LM2596 Module, taugen die was ?

Ach, die Qualität reicht für normale Hobbybastler locker.

Problem ist eher: Die Ein-Euro-Keine-Versandkosten haben alle 1 Monat 
Lieferzeit.

Löter vom Dienst schrieb:

> Bei ebay gibt es diese LM2596 Module ja schon fix und fertig für 1 Euro,
> taugen die dann auch was als Spannungsregler 7805-Ersatz ?

Grundsätzlich tun sie was sie sollen. Du musst allerdings den 
Ausgangselko durch einen low esr-Typen ersetzen, der originale wird 
kochendheiss.

Wenn Du den maximalen Ausgangsstrom ausnutzen willst, solltest Du die 
Speicherdrossel durch was anständiges (Würth, Coilcraft, ...) ersetzen. 
Dann verschwinden diese kleinen Peaks in der Stromaufnahme, die durch 
die Spulensättigung kommen.

Je nach Anwendung brauchst Du einen LC-Filter am Eingang und ggf am 
Ausgang. Zumindest wenn du im gleichen Raum noch Radio hören willst. Die 
Störaussendung von so einem Ding habe ich mal gemessen, die Ergebnisse 
sind irgendwo im Chinaschnäppchen-Thread vergraben.

Bei meinen Exemplaren habe ich noch die Trimmpotis durch weniger 
wackelige ersetzt, bei den originalen war die Kontaktgabe am Schleifer 
nicht so 100%ig.

Löter vom Dienst schrieb:
> Hallo alle,
> für die Timersteuerung des UV-Belichtungsgerätes brauche ich 5 Volt, die
> ich aus der 12 Volt Betriebsspannung des UV-Belichtungsgerätes abzapfen
> muss.
> 7805er Regler habe ich ja tütenweise herumliegen nur mag ich aber nun
> nicht sinnlos 7 Volt einfach so verbraten.
> Bei ebay gibt es diese LM2596 Module ja schon fix und fertig für 1 Euro,
> taugen die dann auch was als Spannungsregler 7805-Ersatz ?

Das ist ein sehr, sehr schlechter Ersatz für den 7805.

Begründung:
Das ist ein 3A Regler. Der wird bei einer typischen Lastsituation die 
man bei einem 7805 hat (<<1A) immer im DCM rennen. Entsprechend unsauber 
ist die Ausgangsspannung. Dazu kommt: Ein Modul für 1€ wird den letzten 
Mist an Drosseln und Kondensatoren drauf haben.

Vorschlag:
Selber machen. Da nimmt man keine von damals vom Krieg noch (wie diesen 
uralten LM2596), sondern was aktuelleres mit >500kHz (beispielsweise 
MP2456, ADP2441).

Die Auslegung macht man einmal in Excel, wenn man andere Spannungen oder 
Laststituationen braucht reichen 2-3 Einträge, und man kennt ALL 
Parameter der Schaltung, inklusve Kompensation, Rippel, Minimalstrom und 
wasweisich. Das ist nur einmal Arbeit, beim ersten Projekt.

Für ein neues Projekt ist das nur noch etwas Excel und copy+paste, 
inklusive Layout.

Das ist kleiner und zuverlässiger als der Chinamist.

Wenn man damit leben kann, dass drauf selten ein LM2596 verbaut ist 
sondern irgendwas das nur mit ca. 60kHz taktet und die Ausgangsspnnung 
dementsprechend mit Ripple behaftet ist.

Hab mittlerweile genügend da. Da keines davon wie auf eBay beschrieben 
war alle zum Nulltarif

Harald W. schrieb:
> Ist denn die PCB-Auslegung einigermaßen i.O. ?
> Dann würde  es sich ja durchaus lohnen, diese
> Platinen mit besseren  Ls und Cs zu "pimpen".

Wozu?
Man macht üblicherweise eh ein Board und lässt das produzieren.
Auf einem 2-Layer lässt sich ein Schaltregler auch selber passabel 
routen. Das ist auch nicht teurer, als das Modul "zu pimpen", und das 
Problem mit dem DCM ist man auch gleich los.

