Nabend,
ich habe vor mit einem Kollegen eine mobile "Standbox" zu bauen die in
einem KFZ geladen werden soll. Diese Strandbox beihaltet einen
Lautsprecher, ein Radio sowie Den Blei Acku. Damit die Kiste auch auf
Reisen immer funktionstüchtig ist hatten wir nun die Idee die Batterie
am KFZ bordnetz zu laden. Nun habe ich mir überlegt das es ja eigentlich
nur eine Konstantstromladung ist, welche später in eine
Konstantspannungsquelle umschaltet.
Wäre von euch einer so nett sich den Schaltplan anzusehen, da ich noch
nicht so viele Erfahrungen mit Analogschaltungen habe.
Der IC1A ist der OP welcher als schmitttrigger geschaltet ist. Dieser
soll die Umschaltung von Konstantstrom zu Konstantspannung übernehmen.
IC1B ist für die Ansteuerung des Mosfets und somit für den Konstantstrom
verantwortlich :)
Achja noch ein paar Eckdaten,
Die zu ladene Batterie hat 7,2Ah bei 12 V also ist ein Ladestrom von
maximal 750 mA angepeilt.
Die konstante 12V versorgung werde ich noch dazu bauen, die schaltung
habe ich übersichtshaber noch nicht mit eingefügt.
Die Bauteile sind weitestgehend SMD mit ausnahme der Klemmleiste,1 Ohm
widerstände und des Mosfets.
Achja und ich habe diese Schaltung auch mal simuliert in Multisim, da
ist mir kein grober Schlitzer aufgefallen. Aber beim "Supply system of
Hell" dachte ich frage ich mal besser nach ;) .
Vielen Dank für eure Mühen :)
Wenn der Laststrom der Musikanlage höher ist, als die Strombegrenzung
zulässt, dann wird der Akku nicht mehr geladen.
Wäre es nicht besser, einfach nur einen Strombegrenzer vorzusehen und
die Umschaltung von Netz auf Akku Betrieb durch ein Relais oder zwei
Dioden zu machen?
Ja genau das ist der Plan :) Dachte an einen Haubtschalter der die
Batterie der Kiste zuschaltet, und dann wenn die 12V vom bordnetz
eingespeist werden automatisch trennt :) Das mit den Dioden ist mir zu
unsicher. Möchte die wirklich abgeschaltet wissen
Deine Schaltung hat einen Denkfehler. Wenn die Box vom Auto abgeklemmt
ist, hast Du auf der 0V Schiene gar nicht 0V, sondern 12V. Und der Strom
müsste falsch herum durch den MOSFET fließen.
Zeichne mal die Stromflüsse für diesen Fall ein.
Auf Dioden kannst Du dich verlassen, die sind nicht unsicher.
1
Auto 13,8V o---+----------|>|----+------o Musikanlage
Kleine Zeichnung, um Deinen Schaltungsfehler zu verdeutlichen:
1
+---------------------------+
2
| |
3
| + |
4
=== Akku Last
5
| - |
6
| |
7
| |
8
+-------------MOSFET--------+ <- "OV"
9
D S
Die Elektronen fließen vom Minus Pol des Akkus durch den MOSFET durch
die Last, so war es gedacht. Aber das ist aus Sicht des MOSFET falsch
herum. Der "Eingang" für die Elektronen ist Source, nicht Drain.
Und solange der MOSFET im Einschaltmoment noch sperrt, liegen an der
"0V" schiene 12V an. Das heisst auch, dass der OP-Amp gar keine
Spannungsversorgung hat.
Die Schaltung ist komplett überflüssig.
Der Autoakku hat auch nur 12-14.4V, der Bleigelakku in der Box soll
12-13.8V bekommen, also reicht eine Diode als "Ladeschaltung" und ein
strombegrenzender Widerstand (langes Kabel). Der Akku kann dann nicht
überladen werden, und wird umgekehrt nicht über das Auto entladen.
Diode
Autoakku--langes_kabel--|>|--+-- Verbraucher
|
Bleigelakku
|
Masse
Naja wollte halt lieber Galvanisch trennen... Aber auch eher aus
gefühlssache.
weil gedacht wars eigentlich so:
Auto 13,8V o------>-Relais(NO)->--Laderegelung-->--|-------o Radio+
| === Acku
GND o-------------------------o-------------|-------o Radio-
und da habe ich doch kein Problem mit dem Polaritätswechsel, oder vertue
ich mich da gerade so schwer?
MaWin schrieb:> Der Autoakku hat auch nur 12-14.4V, der Bleigelakku in der Box soll> 12-13.8V bekommen, also reicht eine Diode als "Ladeschaltung" und ein> strombegrenzender Widerstand (langes Kabel).
