Hallo, meine LED-Lampe flackert leider nur noch und leuchtet massivst und mit besonders starkem Flackern nach, wenn ich den Stecker ziehe. Am Netzteil/Treiber scheint es nicht zu liegen. Den habe ich bereits ausgetauscht. Ich fürchte, dass die LEDs selbst fest verbaut und nicht erreichbar sind, ohne das Gehäuse zu beschädigen. Hier das Ganze mal im Video: https://drive.google.com/file/d/1Anr_1wHF90tu7OZstOK9ziCak2Xwu6XH/view?usp=sharing Ist die Lampe hin? Danke Euch für Eure EInschätzung!
Abschließend wird man das aus der Ferne nicht klären können, aber erst einmal würde ich das auf das Netzteil bzw. LED-Treiber schieben. Wenn eine LED defekt wäre (Möglicherweise die ganz rechts? Sieht so dunkel aus.) dann interessiert die sich nicht dafür, ob der Stecker in der Dose ist oder nicht. Aber man kann halt nicht ausschließen, daß der LED-Treiber bei absinkender Spannung und defekten LEDs ein anderes Verhalten an den Tag legt als an voller Betriebsspannung.
Matthias G. schrieb: > Ist die Lampe hin? > > Danke Euch für Eure EInschätzung! Der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen. Amen Bruder.
Matthias G. schrieb: > Am Netzteil/Treiber scheint es nicht zu liegen. Den habe ich bereits > ausgetauscht. Dann scheint es daran tatsächlich nicht zu liegen, sondern einfach nur an der defekten Bondung einer der LEDs. > Ich fürchte, dass die LEDs selbst fest verbaut und nicht erreichbar > sind, ohne das Gehäuse zu beschädigen. Was sind da deine Sorgen, die Lampe ist ja eh' kaputt... > und mit besonders starkem Flackern nach, wenn ich den Stecker ziehe. Ich sehe da keinen relevanten oder signifikanten Unterschied. Und eigentlich ist es doch sowieso egal, was das Ding macht, wenn es keinen Strom mehr bekommt. Interessant ist vorrangig, was passiert, solange das Ding regulär bestromt ist.
Gast
#7207720
Matthias G. schrieb: > Am Netzteil/Treiber scheint es nicht zu liegen. Den habe ich bereits > ausgetauscht. Nach Murphy vielleicht ein Netzteil mit gleichem Fehler erwischt? Was ausser dem Bonding auch noch so lustig flimmern kann, sind die falschen Kupferkabel, d.h. aus Alu mit verkupferter Oberflaeche. Wenn diese korrodieren (versproeden) gibt es lustige Stoerungsbilder.
Als mir ein 24V Netzteil starb und ich ein anderes Modell verwendete, hatte ich nach dem Ausschalten auch einen Stroboeffekt, das es noch 2-3x blitzte. Ich habe die Konstellation, das die verbauten LED Streifen Uf ca. 19V haben und 1,5 oder 2 Ampere sehen wollen. Ich verwende Eigenbau Stepdown Stromquellen, die mit 24V versorgt werden.
Erstmal danke für's Verschieben und die hilfreichen Antworten. Den Treiber würde ich tatsächlich ausschließen. Ich habe jetzt doch festgestellt, dass man das Ding auseinanderbauen kann. In der Tat leuchtet die letzte LED nicht mehr (gar nicht). Ich habe den Anblick einmal festgehalten. Was meint ihr? Einmal neu anlöten? Falls das nicht hilft - austauschen? Wenn ja, wie finde ich das richtige Modell raus? Danke!
Angehängte Dateien:
-
LED.jpg
(240 KB)
Matthias G. schrieb: > Wenn ja, wie finde ich das > richtige Modell raus? Kannst du mal einen Strommesser in Reihe schalten und mal den Strom durch die Reihenschaltung messen, bzw. kundtuen, was der Treiber liefert? Könnte die Kantenlänge des LED Gehäuses (das aufgelötete Ding, innerhalb des schwarzen Quadrates) 3,5x 3,5 mm messen? Dann sollte es sich um eine LED im Package 3535 handeln. Die haben von unten üblichereise 3 Pads und sind untereinander problemlos austauschbar, wenn man die Farbtemperatur und Effizienz trifft. Üblich sind 350 mA für 1W, 700 mA für 3 Watt und als absolute Kotzgrenze gibt es auch Exemplare mit 1 oder 1,5 Ampere. Ich hatte allerdings auch schon in einem Kollimator ne China LED, wo fieserweise die Lötpads nicht das übliche 3 Streifendesign hatten, sondern einseitig 2 Punkte, wie bei einem BGA und der Rest eine Fläche bildete würg Die LED kann man bei ausgebauter Platine mit Heißluft, oder auf dem Cerranfeld tauschen. Es kann allerdings gut sein, das die ausgetauschte LED hinterher sichtbar heller ist. Dann heißt es entweder damit zu leben, oder alle LEDs zu tauschen ;-)
Wenn dann alle LEDs tauschen. Man bekommt nie wieder eine, die in Helligkeit und Lichtfarbe zum Altbestand passt.
