LED-Strahler NT defekt Welches Vorgehen?

Gerald B. schrieb:
> weiße LEDs Bauform 2835

Die gibt es auch mit drei Dies in Reihe, und 100mA Nennstrom.

Hab hier liegen 1-chip, 2chip, 3-chip, 6-chip :)

Netzteil und z.B. 1k Widerstand und Spannung messen.

Ich habe nun mal das defekte Netzteil möglichst gut freigelegt.
Da hat es ordentlich drin gekokelt; schon Scheisse, wenn die Wärme nicht 
weg kann! Das ganze Teil ist von LEDAVANCE.
Was ich herausgefunden habe ist, dass die sekundären Cs mit 450V 
angegeben sind. Voll fett, aber über Netzspannung, was soll das?
 Da komm ich mit meinem Netzteil hinten und vorne nicht hin! Bei 30V 
fliesst nicht ein mA! Das heist, die Durchbruchspannung nicht erreicht… 
Mal versucht einen geschlossenen Block zu zãhlen, sind minimal 28 LEDs 
in Serie. Klar, da sind 30V nichts.

Viele Grüße

Eine LED versuchen. Netzteil auf 20V, 1k Widerstand und Spannung über 
die LED messen.

Ich habe gestern eine ähnliche LED- Lampe geöffnet. Im Netzteil verbaut 
war ein PN8360. Im Datenblatt zu dem Chip befindet sich eine Beispiel 
Schaltung.
Vielleicht hilft das ja.

Würde aber etwas besseres verbauen.

Gruß
EmKo

bär schrieb:
> Da hat es ordentlich drin gekokelt; schon Scheisse, wenn die Wärme nicht
> weg kann!

Das kannst wegwerfen so wie es ist. Die wurden dafür gebaut.

> dass die sekundären Cs mit 450V
> angegeben sind. Voll fett, aber über Netzspannung, was soll das?
Das ist ja gleichgerichteter Wechselstrom, also weit über 230V~

Bis du da die Verschaltung eruiert hast und -jede einzelne- LED auf 
Funktionsfähigkeit getestet hast, weil sonst brennen sie reihum ab, 
kaufst du dir lieber eine neue.


200W ? Da brauchst eine Kühlfläche von einem knappem Quadratmeter, oder 
einen Hochleistungslüfter, wenn du da dran länger Freude haben willst. 
Jeder billige Baustrahler hat die 10-20? fache LED-Fläche als (gerippte) 
Kühlfläche .

Du könntest dir einen Step-Up Converter kaufen, die neueren gehen bis 
100V, kosten aber gute 40,- mit Display/Strom/Spannung , damit könntest 
die Durchschaltspannung ermitteln und dann mit einem billigeren 
(analogen) betreiben. Ersteres würdest noch öfter brauchen in deinem 
Leben, glaube mir.

Andere Chance hast nicht .
Schätze das (Form) ist so eine Stehlampe von Möbelix - Kost´ fast nix´ 
oder OBI , kosten so um die 80,-

Gerald B. schrieb:
> 28S1 impliziert eine 1 Chip Variante.

Da steht 28S15P, man kann die 28*15=420 LEDs sogar zählen...

Wenn das NT nicht gerade völlig abgebrannt ist, dann kann man anhand der 
Schaltung auf Strom und Spannung schließen. Mit den 450V Ausgangselkos 
hat der TE das ja auch schon zum Teil getan.

Mehr ist leider auch nicht aus dem Fragment abzulesen, weil noch viele 
Vergussreste und eine auf ca. 2qcm komplett durchgekohlte Platine.
Was fūr ein Schrott!
Aber vielen Dank schon mal fūr eure bisherigen Antworten und Kommentare

Viele Grūsse

H. H. schrieb:
> Gerald B. schrieb:
>> 28S1 impliziert eine 1 Chip Variante.
>
> Da steht 28S15P, man kann die 28*15=420 LEDs sogar zählen...

Ja, das mag passen. Ich habe versucht, eine optisch zusammenhāngende 
Kette zu finden, bin dann auch auf 28 gekommen.
Nur, wie passt das mit den sekundāren Elkos zusammen, die fūr 450V 
ausgelegt sind?
Das erschließt sich mir noch nicht 🙄

bär schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Gerald B. schrieb:
>>> 28S1 impliziert eine 1 Chip Variante.
>>
>> Da steht 28S15P, man kann die 28*15=420 LEDs sogar zählen...
>
> Ja, das mag passen. Ich habe versucht, eine optisch zusammenhāngende
> Kette zu finden, bin dann auch auf 28 gekommen.
> Nur, wie passt das mit den sekundāren Elkos zusammen, die fūr 450V
> ausgelegt sind?
> Das erschließt sich mir noch nicht 🙄

In jeder LED sind mehrere Dies drin, in Reihe geschaltet.

Helge schrieb:
> Eine LED versuchen. Netzteil auf 20V, 1k Widerstand und Spannung
> über
> die LED messen.

