Hallo zusammen,
mir hats vor ein paar Wochen in meiner Wohnung ohne Vorwarnung die
Sicherung rausgehauen.
Da die Sicherung (Leitungsschutzschalter) nicht mehr reinging und alle
Verbraucher am Stromkreis abgeklemmt waren, musste ich einen Elektriker
holen. Der hat den Sicherungskasten aufgemacht und siehe da: die
Isolierung einer Zuleitung vom FI zur Sicherung war annährend weg bzw.
geschmolzen (siehe Foto 1).
Der FI selbst war auch im Eimer (siehe Foto 2). Die Zuleitung und der FI
wurden ausgetauscht und siehe da: es ging wieder alles.
Zur Ursache meinte der Elektriker: schlechte Kontaktstellen zwischen FI
und Sicherung => hoher Widerstand => Kabel wurde zu warm => Isolierung
geschmolzen.
Da der FI ziemlich übel aussah, hab ich jetzt ein wenig Paranoia und um
ehrlich zu sein auch ein bisschen Angst um einen Wohnungsbrand.
Also hab ich heut nochmal den Sicherungskasten aufgemacht - zur
Kontrolle. Jetzt sehe ich schon wieder 3 Stellen, an denen die
Isolierung des Kabels nicht mehr einwandfrei aussieht (siehe Foto 3).
Muss ich mir denn Sorgen machen und den Elektriker morgen nochmal rufen?
Ich bin mir jetzt aber nicht zu 1000% sicher, ob die 3 eingezeichneten
Schäden an der Isolierung letzte Woche schon bestanden und der
Elektriker vergessen hat, die Kabel auszutauschen. Oder es sind die
Schäden an der Isolierung seit dem letzten Besuch des Elektrikers letzte
Woche entstanden.
Kann mir jemand was zu den Ursachen sagen, weshalb die Isolierung
einfach so wegschmort? Evtl. eine Überlastung am Stromkreis? Aber die
Kabel (um die es hier geht) vom FI zur Sicherung
(Leitungsschutzschalter) sind ja schon deutlich dicker als die
abgehenden Leitungen für den tatsächlichen Stromkreis in der Wohnung.
By the way: es wurde genau ein Kabel vom Elektriker ausgetauscht und das
ist dieses Mal nicht davon betroffen - also einwandfrei.
Besten Dank im Voraus
Michael
ich finde, es kann nicht schaden, den Elektriker noch einmal zu bitten
nach den Kabeln zu schauen, auch wenn sich dann rausstellt, dass alles
ok ist. Lieber so, als wenn was passiert.
Deine Fragen kann er Dir auch beantworten.
Für mich sieht das, was auf den Bildern zu sehen ist, nicht so gut aus.
Ahoi,
eindeutig schlechte Klemmstelle/Kontakt am FI!
Dieser Umstand kann durch nicht angezogene Leiter hervorgerufen werden,
bzw. durch Kontaktproblem im FI-Schalter selbst.
Hatten dieses Problem bei einem elektron. Zwischenzähler (63A) in einer
Bordverteilung. Nach Anschluß und einschalten der Spannung dauerte es
ca. 1/2 Min. und das Schapp stand im Rauch.
Der Grund war nicht der von nicht festgezogenen Leitern, sondern ein
Fertigungsproblem!
Nicht immer ist dem ELI ein Vorwurf zu machen -
GW
Moin,
die aktuellen Schäden sehen alt aus, sieht nicht dramtisch aus, aber ich
würde die Verbindungen trotzdem ersetzen un d wenn es fürs Wohlgefühl
ist.
Gehört diese Automatenschiene nicht eigentlich mit der Plastikseite nach
vorne? Tut der Funktion zwar nichts klar, aber schön finde ich das
nicht.
lg,
Sascha
Sascha Fleiss schrieb:> Moin,>> die aktuellen Schäden sehen alt aus, sieht nicht dramtisch aus, aber ich> würde die Verbindungen trotzdem ersetzen un d wenn es fürs Wohlgefühl> ist.>> Gehört diese Automatenschiene nicht eigentlich mit der Plastikseite nach> vorne? Tut der Funktion zwar nichts klar, aber schön finde ich das> nicht.>> lg,>> Sascha
Natürlich,
der Berührungsschutz ist = 0. Das ist gefährlicher Murks!
Gruß
Jürgen
Jürgen Berger schrieb:> Natürlich,> der Berührungsschutz ist = 0. Das ist gefährlicher Murks!
Naja die Klemmblöcke unten sind ja auch nicht gerade berührungssicher.
Kommt ja eh noch der Deckel drauf.
