Netzteile von Shindengen besonders? / Temperaturprobleme

Weiß jemand warum? Ist das irgendwie etwas Besonderes?

Naja, ist halt eine japanische Firma und keine auf billig getrimmte Chinesische Bastelbude. Das ist wie "Made in Germany" vielleicht sogar besser. :) Zum Beispiel sieht man auf den Bildern EMV-Bauteile die wirklich bestueckt sind. Bei Billignetzteilen waeren da Drahtbruecken.

Das SY05030G (das mit zwei Platinen) läuft dann (bis jetzt) auch durch und fällt bis zum Ausschalten nicht wieder aus.

Startupschaltung. Entweder der dafuer notwendige kleine Kondensator oder die Widerstaende zum aufladen.

Ich habe schon vereinzelt Kondensatoren ausgelötet und gemessen. Die Kapazität war laut Multimeter nicht weit vom Sollwert entfernt.

Dein Multimeter kann ESR messen?

Schau nach was da fuer ein Schaltregler drauf ist und liess das Datenblatt damit du verstehst woran du bastelst. Und erinnere dich daran das die Elkos dich toeten koennen. .-)

Danach kannst du mal bewusster nach Fehlern suchen und nicht wild mit der parts-cannon losballern.

Vanye

Max F. schrieb:

Alle Netzteile haben den Fehler, dass sie bei normaler Raumtemperatur nicht anlaufen. Steckt man sie für ein paar Minuten ins Gefrierfach starten sie und die Spannung bricht auch unter Last nicht ein.

Hatte ich so ähnlich auch schon mal bei einer Netzteilbemusterung. Alle 10 untersuchten Musternetzteile haben (nach dem Anlauf bei Zimmertemperatur) im Klimaschrank von -10° bis 70°C und halber Last tadellos funktioniert. Aber wenn man sie bei 40°C aus- und gleich wieder eingeschaltet hat, sind 4 davon nicht wieder angelaufen. Man musste diese 4 Kandidaten erst wieder auf Zimmertemperatur abkühlen, damit sie anliefen.

welche weiteren Bauteile außer Kondensatoren für solche Fehler wahrscheinlich sind

Ich habe dann zum Glück einen interessierten FAE gefunden, der 3 der 4 Kandidaten zum Hersteller geschickt und verfolgt hat. Das Ergebnis war eine Schottky-Diode, die einen etwas zu hohen Leckstrom bei erhöhten Temperaturen hatte und den Anlauf verhinderte. Diese Dioden wurden dann gegen "besssere" ersetzt und die nachfolgende Serie lief jahrelang völlig problemlos.

Ich konnte das dann mit Kältespray am letzten mir verbliebenen Prüfling leicht nachvollziehen: Netzteil im Klimaschrank auf 70°C aufgeheizt --> Anlaufproblem. Danach ein kurzer punktueller Stoß Kältespray auf diese Diode --> Anlauf funktioniert.

Max F. schrieb:

Alle Netzteile haben den Fehler, dass sie bei normaler Raumtemperatur nicht anlaufen. Steckt man sie für ein paar Minuten ins Gefrierfach starten sie

Alte Elkos.

Gib zu, du hast sie bekommen, weil sie nach Jahrzehnten ausgefallen sind.

Alte Elkos.

Und Optokoppler kannst du kategorisch ausschliessen?

Vanye

Vanye R. schrieb:

Und Optokoppler kannst du kategorisch ausschliessen?

Denke ja, die altern zwar, werden durch Kälte aber nicht mehr durchsichtiger/leuchtkräftiger.

Lothar M. schrieb:

etwas zu hohen Leckstrom bei erhöhten Temperaturen

sowas würde ich auch vermuten, hatte den Fall auch schon mit leckenden Dioden; ich würde die VCC/Anlaufspannung des Controllers prüfen; es könnten auch andere Leckströme ursächlich sein (nässende Elkos, Kriechströme auf der LP oder zwischen BE-Pins)

Vanye R. schrieb:

Weiß jemand warum? Ist das irgendwie etwas Besonderes?

Naja, ist halt eine japanische Firma und keine auf billig getrimmte Chinesische Bastelbude. Das ist wie "Made in Germany" vielleicht sogar besser. :) Zum Beispiel sieht man auf den Bildern EMV-Bauteile die wirklich bestueckt sind. Bei Billignetzteilen waeren da Drahtbruecken.

Ah ok. Das macht Sinn. Vielen Dank für den Hinweis!

Vanye R. schrieb:

Startupschaltung. Entweder der dafuer notwendige kleine Kondensator oder die Widerstaende zum aufladen.

Hast Du vielleicht einen Tipp, wo sich die Bauteile ungefähr befinden? Also grob - > Eingang – Gleichrichter – die großen 220uF Kondensatoren… dann wird es für mich schwierig. Dort liegen jedenfalls 311V an. Ich denke, das passt soweit?

Vanye R. schrieb:

Dein Multimeter kann ESR messen?

Nein, leider nicht. Es zeigt nur die Kapazität an.

Vanye R. schrieb:

Schau nach was da fuer ein Schaltregler drauf ist und liess das Datenblatt damit du verstehst woran du bastelst. Und erinnere dich daran das die Elkos dich toeten koennen. .-)

Bitte nicht schlagen - ich habe es versucht. Aber ich finde den Regler noch nicht einmal. Habe diverse Bauteile gegoogelt. C3549, RHE6-2N, RHZ06-2N... aber das scheint es mir alles nicht zu sein.

Michael B. schrieb:

Alte Elkos.

Gib zu, du hast sie bekommen, weil sie nach Jahrzehnten ausgefallen sind.

Nein. Sie sollten eigentlich alle funktionieren. Zumindest haben sie das angeblich bis zum Schluss. Allerdings lagen sie wohl auch schon länger ungenutzt.

Peter K. schrieb:

sowas würde ich auch vermuten, hatte den Fall auch schon mit leckenden Dioden; ich würde die VCC/Anlaufspannung des Controllers prüfen; es könnten auch andere Leckströme ursächlich sein (nässende Elkos, Kriechströme auf der LP oder zwischen BE-Pins)

Ok, das ist schon mal ein guter Hinweis. Die Platinen sind tatsächlich teilweise nicht gerade sauber. Ich habe die des 15004 daher mal vernünftig gereinigt. Auf das Ausfallen hat es leider keinen Effekt gehabt. Mit Controller meinst Du den Schaltregler, von dem auch Vanye geschrieben hat? Da tu ich mich gerade noch etwas schwer, diesen zu identifizieren...

Viele Grüße Max

Max F. schrieb:

Mit Controller meinst Du den Schaltregler, von dem auch Vanye geschrieben hat? Da tu ich mich gerade noch etwas schwer, diesen zu identifizieren...

Das sind wohl die Dickschichtmodule.

Rüdiger B. schrieb:

Das sind wohl die Dickschichtmodule.

Also diese beiden? Das sind RHZ06-2N und RHE06-2N

Entschuldigung, es sollten nur "Regler 1 und 2" angehängt werden. Anscheinend kann man die Anhänge aber nicht selber wieder entfernen?