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Erkennen ob bei 12 V Strom fließt.Ich habe im Auto eine Kühlbox die ich mit 12 V betreibe. Nur hab ich das Gefühl das sie manchmal nichts tut. Das würde ich gerne kontrollieren. (LED leuchtet wenn Strom fließt). Meine Idee einen kleinen Widerstand in die Leitung und dann, wenn ein Spannungsabfall auftritt die LED ansteuern. Nur wie macht man das? Wieviel Strom die Grenze ist (also Kühlbox Leerlauf) kann ich aktuell nicht sagen. Danke
Gast
#7481957
Eine der beiden Adern der Zuleitung ein paar mal um einen Reedkontakt wickeln.
Oder einfach fühlen ob die Kühlbox kühlt. Sorry, aber der TO ist ein Troll. Ist doch ein neuer Sport hier. Frisch anmelden, am besten Nachts, und komische Threads eröffnen. Benutzername georg_m328
Vorname Georg
Nachname Mayer
Firma
Gast
#7481973
Du bist einer gigantischen Verschwörung auf der Spur!
Dann erledige erstmal deine Hausaufgaben:
Gast
#7482046
Einfach ein Panelmeter in die Leitung. Die kosten fast nix und zeigen sogar wieviel Strom tatsächlich fließt: https://www.ebay.de/itm/334756294381? Man kann sich auch das Leben schwer machen.
Dann mach erst deine Hausaufgaben, miss nach. Und informiere dich über Störungen auf dem 12V Bordnetz. Es gibt fertige Bauteile wie ZXCT1030 oder LD2480L aber da wird gejammert dass sie nicht in deiner Wühlkiste liegen, es gibt die Methode von Hinz oder ACS732, man kann es auch mit Bauteilen aus der Wühlkiste bauen, wenn man kann, du scheinbar nicht.
Supersimple Methode, die tadellos funktioniert. Dafür gibt es dann den passenden Wert namens "Amperewindungen" im Datenblatt des Reedkontakts: wenn da "10 Amperewindungen" steht, dann reicht bei 10A 1 einzige Windung, bei 1A braucht es 10 Windungen.
Welche denn?
Grade dann, wenn es "gefühlt" sehr heiß ist? Das wäre nachvollziehbar, denn die Innentemperatur von diesen billigen Peltierkühlboxen ist von der Aussentemperatur abhängig. Die schaffen z.B. immer nur 15K Temperaturdifferenz. Das passt, wenn aussen nur 25°C sind. Wenn da aber im geschlossen geparkten Aut0 die Innentemperatur auf 45°C ansteigt, dann ist Essig mit der Kühlung.
Finde es heraus.
Oder einfach mal das Ohr an die Leitung legen und nach dem Stromrauschen lauschen! ;-)) Eine Peltier-Kühlbox für 12 V hat auch immer einen Lüfter, den hört man i.d.R wenn der läuft, dann tut wohl die Box was. Bei nem Wackelkontakt in der Leitung, wgn. mobil u. Stecker u. weiß der Geier was da noch alles dran hängt, der Lüfter ist das Zeichen ob die Box arbeitet. Mit einem R in die Leitung ist ein ganz blöder Einfall, darüber fällt U ab u. dahinter steht weniger Leistung zur Verfügung, was den TO ja gerade interessiert, indirekt. Er als Troll wäre ja noch harmlos, entweder echt do_f oder minder behirnt. Eine Anzeige an der Box ob überhaupt die Versorgungsspannung anliegt, u. wie es in der Box mit der Temp. vllt. ausschaut? Die max. Stromaufnahme kann man am Typenschild der Box ablesen oder umrechnen, der Lüfter so er denn läuft ohne das Element hat auch Werte, nur läuft der i.d.R. wenn die Box arbeitet. Aber solch einfache Aufgaben mit etwas Logik bekommen heute die Leute nicht mehr selber gelöst. Was war eigentlich der Grund für das Thema, der TO hat lange Weile u. will seine Box kontrollieren, oder ihm wird in der Box das Zeug zu warm? Dazu gab es auch schon eine Erklärung. Sonntag ist der neue Freitag
So einen Stuss kann man sich ja gar nicht ausdenken. Du musst ein Troll sein, der
ist.
