Waschmaschinenmotor kurzschluss

Herman W. schrieb:
> Also irgendwie Kurzschluss im Motor? Oder gibt’s andere Möglichkeiten?

Ein Erdschluß zum Gehäuse. Da fliegt nicht die Sicherung, sondern der 
FI-Schalter.

Falk B. schrieb:
> Herman W. schrieb:
>> Also irgendwie Kurzschluss im Motor? Oder gibt’s andere Möglichkeiten?
>
> Ein Erdschluß zum Gehäuse. Da fliegt nicht die Sicherung, sondern der
> FI-Schalter.

Danke für die Antwort. Verstehe nur nicht so richtig.
Einen FI gibt es nicht in der Wohnung.
Die Sicherung fliegt nur wenn Motorgehäuse mit Wama in Verbindung kommt.

? :-)

Da die Heizung meist nur einpolig geschaltet wird, bitte mal die 
Heizschlange abstecken. Stecker isolieren, dass es nicht sonstwo funkt. 
Danach einen Testlauf. Die Heizschlange geht weit öfter kaputt als der 
Motor.

mfg mf

> Hmm, und du hast den Motor fest gehalten ohne eine gewischt
> zu bekommen ?

Da hat zufällig N am Motorgehäuse gelegen :-)

Ohne FI kann nicht N am Motorgehäuse gelegen haben, dann passiert 
nämlich nicht viel wenn man einen Kurzschluß gegen Erde erzeugt. Das 
muss schon "ein wenig L" haben und dann gibts auch Knall Blitz und Rauch 
wenn man an das geerdete Gehäuse der Waschmaschine ditscht. Aber 
Vorsicht, bitte nicht nachmachen was der TE da macht, kommt mir recht 
gefährlich vor, zumal die gute alte Waschmaschinen-Reihenschlussmaschine 
viele Teile hat, wo die Spannung großflächig völlig offen liegt. Wenn 
man da aus Versehen klebenbleibt, wird man klein und schwarz und 
hässlich - und das geht auch nicht mit einem Vollwaschgang wieder raus.

> Das Problem an diesen Waschmaschinenmotoren sind die vielen Kabel
> und Wicklungen. Der Motor läuft vor- und zurück, schnell und
> langsam, Schleudergang, also so einfach ist 'anschließen und
> überprüfen' nich.
Klar. Den Rotor mit dem Stator in Reihe, beim Stator die volle Wicklung 
nutzen (im Leerlauf nicht gerade den Feldschwächebetrieb zum Schleudern) 
und dann kann man den Motor auf dem Basteltisch anschmeißen, der läuft 
sogar an 12Vdc aus dem Labornetzteil wenn einem die 230V zu heiß sind.

Und bitte kommt nicht wieder mit diesem Mythos, daß sich so ein Motor im 
Leerlauf an 230V zerlegen würde. Die Lager werden die hohe Drehzahl 
nicht mögen... aber ich hab schon ein paar Mal in Erwartung eines tollen 
spektakulären Effekts, der überall versprochen wird, versucht, so einen 
Motor auf diese Weise zu sprengen... natürlich auch im 
Feldschwächebetrieb, es ist mir bislang nicht gelungen. Bei den Motoren, 
die ich dafür aus irgendwelchen alten Waschmaschinen herausgerupft 
hatte, sind nicht mal die Lager festgelaufen. Ich will's weiterhin nicht 
komplett ausschließen, aber bislang waren diese Versuche überaus 
enttäuschend.

Ben B. schrieb:
> Ohne FI kann nicht N am Motorgehäuse gelegen haben,

Natürlich kann das! In vielen Häuser gibt es noch die klassische 
Nullung, zuweilen sogar die "schnelle Nullung", bei der in der Steckdose 
(bei Umrüstung auf Schuko) der Null auf den Schutzleiteranschluss gelegt 
wurde.

Herman W. schrieb:
> Waschmaschine, Bosch, ca 25 Jahre alt.

Kannst Du uns auch die genaue Fabrikatbezeichnung verraten?
(Bosch hat nicht nur eine Waschmaschinentype hergestellt.)