Aber stören würde mich das schon. Wir wohl kein Profi installiert haben.
lg,
Sascha
Harald Wilhelms schrieb:> Oftmals geben sich da "Semiprofis" da mehr Mühe als die "echten" Profis.
mich schauderts, wenn ich sowas sehe. Für mich ein absolutes NOGO. Man
kann gar nicht so krumm denken, wie es mitunter wegen so einem Murks
kommen kann. Sowas würd ich nichtmals in der E-Anlage bei der
Schwiegermutter dulden ;-)
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Die zweite von rechts ist auch interessant, farblich gesehen.
Ich denke, das ist so in Ordnung.
Das Erdkabel für meine Werkstatt hat auch Schwarz, Blau und Braun
für die 3 Phasen.
Und den gelbgrünen Schutzleiter.
Michael Huber schrieb:> Zur Ursache meinte der Elektriker: schlechte Kontaktstellen zwischen FI> und Sicherung => hoher Widerstand => Kabel wurde zu warm => Isolierung> geschmolzen.
Oder anders ausgedrückt, der Fachmann der vorher dran war, hat die
Schrauben entweder nicht, oder nicht richtig festgezogen. Das muss
richtig knacken, dann ist es auch fest.
Als bei mir im Haus mal neue Stegleitungen zu den Wohnungen verlegt
wurden, war ca. eine Woche später auch der Strom weg.
Da war auch schon das Kabel genauso am schmoren. Ich hab die Kontakte
dann alle richtig festgezogen und seitdem ist Ruhe.
Die 3 sichtbaren Schmorstellen sind allem Anschein nach von dem
ausgetauschten Kabel verursacht worden weil es da zu einer Berührung
kam.
Das sieht nicht schön aus, ist für die Sicherheit aber belanglos.
Ahoi Harald,
bei diesen Maschinenschrauben, die in fast allen Komponenten von der
Industrie verwendet werden, hat man sehr oft das Problem, die Dinger
regelrecht fest zu ziehen.
Fast kein Schraubendreher, egal welcher Wahl, greift in diese
Schraubenköpfe zu 100% richtig!
Anstatt komplett auf Torx oder Impus zu wechseln, dies als DIN
(standart) europaweit festzulegen, hat man es mit Zwitterschrauben zu
tun, wo einem schon manchesmal ein Fluch von den Lippen kommt.
GW
Walter R. schrieb:> bei diesen Maschinenschrauben, die in fast allen Komponenten von der> Industrie verwendet werden, hat man sehr oft das Problem, die Dinger> regelrecht fest zu ziehen.
Man baucht halt den richtigen Schraubendreher. In der Elektrik ist es
meistens PZ2.
Wenn der Elektriker nur nen ausgelutschten Philips hat, ist klar das er
das nicht fest kriegt.
Viele kennen nicht mal den Unterschied zwischen Philips und Pozidriv.
Für die ist das alles Kreuzschlitz.
Walter R. schrieb:> Impus
Na, auch so ein Kandidat? Das Ding heisst INBUS: INensechskant Bauer Und
Schaurte.
Wenn jemand nicht mal weiss wie die Schraube heisst, wie soll er dann an
den passenden Schrauenzieher kommen?
Martin L. schrieb:> Was nutzt es denn wenn ich eine passenden Schraubenzieher habe - ich> muss die Schraube ja drehen!> Von daher wäre ein passender Schraubendreher viel hilfreicher... :-)
So gesehen braucht man beide Arten.
Schraubendreher zum Drehen der Schraube und
Schraubenzieher zum Festziehen der Schraube.
Ossi Losskopp schrieb:> Walter R. schrieb:>> bei diesen Maschinenschrauben, die in fast allen Komponenten von der>> Industrie verwendet werden, hat man sehr oft das Problem, die Dinger>> regelrecht fest zu ziehen.>> Man baucht halt den richtigen Schraubendreher. In der Elektrik ist es> meistens PZ2.>> Wenn der Elektriker nur nen ausgelutschten Philips hat, ist klar das er> das nicht fest kriegt.>> Viele kennen nicht mal den Unterschied zwischen Philips und Pozidriv.> Für die ist das alles Kreuzschlitz.>> Walter R. schrieb:>> Impus>> Na, auch so ein Kandidat? Das Ding heisst INBUS: INensechskant Bauer Und> Schaurte.>> Wenn jemand nicht mal weiss wie die Schraube heisst, wie soll er dann an> den passenden Schrauenzieher kommen?
Ahoi Ossi,
halt mal den Ball flach!
Mein Lapsus gegenüber Deinen Weisheiten, die Du so von Dir zu geben
pflegst, wäre zu vernachlässigen!
Mein lieber Scholli, immer noch nicht verstanden den Unterschied von
Theorie und Praxis -
GW
Sascha Fleiss schrieb:> Dann wäre es ja ein Schraubenfestzieher.
Ja und das war einfach, aber beim Schraubendreher wird es kompliziert.
Schraubeneindreher
Schraubenausdreher
Sowohl für Links- wie auch Rechtsgewinde.