Naja ich hatte gelesen das das wohl funktionieren sollte nur das man bei
der Methode darauf achten sollte, dass man die Batterie (in der Kiste)
nicht zu lange an dem Netz händen lässt und das das Verfahren nicht so
schonend sei.
Na guck mal was auf der Batterie draufsteht.
Auf meiner Blei-Gel 12V, 6,5Ah angegebene Ladespannungen:
14.6-15.0V cycle use
13.6-13.8V standby use
Jegliche Begrenzung fördert da also nur die Sulfatierung.
Hmmm also hört sich ja gut an was du sagst. Der Strom begrenzende
Widerstand wie berechne ich den denn? also batterie sollte eine 7,5Ah
Batterie sein. Nehme ich da wieder 1/10 der Kapazität als max strom an
und dann per uri?
Wenn in meinem Auto nach der Winterpause die Starterbatterie leer ist,
schalte ich einfach eine zweite geladene Batterie parallel. Also ganz
ohne Widerstand.
Die Batterie deiner Musikanlage ist allerdings viel kleiner, deswegen
würde ich auch einen Widerstand oder eine Strombegrenzung nehmen. Da ich
auch nicht weiss, welcher Widerstand angemessen ist, würde ich einfach
eine kleine Strombegrenzung bauen, da kann ich den maximalen Strom
entsprechend dem Datenblatt der Batterie festlegen.
> Naja ich hatte gelesen das das wohl funktionieren sollte nur> das man bei der Methode darauf achten sollte, dass man die> Batterie (in der Kiste) nicht zu lange an dem Netz händen lässt.
Wir reden doch von Auto, oder nicht? Das Auto regelt die Ladespannung.
Was sollte da schädlich sein? Wenn das Auto seine Starterbatterie
überladen würde, dann wäre die längst kaputt. Und da sie nicht kaputt
ist, warum sollte eine zweite Batterie, die auch noch etwas weniger
Spannung ab bekommt, leiden?
> Naja wollte halt lieber Galvanisch trennen
Mit deiner MOSFET/OP-Amp Schaltung? Die trennt doch gar nicht
galvanisch!
Mir fällt gerade ein: Wenn mein Motorrad alle ist, nutze ich ein
Starthilfekabel zum PKW. Die Motorrad Batterie hat 10AH. Geht auch -
ohne Widerstand.
Ich glaub, Du brauchst einfach nur einen Schalter oder eine Diode, die
reichlich Strom verträgt:
1
Auto O---|>|---+----O Musikanlage
2
|
3
=== Akku
4
|
5
GND
Oder halt meinen Vorschlag mit Strombegrenzung, dann hast Du keinen
unbekannt hohen Ladestrom.
Stefan schrieb:> Da ich> auch nicht weiss, welcher Widerstand angemessen ist, würde ich einfach> eine kleine Strombegrenzung bauen, da kann ich den maximalen Strom> entsprechend dem Datenblatt der Batterie festlegen.
Naja dann kann ich ja auch die Ladeschaltung nehmen, die begrenzt ja den
Strom auf 750 mA.
Aber wenn ich mich recht entsinne ist der Innenwiderstand doch
unmenschlich klein oder? Sonst wäre es doch garnicht möglich den
Anlasser kurzzeitig zu versorgen, da der interne Spannungsabfall ja
sonst so hoch wäre das der anlasser nichtmehr andrehen würde.
Habe gerade noch diese seite gefunden:
Zitat:" Das Laden selbst ist sehr einfach: Man versorgt ihn mit einem
nicht zu hohem Strom und schaltet bei Erreichen von ca. 2,4 V pro Zelle
(also knapp unterhalb der Gasungsspannung, die stark temperaturabhängig
ist) in eine Nachladephase, bei der der Akkus so lange mit einer
Konstantspannung von beispielsweise 13,8 V geladen wird,bis der
Ladestrom auf unter 2% der Kapazitätsangabe abgesunken ist."
Weil wie gesagt die Kiste kann schon lange im auto stehen, was je
nachdem auch über die normale Ladezeit hinausgeht.
Nein, ich meine wieviel Spannung die Spannungsquelle überhaupt dauerhaft
liefert. Im parkenden Auto kriegst du bestimmt keine 750mA Ladestrom von
deiner KSQ und eine Fahrt dauert ja üblicherweise kaum mehr als ein paar
Stunden.
Und dann erstmal 10h fahren für 7,5Ah - wobei die leere Batt. noch lange
nicht voll wird. Ok, wenn es dir zu simpel und zu schnell geht, nach den
Angaben des Akkuherstellers zu laden, viel Spaß.
lade.png
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