Herman W. schrieb:
> Motor ausgebaut und draussen laufen lassen

Wie hast Du das genau gemacht. Und wie hast Du den Motor angeschlossen.
kleine Skizze wäre schön.

ciao
gustav

>> Ohne FI kann nicht N am Motorgehäuse gelegen haben,
> Natürlich kann das! In vielen Häuser gibt
> es noch die klassische Nullung [..]
Dann müsste aber L am Waschmaschinengehäuse gelegen haben damit's kracht 
wenn sich beides berührt. Ich glaube das wäre dann doch ein arg 
bedenklicher Zustand, vor allem wenn L am Gehäuse so stark wäre, daß 
durch die Berührung mit N die Sicherung (nicht FI) fliegt. Das mag ich 
dann doch nicht so ganz glauben.

Hab den Motor mit lappen gehalten.
Und leider den Saft nicht gemessen.

Schnapp Dir ein mindestens 500V Isolationsmessgerät und miss die Stator- 
und die Rotorwicklung des Motors gegen sein Gehäuse. Alles was dabei 
nicht im hohen Megaohm-Bereich liegt, ist schlecht für die Zukunft des 
Motors.

Ben B. schrieb:
> Ohne FI kann nicht N am Motorgehäuse gelegen haben, dann passiert
> nämlich nicht viel wenn man einen Kurzschluß gegen Erde erzeugt. Das
> muss schon "ein wenig L" haben und dann gibts auch Knall Blitz und Rauch
> wenn man an das geerdete Gehäuse der Waschmaschine ditscht. Aber
> Vorsicht, bitte nicht nachmachen was der TE da macht, kommt mir recht
> gefährlich vor, zumal die gute alte Waschmaschinen-Reihenschlussmaschine
> viele Teile hat, wo die Spannung großflächig völlig offen liegt. Wenn
> man da aus Versehen klebenbleibt, wird man klein und schwarz und
> hässlich - und das geht auch nicht mit einem Vollwaschgang wieder raus.

Richtig, da kein FI vorhanden knallt und blitzt es tatsächlich.

MaWin schrieb:
> Na ja, es ist ja angeblich die Sicherung raus geflogen und nicht der FI
> Schalter, den gibt es ja angeblich dort nicht.

Stefan schrieb:
> In der Wohnung ist laut TO kein FI vorhanden. Wo kein FI ist kann auch
> kein FI fliegen.

Tja, Schnäppchenhäuser :-)

Herman W. schrieb:
> Hab den Motor mit lappen gehalten.
> Und leider den Saft nicht gemessen.
na ja, noch mal Glück gehabt.

Rudi Ratlos schrieb:
> Das Problem an diesen Waschmaschinenmotoren sind die vielen Kabel und
> Wicklungen. Der Motor läuft vor- und zurück, schnell und langsam,
> Schleudergang, also so einfach ist 'anschließen und überprüfen' nich.
>
> Die Frage ist: WANN es klescht ?  im laufenden Betrieb !


Es kletscht:
- bei eingebauten Motor sofort nach einschalten des mechanischen 
Einausschalters wenn Motor-Laufprogramm an. Übrigens geht dann die 
Sicherung auch nicht mehr rein.
- sofort mit Blitz und Knall bei ausgebauten aber angeschlossenen 
laufenenden Motor sobald ich das Motorgehäuse an das 
Waschmaschinengehäuse(natürlich blanke Stelle) halte.

Also: so lange der Motor keine Verbindung zum Wama Gehäuse hat, läuft 
der Motor korrekt und natürlich fliegt auch keine Sicherung raus.

?

Robert K. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Na ja, es ist ja angeblich die Sicherung raus geflogen und nicht der FI
>> Schalter, den gibt es ja angeblich dort nicht.
>
> Stefan schrieb:
>> In der Wohnung ist laut TO kein FI vorhanden. Wo kein FI ist kann auch
>> kein FI fliegen.
>
> Tja, Schnäppchenhäuser :-)

Nach dem Krieg mit billigsten Mitteln gebaut um Wohnraum zu schaffen und 
nie was dran gemacht. Normal :-)

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ich würde dort sicherheitshalber einen Personenschutzschalter
> nachrüsten, auch beim Wasserkocher, Toaster und (falls vorhanden)
> Aquarium.
>
> Diese Dinger gibt es preisgünstig als Zwischenstecker.
> 
https://www.amazon.de/KlingerBorn-Personenschutzschalter-FI-Schutzschalter/dp/B018NUSFJ6
> 
https://www.brennenstuhl.com/de-DE/produkte/stecker-kupplungen/personenschutz-adapter-bdi-a-2-30-ip54

Gute Idee!

