UV Curable Solder Mask

"Curable" heisst hier aushärtbar. Das ist in der Regel der letzte 
Schritt der gemacht wird, nach dem auftragen, trocknen, belichten, 
entwickeln.

Also, Stopmaske auftragen, trocknen lassen. Natürlich im dunkeln und 
Staubfrei. Dann belichten und entwickeln. Danach dann ordentlich lange 
unter UV Aushärten lassen. Zumindest ist das bei den Stopmasken.Lacken 
die ich kenne so.

Ist bei Dynamask auch so, obwohl es ein Laminat ist. Das kann man dann 
zum Schluß entweder im Ofen oder unter UV aushärten. Wobei mit UV dann 
30 Minuten oder mehr Sinnvoll sind.

Grüße,

Chris

Edit: Achja, und die Kupferschicht auf der Platine sollte nicht gerade 
Spiegelglatt sein. Also entweder kurz anätzen oder mit 600er-800er 
Schleifpapier anrauhen. Auch die Standzeit nach dem belichten beachten. 
Bei vielen Stopmasken-Laminaten/Lacken muss nach dem belichten erstmal 
eine Zeit gewartet werden bevor man entwickelt. Tenting z.B. 30-45 
Minuten.

Dann zeig doch mal den Link auf den Kram den Du da gekauft hast. So wird 
das alles nur ein großes Ratespiel ohne viel Sinn und Zweck.

Ich kann halt nur von dem ausgehen was ich kenne. Und da wird halt immer 
aufgetragen, getrocknet, belichtet, entwickelt und dann ausgehärtet.

In deinem ersten Post schreibst Du das der Lack sogar noch flüssig war. 
Überlog dach mal, wie soll das denn ordentlich funktionieren? 
Filmvorlage auf den flüssigen Lack pappen? Und wenn er dann dort 
aushärten soll, wie soll der Lack unterscheiden ob er auf der Platine 
oder dem Film oder beidem aushärten soll? Er wird dann nämlich wohl 
letzteres machen und somit den Film auf die Platine kleben.

Bei Dynamask ist es ja so das man nach dem belichten das ganze erstmal 
30-45 Minuten liegen lassen muss. In der Zeit verfestigen sich die 
belichteten Stellen, so das diese nicht mehr so leicht vom Entwickler 
ausgewaschen werden können. Direkt nach dem Entwickeln ist die Schicht 
aber immer noch sehr empfindlich. Man kann sie relativ einfach mit 
passenden Lösemitteln oder starker NaOH Lauge entfernen. Erst das 
anschließende aushärten im Ofen oder unter UV macht die Schicht dann 
entsprechend beständig.

Aber wie gesagt, ohne Link zu dem von Dir verwendeten Produkt kann man 
da nicht wirklich viel sagen. Das ein Stoplack direkt nach dem belichten 
fertig sein soll wäre mir auf jeden Fall neu. Daher bin ich dort sehr 
skeptisch.

Grüße,

Chris

OK, gleich mehrere Probleme hier. Zum einen heisst es ja:

"PCB UV Curable Solder Mask Repairing Paint Blue"

Also primär für die Reparatur beschädigter Lötstopmasken gedacht. Dann 
kommt das Zeug von irgendeinem China-Hinterhof. Eine kurze Suche nach 
"MPAL" in Verbindung mit "stop mask" etc. brachte überheupt keine 
Ergebnisse zu dem Zeug.

"Spread it on the PCB with covering the transparent mask film"

Hört sich doch sehr Dubios an. Bedenke das Übersetzungen für 
China-Sachen oft alles andere als Richtig sind. Dazu kommt halt, wie 
schon erwähnt, das es keinen Sinn macht den Film auf den nassen Lack zu 
legen. Wenn das Zeug nämlich an der Platinen haften bleiben soll, dann 
wird es mit ziemlicher Sicherheit ebenso am Film kleben bleiben. D.H. es 
würde dann beides zusammen verklebt.

Das ganze Zeug inkl. Beschreibung wirkt sehr Suspekt auf mich. Irgendwie 
macht das keinen wirklichen Sinn. Klingt eher wie UV härtender Nagellack 
in blau....

