen laufen niemals so schnell ab, wie du 
denkst. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.

Z'vuil Zeiit hobts iiar !

npn schrieb:
> Die Hell- und Dunkelphase würde ich mal gleichsetzen mit Tag und Nacht.
> Das kommt der Wirklichkeit bestimmt näher.

In der Dunkelphase wird durch NADP und ATP Glucose erzeugt, die schon 
wenige Sekunden nachweisbar ist, nachdem die Pflanze mit Licht bestrahlt 
wurde. Es finden also wahrscheinlich pro Sekunde ständig Oxidations- und 
Reduktionsprozesse und somit viele Licht- und Dunkelreaktionen statt, 
die mit dem Tag-/Nachtzyklus in keinem Zusammenhang stehen.
Das Problem ist nur, dass entweder noch niemand erforscht hat, wie lange 
die Prozesse genau dauern, oder nicht so nett war, es ins Netz zu 
stellen. Dass sie höchstens ein paar Sekunden dauern können, ist 
schonmal klar, aber ich suche immernoch die genaue Zeit, bzw. am 
wichtigsten wäre ja nur die Zeit, die es braucht, ATP/NADP 
abzutransportieren, denn danach darf die Lampe ja sofort wieder 
leuchten. Ich schätze aber, dass die Zeit, in der die Lampe aus sein 
sollte, so kurz wäre, dass man sich gleich durchlaufen lassen kann. 
Dennoch wäre das interessant herauszufinden und ein solches Stromsignal 
zu modulieren, wenn auch nur zum Lernen.

Also solltest du doch eine Steuerung mit einer steuerbaren 
Konstantstromquelle realisieren. Dann kannst Du vom Sekundenbereich bis 
in den Tagebereich die Ein- /Auszyklen steuern.

@Petra
Jep, das sollte ich wohl. Zuerst muss ich jetzt aber leider die Lampe 
kurzzeitig beiseite legen, um mir erstmal einen Reflow- Lötofen zu 
bauen, da sich die SMD- LEDs nicht anders verarbeiten lassen. Die 
angelöteten Drähte üben zu starken Druck aus, ein Lötkolben würde die 
LEDs beim rückseitigen Löten zerstören und eine Rückseitige Erhitzung 
mit Heißluft oder was auch immer, würde keine Sicherheit bringen, ob die 
LEDs tatsächlich angelötet sind, oder zu heiß wurden. Ohne halbwegs 
annehmbare Temperatursteuerung komme ich da also nicht weit. Dann werde 
ich sie wohl auf eine IMS- Platine löten und einen Alu- Kühlkörper 
anschrauben, sodass erstmal das Lampenmodul für Testzwecke fertig ist. 
Dann muss noch mein Oszi kommen. Bis ich also das Netzteil tatsächlich 
anpacken kann, wird somit noch dauern und bis dahin kann ich dann genau 
entscheiden.