Herman W. schrieb:
> Also: so lange der Motor keine Verbindung zum Wama Gehäuse hat, läuft
> der Motor korrekt und natürlich fliegt auch keine Sicherung raus.
>
> ?
Damit hast Du gezeigt, daß nicht der Motor selbst, sondern die Zuleitung 
oder der Ein/Ausschalter den Erdschluß auslöst.
Oder aber (nicht ganz unmöglich) Dein eingebauter Motor berührt nach 
Jahren des Betriebes aus unerfindlichen mechanischen Gründen das 
Gehäuse, allerdings sehr unwahrscheinlich.

Ben B. schrieb:
> Schnapp Dir ein mindestens 500V Isolationsmessgerät und miss die Stator-
> und die Rotorwicklung des Motors gegen sein Gehäuse. Alles was dabei
> nicht im hohen Megaohm-Bereich liegt, ist schlecht für die Zukunft des
> Motors.

Hallo, habe aktuell nur ein Multimess.
Habe im 200k Bereich gemessen:
Beide Kohlebürsten gegen Masse: je nachdem wo der Rotor stand zwischen 2 
komma paar zerquetschte bis 100,etwas.
Alle andere Anschlusskabel = null gegen Masse, Also kein durchgang.

? :-)

Ewald schrieb:
>> Es kletscht:
>
> Was soll das für ne Sprache sein?

In den alten Bundesländern kletscht es meines Wissens nicht.

Miss doch mal bitte am Anschluß-Stecker des Motors den Widerstand jedes 
Pins gegen das Gehäuse (am besten eine blanke Schraube). Und mach mal 
ein Foto vom Motor. Wenn du dann noch den Typ der Wama postes, kann man 
dir wahrscheinlich besser helfen.

Für einen satten Körperschluss (LS fliegt raus) ist mir der garantiert 
vorhandene Kohlestaub (Bürstenabrieb) eigentlich zu schwach. Daher mal 
am Stecker messen, wo der Schluss sitzt. Dann den Dreck dort wegmachen 
und nochmal messen. Ist etwas sicherer als das mit Netzspannung zu 
testen. Insbesondere, da der TO wohl kein in Elektrik versierter Mensch 
ist.

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Herman W. schrieb:
>> null gegen Masse, Also kein durchgang.
>
> Null Ohm Gegen Masse wäre aber perfekter Durchgang/Kurzschluss!
>
>> Habe im 200k Bereich gemessen:
>> Beide Kohlebürsten gegen Masse: je nachdem wo der Rotor
>> stand zwischen 2 komma paar zerquetschte bis 100,etwas.
>
> Klingt übel. Kannst du mal in kommentierten Fotos zeigen, wo du was
> gemessen hast?

:-) Nein, nicht null ohm, sondern zeigt nix. Also ohm ohne ende.

Bin nun schlauer!
Habe nun nochmal Motor angeschlossen und nochmal alles gemessen.

Motorgehäuse hat 230 V gegen Masse. Und zwar über das Kabel auf dem 230 
Anliegen, das graue Kabel das direkt auf 3 cm - ab Anschlussklemmen - 
ohne an irgend etwa anliegen zu können zu einer Schleifkohle geht.
Der Fehler kann also nur zwischen dem Anschlussklemmschuh der 
Kohlebürste und dem Motorgehäuse liegen. Irgendwo am Anker.

Ich glaube ich besorge mir den Schlüssel zum Motor öffnen, und mach ihn 
erstmal sauber. Sind ja auch schon die 2. Kohlen drin. Alles etwas 
schwarz :-).

Bin nun schlauer!
Habe nun nochmal Motor angeschlossen und nochmal alles gemessen.

Motorgehäuse hat 230 V gegen Masse. Und zwar über das Kabel auf dem 230 
Anliegen, das graue Kabel das direkt auf 3 cm - ab Anschlussklemmen - 
ohne an irgend etwa anliegen zu können zu einer Schleifkohle geht.
Der Fehler kann also nur zwischen dem Anschlussklemmschuh der 
Kohlebürste und dem Motorgehäuse liegen. Irgendwo am Anker.

Ich glaube ich besorge mir den Schlüssel zum Motor öffnen, und mach ihn 
erstmal sauber. Sind ja auch schon die 2. Kohlen drin. Alles etwas 
schwarz :-).

Helge schrieb:
> Wie gesagt. Abrieb von den Kohlen entfernen und dann noch mal messen.
> Vielleicht hat sich irgendwo eine leitende Brücke gebildet.

