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Snubber oder Freilaufdiode bei ELEGOO Relaisboard für induktive Lasten zusätzlich nötig?
einen schönen Sonntag! [1] https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#230V_Netzspannung_schalten
lässt sich potentialfrei schalten/"tasten", beim erneuten Hinsehen vermute ich aber, dass man hier 230V Steuerspannung für das Relais schaltet. Hierbei müsste ich also mit dem ungeeigneten und unsicheren Board 230V schalten, allerdings würde ich - nur zum verständnis - an dieser Stelle nur wenige
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Wie funktioniert ein Handdampfstrahler
Brummgeräusch. Wasserlache bildet sich unter dem Gerät. Zwischen den beiden Pumpenanschlüssen liegen 1,3 kOhm, egal rum, wie ich messe. Die beiden Thermosicherungen zeigen Durchgang.
Messung zwischen den Anschlussklemmen Durchlass zeigen müsste. Beide Messungen zeigen bei mir aber 1,3 kOhm. Oder hat das damit nichts zu tun ??
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Schaltnetzteil 220-690V 3Ph 50/60Hz auf 24 V DC 2A konstruieren
Glättungselko-Kapazität benötige > als bei B4 aus Wechselstrom. Falsch abgebogen ? Du hast keine 48kW sondern 48W. Du kannst ein Netzteil für 230V bauen und an 1 Phase des Drehstrombetzes hängen, wenn ein Neutralleiter vorhanden ist. Damit reduziert sich der Aufwand auf ein ganz einfaches 24V
topic/524465#new siehe das PDF dort Es geht bei kleiner Leistung auch mit nur 2 Trafos: mit einem 230-230-Trenntrafo und einem 230-115-Trenntrafo[code] L2 S S S (230V, 200V reichen aus) S S 115V 230V |~~~~~~ N ~~~~~~~~~~~~ L1 S S S (230V, 200V reichen aus) S
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Ofen anschliessen
Harald K. schrieb im Beitrag #7967769: > Vielleicht hören wir ja deshalb nichts mehr vom Threadstarter, weil er > einen der "guten Ratschläge" hier ausprobiert hat und jetzt auf dem > Boden liegt. Rollt
Harald K. schrieb im Beitrag #7968228: > Ich könnte hier auch den Anschlussplan eines Rasierapparates hochladen. Nur zu. Mach mal.
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Richtiger Drehstromschalter gesucht für eine Drehmaschine
weiternutzen. Ersetzt man den 200W Motor und Getriebe durch einen mit FU, sollte man auf einen 1.4kW Motor umstellen, und der passt selten rein.
verwendet wird. Dein Induktionsherd verwendet ausschliesslich die Spannungen der Phasen gegen N, also 230 Volt, bei 400 V würde alles durchknallen. > Und da dann Sternschaltung? > Vergebe ich nicht Spannung und Strom? Die einzelnen Wicklungen Deines Motors sind für 220 V ausgelegt, 230 V halten
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12V auf 325V Boost Converter mit LT3757
Rolf schrieb im Beitrag #8067373: > Also ich komme grob gerechnet bei 300kHz auf 25uH, und 10A > Sättigungsstrom. Schmidt-Walter schlägt bei 300kHz 10µH bei gut 10A vor (für 100W Last). Allerdings darf bei 300kHz (= 3.33µs Periodendauer) der MOSFET nur noch für 120ns ausschalten
Rolf schrieb im Beitrag #8067373: > Also ich komme grob gerechnet bei 300kHz auf 25uH, und 10A > Sättigungsstrom. Möglicherweise etwas mehr zur Sicherheit. Bei 300 kHz kommt der LT3757 nicht von 12 V auf 325 V. Das schafft er nur bis maximal 166 kHz und da ist der Transistor
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Arduino im Dauerbetrieb (Langzeiterfahrung) - Lebensdauer?