Wenn man darauf keine Lust hat, kann man sich immer noch einen fertige 
DCDC-Wandler eines vernünftigen Herstellers kaufen, Murata käme da in 
den Sinn, oder Recom. Die sind zwar etwas teurer, tun dafür aber was sie 
sollen.

Mir wäre das mit dem Billigkram zu dumm, mit einer unsauberen Versorgung 
hat man immer die "interessantesten" Fehler.

Ich hab diverse davon und die taugen was, sofern man mit dem Ripple 
leben kann.

Gerade in den Varianten mit Strombegrenzung zappelt die Spannung dann 
gern mal um 0,5V rum. In Ordnung zum Laden von Li-Ion Akkus oder zum 
Betrieb von LEDs, schlecht zum Beispiel wenn man nen µC direkt 
dranhängen will.

Die 3A würde ich übrigens mal ganz zügig auf 2 runterkorrigieren, 3A bei 
zusätzlichen Kühlkörper und geringer Umgebungstemperatur. Mir ist schon 
einer abgeraucht als ich ihn mit 2,5A für 10 Sek belastet habe.

Sascha_ schrieb:
> Gerade in den Varianten mit Strombegrenzung zappelt die Spannung dann
> gern mal um 0,5V rum. In Ordnung zum Laden von Li-Ion Akkus oder zum
> Betrieb von LEDs, schlecht zum Beispiel wenn man nen µC direkt
> dranhängen will.
>
> Die 3A würde ich übrigens mal ganz zügig auf 2 runterkorrigieren, 3A bei
> zusätzlichen Kühlkörper und geringer Umgebungstemperatur. Mir ist schon
> einer abgeraucht als ich ihn mit 2,5A für 10 Sek belastet habe.

Muhaha, 10% Rippelspannung (!). Das ist mal eine Ansage.
Und dann Rauch bei <100% vom Nennstrom.

Ich meine, wenn man nicht mal einen µC dranmachen kann, wozu soll das 
dann gut sein?

Na, da ist man mit Eigenbau aber DEUTLICH besser dran.
Weil kurzschlussfest, 5% Genauigkeit und <20mV Rippel sind wirklich 
keine Kunst.

Sascha_ schrieb:

> Gerade in den Varianten mit Strombegrenzung zappelt die Spannung dann
> gern mal um 0,5V rum.

Das sind 105 dBµV leitungsgebundene Störaussendung. Gut das WLAN so weit 
oben ist, da kommen die Oberwellen nicht mehr hin. Gibt es in diesem 
Land eigentlich noch Funkamateure??

> Die 3A würde ich übrigens mal ganz zügig auf 2 runterkorrigieren, 3A bei
> zusätzlichen Kühlkörper und geringer Umgebungstemperatur. Mir ist schon
> einer abgeraucht als ich ihn mit 2,5A für 10 Sek belastet habe.

Weil die Spule in Sättigung geht. Mach eine vernünftige drauf, dann geht 
auch der Ripple runter.

soul e. schrieb:

> Weil die Spule in Sättigung geht. Mach eine vernünftige drauf, dann geht
> auch der Ripple runter.

Das ist Vermutung.

>Ich meine, wenn man nicht mal einen µC dranmachen kann, wozu soll das
>dann gut sein?

Zum Laden von Akkus, für LED Beleuchtung oder in Kombination mit einem 
Linearregler auch für µC.

Ich benutze son Ding zum Beispiel im Gehäuse einer alten Makita 
Baustellenlampe für eine 10W LED.

Löte die Speicherdrossel aus und 90° gekippt wieder ein. Den zweiten 
Anschluß mit einem dicken Draht zur Leiterplatte verlängern und da die 
Stromzange draufklipsen.

Innerhalb einer PWM-Periode steigt der Strom durch die Spule linear an. 
Wenn der Stromverlauf einen Knick bekommt und am Ende ziemlich steil 
nach oben geht ist die Spule in Sättigung. Das ist hier schematisch 
dargestellt: Beitrag "Re: Sättigungsstrom Spule"