Bin nun schlauer!
Habe nun nochmal Motor angeschlossen und nochmal alles gemessen.

Motorgehäuse hat 230 V gegen Masse. Und zwar über das Kabel auf dem 230 
Anliegen, das graue Kabel das direkt auf 3 cm - ab Anschlussklemmen - 
ohne an irgend etwa anliegen zu können zu einer Schleifkohle geht.
Der Fehler kann also nur zwischen dem Anschlussklemmschuh der 
Kohlebürste und dem Motorgehäuse liegen. Irgendwo am Anker.

Ich glaube ich besorge mir den Schlüssel zum Motor öffnen, und mach ihn 
erstmal sauber. Sind ja auch schon die 2. Kohlen drin. Alles etwas 
schwarz :-).

Helge schrieb:
> Der Dreck erzeugt eine leitfähige brücke, die brennt einen besser
> leitenden Bereich ins Plastik. muß man reinigen und ggf. die gut
> leitende Brücke mechanisch entfernen. Die meisten Wama-Motoren lassen
> sich mit etwas Vorsicht gut zerlegen und wieder montieren. Das einzige
> wirklich empfindliche ist der Magnetring für den Dynamo.


Bin nun schlauer!
Habe nun nochmal Motor angeschlossen und nochmal alles gemessen.

Motorgehäuse hat 230 V gegen Masse. Und zwar über das Kabel auf dem 230 
Anliegen, das graue Kabel das direkt auf 3 cm - ab Anschlussklemmen - 
ohne an irgend etwa anliegen zu können zu einer Schleifkohle geht.
Der Fehler kann also nur zwischen dem Anschlussklemmschuh der 
Kohlebürste und dem Motorgehäuse liegen. Irgendwo am Anker.

Ich glaube ich besorge mir den Schlüssel zum Motor öffnen, und mach ihn 
erstmal sauber. Sind ja auch schon die 2. Kohlen drin. Alles etwas 
schwarz :-).

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Herman W. schrieb:
>> Motorgehäuse hat 230 V gegen Masse.
>
> Verstehe ich nicht, das Motorgehäuse ist doch die Masse. Zeige in
> Bildern, was du wo gemessen hast. Durch deine Schreibweise provozierst
> du Missverständnisse und unnötige Rückfragen die das Ganze hier ewig in
> die Länge ziehen.

Sorry, aber ich finde es ist klar wenn man sagt das das M-Gehäuse 230 V 
gegen Masse hat. Vielleicht sollte ich noch sagen das der Motor neben 
der Wama lag, also nicht eingebaut. Der Hinweis ist evtl unterwegs 
verloren gegangen.
:-)

Sorry wegen der evtl. Durcheinaderantworten. Da funktionieren die Foren 
verschieden.
Mach ich nicht mit Absicht das Durcheinander.

Horst V. schrieb:
 Insbesondere, da der TO wohl kein in Elektrik versierter Mensch
> ist.

Mal nett gefragt, woran erkennt man das denn? :-)

Herman W. schrieb:
> Mal nett gefragt, woran erkennt man das denn? :-)

Meiner Meinung nach an der Ausdrucksweise. Ist aber gar nicht bös 
gemeint. Wollte nur manchen "Vollprofis" etwas den Wind aus den Segeln 
nehmen, damit sie nicht gleich wieder die große Keule rausholen von 
wegen: "Laien haltet die Finger weg vom Strom" und so.

Aber noch ein paar Fragen zur Sache:
Fotos gehen  wohl nicht?
Messung der Widerstände von den Anschlußpins gegen Motorgehäuse?
Damit kann man den Fehlerort schon kräftig eingrenzen.

Nichtverzweifelter schrieb:
> Durch probeweises Herausnehmen der Kohlen (es sind ja schon die
> zweiten...) lässt sich der Rotor völlig spannungslos/kontaktfrei machen.
> Dadurch könntest Du den Fehlerort etwas eingrenzen.

Wenn der Motorstecker abgezogen ist, ist der Rotor elektrisch vom Rest 
der Wicklungen getrennt. Die Anschlüsse der Kohlen gehen direkt auf den 
Stecker.
Um die Kohlen vom Rotor elektrisch zu trennen, reicht es, ein Stück 
papier zwischen die Kohle und den Rotor zu stecken. Dazu einfach die 
Kohle ein wenig anheben und Papier unterschieben. Das vermeidet etwaige 
Beschädigungen der Kohlen (Abbrechen)

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Auch das Modell der Waschmaschine ist geheim.