(mit BC547, 1k Basis- und 10k Angstwiderstand, plus 1N4148-Freilaufdiode) einen 230V-Schütz, der 6 Leuchtstofflampen a 58W ansteuert (mittlerweile Philips-LED-Röhren) - läuft auf einem ebay-promini (16MHz 5V ATmega328P
über 5V-Finderrelais (mit BC547, 1k Basis- und 10k > Angstwiderstand, plus 1N4148-Freilaufdiode) einen 230V-Schütz, der 6 > Leuchtstofflampen a 58W ansteuert (mittlerweile Philips-LED-Röhren) > - läuft auf einem ebay-promini (16MHz
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dc regelung ca 100v Gesperrt
sondern sollte 470uF haben, und die Diode über dem Regler sollte eine 120V Z-Diode sein, 1.3W. Das 100k Poti sollte durch 68k Festwiderstand und 20k Poti für 80-100V ersetzt werden.
sollte 470uF haben, und die Diode über dem Regler sollte eine > 120V Z-Diode sein, 1.3W. > > Das 100k Poti sollte durch 68k Festwiderstand und 20k Poti für 80-100V > ersetzt werden. ja super danke ,, es reicht um zu simulieren .. alles beantwortet
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Unser Stromversorger mit neuem Netzmonitor
Spannung ist dann nicht mehr am Ende beim letzten Hausanschluss, sondern die höchste. Wenn am Trafo die 230V+10% anliegen, knirscht es vielleicht am anderen Ende bereits, wegen zu viel Netzspannung.
in die entgegengesetzte Richtung läuft. wenn dann einer am Ende der Leitung nur noch 210V statt 230V hatte musste er halt damit leben Hat er jetzt 250V statt 230V muss er den PV-Wechselrichter abschalten
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LEDs sterben an Kondensatornetzteil - warum?
beim Einschalten die Spannung ungleich Null und damit hast du diese strile Flanke mit Frequenzen im kHz Bereich. Dann rechne mal aus, welche Impedanz der Kondensator bei 10kHz hat und nimm dann die Spitzenspannjng von 300V in die Stromberechnung auf. Und zudem prellt der Schalter und erzeugt gleich mehrere
Karl B. schrieb im Beitrag #8074231: > Und Gegentaktstörungen. Ab etwa 10kHz... Einfach die Finger still halten.
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An Bastler in Hamburg zu verschenken Gesperrt
Michael K. schrieb im Beitrag #8033430: > Al. K. schrieb: >> Hier gibt es nichts zu entsorgen > > Ja, wir kennen Deine Verkaufsthreads Er gibt sich zumindest etwas Mühe, sein Zeug los zu werden. Du
professionelles >> Netzfilter, ein Becherelko. > > Also das ist eher Installationsmaterial für 230V Netz, das zähle ich > eher nicht zu "Material für Bastler". Das hat mit Installationsmaterial fürs 230V Netz wohl eher wenig zu tun. Das sind Komponenten die im professionellen Geräte- bzw. Steuerungsbau
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Netzteil von Philips TV reparieren möglich?
Jük P. schrieb im Beitrag #8084817: > Christoph db1uq K. schrieb: >> durchpiepsen. > > Ist da nicht etwa 220V Spannung? Ganz sicherlicht nicht, weil es mindestens 230V AC sind und nach dem Gleichrichter noch mehr in DC. Jeder vermutet hier, dass der
einen 10 kV Keramik Kondensator vergißt du niemals mehr...
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QNCT16L 1000/1 Stromwandler an Atmega8 ADC. Spannung verzerrt.
mit 10k nach 5V und 10k nach GND. (Siehe 2026-04-19_22.20.32.jpg) Zu Testzwecken habe ich eine alte Glühbirne mit 60W angeschlossen und Messe mit dem Oszi eine schöne Sinuskurve (siehe SaubererSinus.jpg),
SpannungsteilerUndAdcAnBurden.jpg Zeigt Burden verbunden mit Spannungsteiler Dann schaut es mit 230V eingeschaltet aus wie 2026-04-21_21.21.40_MitSpannungsteiler_230Van.jpg und mit 230V ausgeschaltet aus wie 2026-04-21_21.26.41_MitSpannungsteiler_230Vaus.jpg also schon mit dem Spannungsteiler
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Feuerfeste Abzweigdosen Gehäuse für Smarthome Module?
mit einem Relais ein potenialfreie Kontakte ein großes Relais schalten dann brauchst du gar keinen 230V zum Shelly führen. Und dann vielleicht die LS-Atomaten genau auf die Last auslegen und z.B. nur einen C1A LS Automaten 230W nehmen.