Schau mal hier wie das normalerweise mit Lötstoplacken ist:

http://www.peters.de/de/produkte/schaltungsdrucklacke/loetstopplacke

Zwar haben die dort z.B. auch UV härtende Lötstoplacke, allerdings sind 
die für den Auftrag mittels Siebdruck gedacht. Da wird dann nichts mehr 
belichtet, sondern der Lack gleich passend durch die Siebdruckschablone 
aufgetragen. Die Lacke, die belichtet werden können, laufen dort unter 
"Fotostrukturierbar".

Ich glaube Du hast da einfach Pech gehabt und irgendeinen Blödsinn 
erstanden... Achja, und er redet dort von Waschbenzin oder anderen 
ölhaltigen Lösemitteln zum abwaschen. Ist Aceton da wirklich für 
geeignet? Ist ja doch recht aggressiv das Zeug.

Grüße,

Chris

Naja, denk daran das auch in normalem Licht oft ein UV Anteil ist. Das 
ist auch etwas, das mich an dem Zeug vom Chinaman so wundert. Überhaupt 
nicht Lichtdicht die Verpackung. D.h. irgendwann müsste es bereits in 
der "Tube" dort aushärten, wenn man es nicht im Dunkeln lagert.

Gleiches gilt natürlich für das Warten beim trocknen, wenn Du das auf 
die Platine gepinselt hast. Wenn überhaupt, dann muss das alles im 
Dunkeln stattfinden. Irgendwie passt das da alles nicht so recht 
zusammen.

Ja, die Fotolacke dort bei Peters sind einwandfrei. Aber gerade mit den 
Fotolacken gilt: Licht ist dein Feind beim Verarbeiten. Das muss alles 
in einem staubfreien, abgedunkelten Raum passieren in dem nur Gelblicht 
ist. Also das auftragen und trocknen. Danach dann belichten und 
entwickeln.

Kann mir schon vorstellen das sich das mit der Airbrushpistole auftragen 
lässt, ist dann aber sicherlich eine Riesensauerei. Zumal der Lack nicht 
ganz billig ist, verglichen mit normaler Farbe. Ist halt eher was für 
die Industrie, also LP Hersteller, wo das Zeug dann auch in 
entsprechenden Mengen verbraucht wird. Ein Haltbarkeitsdatum hat es ja 
auch noch normalerweise... Wobei das im privaten Bereich sicher nicht so 
dramatisch ist. Wenn das entwickeln oder belichten da etwas länger 
dauert, weil sie die Parameter durch die Alterung ändern, ist das ja 
nicht weiter tragisch.

Und ausserdem, Versuch macht kluch ;)

Allerdings ist Peters sehr Nett. Wenn man sich mit denen in Verbindung 
setzt, und höflich nachfragt und erklärt was man machen/versuchen will, 
bekommt man auch schon das eine oder andere Muster. Dazu gibt es dann 
meistens noch einen ganzen Stapel Papierkram über deren Produkte, 
Anwendungen, etc. Einfach mal eine eMail schreiben oder anrufen.

Grüße,

Chris

Hallo Gemeinde,
Ich weiß es nicht ob ich nicht falsch liege, aber ich interpretiere die
bebilderte Anleitung aus dem Bucht Angebot folgend:

1. Ein Kleks von dem Lack aus der Tube/Spritze auf die Platine
2. Die Belichtungsfolie auf die Platine pappen
3. Den Kleks jetzt gleichmäßig mit einem Rackel / Lineal durch die Folie 
verteilen
4. Folie auf die PADS ausrichten
5. Belichten / Aushärten lassen
6. Folie vorsichtig von der Platine lösen
7. Die nicht ausgehärteten PADS mit Benzin Terpentin auswaschen
Fertig

Es gibt Lacke / Harze die werden nicht getrocknet sondern mit UV Licht 
vernetzt wie bei vielen 3D Druckern der Fall ist.
Die Folie nach dem Belichten sollte sich Lösen lassen da fast alle 
Laminate wie Tenting oder Dynamask werden auch einseitig bei Herstellung 
auf Trägerfolie gegossen die nach dem Gebrauch abgelöst wird.

schönen Gruß
Waldemar

Hmm, seltsame Methode. Aber wenns funktioniert... Muss dann halt die 
Folie stimmen. Und wie man auf den Bildern auch sieht braucht es wohl 
einige Übung, damit man nicht stellenweise den Lack (fast) komplett 
"wegdrückt", wie auf den Beispielbildern. Oder "Kratzer" durch die 
Folie, ebenfalls auf einem der Bildar da zu sehen.

