Hallo zusammen,
da ich neu hier bin, hoffe ich, dass ich nicht gleich ein Fass mit einem
Inhalt aufmache, der schon längst geklärt ist. Da ich aber auf den
einschlägigen Einträgen keine schlüssige Antwort auf meine Frage finden
konnte, erlaube ich mir nun, ein extra Thema zu eröffnen:
Ich bin im Besitz einer externen WD Elements 2TB Platte Caviar Green:
http://www.amazon.de/Western-Digital...1239646&sr=8-1
Gestern Abend ist mir etwas dummes passiert. Ich habe die Platte, da ich
kein Netzteil zu Hand hatte, mit einem externen Akku-Pack von Phillips
mit Strom versorgen wollen. Dieses Akkupack habe ich verwendet:
http://www.amazon.de/Philips-portabl...1239543&sr=8-1
Es hat zwei verschiedene Anschlüsse, einmal für USB-Out (z.B. Handy) und
einmal DC-Out 16-19V (z.B. für Laptop und externe Festplatten mit
Stromversorgung).
Da die WD mit Stromversorung läuft, dachte ich (Asche auf mein Haupt),
dass ich über den DC-Out die externe HD anschließen kann. Erst hat es
ein Pfeiffen gegeben, ich dachte dass der Anschluss womöglich nicht
richtig festsitzt. Ich habe es nochmals probiert, aber es hat sich
nichts getan. Bei dieser Aktion ist wohl eine oder mehrer Komponenten
der Platine flöten gegangen.
Als ich die Platte dann mit der mitgelieferten Stromversorung an den PC
anschließen wollte, hat die LED vom Usb-Hub noch geleuchtet, allerdings
nur noch in regelmäßigen Abständen; der PC und mein WD
Mulitimedia-Player haben sie nicht mehr erkannt. In einer Anleitung aus
dem Internet konnte ich das Plattengehäuse ohne weiteres einwandfrei
öffnen. Da es sich wie seit längerem um einen SATA-Anschluss handelt,
hab ich die Platte einfach in das Gehäuse meiner älteren Toshiba
1TB-Platte eingebaut, weil ich dachte, dass es auch evtl. nur die
USB-SATA-Platine von der WD zerschossen hat. Bei Anschluss im "neuen"
Gehäuse hat es auch nur in regelmäßigen Abständen geblinkt, bis das
Licht plötzlich ganz erloschen ist. Zum Testen der WD-USB-SATA-Platine
habe ich die Toshiba-Platte an diese Platine angeschlossen mit dem
Fazit, dass diese nicht gelesen wurde. Bei einem Umbau der
Toshiba-Platte in "ihr" eigentliches Gehäuse hat alles wieder
einwandfrei funktioniert.
Ich vermute nun, dass nicht nur die Platine an der WD-Festplatte selbst,
sondern auch die USB-SATA-Platine erwischt hat, wieso sollte sonst die
Toshiba nicht mit diesem universalen SATA-Stromanschluss gehen.
Nun habe ich aus England eine gebrauchte äußere Platine der Festplatte
bestellt:
MDL: WD20EARS-00MVWB0 -
auf der Platine selbst steht noch der Code 2060-771698-002 REV A
Ich habe gelesen, dass, wenn man die Platinen von WD tauschen möchte,
NUR baugleiche nehmen kann, da sich diese mit der Festplatte syncen. In
anderen Beiträgen heißt es aber, dass WD selber absolut von einem Tausch
abrät, weil man Daten, die evtl. vorher noch zu retten gewesen wären,
dann endgültig ins Jenseits befördert. Es ist nun die Frage, ob Platinen
absoluter gleicher Bauart- und Nummern bedenkenlos getauscht werden
können, oder nicht. Und trifft dies auch auf die SATA-USB-Platine zu
(bei mir eine OASIS) - wenn ja, dann würde sich erklären, warum meine
Toshiba nicht läuft über den Anschluss der WD.
In anderen Beiträgen steht, dass gewisse Dioden gezwickt, gebrückt oder
getauscht werden können. Auch vom Auslöten habe ich es gelesen. In
meinem Falle müsste man aber wohl zuallererst einmal durchmessen, wo der
Fehler liegt und dann "handeln".
Noch zur Info: Ich hab meine "defekte" WD versucht, in meinen Desktop-PC
einzubauen. Er startet mit ihr überhaupt nicht mehr; das BIOS erkennt
anscheinend gar nichts mehr. Ich tippe aber noch immer auf die Platine
selber.
Da ich meine Daten dringend brauche (wie ja eigentlich jeder hier),
würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand antworten würde.