Harald K. schrieb im Beitrag #8085741: > Wenn man soviel Angst davor hat, daß irgendwelche Technik abbrennt, > diese aber nicht brandgeschützt unterbringen will, weil es natürlich > unbedingt nötig ist,
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Wechselrichter Spannung und Frequenz steuerbar für Teichpumpe
Armin X. schrieb im Beitrag #8019016: > Das geht eigentlich mit jedem 230V / 230V FU Der TO fordert aber einen 24 V Eingang. Ich hab das zunächst auch überlesen.
Also hast du doch eine 230Volt Quelle zur Verfügung (deinen großen WR)? Ist der so ausgelastet daß der den 230/230Volt FU nicht zusätzlich speisen könnte?
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Hysterese im Grillthermostat verringern
Zumindest mein Grill hat die Heizelemente in Dreieckschaltung Laut Anleitung kann der Grill mit 230V oder 400V betrieben werden, laut Explosionszeichnung sind sechs Heizelemente 230V 1,35kW eingebaut. Wenn die Heizung im Dreieck mit 400V (=Drehstrom) betrieben wird, wird sie stark überlastet und
Zumindest mein Grill hat die Heizelemente in Dreieckschaltung > > Laut Anleitung kann der Grill mit 230V oder 400V betrieben werden, laut > Explosionszeichnung sind sechs Heizelemente 230V 1,35kW eingebaut. > > Wenn die Heizung im Dreieck mit 400V (=Drehstrom) betrieben wird, wird > sie stark überlastet
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AC-SSR mit Zero-Cross/Phasenansteuerung
geachtet habe) Der Heizstab an sich soll dieser hier werden: https://shwt-warmwasserspeicher.de/3kW-3x230V-DS5-Heizelement-mit-Flanschdeckel-und-Dichtung-inkl-Versand-IEGSHWT080 U.U. (das könnte man kurz diskutieren) dimmt man nur einen der 3 Phasen und schaltet dann Sägezahntechnisch die anderen
3x2kW Heizstab, so verkabelt das ich mit nur 2 Relais 1kW, 2kW oder 3kW einstellen kann Fazit nach 2 Jahren: funktioniert, aber es hätte auch 1 x 1kW gereicht Der von Dir genannte Heizstab - dirt ist
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Wechselrichter 24V 600W defekt
nachmessen? P.S. Dass die Eingangselkos dicke Backen machen habe ich schon gesehen und ich weiss 230 Volt ...
Achim K. schrieb im Beitrag #8057560: > Oops, zu schnell :-D Sorry, dass ich den kleinen Gag vorweggenommen habe.
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Ladezustand Elektroauto (Typ2 Ladung)
Widerstandsmessung- nicht überschritten wird) über die > verbleibende Phase(n) Nein, bei einer 11kW Wallbox (230V x 16A x 3~ = 11kW) fließen die max. möglichen 16 Ampère pro Phase, auch nur über eine Phase. Das entspricht dann aber auch nur 3,7 kW Ladeleistung pro Phase, also wenn nur einphasig geladen
Widerstandsmessung- nicht überschritten wird) über die >> verbleibende Phase(n) > > Nein, bei einer 11kW Wallbox (230V x 16A x 3~ = 11kW) fließen die max. > möglichen 16 Ampère pro Phase, auch nur über eine Phase. Das entspricht > dann aber auch nur 3,7 kW Ladeleistung pro Phase, also wenn nur >
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Lebensdauer von LEDs Raumbeleuchtung
Rudi K. schrieb im Beitrag #7984301: > Denn bei den meisten lässt sich ja das Leuchtmittel nicht erneuern, Wenn sich das Leuchtmittel nicht austauschen läßt, sind sie schon vor dem Kauf Schrott.
noch heller als zwei 100W-Glühlampen. Bei gut 800h/a x 18J also 14kh x 0.154W wurden rund 2200kWh Energie gespart. Bei 25ct/kWh ergibt das eine Einsparung von 554 Euronen.
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China Master-Slave-Switch - was geht kaputt?
watch?v=AKIU6paLMX4 man sieht dort auch einen Schaltplan Alternative wäre evtl. Eltako AR12DX-230V ?
von 500 V viel zu klein ist, aber der Aufbau trotzdem noch für eine Bemessungsstoßspannung von 2,5 kV (ggf. sogar 4 kV) ausgelegt sein muss. Natürlich kann man das mit einer Kombination aus Funkenstrecke und Varistor arbeiten. Gerade bei Varistoren muss man aber deren Alterung beachten, d.h. sie
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LWL Schnittstelle Halb-Duplex (nur ein LWL!)