Nee, da bleibe ich dann doch lieber beim Laminat für den Heimgebrauch. 
Für die, die eh schon den Fotokram da haben auch einfacher, finde ich.

Trotzdem viel Erfolg Andreas!

Grüße,

Chris

Also ich muss dazu jetzt auch mal meinen Senf abgeben:
Habe mir den Lack auch aus Neugier (unabhängig von diesem Thread) bei 
E-Bay bestellt gehabt und ihn heute mal unter UV ausprobiert.
Dabei habe ich festgestellt:

-Feuchter Lack härtet an der Luft unter UV quasi nicht aus.

-Trockener Lack härtet an der Luft unter UV sehr schnell und recht 
kantenpräzise. (Dauert aber lange und die Oberfläche wird schlecht!)

-Feuchter Lack zwischen einer ungeschliffenen Platine (ungeätzt) und 
einer weichen folie härtet innerhalb von 5 min unter UV aus, die 
kantenschärfe ist gut!

(Die Folie lies sich auch ganz gut danach abziehen und sorgte für eine 
glatte Lackoberfläche, der Lack ist auch an der Kante recht kratzfest, 
wie hp-freund schon feststellte)

-> also ist die China-Anleitung nicht ganz sooo falsch.

Wichtig: Bohren sollte man erst nach den Stopplack machen, da es in den 
Löchern weder aushärtet noch sich besonders gut auswaschen lässt.

UUUND:
Wie bekomme ich die Lackdicke unter der Folie homogen und 
Luftblasenfrei?

Bernhard K. schrieb:
> UUUND:
> Wie bekomme ich die Lackdicke unter der Folie homogen und
> Luftblasenfrei?

Pappstreifen nehmen und auf dem Tisch mit Klebeband fixieren, so das die 
Platine dazwischen klemmt. Folie ausrichten und an einem schmalen Ende 
ebenfalls mit Klebeband fixieren. Lack auf die Platine geben und erstmal 
verteilen. Nun die Folie schräg darüber (also nicht direkt ganz 
auflegen) und von der angehefteten Seite her mit einem Plastik-Rakel auf 
die Lackbeschichtet Platine drücken.

So sollte das meiste der Luft darunter verschwinden. Wenn das Rakel dann 
noch breiter ist als die Platine, und die Pappstreifen minimal höher al 
Platine + Folie, dann sollte auch die Dicke halbwegs gleichmässig sein.

Keine Ahnung wie Dick das ganze am Ende sein muss, also die Lackschicht. 
Denn mann könnte das ganze auf auf einem motorbetrieben Drehteller 
machen. Platine mittig auflegen und fixieren, Drehteller einschalten. 
Dann im Zentrum den Lack draufmachen. Durch die Fliehkraft verteilt der 
sich dann ganz gleichmässig. Wird dann aber eher eine recht dünne 
Schicht.

Grüße,

Chris

Naja, durch Spin-On wird das nicht wirklich was werden bei nicht 
quadratischen oder runden Platinen und Drehzahlen im Bereich von 
mehreren Tausend Umdrehungen wie man sie für so einen viskosen Lack 
benötigt.

Das ist selbst bei uns im Reinraum garkeine sooo leichte Übung mit 
dünnflüssigen Lacken und professionellen Geräten für z.B. 
Silizium-Wafer.

Deine Technik mit den Seitlichen "Abstandshaltern klingt allerdings ganz 
gut, ich werde da mal experimentieren.
Schichtdicken sollten im Bereich von 20-50µm werden wenns "Professionell 
sein soll.
Homogen und zwischen 20 und 200µm würde mir schon reichen! :D

hmmm... klingt aufwändig...

Bernhard K. schrieb:
> Naja, durch Spin-On wird das nicht wirklich was werden bei nicht
> quadratischen oder runden Platinen und Drehzahlen im Bereich von
> mehreren Tausend Umdrehungen wie man sie für so einen viskosen Lack
> benötigt.