Yep,

Karl B. schrieb:
> Kannst Du uns auch die genaue Fabrikatbezeichnung verraten?
> (Bosch hat nicht nur eine Waschmaschinentype hergestellt.)
Beitrag "Re: Waschmaschinenmotor kurzschluss"
ciao
gustav

Hugo schrieb:
> Herman W. schrieb:
>> Sorry, aber ich finde es ist klar wenn man sagt das das M-Gehäuse 230 V
>> gegen Masse hat.
>
> Welche Masse soll das sein? Üblicherweise ist das Gehäuse auf
> Massepotential.
>
> Der Schutzleiter des Schukokabels (grün-gelber Leiter) ist mit dem
> Gehäuse verbunden.
>
> Also, was exakt meinst Du? Zwischen welchen Kontakte/Anschlüssen etc.
> hast Du gemessen?
>
> Zeig Bilder!

Riskant, wenn am M-Gehäuse 230V anliegen - deswegen löst im eingebauten 
Zustand die Sicherung aus.
Der Motor läuft extern, weil die Gehäuse-Masse keine Verbindung zum 
Null-Leiter hat - sonst würde auch da schon ausgelöst.
Kohlestaubdreck als Ursache für den eigentlichen Fehler glaube ich nicht 
- aber probiere es aus, Reinigung kann nicht schaden.
Wenn's das dann nicht war, dann sind doch mal ein paar Bilder fällig :-)

Herman W. schrieb:
> Horst V. schrieb:
>  Insbesondere, da der TO wohl kein in Elektrik versierter Mensch
>> ist.
>
> Mal nett gefragt, woran erkennt man das denn? :-)
vor der Reinigung netzfrei machen.
Weiß man bei Dir nicht, da Du ja neu bist - deshalb muß man immer vom 
Schlimmsten ausgehen :-)

Unsere, nicht mehr vorhandene Siemens, kommt ja auch aus dem BSH-Regal, 
hatte damals noch eine in den Motor geführte Anschlussleitung.
In dieser war mal eine Ader direkt am Übergang in den Motor gebrochen. 
Betraf nur die Schleuderwicklung. Bei solchen Fällen könnte es auch 
passieren, dass ehe eine Unterbrechung endgültig festgestellt wird die 
Isolation an der Bruchstelle zu einer Nachbarader durchbrennt.
Da aber hier auf Bilder verzichtet wird...

Ben B. schrieb:
>>> Ohne FI kann nicht N am Motorgehäuse gelegen haben,
>> Natürlich kann das! In vielen Häuser gibt
>> es noch die klassische Nullung [..]
> Dann müsste aber L am Waschmaschinengehäuse gelegen haben damit's kracht
> wenn sich beides berührt. Ich glaube das wäre dann doch ein arg
> bedenklicher Zustand, vor allem wenn L am Gehäuse so stark wäre, daß
> durch die Berührung mit N die Sicherung (nicht FI) fliegt. Das mag ich
> dann doch nicht so ganz glauben.
Ach was. Schnelle Nullung mit Schukodose, N demzufolge am WaMa Gehäuse, 
Motor darin mit Körperschluss, dann fliegt die Sicherung.
Was ist daran so schwierig zu verstehen?

Bedenklich ist die Nullung allemal, und deshalb nicht mehr zeitgemäß.

Ben B. schrieb:
> Schnapp Dir ein mindestens 500V Isolationsmessgerät und miss die Stator-
> und die Rotorwicklung des Motors gegen sein Gehäuse. Alles was dabei
> nicht im hohen Megaohm-Bereich liegt, ist schlecht für die Zukunft des
> Motors.

Hallo,

ich habe nun den Motor auseinander. Sichtmässig alles OK.

Folgende Messwerte habe ich:
Vom Kommutator zu den Ankerblechen je ca 355 Ohm. Gleiche Werte auch zur 
Achse.
Von den Ankerblechen zur Achse = 0 Ohm.
Vom Kommutator über das vordere kugellager ca 1800 Ohm und es fliessen 
230 Volt im Versuchsaufbau über das vordere Kugellager.
Über das hintere Lager läuft nichts. Keine Ahnung wie das isoliert ist.

Kannst Du mit den Werten was anfangen?

Danke H.

> Kannst Du mit den Werten was anfangen?
Masseschluss. 355 Ohm sind sehr wenig, bei 230V muß es noch deutlich 
weniger sein (sonst würde es keine Sicherung rausblasen).