Hühnerfutter (Kondensatoren, zwei Induktivitäten), wäre der ADM2895E. Der ist galvanisch getrennt (5 kV), versorgt sich selbst (also kein DC-DC-Konverter nötig) und ist mit 250 kBit auch schnell genug. Ah, der verbraucht natürlich für Deine Wunderanwendung zu viel. 20 mA.
noch eindeutige Bauteilbezeichner einfügst wären Hinweise DEUTLICH einfacher. Ersetze mal den 100k am unteren Schaltransistor durch einen Kondensator für eine kleine Abschaltverzögerung. Der ist sowieso durch 2 mal 1k an Masse ;)
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Wechselspannung als Trigger für einen GPIO nutzen
Für meine Anwendungen an 230V hat sich diese Schaltung bewährt: http://www.stefanfrings.de/optokoppler_230v/ Für die Modelleisenbahn würde ich C1 weg lassen.
Man könnte dem Problem dadurch entgegenwirken, indem man den Vorwiderstand für die beiden LEDs von 2k2 auf 1k5 reduziert. Auf der 3,3V-Seite darf der 10k Pulldown-Widerstand natürlich nicht reduziert werden. Und wer jetzt noch Schiss hat, dass der Optokoppler-Transistor beim Kurzschließen des 10 uF
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Günstiges und einfaches Mini-Controller Board, was würdet ihr heute nehmen?
werden kann. Und ja, Programmieren via Eclipse und ESP-IDF. Was ich selbst nicht mehr selbst baue: 230V Interfaces.
auch mal so ein Starter Kit ordern. Arduino hab ich momentan ehr schon ausgeschlossen. Für die 230V Anbindung nutze ich fertige Relais/Optokoppler Module bzw die schon vorhandene 12V/24V Steuerungsebene. Achja, um ein 0-22 kOhm Signal möglichst einfach, aber potentialgetrennt, mit dem Controller
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Preisdifferenzen Solar-Batterie?
Ich will meine 4kW Solaranlage mit Akkus ausstatten. Beim rumsuchen bin ich auf https://lifepo.de/products/0mwst_lifepo4_batterie_24v_8kwh_einreihig gestoßen, 8kWh für 1000 euro Selbst Growatt will für diese Menge
Gerät da z.B. auf Schiffen verwendet wird um bei Landstromanschluss die Batterien zu laden und die 230V-Verbrauchen entweder per Batterie oder Landstrom zu versorgen: https://www.victronenergy.com/upload/documents/MultiPlus-II_230V/32424-MultiPlus-II___Quattro-II-pdf-en.pdf Was ich vorhabe ist der
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Simatic PG685 Netzteil Defekt
Peter K. schrieb im Beitrag #7988043: > da läuft ja ein Lüfter im Gerät dauernd, > der sorgt schon für Kühlung Stimmt, da hast du Recht. Das Gerät hat gesamt 4 Steckkarten. Ich mach dann mal ein paar
Peter K. schrieb im Beitrag #7988043: > ich würde gar nichts machen - da läuft ja ein Lüfter im Gerät dauernd, > der sorgt schon für Kühlung... > btw. interessant, dass die Geräte noch leben nach >40 Jahren
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Schütz-Selbsthaltung mit Raspberry unterbrechen - Bauteile
der Arduino-Welt bekannte Relais auf diesem Ding ist ungeeignet für die sichere Trennung zwischen 230V und Schutzkleinspannung, weil die Isolationsabstände auf der Leiterplatte zu klein sind. Und ausserdem willst du sicher keine 230V direkt bei der 3V3-Ecke offen und nicht fingersicher(!!) auf einem
Arduino-Welt bekannte Relais auf diesem Ding ist > ungeeignet für die sichere Trennung zwischen 230V und > Schutzkleinspannung, weil die Isolationsabstände auf der Leiterplatte zu > klein sind. Und ausserdem willst du sicher keine 230V direkt bei der > 3V3-Ecke offen und nicht fingersicher(!
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Anlassersperre mit DEFA Ladegerät
Es wird ja wohl einen Einspeisestecker geben, und da hängt man einfach ein Relais mit 230VAC Spule dran.