Ich hatte Probleme mit meiner Kombination aus Kuehlschrank und Gefriertruhe.Mal war es kalt und mal gefuehlsmaeesg nicht so kalt.Temperaturmessungen ergaben ziemliche Temperaturschwankungen.Hab dann die Leistungsaufnahme kontrolliert mit Hilfe eines Ebay 10€ Moduls,welches auch die Wh speicherte und aufaddierte.Damit war dann klar ersichtlich ,dass der Kompressor zeitweise nicht lief. In meinem Falle war das Problem banal bis peinlich.Die Gefrier/Kuehl-Kombination funktioniert nur dann einwandfrei wenn die Aussentemperatur mindestens ueber 11 Grad liegt - viele Hersteller geben auch 9 Grad und hoeher an.In der Kueche in der mein Geraet stand bzw. sich immer noch befindet liegt die Temperatur ueber die Herbst/Wintermonate um die 9 Grad. Das Geraet wurde vom Vermieter gekauft und mir gratis ueberlassen - ueber die Aussentemperatur hatte ich mir dabei nie Gedanken gemacht,zumal eine fruehere Kombination einwandfrei funktionierte.Nachdem die Temperatur nun ueber 12 Grad liegt,laeuft die Kiste auch wieder.Bis dahin hatte ich allerdings "manuell" den Temperatureinsteller auf max gestellt um den Kompressor zu starten und musste ihn dann auch wieder selbst zurueckstellen.Mir graut es schon vor den kommenden Monaten. In meinem Fall haette der Vermieter 2 Geraete kaufen sollen und keine Kombi - dann haette ich jetzt dieses Problem nicht.Jedes Geraet haette dann seinen eigenen Temperatursensor
Waren wir nicht alle mal Newbies bzw. Vollidioten?
Man könnte einfach auf die Idee kommen, den Raumtemperaturfühler mit einem kleinen Widerstand etwas zu beheizen. Auch wenn das sicher nicht im Sinne des Erfinders ist, könnte es dir das Grauen ersparen. Modell ?
Genau. wenn der Wein zulange da drin liegen bleibt, wird Essig aus dem Wein. :-) sorry,der TO ist kein Troll Die Kühlbox ist eine Kompressorbox die im Kofferraum steht und die ist nicht so laut das ich es nicht höre. Daher ist die Idee mit nachschauen nicht praḱtikabel. @MaWin O.: Wenn man den Widerstand richtig berechnet fallen daran 0,1V oder weniger ab.das sollte wohl akzeptabel sein. Strom kann ich später schauen. Messen möglicherweise erst nach dem Urlaub. Ich hab mal vor 30 Jahren E-Technik gemacht, aber arbeite schon lange in einem anderen Bereich.
Gast
#7482366
An den paar Windungen um den Reedkontakt noch viel weniger.
Und das hat genau welche praktische Auswirkungen für den Test?
Nein.
Korrekt. Aber kaufe doch einfach ein handelsübliches Amperemeter. Da ist das schon alles eingebaut. Für diesen einfachen Fall ist keine Bastelei notwendig. https://www.reichelt.de/drehspul-messwerk-10-a-60x47-mm-vel-aim6010a-p291978.html?&nbc=1
Daher schlage ich zu Testzwecken eine Wetterstation vor, deren Aussensensor in die Box kommt. Während des Urlaubs braucht man die zu Hause ja sowieso nicht. @Wendels B.: Klar läuft der Kompressor nicht dauernd, daher muß ich den Strom erkennen der im Leerlauf fließt. Zu den Tips mit Ampermeter usw.: Klar kann ich und hab ich. Nur während der Autofahrt immer drauf schauen ist nicht ideal. Ein Readkontakt klingt nicht schlecht, werd ich weiter verfolgen. Nur da zu ermitteln welche Ströme ich erkennen muß kann ich vermutlich erst in einer Woche machen.
Gast
#7482444
Mann, hast du Probleme! Wie oft brauchst du denn die Daten? Stricke dir eine Schnittstelle zu Android-Auto, oder IOS-Carplay dann bekommst du die Werte vorgelesen. SCNR Woran erkennst Du Georg M. schrieb im Beitrag #7481952:
? Jedenfalls nicht daran, ob Strom über dem Leerlaufstrom fliesst oder nicht. Stromfluss allein sagt gar nichts aus, nur in Verbindung mit der Aufzeichnung, wann fuer wie lange Strom fliesst. Einzig ein Anstieg der Temperatur (ueber den Sollwert) ist als Kriterium allein ausreichend. Sowieso stellt sich dann die Frage, fuer was eigentlich die (u.U) gewonnene Erkenntnis "tut manchmal nicht" gut sein soll.