Wie schon gesagt wurde, Du kannst probieren, den Kollektor komplett zu 
reinigen und schauen ob da irgendwelche Furchen eingebrannt sind, die 
zur Masse hin laufen. Die könnte man evtl. noch wegkratzen. Alles andere 
bedeutet Rotor neu wickeln und da hast Du wahrscheinlich keine Lust 
drauf.

Das kommt auf die Netzform an. TT und TN-C(S) haben zwar beide 
Anlagenerder, aber beim TT-Netz sind diese nicht miteinander verbunden. 
Bei TT muss der Anlagenerder gut genug sein, daß Fehlerströme Richtung 
Erdung (beispielsweise Metallgehäuse) hoch genug sind, daß 
Sicherungseinrichtungen zuverlässig auslösen, vor allem in alten Anlagen 
ohne FI-Schutzschalter. Damit gibts bei TT regelmäßig Probleme, kann 
schon reichen wenn es mal ein paar Wochen nicht vernünftig geregnet hat.

Bei TN-C(S) sind alle Erder und der Sternpunkt des speisenden 
Ortsnetztrafos über den PEN-Leiter miteinander verbunden. Der einzelne 
Anlagenerder dient nur noch einem möglichst guten Potentialausgleich, 
aber er muß keinen hohen Fehlerströme mehr tragen - diese können über 
PEN fließen und Sicherungseinrichtungen damit deutlich zuverlässiger zum 
Auslösen bringen.

Altanlagen genießen in Deutschland Bestandsschutz. Sprich alles was 
irgendwann mal normgerecht war, einen Zähler bekam und eingeschaltet 
wurde, darf normalerweise weiterbetrieben wie keine Änderungen an der 
Anlage vorgenommen werden. Bei Änderungen heißt's dann schnell mal 
kompletter Neubau wenn sich die alte Verkabelung nicht mehr auf ein 
aktuelles Sicherheitsniveau bringen lässt.

Gab nur in seltenen Fällen ein Betriebsverbot bzw. Umrüstungsfplicht für 
bestimmte Anlagenteile. Prominentestes Beispiel dürfte der 
DDR-Kragenstecker Marke "Bauerntod" gewesen sein. Bei diesen haben die 
Kontakte keinen Schutz gegen verdrehtes Einstecken, dieser war nur durch 
eine Nase am Stecker gegeben, die ziemlich oft abbrach. Ohne diese Nase 
ist es möglich, diesen Stecker um 180° gedreht zu stecken, was zur Folge 
hat, daß der Erdkontakt des Steckers auf einer Phase der Steckdose 
liegt. Sehr unschön wenn daran Metallgehäuse angeschlossen sind, die 
eigentlich geerdet sein sollten. Einmal angefasst war wohl etliche Male 
das letzte Mal. Bei Steckern mit Metallgehäuse reicht das Einstecken des 
Steckers wenn dieses mit dem vermeintlichen Erdleiter verbunden war.
  Bei CEE z.B. geht das nicht, der Erdleiter ist ein deutlich dickerer 
Kontaktstift als alle übrigen. Selbst wenn man die Führungsnase am 
Stecker abbrechen sollte, bekommt man den Stecker keinesfalls verdreht 
in die Steckdose, er passt allein durch die Kontaktform der Stifte nur 
in einer einzigen Stellung.

Ben B. schrieb:
>> Kannst Du mit den Werten was anfangen?
> Masseschluss. 355 Ohm sind sehr wenig, bei 230V muß es noch deutlich
> weniger sein (sonst würde es keine Sicherung rausblasen).
>
> Wie schon gesagt wurde, Du kannst probieren, den Kollektor komplett zu
> reinigen und schauen ob da irgendwelche Furchen eingebrannt sind, die
> zur Masse hin laufen. Die könnte man evtl. noch wegkratzen. Alles andere
> bedeutet Rotor neu wickeln und da hast Du wahrscheinlich keine Lust
> drauf.


Hallo, ich habe nichts optisch sehen können. Motor neu wickeln kostet 
mehr als neue Wama.

Also haben wir neue gekauft. Nach 25 j. OK :-)

Naja, nach 25 Jahren darf 'ne Waschmaschine ruhig schon mal kaputtgehen. 
Das war dann schon 'ne ganz gute Maschine, die neue hält definitiv nicht 
mehr so lange.