Harald K. schrieb im Beitrag #8001401: > Das Problem sollte mechanisch gelöst werden. Sehe ich auch so. So einen Push-Pull-Steckverbinder könnte man verwenden: https://shop.impulse-innovation.de/Anhaengersteckersatz
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[S] 50 Ohm Dummyload mind. 500 Watt
zum Sieden kommt. (Destilliertes?) Wasser wäre in dieser Hinsicht noch besser, nimmt ja immerhin 4 kWs/(kg*K) auf.
Hitze nur eingeschränkt seitlich verteilt. Bei 20°C Umgebungstemperatur sind somit theoretisch 80K / 0,058K/W ~ 1,4kW Abführbar.
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Welches Bauteil ist das? PDU-Relais-Technik
jedenfalls nicht bei unbekannten schaltungen. Stell dir vor dabei gibt es irgendwo ne Stelle an der 230V Anliegen und du packst rein. Das mache und empfehle ich nur bei Versorgung der Logik aus einem eigenen Netzteil und unter kompletter Trennung von 230V! Dazu steht hier nix, somit geh ich vom
Kilo S. schrieb im Beitrag #8020619: > Stell dir vor dabei gibt > es irgendwo ne Stelle an der 230V Anliegen und du packst rein. Sorry, aber ich weis, wann und wo ich reingreife! Heinrich K. schrieb im Beitrag #8020620: > Mit einem Arbeitspunkt "halb durchgesteuert" aufgrund der salzigen
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RX433E an 817C Optokoppler
Otto K. schrieb im Beitrag #8046076: > Wenn du 5 Volt gemessen hast und es floss nur ein Strom von 10 > Mikroampere, dann hat deine Nebelmaschine einen Eingangswiderstand von > 500k Ohm. Klingt zunächst
vor die LED einen 1k Widerstand zu löten und dann den Optokoppler direkt über den 1k mit dem RX480E anzusteuern. Dadurch sparst du sogar noch den Treibertransistor ein.
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DIY "Trenntrafo" aus Schaltnetzteil und Wechselrichter ?
Jörg K. schrieb im Beitrag #8105575: > Rudi schrieb: >> Da gibt doch auch mobile FI's. Die kommen in die Steckdose und schützen >> so den Haupt-Fi. >> So einen hab ich noch rumliegen. > > Hilft nix:
1000VA. OK, also zwei Nummern größer als das gewünschte Spielzeug. Hier liegt noch ein 2 oder 2,5 kVA-Ringkern, etwas unhandlich für den Versand. Jörg K. schrieb im Beitrag #8105575: > Überlegenswert ist aber eine Isolationsüberwachung hinter dem Trafo: > Sonst bekommst Du Erdschlüsse im Prüfling
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[S] Wärmebox zum Wärmen des Fahrradakkus im Winter
Abstellplatz des Fahrrades auch > eine Lademöglichkeit. Lies doch einfach den Eingangspost, dort: (230V Steckdose liegt in der Garage)
betreibe ich bei Zimmertemperatur, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, reicht der Basiswiderstand (27K) nicht aus. Ein kleinerer Widerstand würde aber den Tip122 evtl. verbraten. Hier wäre ein ein PTC von etwa 5-10K hilfreich.