Ergo
Schraubenrechtseindreher
Schraubenlinksausdreher
Schraubenlinkseindreher
Schraubenrechtsausdreher
Natürlich untereinander nicht austauschbar, weil es sonst zu
Schraubproblemen kommen kann.
Aus, Schluß, Ende in meinem Kopf dreht sich alles.
Nette Theorie zu den Schraubendrehziehern, allerdings kommt dann noch
das Alter einer Installation hinzu und nach 30 Jahren 50Hz Gerüttel löst
sich auch eine korrekt Schraube mal. Aus diesem Grund gehört bei der
Fehlersuche an einer alten Installation auch das Nachziehen aller
Schrauben (natürlich im spannungsfreien Zustand) durchaus zum
Standardvorgehen.
Als Sicherheitsmaßnahme wäre es gut, wenn der Sicherungskasten komplett
spannungsfrei geschaltet wird und alle Schrauben nachgezogen werden
(falls das der Elektriker nicht eh schon gemacht hat).
Neben dem korrekten Schraubendreher geben die Hersteller zudem auch noch
das nötige Drehmoment an, auch wenn ich noch nie jemanden mit einem
Drehmomentschlüssel an einer Elektroinstallation arbeiten gesehen hab.
Ist allerdings auch nicht unbedingt nötig, da das Anzugsmoment ca. dann
erreicht ist, wenn die Schraube anfängt zu knacken.
Gruß Kai
Kai S. schrieb:> das Anzugsmoment ca. dann erreicht ist, wenn die Schraube> anfängt zu knacken.
Ach, es gibt jetzt Schrauben mit eingebautem Drehmomentschlüssel?
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:> Ach, es gibt jetzt Schrauben mit eingebautem Drehmomentschlüssel?
Nein, wobei das für Sicherheitsfanatiker bestimmt eine interessante
Lösung wäre. An der Stelle hab ich mich etwas unklar ausgedrückt.
Schrauben von Sicherungsautomaten geben bei festem Anziehen Geräusche
von sich. Sobald sie das machen sind sie fest angezogen. Das ist
selbstverständlich keine exakte Methode, kann aber für Personen
hilfreich sein, die wenig oder keine Erfahrung mit Anzugsdrehmomenten
von Schrauben in dem Bereich haben.
Gruß Kai
Harald frog:
>Ach, es gibt jetzt Schrauben mit eingebautem Drehmomentschlüssel?
Es gibt sog. Abreiß-Schrauben, die bei einem definierten Drehmoment
im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf verlieren.
;-)
Die werden (zur "Freude" von Kfz-Schlossern) im Fahrzeugbau verwendet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Abrei%C3%9Fschraube
Apropos Anzugsdrehmoment: Ist das nicht der Moment, wo man bei der
Damenwahl auf die Tanzfläche gewuchtet wird und sich in Rotation ver-
setzen soll?
;-)
MfG Paul
Kai S. schrieb:> Schrauben von Sicherungsautomaten geben bei festem Anziehen Geräusche> von sich.
Naja, das ist dann aber wirklich kurz vor "ab". Und funktioniert
m.E. auch nicht bei Litzen.
Gruss
Harald
PS: Ich kenne das "Knacken" eigentlich nur vom Losschrauben.
Ahoi,
als wir die ersten S-Automaten in "Kunststoff" aus den Fuffzigern in
Betrieb nahmen, konnte man die Schráuben festziehen, ohne das etwas
knackte.
Auch S-Elemente waren noch beste Qualität, da verbog sich nichts, wurde
nichts ausgebrochen.
S-Elemnte (25,63er) in früheren Jahrzehnten mußten noch etwas aushalten
und hielten etwas aus, im Gegensatz zu dem heutigen billigen Ramsch an
Materialien.
Da hatten wir noch Ösen zu biegen und keine Schelle, wo der Draht in
Rechtsdrehung untergeklemmt wird.
Bei den heutigen Generationen von Automaten muß und sollte man beim
Festziehen der Schrauben Sorge walten lassen, soweit sich diese
Murksschrauben überhaupt festziehen lassen.
Nicht die Schraube knackt, um den "Feststellungspunkt" hörbar werden zu
lassen, sondern der linke Ausbruch aus dem S-Automatengehäuse verursacht
das knacken.
Bei manchen Komponenten aus früheren Jahren, die noch mit
Schlitzschrauben ausgestattet waren, wurde nicht selten beim Festziehen
der Schraubenkopf abgedreht, was hellauf Begeisterung auslöste.
Diese Schraubenart konnte man in der Tat richtig "festknallen" und wenn
man Glück hatte, blieb der Kopf dran. Nun wollte man die Schraube lösen
und bei Linksdrehung war dann bei manchen Schrauben das Gewinde kaputt -
der helle Wahnsinn.
Die erste Automatengeneration findet man teils heute noch im
Porzellangehäuse in Uraltanlagen.
GW
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