Herzlichen Dank,
Auf der HDD Platine müsste es in der Nähe des Stromversorgungssteckers
eine Sicherung geben. Meist mit F bezeichnet. Miss mal, ob die noch
niederohmig ist.
Hi, ich hätte jetzt gesagt die 12V seite auf der Platte ist kaputt und /
oder die 5V seite auf der USB/SATA Platine. Da die Platte aber so geht
sollte die 12V seite heile sein. Mit deinem Netzteil hast du
warscheinlich den 5V Step Down Schaltregler zerstört. Dort müsstest du
einmal nachmessen!
Hallo, wow ihr seid ja alle richtig schnell am Antworten.
Vielen Dank erstmal dafür...
Was meinst du mit Backup? Hab natürlich mehrere Platten, die hat
allerdings Daten, die ich grad richtig schnell brauche... :(
Also die Toshiba-Platte geht nicht mit der USB-SATA-Platine von der WD,
umgekehrt geht die WD HDD nicht mit der USB-SATA-Platine von der
Toshiba, also wird wohl bei beiden was defekt sein. Komisch ist nur,
dass die WD mit der USB-SATA von der Toshiba kurz geleuchtet hat und
dann war auch da das Licht absolut weg - also tot - kein Mucks mehr.
Hab jetzt mal beide Platinenteile abgebaut und fotografiert, vielleicht
kann mir anhand der Fotos jemand sagen, was genau ich dann durchmessen
muss - hab nicht sonderlich viel Erfahrung darin - aber lerne relativ
schnell :-)
P.S.: Hab mir eine absolut baugleiche Platine von Ebay bestellt (fragt
nicht, was das Ding auch gebraucht kostet, da bekommst du locker eine
neue 2TB Caviar Green extern...). Wisst ihr, wie es da ausschaut mit
einfach tauschen, weil von WD ja angeblich jede Platte "einzigartig"
sein soll und die Köpfe auch Infos auf die äußere Platine schreiben...
Die Fotos hänge ich mal an.
Danke nochmal, echt spitze!!!
Jay
Sorry für die großen Bilder, wollte eigentlich die geshrinkten nehmen,
aber grad nicht gefunden...
Wenn ich die defekten Teile lokalisiere, kann ich da irgendwie bridgen
(der Überspannungsschutz ist ja wenn ich die HDD in den PC einbau nicht
wirklich notwendig), oder soll ich auf jeden Fall die Teile tauschen,
sollte ich ja bei Reichelt oder Conrad bekommen.
Jay
Ich hätte noch eine Frage: Wenn eine dieser Sicherungen!? oder sogar
mehrere druchgebrannt sind, können diese dann entfernt und gebrückt
werden? Wenn ja, kann ich die Platte dann in einen PC einbauen oder
sogar wieder in das Gehäuse oder müssen dazu die Sicherungen erst
vollständig erneuert werden? In erster Linie geht es mir um die Daten,
dass ich die irgendwie gesichert bekomme aber wenn ich die Platte auch
dananch noch dauerhaft nutzen könnte, würde ich nichts danach fragen.
Einfach gegen baugleich zu tauschen, wird ja wohl nicht klappen oder?
Danke
Liebe Community,
das Problem ist gelöst. Im rot markierten Rahmen war die ganz linke
Sicherung (dürfte die 12V sein) beidseitig durchlässig. Alle anderen
Teile waren bei der Messung i.O. Nach Auslöten der besagten Sicherung
ging alles wieder einwandfrei - auch die SATA-USB-Platine ist
unbeschädigt, ich habe beim Öffnen des Gehäuses wohl die Metallumrandung
leicht verbogen, so dass der Stecker vom Netzteil nicht richtig drauf
ging - das erklärt nun auch, dass die Toshiba-HDD nicht gegangen ist.
Alle, die mich bei meinem Problem unterstützt haben und Zeit und Geduld
aufgebracht haben gilt an dieser Stelle mein herzliches Dankeschön.
Meine Platte läuft zwar nun ohne Sicherung, aber mehr als vor einem
Blitzschlag sollte ich mich nicht fürchten müssen. Das Netzteil hält
Schwankungen im häuslichen Stromnetz bestimmt aus. Und wenn nicht, macht
es auch nichts. Hab bereits wieder eine neue 2TB WD zuhause - dort wird
jetzt absolut Wichtiges gesichert - die "halbwertige" Platte wird mit
Zeug beladen, das nicht so wichtig ist.
THX
Jay
Jakob K. schrieb:> Sicherung (dürfte die 12V sein) beidseitig durchlässig
Dann war es keine Sicherung sondern eine Überspannungsschutzdiode, nur
der Vollständigkeit halber.