Hallo zusammen, long time - no progress. Aber jetzt habe ich mal beim Hersteller angerufen, weil ich ohne weitere Daten kaum eine Chance hatte. Und in der Tat: Man hat mir das Modell verraten: SMD-LED EDISON ET 3535 180lm 3000K 0,7mA 3,6Vmax (Nennleistung 2,4W) Leider ist das genaue Modell mit PCB nicht wirklich zu finden. Da ich zwar einen Lötkolben, aber keine Heißluftpistole habe, wollte ich nach Möglichkeit einfach eine LED fertig auf dem PCB platziert kaufen. Was haltet ihr von folgenden Alternativen bzw. habt ihr bessere Vorschläge? https://www.highlight-led.de/highpower-led-3w-warm-weiss-auf-pcb.html https://www.leds.de/nichia-nvsle21at-smd-led-mit-10x10mm-platine-261lm-2700k-cri-80-65503.html Vielen Dank!
Beitrag #7233622 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke dir. Aber ich würde schon gern ein neues Leuchtmittel drin haben :) Das Problem mit den von mir gefundenen Alternativen ist (neben leicht anderen Spezifikationen, was vermutlich und zumindest optisch okay ist), dass ich sie zuschneiden muss, damit sie in den 1cm breiten Leuchtmittelschacht passen...
Nimm die Nichia von leds.de. Die hat bei gleichem Energieaufwand doppelt so viel Lichtausbeute wie die von highlight. Allerdings bedeutet das nicht doppelt so hell weil Auge anders empfindet. Wahrscheinlich hat sie auch doppelt so viel Lichtausbeute wie die bislang verbaute LED.
Gast
#7233740
Matthias G. schrieb: > Was haltet ihr von folgenden Alternativen Wenn es mechanisch geht und Du die Wärme abgeführt bekommst, wird das passen. Achte aber auf den Abstrahlwinkel, bei dem Stern wird der relativ schmal sein. Unter dem Suchbegriff "COB LED" gibt es jede Menge, aber gerne mal mit intern drei LEDs in Reihe - eine Falle für Dich.
Armin X. schrieb: > Nimm die Nichia von leds.de. > Die hat bei gleichem Energieaufwand doppelt so viel Lichtausbeute wie > die von highlight. Allerdings bedeutet das nicht doppelt so hell weil > Auge anders empfindet. > Wahrscheinlich hat sie auch doppelt so viel Lichtausbeute wie die > bislang verbaute LED. Genau das wäre das Problem. Da sind noch 7 andere LEDs drin und dann überstrahlt die die anderen massiv. Deswegen hätte ich eher zur anderen tendiert.
Gast
#7233756
Matthias G. schrieb: > Leider ist das genaue Modell mit PCB nicht wirklich zu finden > 0,7mA 3,6Vmax (Nennleistung 2,4W) Bei den Anschlußwerten nicht wirklich überraschend, holen die aus dem guten Stück doch fast 1000x soviel Nennleistung raus, als elektrisch reinfließt.
mIstA schrieb: > Matthias G. schrieb: > >> Leider ist das genaue Modell mit PCB nicht wirklich zu finden > >> 0,7mA 3,6Vmax (Nennleistung 2,4W) > > Bei den Anschlußwerten nicht wirklich überraschend, holen die aus dem > guten Stück doch fast 1000x soviel Nennleistung raus, als elektrisch > reinfließt. Pardon, das war ein typo von mir. Sind natürlich 700mA :)
Gast
#7233789
Matthias G. schrieb: > dass ich sie zuschneiden muss, Feilen oder vorsichtig abschleifen wirst Du das Plättchen müssen. Das ist auch nicht so ganz einfach. Setze mal dafür zwei längere Abende an.
What? Kann ich das PCB nicht einfach abschneiden? Ich brauche doch nur die zinnfarbenen Kontakte, oder? Und brechen dürfte das doch nicht, wenn ich mit ner Schere rangehe, oder?
Gast
#7233848
Matthias G. schrieb: > What? Kann ich das PCB nicht einfach abschneiden? Getrollt wird erst übermorgen, dann ist Freitag.
Manfred schrieb: > Matthias G. schrieb: >> What? Kann ich das PCB nicht einfach abschneiden? > > Getrollt wird erst übermorgen, dann ist Freitag. Verstehe ich nicht. Das war eine ernstgemeinte Frage. Wo ist das Problem? Ich will ja wirklich nichts kaputt machen. Hätte es mir nur einfacher vorgestellt.