Ach. Wieder eine Salamischeibe mehr. Du willst also einen Datenlogger? Definiere doch bitte einfach mal, was du machen willst. Nein, hab schon im ersten Beitrag geschrieben das ich eine LED will die leuchtet wenn Kühlbox angesteckt ist. Wenn gekühlt wird fließen 4,3 A. Bin darauf gekommen das die Kühlbox bei zu wenig Spannung zwar "läuft" aber nicht kühlt. In diesem Zustand fließt fast kein Strom. (Nehme an das trifft auch zu wenn die Box kalt genug ist). Das kann ich aber nicht mit dem Zangenampermeter messen.
Gast
#7482529
Allerdings reicht das nicht, eine LED zu betreiben. Ich würde ein Amperemeter in Reihe schalten.
Gast
#7482530
Was willst du denn mit dem Kontaktansteuern,vwo du nicht drauf schauen musst? Einen Summer?
Gast
#7482531
Ja mein Gott, was hindert dich denn daran das Dingens zu nehmen was ich schon vorgeschlagen habe:
Da hast du nichtnur LED, sondern auch gleich den Wert. Kein Wunder, daß Dschland in die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit versinkt, bei solchem Nachwuchs...
Aha. Und warum ist es Ok während der Fahrt auf eine LED zu glotzen, aber nicht auf ein simples Drehspulinstrument? Machst du dir auch Sorgen auf deinen Tacho zu gucken? Naja während der Fahrt braucht man die Anzeige wahrscheinlich nicht, da dann ja der Generator läuft. Z.B einen Thermometer reinpacken was bei einer bestimmten Temperatur anfängt zu tüdeln.............
Das Leuchten der LED kann ich im Bruchteil einer Sekunde - sogar aus dem Augenwinkel - erkennen, das Ablesen des Drehspulinstrumentes dauert sicher etwas länger!
...und dann erst noch den Wert errechnen, der mit einem Zeiger nicht diggedal vor Augen ist!
Das hinwiederum ist eine voellig andere Aufgabenstellung zum OP:
Ich kann nur wiederholen:
Gast
#7483124
Das nützt dir doch nichts, denn bei einem intakten Kühlschrank läuft der Kompressor nicht ununterbrochen. Wenn die LED aus geht weist du nur, dass der Kompressor nun aus ist. Das wird er jeden Tag mehrmals tun. DA eine Elektronik und ein Display läuft will ich ja diesen Strom detektieren. Die paar mA. Das kann ich erst nächste Woche messen, das Zangenampermeter das ich mit habe und für 400 und 1000 A geeignet ist zeigt da natürlich nichts sinnvolles an. Möglicherweise 2 Readkontakte um die xx mA und die 4 A zu erkennen.
Solche billigen Kühlboxen haben keine Kompressoren. Das sind nur billige Peltierelemente mit einem großen Kühl- und Heizkörper dran und einem fetten Lüfter auf der Heizseite. Die laufen permanent.
Nun, der TE Georg schreibt eindeutig, das es sich um eine Kompressorbox handelt.
ja gut. Dann ist das Vorgehen tatsächlich zum Scheitern verurteilt.
Genau das will er doch.
Was das an Erkenntnis bringen soll, steht auf einem anderen Blatt. ;)
Man könnte, den mit Draht umwickelten Reed Kontakt, zusätzlich zur optischen LED Anzeige, auch noch für ein kurzes akustisches "tüdelidü" nutzen. Immer wenn der Kompressor startet, wird über einen Hochpass für 0,5 Sekunden ein Summer aktiviert. Der sich nachts natürlich über einen Schalter abschalten lässt, damit Ruhe im Wohnmobil herrscht.
Das hat der TO noch nichtmal ansatzweise versucht zu erklaeren. Und solange er das nicht tut, ist alles weitere nur Kaffeesatzleserei. Der Lösungsansatz ist doch schon suboptimal. Da der Kompressor nur zeitweise läuft kann man am Stromverbrauch nicht erkennen ob die Box noch funktioniert. Der TO soll sich ein Funkthermometer kaufen und den Sensor in die Box, den Empfänger auf die Mittelkonsole. Denn einzig interessant ist doch die Temperatur im Kühlschrank.