Exakt...
Ich habe mit der TEchnik und diesem Lack sogar etwas exerimentiert.
Selbst als es mir gelungen war die Unwucht in den Griff zu bekommen- was 
nur unter Verwendung von viel Klebstoff zum genau mittigen und 
garantiert nicht verutschendem Aufkleben der Leiterplatte auf dem 
Drehteller möglich war, also extrem Ungeeignet für einen "flüssigen" 
Arbeitsvorgang- wollte das mit der Gleichmäßige LAckverteilung nicht 
wirklich hinhauen.

HAbe alles durchprobiert, hohe Drehzahl und gemäßigte Drehzahl, viel 
Lack und wenig lack usw... Aber es wollte nicht ordentlich gelingen.... 
Der Lack war überall, aber nicht homogen auf der Platine...
Einmal, mit sehr hoher Drehzahl und viel LAck hatte ich zwar dann doch 
einen gleichmäßigen Film, dieser war aber VIEL zu dünn und sicher >>90% 
des Lacks waren am Rand des Schutgehäuses...

Im Produkvideo zum Set für Lötstoplack von LPKF wird der LAck der 
scheinbar eine ähnliche Viskosität besitzt (Dort allerdings ein 2K Lack) 
mit einer sehr feinporigen Lackierwalze einfach aufgetragen.
Das wollte ich noch einmal auch mit diesem LAck probieren...

Gruß
Carsten

also ich kann ja mal beschreiben wie das die Professonellen Spin-Coater 
machen, (klar geht das, selbst schon oft genug gemacht, aber eben nur 
mit Wafern :D)
also:

Ein professioneller Spin-Coater hat einen Vacuumteller der das Werkstück 
sicher fixiert (die benötigten Haltekräfte sind enorm!) und einige 
kleine Arretiernadeln mit denen das Werkstück grob auf dem Vakuum-Chuck 
ausgerichtet wird.

Was bei dir Carsten Sch. vermutlich das Problem war:
Die professionellen Geräte verwenden verschiedene 
Geschwindigkeitsrampen.

- Vorschleudern (währenddessen wird der Lack aufgetragen)

- Ramp (Verteilen bei mittlerer Geschwindigkeit)

- Endschleudern (definiert die Lackdicke über die Viskosität bei 
Drehzahlen um 4000rpm)

gemäßigt auslaufen lassen (nicht zu "frei" aber auch nicht plötzlich.
Bremszeit ist da so um die 4sek)

Aber auch hier variiert die Lackdicke recht stark.
Das benutzt aber auch keiner außer für Fotolacke ;)

Ja, da habt ihr recht, das war nur so eine fixe Idee von mir, das mit 
dem Drehteller ;)

Ich frage mich ob man diesen Lack evtl. etwas verdünnen kann, z.B. mit 
Alkohol oder Aceton. Dann sollte sich zumindest das Problem der Blasen 
und Löcher in den Griff bekommen lassen, da der Lack dann besser 
fliesst.

Ich kenne das Beschichten mit Lack für Platinen eigentlich auch nur im 
Tauchverfahren. Da wird das ganze dann komplett eingetaucht. Nach dem 
Herausziehen dann abtropfen lassen und zur Trocknung aufhängen. Ist aber 
wohl auch eher was für industrielle Maßstäbe, denn man braucht 
entsprechend viel Lack um ein Tauchbad herzustellen.

Übrigens, schaut mal bei Lackwerke Peters. Die bieten da so einiges an 
fotostrukturierbaren Lacken an. Sowohl als Ätzmaske als auch für Lötstop 
und "Silkscreen". Wenn man nett Anfragt kann man ggf. auch eine Probe 
bekommen. Dazu bekommt dann auch genaue Verarbeitungshinweise, etc.

Schöne Grüße,

Chris

Um gleichmessig eine Lackschicht zu bekommen wird bei Lackwerke Peters 
eine Siebdruckmethode empfolen. Der Lack wird einfach mit einem 
unbeschichtetem Sieb mittels Rackel aufgetragen. Thermisch getrocknet 
und anschliessend belichtet und entwickelt.

Schöne Grüsse

Waldemar

Waldemar P. schrieb:
> Um gleichmessig eine Lackschicht zu bekommen wird bei Lackwerke Peters
> eine Siebdruckmethode empfolen. Der Lack wird einfach mit einem
> unbeschichtetem Sieb mittels Rackel aufgetragen.