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Klassische Nullung und PRCD
Henrik K. schrieb im Beitrag #8093946: > Habe ich einen Denkfehler gemacht Ja Henrik K. schrieb im Beitrag #8093946: > verband die Fase, welche aus der Steckdose des PRCDs kam mit dem > geerdeten Wasserhahn
Stefan K. schrieb im Beitrag #8094205: > Ich habe hier im ganzen Haus keine Verbindung zwischen PE und N. Du hast aber schon gelesen um welche Netzform es hier im Thread geht? Henrik K. schrieb im Beitrag
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[V]Kleintransformatoren
Trofo1/2 230V/ 25V 6x5x4cm Trafo3 230V/ 2x rot/Gelb 13V Trafo4 230V/ Gelb 25V Weis/schw 2x8,5V 5,5x4,5x2cm Trafo5 230V/ Blau
Al. K. schrieb im Beitrag #8002237: > Alle zusammen 16,50 Euro > Vereinzelung neue Absprache. Jetzt 14,50 Euro Al. K. schrieb im Beitrag #8002237: > Anfragen per PN mit Mailadresse > Ein möglicher
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Suche Relais für kleine Schaltlast mit hoher Spannungsfestigkeit
der Suche nach einem Relais, was die folgenden Spezifikationen erfüllt: Spulen/steuerspannung: 230V (kein muss) \ Schaltstrom: 100-200mA \ Schaltspannung: 50-200mV \ Spannungsfestigkeit an offenen Kontakten: 1kV \ Hutschienenmontage Bei elektromechanischen Relais mit Goldkontakten war entweder
Darius schrieb im Beitrag #8048137: > Spulen/steuerspannung: 230V (kein muss) \ > Schaltstrom: 100-200mA \ > Schaltspannung: 50-200mV \ > Spannungsfestigkeit an offenen Kontakten: 1kV \ > Hutschienenmontage Die Mischung dürfte selten bis unmöglich sein. Du
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Zirkulationspumpe mit wlan schalten
integrierter Zeitschaltung: z.B. Grundfos Comfort 15-14 BXA PM HE-Trinkwasserzirkulationspumpe G 1, 230 V "https://www.heizungsdiscount24.de/pumpen/grundfos-comfort-15-14-bxa-pm-he-trinkwasserzirkulationspumpe-g-1-230-v.html" Per zusätzlichem Temperatursensor, der an WW anzulegen ist, erkennt die Pumpe
eine "Szene" festlegen, hier wird das z.B. gezeigt: https://youtu.be/ULZ0QfIfgdc?si=fMYQfCHwpI5sYu1k&t=875
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Trafo reparieren.
2k Epoxydharzkleber und nicht zu lange daran rumlöten!
. Dann aber nichts vom Markt für "Normalverbraucher". Das "BlopTop" Zeugs ist viel härter als 2K Epoxy. Ausserdem wird einfaches 2K Epoxy bei Wärme sehr weich, ähnlich wie Flummis.
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Welche (Ersatz-) LEDs?
Ubs https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=4W%20LED%20700mA%20Chip%20Starplatine%20K%C3%BChlstern%20warmweiss&_sacat=0
2700K (Glühlampe) und 300K (Halogen), haben sie ebenfalls im Sortiment, letztere allerdings gerade nicht verfügbar. https://www.leds.de/products/nichia-nv4l144art-smd-led-mit-starplatine-1183lm-3000k-cri
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LED Flackern bei Leistungsregelung
Hans-Werner K. schrieb im Beitrag #8006975: > Eine quasi-ohmsche Last (1KW Leistung) Was ist das? Heizkörper? Hans-Werner K. schrieb im Beitrag #8006975: > Ein SSR mit > Nulldurchgangserkennung wird mit einer
gibt die Du mit von Dir gebauten Geräten einhalten musst. Wenn Du von Schwingungspaketsteuerung, 1 kHz und 1 kW schreibst, habe ich sehr das Gefühl dass Dein Gerät diese Grenzwerte sehr stark überschreitet.
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Welcher DIN Stecker 4 polig
20kabel?filter=1717%23~%23%2A%23~%234-pol%20Mini-DIN-Stecker%20%23~%234-pol%20Mini-DIN-Stecker%23~%230|1718%23~%23%2A%23~%234-pol%20Mini-DIN-Stecker%20%23~%234-pol%20Mini-DIN-Stecker%23~%230
immerhin etwas Solidarität - ein Zwergerlaufstand - wer gehört noch zur Arschlochfraktion vom Harald K. wie kirnbichler? Gut zu wissen bei der nächsten Anmeldung!
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Platine meiner Waldmann Maschinenleuchte gegrillt
als externe Vorschaltbox aufbauen, wobei sich von MW auch etwas finden lassen sollte, was direkt mit 230V gespeist werden kann.
externe Vorschaltbox > aufbauen, wobei sich von MW auch etwas finden lassen sollte, was direkt > mit 230V gespeist werden kann. Eben wegen der wenigen Erfahrungen, wollte ich vermeiden, dass der TO in der Box etwas haben muss, was direkt mit 230V gespeist würde. Er bräuchte noch ein Netzteil für die
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Kitchen Aid Wasserkocher 5KEK1722EAC
Achim K. schrieb im Beitrag #8024833: > Der kleine, schwarze Würfel ist ein Relais für die Heizung? Würde sagen, > das klebt. Max M. schrieb im Beitrag #8024768: > Relais im ausgebauten Zustand gemessen
Achim K. schrieb im Beitrag #8024848: > Verdammt. War so begeistert von meiner Idee, dass ich das nicht > mehr > lesen wollte :-D Vielleicht ist das Relais aber nach dem Auslöten und vor Messung zu Boden
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Aus Minus Plus machen?