Mir ist der Sinn des Vorhabens auch noch rästelhaft. Das einzig "Griffige" ist das, wo
Leider ist da kein Wort verloren, wie dieses "Gefühl" zustande kommt oder worauf es basiert. Wahrscheinlich ist also die Butter zu weich oder das Bier zu warm. Um ein solche Fehlfunktion zu Dann müsste man aber im Grunde gleichzeitig die Innentemperatur und die Stromaufnahme aufzeichnen. Und idealerweise auch die Aussentemperatur. Denn bei gleichbelibender Aussentemperatur müsste die Innentemperatur sinken, wenn der Kompressor läuft. Grundsätzlich würde aber wahrscheinlich auch sowas schon helfen: Denn der müsste an einem warmen Tag mehr anzeigen als an einem kühlen. Und er müsste mehr anzeigen, wenn man warmes Bier in die Kiste legt.
Ja, und das Fehlerbild "Kompressor läuft, aber kühlt nicht" ist ja durchaus nicht ungewöhnlich. Ich würde die Kühlbox nicht im Auto, sondern eher in meiner Bastelbude testen.
Das ist so ziemlich der Wert mit der geringsten Aussagekraft. Zumal der Leerlaufstrom nahe 0 sein sollte, zumindest aber <30 mA (hoffentlich). Im Betrieb sinds dagegen einige A. Und beim Anlauf nochmal deutlich mehr. geeignete Ansätze gabs schon einige: Wetterstation mit Outdoor-Fühler Strom im Betrieb anzeigen Datenlogger Nicht ganz unwahrscheinlich ist auch ein vergammeltes Kabel oder Kontakt. Da fließt dann u.U. der Leerlaufstrom munter durch. Auch Spannung liegt an der Kühlbox an. Aber sobald der Kompressor anspringen soll bricht die Spannung zusammen. Die schöne Box hat vielleicht nen Controller mit Unterspannungsüberwachung eingebaut oder geht direkt in den Reset und bootet neu. Der Leerlaufstrom fließt aber die ganze Zeit munter weiter. Da hilft dann evtl. ein Datenlogger auf der Betriebsspannung. Aber bestimmt keine LED, die mal für 10 Millisekunden aus geht. ha , ich habe einen sehr suboptimalen schaltkreis simuliert (gewürfelt), ich nehme an die kühlbox zieht auch im aus-zustand etwas strom (1k-last), ich brauche aber einen 2 ohm widerstand in der leitung um den transistor für die led zu schalten, ich dachte ich könnte das durch eine diode + r -parallelschaltung hinkriegen. wie gesagt , es ist schrott. danke an lutz v für die schöne simu-seite .
Bei den meist englischsprechigen Datenblättern nach AT (steht für Ampereturn) suchen, was dann den angesprochenen Amperewindungen entspricht Warum nicht einfach auf die LED der Kühlbox schauen? Oder ein Piezosummer am Peltierlement parallel anschliessen. Dann hört man immer wenn das funzt.
Gast
#7484090
Die Box hat immer noch kein Peltier Element und das wird bistimmt auch so bleiben. Ganz egal wie oft das Wort hier noch wiederholt wird. nun habe ich eine bessere schaltung zusammengespielt, sie nutzt den spannungsabfall an der leistungsdiode in der zuleitung um einen transitor für die led zu schalten. die kühlbox erfährt also nur eine kleinere leistungsminderung durch die leistungsdiode. es ist der spannungsabfall an der diode stromstärkeabhängig, dh bei höherer stromstärke ist auch der spannungsabfall höher. die werte für die widerstände sind nur so la la , ich weiß nicht wann der transistor durchbrennt, 2 Ohm ist die kühlbox bei 72Watt in betrieb , 1 k Ohm im standby. man beachte die nicht immer ganz ausgeschaltete led(schwaches glimmen), das kann man tolerieren wenn man will. deshalb die parallelschaltung mit den widerständen. wenn an einem widerstand eine stromstärke "widerstandslos" passieren kann, dann fällt an ihm auch keine große spannung ab. http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKACcKwUQUAWWlHhDYE3KihYA3EIV7C8c2T35RVKrqqowELAO4h+4lQg18tLAMqdu2BdeGjNIAGYBDADYBnOqon6lZuCERub6YMHKVIaRUCzh3OEhQeIY3NwAJnRuAK7uAC4M7nTp4E4wkKwciTypycLYhL7wLHk8fA4JESJipQzE0ISD2MS4OBUYYMRQ0AiiCFjEJmRwYATIVJk5+Xp1vOF1DUKQO9V7jad45hwo7byXbXLdqmDN+jdyd1FwBvfH+tGfeyAv5A+4mGx2Y4caKBAG-dYgpS2RQfX47JSAi7mErvH5ULE8ECbVy5PIsAAOQRi+2Rwk0J0agQCKhBNLsSMhlmEkEU+B4CEawSOqjcXh84gZtAi1QQxDEkoocrqhHaINwvKE6ooGEaULqsrSAsVPUqyvaKCNKrk+MoXMOFC6DQdWhFHm8vh22Cd80aWp9sX09oFVCDggDwkIQlEQkw3Gj4YJMrDrIi8ZlEWOlNjFDDSc19Let3u2fjxyAA den scchaltkreis-simulator gibt es auch für offline (70mb zip)
Angehängte Dateien:
Mit einem Basisvorwiderstand von 1k wird er nie durchbrennen.