Gast
#7233870
Matthias G. schrieb: >> Getrollt wird erst übermorgen, dann ist Freitag. > Verstehe ich nicht. Das war eine ernstgemeinte Frage. Wo ist das > Problem? Ich will ja wirklich nichts kaputt machen. Hätte es mir nur > einfacher vorgestellt. Da ist das LED-Kristall auf die Trägerplatte geklebt, mit feinen Drähtchen zu dieser verbunden ("gebondet") und danach mit Silikon vergossen. Diese Konstruktion verträgt keine große mechanische Belastung. Maximal würde ich mich trauen, vorsichtig an einen Tellerschleifer zu gehen.
Angehängte Dateien:
-
Tellerschleifer.jpg
(23 KB)
Ich wäre doch mega weit weg vom Bonding. Soll da beim Einsatz der Schere echt noch Kraft auf die LED selbst und die Drähte darunter wirken? Das hier wären ungefähr meine Schnitte (in rot)
Angehängte Dateien:
Gast
#7234135
Ben B. schrieb: > Man bekommt nie wieder eine, die in > Helligkeit und Lichtfarbe zum Altbestand passt. Artbestand. Der Sonderfall ist Arztbestand. Moderne Art- und Arzt-Völkerwanderung ;)
Matthias G. schrieb: > Ich wäre doch mega weit weg vom Bonding. Soll da beim Einsatz der Schere > echt noch Kraft auf die LED selbst und die Drähte darunter wirken? Dir ist schon klar, das das eine Platine mit ALU-Kern ist?
Alu oder Kupfer war mir bewusst, allerdings mag ich unterschätzt haben, wie viel Kraft noch ein paar Millimeter weiter wirken kann, da ich mir den Kern doch sehr dünn und das PCB im Vergleich sehr dick vorgestellt habe. Gut, akzeptiert, dass ich das Ding damit sehr wahrscheinlich zerstören könnte. Wie mache ich weiter? Ich sollte also nach diesen 10x10mm Miniplatinen schauen. Nochmal die Spezifikationen des Originals: 3000K, 180lm, 700mA, 3,6Vmax, Nennleistung 2,4W Ich habe diese hier gefunden: https://www.leds.de/nichia-ncsle17at-smd-led-mit-10x10mm-platine-133lm-3000k-cri-80-65505.html 3000K, 133lm, 700mA, aber scheinbar nur 1W (!). Rein von den Lumen her wäre das halt etwas dunkler, aber bei mehr als der Hälfte an Strom kann das sich schon arg unterschiedlich zum Rest anfühlen. Das Netzteil kann 15-21W. Ich bin dann bei 17,8W und somit im grünen Bereich. Nur wenn noch 2 LEDs versagen, kann ich nicht mehr die gleichen Nichias zum Austausch nehmen. Alternativ könnte ich hellere LEDs bestellen, die aber wohl sogar mit weniger Strom auskommen: 1) Etwas wärmer und laut Datenblatt klar bei 750mA: https://www.leds.de/nichia-nvsle21at-smd-led-mit-10x10mm-platine-261lm-2700k-cri-80-65503.html Sind die 50mA kritisch für ein Netzteil, dass auf 700mA Konstantstrom ausgelegt ist? Mit 2W pro LED komme ich auf 16W, was etwas über der Untergrenze des Netzteils liegt. 2) Gleiche Temperatur (und ggf. sogar etwas mehr als meine anderen LEDs aktuell nach den paar Jahren Nutzung - was gut ist): https://www.leds.de/nichia-nvsle21at-smd-led-mit-10x10mm-platine-267lm-3000k-cri-80-65506.html Hier verstehe ich das Datenblatt aber nicht. Da steht max. 1400mA, aber unter "Initial Electrical/Optical Characteristics" wird sich immer nur auf 700mA bezogen. Was gilt denn hier und kann ich sie mit meinem 700mA-Netzteil nutzen? Mit dem Ding hier kann ich es ja dann auf die Lampenverkleidung kleben. Ist vielleicht nicht mal nötig, weil die aktuelle LED auch scheinbar kein Wärmepad hat: https://www.leds.de/waermeleitendes-klebepad-fuer-10x10mm-platine-60086.html Habt ihr eine bessere Idee? (Ohne Heißluft, Tellerschleifer - nur Lötkolben) Danke!
Ich wollte mich nochmal für den Input bedanken - ich habe mein Problem nun gelöst. Da der Thread eher darauf fokussierte, was alles NICHT geht, hier nochmal die Zusammenfassung, WAS geht: Variante 2 klappte super. Die Kommentare im Shop haben mich davon überezeugt, dass die Spezifikationen passen. Die LED war einen Tick heller, aber passt super ins Bild. Ich habe auch die Wärmepads drunter geklebt, aber die halten schlecht auf dem Untergrund in der Lampe. Kann man auch weglassen, wenn die Fassung aus Metall ist und die Wärme gut ableiten kann. Zwei LEDs habe ich ersetzt. Die anderen lasse ich erstmal laufen und ersetze sie bei Ausfall.
Antwort schreiben
Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.