Leider komm ich an die Einzelled nicht wirklich ran. Der Trāger ist eine 
echte Wārmesenke! Es ist mir nicht mal gelungen, mit 60W das 
Anschlusskabel abzuloeten. Da brauch ich es bei dem Aufbau garnicht erst 
versuchen, mir eine EinzelLed zu schnappen!
Vielleicht durch die weisse Isolierung mit ner Messspitze durch und dann 
mal sehen, was geht….

bär schrieb:
> Vielleicht durch die weisse Isolierung mit ner Messspitze durch und dann
> mal sehen, was geht….

So macht man das.

bär schrieb:
> Es ist mir nicht mal gelungen, mit 60W das
> Anschlusskabel abzuloeten.

Ganze Platte vorwärmen, ruhig auf 100°C.

>
> In jeder LED sind mehrere Dies drin, in Reihe geschaltet.

Nun, selbst wenn ich mit 3 Dies je 3V und 28S rechne, lande ich nur bei 
250V , 200V Sicherheitsreserve? Mag ich ich fast nicht glauben.
Aber ich werde mich dran setzen und mal schauen, wieviele Dies mir mein 
Multimeter impliziert 😉
Danke und Grüße

bär schrieb:
> Vielleicht durch die weisse Isolierung mit ner Messspitze durch und dann
> mal sehen, was geht….
Warum nicht einfach direkt an die offen zugänglichen Lötstellen der Led? 
Und wenn du dir dabei eine der fünf "ersten" eines Stranges aussuchst 
kannst du eine Krokoklemme an das Kabel anklemmen; damit brauchst du nur 
eine einzige Messspitze seitlich an die passende LED dranhalten; dies 
sollte mit zwei Händen problemlos machbar sein.

2aggressive schrieb:
> Warum nicht einfach direkt an die offen zugänglichen Lötstellen der Led?

Wenn du mir die offen zugänglichen Lötstellen zeigen kannst, dann bitte! 
Die Pads liegen unter den LEDs!
Võllig hohl bin ich nun doch nicht!
Gute Nacht

bär schrieb:
> Võllig hohl bin ich nun doch nicht!

Du willst eine defekte HiPower-Lampe , die Fotos sind 
nummern-offensichtlich nicht von deiner Lampe, weil das Netzteil 
abgebrannt ist - das hat aber meist eine Ursache !- wieder in Betrieb 
setzen.

Du brauchst dazu erstmal ein Netzteil mit etwa 100V-DC und mind. 2A . 
Besser eins mit 120V-DC und 5A , das sich sowohl in der Spannung als 
auch im Strom regeln läßt.

Hast das ?  NEIN . Weil sonst müßtest nicht blöd fragen !

Das Ablöten oder Anzapfen einzelner LED kannst dir -überhaupt- 
abschminken. Also kaufen, oder wegwerfen . .




@ Lothar: die Chinesen geben den Netzteil-Stromverbrauch an, die europ. 
Markenhersteller meist nur den Lichtstrom, weshalb erstere weniger 
Lumen/Watt haben.

Die LED haben an beiden Seiten Zinnstellen. Einzelne kontaktieren mit 
Stecknadel.

Ich hatte letztes Jahr LED-Strahler 200W hier zur Reparatur, ca. 
300x400mm groß und mit vielleicht 40mm Kühlrippen auf der Rückseite. Die 
sind so konstruiert, daß man recht schnell neue braucht :-) Aus-2-mach-1 
und Leistung auf 50W reduziert leben die aber endlos.

bär schrieb:
> 2aggressive schrieb:
>> Warum nicht einfach direkt an die offen zugänglichen Lötstellen der Led?
>
> Wenn du mir die offen zugänglichen Lötstellen zeigen kannst, dann bitte!
Auf deinen Photos zu sehen:
-das weisse ist der Lötstopplack
-das schwarze sind die Buchstaben
-das gelbe ist die Konversionsschicht der Leds
-das silbern glänzende sind die Lötstellen

> Die Pads liegen unter den LEDs!
> Võllig hohl bin ich nun doch nicht!
Müde?

> Gute Nacht
Dir auch, schlaf mal drüber!

bär schrieb:
> Wenn du mir die offen zugänglichen Lötstellen zeigen kannst, dann bitte!
> Die Pads liegen unter den LEDs!
> Võllig hohl bin ich nun doch nicht!

Hmm... vielleicht doch. Auf dem allerersten Bild von dem Ding kann 
zumindest ich die Lötstellen an den LED sehen. Das solltest du 
eigentlich auch können. Es sind ja hoffentlich keine Fake-Lötstellen. 
Oder?

W.S.

So, nun liegt hier eine weitere vor mir auf dem Tisch.
Gleicher Hersteller, gleiche Bauform. 10W mehr.
Nachgeschaut: 28S17P
Ok, 17 statt 15 erklärt die 10W mehr.

Das Netzteil ist diesmal sogar beschriftet:
200-260V DC I (rated) 0,93A  Max 260W

0,93A/17*15= 0,82A also 800mA
Gibt es was fertiges dafür?

Viele Grüße