Dann löte doch einfach einen 1R und 2 Watt Widerstand direkt parallel zur Diode, dann glimmt die LED auch nicht mehr. Erst bei einem Strom von größer als 500mA fängt die LED an zu leuchten.
Gast
#7484459
Wenn die Diode heiß wird sinkt ihre Spannung etwas. Kontrolliere ob der Transistor damit trotzdem noch sicher ein schaltet. Vielleicht mal einen Fön nur auf die Diode, nicht den Transistor, halten.
Für 6A musst du sowieso eine dicke Diode nehmen. Je dicker, desto weniger warm. Wenn du die Diode auf ein kleines Blech draufschraubst, dann kann ein Transistor mit Bohrung ebenfalls mit aufs Blech draufgeschraubt werden. Dann nimmt der Transistor zwangsläufig die Abwärme der Diode auf und hat somit den gleichen Temperaturverlauf.
Angehängte Dateien:
und für ohne transistor , nur led(rot) mit 100r vorwiderstand parallel zu einem 350 milli-Ohm widerstand .http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKACcKwUQUAWWlHhDYE3KihYA3EIV7C8c2T35RVKrqqowELAO4h+4lQg18tLAMqdu2BdeGjNIAGYBDADYBnOqon6lZuCERub6YMHKVIaRUHoGcAZ4tBq8SbH6JtypyTZ2kOzxIYWJWshwLAAOQTHh8nLYmnG1gQEq+WGEdTL1eXFKtopyvLXt3Qa1StnpxVPY2J1To5NpzFlp+eHcYBgLKylp3AAmdG4Aru4ALgzudIfgTjCQrP5DaUqiQqNzu1TfFILTd4A1b-T4FEEfHj4UGaaAieAIxFwbDgnYlHh4ISLMpxP6zebjTr5Kp4iZDWoNULCAmQtBCSFfAlTQRY9YsIA ja, die sicherheit, vermag ich nicht zu garantieren, mich freut schon wenn es leuchtet. riesenfortschritt für mich. also vorsicht. fallende diodenspannung, ja, schon mal in datenblatt gesehen. 0,7v sollten mindestens an der diode abfallen. müßte man halt drauf achten. insgesamt sind aber bei widerstandslösung 10 Watt weniger für die phantasiekühlbox möglich, 12V an 2,35 Ohm , die diodenlösung ist auch nicht viel besser weil 11,3V an 2 Ohm ist nicht viel mehr leistung. dann doch lieber der reed-schalter. die angesprocchenen panelmeter werden den strom auch über einen shunt-widerstand festellen, der kann aber klein sein.
Beitrag #7484599 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi Sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe. War auf Urlaub und dann brauchte ich noch eine Ausrüstung für genauere Daten. Wenn der Kompressor läuft zieht die Box ca. 4A und wenn nicht 50mA. Und diese 50mA würde ich gerne erkennen. Wenn die 4A zusätzlich wäre es kein Schaden. Danke für die Vorschläge, werde sie mal genauer ansehen. Und, ja das Gefühl beruht auf Butter zu weich. Nur bevor ich mich intensiv mit Fehlern in der Box zu beschäftigen will ich einfach die Stromversorgung ausschließen. In kontrollierter Umgebung (Arbeitszimmer)funktioniert sie einwandfrei. Es kann also sein das einer der Stecker schlecht ist (will ich eben ausschlie0en), die Box ist zu sehr eingepackt im Kofferraum und sie kann nicht kühlen weil Sekundärseite des Kompressors zu warm ist, zu wenig Kühlflüssigkeit (Werde ich nicht feststellen können, Ursache wenn alles Anderes ausgeschlossen wird) Danke auf jeden Fall von Georg M. schrieb:
Schalte eine Diode in Reihe mit der Kühlbox, die Diode hat etwa 0.7V Spannungsabfall, diese Spannung parallel der Diode kannst du dann auswerten. Aber die Kühlbox bekommt dann nur noch 11,3V. Aber warum detektierst du nicht einfach die Spannung parallel der Kühlbox, ist doch viel einfacher?