Im Tauchverfahren geht aber auch ganz gut, selber probiert (MC Dip 
Coating):
http://www.microchemicals.de/fotoresist/fotoresists.html

Das Auftragen ging problemlos, und die Trocknung ebenso!


Gruß
Hermann

Tauchziehen scheidet aus, zu viel lackverbrauch bei kleinen Durchsätzen.
Siebdruck hatte ich mir schon überlegt, muss mal sehen ob man Siebe 
günstig bekommt.

Weitere Tests gemacht, keine gleichmäßige blasenfreie Bedeckung möglich.
Außerdem haftet der Lack nicht gleichmäßig...
Schade...

Jetzt halt eben Dynamask und Co.

Nach etlichen fehlgeschlagenen Versuchen und einigen Stunden erfolglosem 
probieren bin ich der korrekten Verarbeitung des Lacks auf die Schliche 
gekommen (glaube ich). Verwendet wurde folgender ostasiatischer Artikel:
http://www.ebay.de/itm/PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Green-100g-/180917181008?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1f811a50

Vorgegangen wurde wie folgt:

- Lack auf Platine auftragen;
- Lack im Ofen antrocknen;
- Platine mit Folie unter UV-Licht belichten;
- Den überflüssigen Lack mit Aceton von der Platine entfernen;
- Unter UV-Licht härten;



Arbeitsschritte im Detail:

Lack auftragen (möglichst dünn);
Eine entsprechende Menge Lack auf die Platine legen. Ich habe dann immer 
mit einem Stück alter Klarsichtfolie den Lack möglichst dünn verteilt. 
Trägt man den Lack zu dick auf wird das UV-Licht auch die abgedeckten 
Flächen belichten. Der Lack lässt sich dann nicht mehr mit Aceton lösen.

im Ofen (150°C; 7,5min):
Nun die Platine direkt in den Ofen. Die Oben angegebenen Werte sind 
dabei Richtwerte. Trocknet man zu kurz klebt der Lack später an der 
Folie. Trocknet man zu lang oder mit zu hoher Temperatur verliert der 
UV-Lack seine UV aktive Eigenschaften.

Achtung
Beim trocknen bitte gut Lüften, da der Lack allerhand Chemikalien 
ausdünstet! Ob danach noch Pizza darin gebacken werden kann, muss sich 
jeder selber überlegen!

Belichten (3 min):
Nach dem trocknen lässt sich nun sogar mit Inkjet-Folie die Platine 
belichten. Die Dauer ist von der Lichtleistung des Belichters abhängig. 
Klebt die Folie nach dem Belichten an der Platine war die Schichtdicke 
zu groß oder die Trockenzeit im Ofen zu kurz.

Lack entfernen :
Hat man alles richtig gemacht lässt sich nun der Lack mit Aceton (oder 
Ähnlichem) von der Platine wischen. Wichtig dabei ist, dass man den Lack 
möglichst vollständig von den Pads entfernt. Bleibt etwas übrig quält 
man sich anschließend beim verlöten.

Lack aushärten (5 min):
Der Lack lässt sich noch weiter härten. Prinzipiell so lange man möchte. 
Der Lack ist danach zwar hart, aber immer noch weit entfernt von der 
Haltbarkeit professionell gefertigter Platinen.


Das Ergebnis kann sich echt sehen lassen.

Hoffe ich konnte helfen,

Martin

Hi,

Moep schrieb:
> -lässt sich der Lack nach einer Fehlbelichtung gar nicht mehr entfernen?
Da der Lack noch nicht vollständig gehärtet ist lässt er sich vermutlich 
noch recht einfach von der Platine kratzen. Runter bekommt man ihn auf 
jeden Fall!

> -wie dünnflüssig ist der Lack?
Zahnpasta :-)
Ein passenderer Vergleich fällt mir leider gerade nicht ein.

> Eventuell ließe der sich mit einer Zentrifuge schön gleichmäßig auftragen
Wäre einen Versuch wert. Habe leider grade keine im Zugriff.

Gruß,
Martin

Abgesehen davon das ser Thread "asbach uralt" ist, diese "Farbe" ist 
nicht mittels UV strukturierbar. Das ist lediglich UV härtender Lack 
welcher zb. per Siebdruck aufgetragen werden kann. Der frisch 
aufgetragene klebrige Lack härtet bei UV innerhalb weniger Minuten 
vollständig aus. Er ist eben Curable.