Jakob K. schrieb:> dort wird jetzt absolut Wichtiges gesichert
Wichtiges (und absolut wichtiges erst recht) sollte man immer mehrmals
gespeichert haben (ab besten in verschiedenen Versionen mit rsnapshot
oder robocopy), egal ob alte oder neue Festplatte.
Auch ist die Diode mitnichten für Blitzschläge ausgelegt sondern genau
für solche Unfälle wie dir widerfahren sind
Hallo Leute,
leider musste ich heute auch feststellen das meine Platte ein schaden
hat, habe die gleiche Platine nur mit 1 TB auf den Bildern oben wo es
rot makiert ist, ist bei mir bei D3 das Bauteil durchgebrannt.
Es ist verformt und geplatzt.
Kann ich das überbrücken wenn ja wie oder wo kann ich mir das bauteil
besorgen?
Vielen dank schonmal im voraus für eure Unterstützung
Sniper schrieb:> ist bei mir bei D3 das Bauteil durchgebrannt.>> Es ist verformt und geplatzt.>> Kann ich das überbrücken
Wenn Du auf Kurzschlüsse stehst, dann ja. (also NEIN!)
Sniper schrieb:> oder wo kann ich mir das bauteil> besorgen?
Erst mal die defekte Diode entfernen. Das kann schon reichen um erst mal
wieder Zugriff zu erlangen. Nach der Datensicherung kannst Du Dich dann
um ein Ersatzteil kümmern.
Ach ja, nicht wieder das Notebooknetzteil anstecken...
Sniper schrieb:> es wurde heute eine neue Diode aufgelötet leider kein erfolg die platte> springt nicht an :(
Irgendeine? Auch wenn lesen müßig ist:
mhh schrieb:> Erst mal die defekte Diode entfernen. Das kann schon reichen um erst mal> wieder Zugriff zu erlangen.
Hat R67 Durchgang? (Ja muß sein, Nein - auf Ja die Reparatur hinbiegen.
Hi Leute
ich habe auch eine Defekte Western Platte 1T
und meine Platinne sieht baugleich der gezeigten aus
welchen Bauteil hast du da getauscht ??
Wie kann ich das messen ?
thx4help
>welchen Bauteil hast du da getauscht ??
Steht doch da - D3 rausschmeisen wür einen ersten Test, und R67 ersetzen
(bzw. brücken), nachdem man die vermessen hat.
D3 darf nur in einer Richtung leitfähig sein, und R67 ist praktisch ein
Kurzschluß, also Durchgang
>Wie kann ich das messen ?
Tja, mit einem Meßgerät namens Ohmmeter bzw. Diodentester (was praktisch
jedes Mutlimeter enthält)
Hallo zusammen (falls jemand in diesen Beitrag noch reinschaut)
Ich habe ein ähnliches Problem und die gleiche Ausgangssituation und
Ursache wie Jakob.
Leider kann ich keine der Überspannungsschutzdioden von außen einen
Schaden ansehen.
Nun hab ich mir einen Multimeter gekauft um das zu testen, weiss aber
noch nicht ganz was ich von den Ergebnissen halten soll.
Wenn ich den Mutlimeter auf Widerstand stelle, kann ich an den beiden
großen Dioden (D3 und die gleich große links davon) einen Widerstand
messen (in beide Richtungen). D3 >100Ohm, die andere ~9Ohm.
R64 und R67 dagagen zeigen minimale Widerstände an 0.5Ohm ungefähr.
Wie sollte ich nun die Ergebnisse deuten und wie weiter vorgehen? Einen
nach dem anderen abzwicken und auf Glück hoffen?
mhh schrieb:> Matthias schrieb:>> die andere ~9Ohm>> Matthias schrieb:>> abzwicken und auf Glück hoffen>> Matthias schrieb:>> R64 und R67>> so lassen wie und wo sie sind
Darf ich evtl noch fragen warum gerade die?
und weitere Frage ... falls das nun die falsche sein sollte,
kann ich danach immer noch die firmware auf einen neuen controller
übertragen? (bzw. das von einem professionellen service durchführen
lassen)
Die Dioden sind Schutzdioden, durch welche im Normalfall kein Strom
fließt. Also wie nicht vorhanden. Diese beiden Widerstände dagegen
wirken wie eine Sicherung und sind im Normalfall niederohmig, wie Du es
auch messen konntest.
Erst wenn die eine Diode entfernt wird ("die andere ~9Ohm"), kannst Du
sie noch mal ausgebaut messen und weißt dann, ob mit ihr was nicht
stimmt oder die hohe Stromaufnahme der Platte an der defekten
"Restlektronik" liegt.