Wenn er einfach die Temperatur in der Box messen würde statt sich auf das Gefühl zu verlassen dass die Butter manchmal zu weich ist, wüsste er tatsächlich was mit seiner Box los ist.
Wäre eine Idee, allerdings doppelte Leitung und wenn ich es nicht direkt in die Box einbaue kann dahinter immer noch was sein. Das mit dem Spannungsabfall messen war ja meine Ursprungsidee. Da wurde ich ja fast Hingerichtet.
Und wenn die Temperatur zu hoch ist könnte es sein Störung in der Stromversorgung, zu kurz gelaufen, unzureichende Wirkung der Kühlung wegen äußerer Umstände (Kofferraum zu voll, ...).
Ob sich was tut, könntest du mit einer DIFFERENZtemperaturmessung innen/außen recht einfach feststellen! Und ob diese dem Beipackzettel entspricht, musst du dann entscheiden. Von der Variante elektrische Kühlbox bin ich inzwischen abgerückt. Die Box wurde in zusätzlich 4cm Styropor (ja ich weiß - Uhumwelt...) eingewickelt und beim Packen kommen gut vorgekühlte Kühlpacks mit rein. Das hält gute 12 Stunden ausreichend. Falls dir die 0,7V Spannungsabfall zu viel sind, Schalte der Diode noch einen Stromfühlerwiderstand parallel, bei 4A 0,0125 Ohm und bei 50mA 1 Ohm. Also sozusagen eine automatische Meßbereichsumschaltung. Zum Beispiel mit einen Arduino könnte man das machen. Der kann auch messen und auch gleichzeitig noch als Datenlogger arbeiten.
Im Moment weißt du nicht mal ob die Temperatur zu hoch ist oder ob alles in Ordnung ist. Mit deiner Strom Messerei weißt du auch nicht mehr, weil du nicht weißt wie lange die Box aktiv kühlen muss um ihre Solltemperatur zu erreichen und wann sie Pause macht weil sie gerade kühl genug ist. Das Einzige was du erkennen könntest wäre eine eher unwahrscheinliche Unterbrechung oder Wackelkontakt der Stromversorgung. Alle anderen Gründe für eine unzureichende Kühlung kannst du mit deinem Stromsensor nicht erkennen, da du nicht eindeutig weißt OB du eine unzureichende Kühlung hast. Aber es ist deine Box, bau deinen Stromsensor und schau was er dir für Erkenntnisse bringt. :-)
Genau das ist nicht so unwahrscheinlich in einem PKW mit diesen super Autosteckdosen. Genau auf diesen Fehler will ich testen.
Wenn du diesen ausschliessen möchtest, bau einfach eine gut sichtbare LED in die Box ein und schau während der Fahrt immer darauf! ;-)) von Georg M. schrieb:
Nimm diese hier, die haben besseren Kontakt als die Zigarettenanzündersteckdosen. Alle meine 12V Geräte habe ich damit ausgerüstet. https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&nbc=1&q=kfz%20normsteckdose Das wird schwierig, die steht ca. 2 m hinter mir im abgedeckten Kofferraum. Und da sie, warum auch immer mit Zündung allein nicht funktioniert muß ich einsteigen, starten, aussteigen Box heraus ziehen (Anzeige ist natürlich hinten), schauen, wieder hinein schieben und einsteigen hier habe ich mit aktualisierten widerständen/strömen nochmal eine einfache schaltung aufgebaut. man sieht daß man für mindestbasisspannung einen widerstand von 200 milli-Ohm in die versorgungsleitung einbauen muß, dieser drosselt aber die 4Ampere auf 3,7A, die diode ist anstattdessen auch nicht effizienter, mit dem nachteil das die led nicht mehr ausgeht. klüger wäre einen germanium-transistor zu nehmen, weil er weniger basisspannung benötigt. aber oben wurde die verblüffend einfache lösung mit einem reed-kontakt vorgeschlagen, die hätte keinen verlust.
Angehängte Dateien:
Mal so gesagt: Es kamen einige, recht praktikable Vorschläge. Diese zu analysieren, eventuell zu testen und die Vor- und Nachteile zu werten, kommt dir nicht in den Sinn? "Wer nicht will, sucht Gründe. Wer will, nimmt die Lösungen!" "Gib ihm die Lösung und er macht das Problem daraus!" Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
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