nicht im Regelfall berufen. Noch besser wäre es beide Widerstände hochohmiger zu machen, so 100k/1k statt 22k/220R. Die beiden 10k Pullups am FF kann man evtl sogar weglassen. > Etwas verwundert mich: Bei Lichtschranke 1 und 2 muss ich > den Schließer verwenden. Lichtschranken vertauscht
schrieb im Beitrag #8074212: > Noch besser wäre es beide Widerstände hochohmiger zu machen, so 100k/1k > statt 22k/220R. Die beiden 10k Pullups am FF kann man evtl sogar > weglassen. Hinz, habe ich umgebaut, läuft. Das Steckbrett sieht jetzt sehr übersichtlich aus. 4 Mosfets und 5 Widerstände
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Schaltuhr für bestimmte Einschaltdauer
Rudi K. schrieb im Beitrag #8060594: > Gibt es solche, wie ist der Suchbegriff ? Suche nach Nachlaufrelais z.B. CS3-1B bei Pollin.
Anstoß weiter verwendet werden kann. Vor allem muss für die Kombination mit der Ergänzung nicht an 230V-Leitungen durch den TO gebastelt werden.
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Induktionsplatte WASCO OMB 1600W reparieren
StefanK schrieb im Beitrag #8073344: > Was ist da los? CE-Strecke durchlegiert. IGBT defekt.
StefanK schrieb im Beitrag #8073399: > H. H. schrieb: >> Und die Sicherung hängt im Hauptstromkreis? > > Ja, direkt am braunen Kabel der 230V Leitung. Sie ist spätestens nach > dem Versuch, das Gerät wieder
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Netzteil und galvanische Trennung (Verständnisfragen)
können plötzlich Probleme machen. Nimm zB Traco Power. In deren Datenblättern verlangen die nach 2kV MLCCs, weil der isolierte DCDC Wandler ohne Bezugspotenzial einfach soweit abdriften kann. Ein hochohmiger Widerstand, 100k-1Meg verhindert das und stellt dabei nur schwerlich eine galvanische Verbindung
festgelegte Spannung, PELV bei Verbindung mit Erde, 'heiss' bei Verbindung mit Phase (dann liegen 230V~ an deinen Spannungsausgängen gegenüber Erde ggf. 230+U oder 230-U, keine LowVoltage mehr). Denk an Lego: Einzelsteine kannst du beliebig bewegen, 2 zusammengeknöpfte nur noch zusammen bewegen und
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Mittelgute Steuerung für einen Peltier
#7969495: > Hoppala, 240nm! Besser nicht per Auge prüfen, ob’s leuchtet! Wir hoffen auf unter 230 nm. Aber falls hier jemand zufällig an Quellen für noch kürzere Wellenlängen sitzt (210 wären optimal), wären wir durchaus interessiert :D
Jonathan schrieb im Beitrag #7969498: > Wir hoffen auf unter 230 nm. Aber falls hier jemand zufällig an Quellen > für noch kürzere Wellenlängen sitzt (210 wären optimal), wären wir > durchaus interessiert :D Bei Roithner schauen/fragen.
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Identifikation Trafo
Harald K. schrieb im Beitrag #8101676: > Neues Bild mit diffusem Licht machen, um die störende Spiegelung > wegzubekommen, wieder Bildverarbeitung verwenden. ...könnte man auch einfach mal machen...
/Masse, die ich hier habe, liegen bei 50VA. Ich lese dort auf der rechten Seite: [code] PRI U-230VOLT MARRONE-BLU (braun-blau) SEC U- 12VOLT GIALLO-GIALLO (gelb-gelb) PROT.TERMICA [/code] Und links sehe ich anstelle der 750W ehr sowas wie 33412TZ50K/P und denke, dass dies Teil der Typenbezeichnung
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Unbekannte Dioden zwischen Phasen (Asynchronmotor)
selbsttatig-bremsende-asynchronmotoren/elektromagnetische-gleichstrom-bremse-dc - https://www.youtube.com/watch?v=T1k4UWZJJz8&t=120s
mechanische Bremse mit 70V DC Spule (siehe Bilder) Ich würde die Dioden wie im Schaltbild einfach an 230V anschließen und testen.