mein Baustrahler flackert nur noch. Da wird wohl der Trafo hinüber sein.
Äußerlich finde ich keine sichtbaren Spuren.
Habt ihr eine Idee was ich prüfen könnte?
Ansonsten einfach einen passenden Trafo im Netz suchen und irgendwie einbauen?
Kann aber auch sein, das der Bonddraht einer LED durch thermischen Stress nen Wackler hat und sich die LED Dank Reihenschaltung dann zeitweise ganz verabschiedet. Ohne Labornetzteil, mit dem du die LED alternativ versorgen könntest, ist das Stochern im Nebel.
Außer, wenn Elkos "dicke Backen" machen, sich also die Deckel ausbeulen, dann ist die Sache klar. Ist hier aber nicht der Fall.
Kann aber auch sein, das der Bonddraht einer LED durch thermischen
Stress nen Wackler hat und sich die LED Dank Reihenschaltung dann
zeitweise ganz verabschiedet. Ohne Labornetzteil, mit dem du die LED
alternativ versorgen könntest, ist das Stochern im Nebel.
Außer, wenn Elkos "dicke Backen" machen, sich also die Deckel ausbeulen,
dann ist die Sache klar. Ist hier aber nicht der Fall.
Ein Labornetzteil hätte ich. Wie hoch ist aber die Ausgangsspannung des Trafos? Da steht ja nichts drauf.
Dann müssten die LEDs in Gruppen parallel geschaltet sein, denn 80W/2A = 40V. Und in 40V "passen" höchstens so um die 15 LED rein. Und wenn die LEDs sowohl in Reihe wie auch die Reihen parallel geschaltet sind, würde bei Ausfall eines Bonddrahtes nur eine der parallelen Gruppen flackern.
Ich habe jetzt nochmal geschaut. Alle LED flackern gleich. Auch bei 5 Minuten Testzeit gab es keine Änderung.
Das Flackern sieht aus wie ein Stroboskop.
Ich werde dann morgen mal die zwei Kabel von der Platine ablöten und an ein Netzteil klemmen.
Erfahrungen mit Schaltnetzteilen habe ich keine, aber Löten kann ich und Messgeräte (Multimeter, Oszi) hätten wir an der Arbeit.
Allerdings kostet ein Trafo ja auch nicht die Welt - wobei die 35/36 V Trafos gar nicht so günstig sind auf den ersten Blick.
Weiterhin - Wie mache ich eine solche ESR Messung?
Mit einem ESR-Messgerät.
Ansonsten löte ich
ihn aus und versuche einen neuen zu bekommen.
Nimm einen langlebigen Low-ESR-Elko, z.B. Panasonic FR.
Ein ESR-Messgerät haben wir nicht.
Ich frage morgen mal meinen Kollegen, welche Möglichkeiten wir da haben und schaue, ob wir einen passenden Elko da haben.
Was auch funktionieren müsste, wenn es flackert, die Ausgangsspannung des LED-Netzteiles messen. Bei einem defekten Netzteil bricht die Spannung wärend der Dunkelphasen ein. Bei einer defekten LED steigt dagegen die Spannung, weil eine Stromquelle, den Strom ausregelt und damit die Spannung erhöht.
Dafür braucht man aber den Vergleichswert einer Hellphase, wo ein paar Sekunden nichts flackert.
...und wieso prüft man nicht erst das Panel? Auch wenn sich bonding issues eher in flackern als in blinken äußern und nicht von anbeginn an. aber die details erlese ich nicht sicher. wenn panel ok, dann c8/9 und sonst neues CC SNT.
Ich würde jetzt alle C's bestellen und austauschen oder was meint ihr?
Hat Hinz schon mehrfach gesagt. Elkos tauschen. Kapazität ist nicht ESR. Ich habe auch kein Messgerät für ESR. Wenn das Messgerät noch genug Kapazität (µF) anzeigt, kann der Elko trotzdem für das Netzteil unbrauchbar geworden sein. Bestelle neue:
Dieter D. hat jedoch bspw. auch den Topcap 470 nF erwähnt zum Tausch.
Ich will ungern mehrfach bestellen, deshalb frage ich vorher lieber.
Diese Topcap-Teile finde ich aber so bei Reichelt nicht. Habt ihr eine andere Bezeichnung dafür? Die normalen Elkos habe ich bereits im Warenkorb.
Der Teil hat wahrscheinlich wenig mit dem Flackern zu tun, aber faengt schon an zu verschleissen. Du hast vermutlich Oberwellen und Schaltspikes im Netz, mehr als der Durchschnitt. Wenn man eh bestellt, kann man einen guenstigen Ersatztyp fuer wenige Zehnerl mitnehmen, muss es aber nicht. Fuer Ersatztypen waere Hinz ein Spezialist.
Wichtig sind die Elkos, der Dicke und die zwei dicken Bärchen.
Das sind nicht normale Elkos, sondern welche mit LowESR und erhoehtem Temperaturbereich.
Vor dem Bestellen sei Dir empfohlen die Auswahl hier zu Posten, Link oder Bestellnummer. Dann koennen jene, die sich besser auskennen und das hier auch geaeussert haben, noch korrigieren.
Dann leiste dir mal einen AVR-Transitortester für wenig Geld. Der liefert ordentliche Daten - auch wenn ich über die Meßgenauigkeit noch keine Informationen gefunden habe.
Dann leiste dir mal einen AVR-Transitortester für wenig Geld.
Hast ja recht! Werde ich sicher noch tun. Bisher war ich eher im antiken Bereich tätig. Und bei Schaltnetzteilen kann man die Elkos auf Verdacht austauschen, macht langfristig ohnehin Sinn.
Aber doch nur die Hauptverdächigen blind tauschen.
Und das auch nur wenn man nun gar nicht sinnvoll messen kann.
Weniger blind müsste man schon vorgehen, wen man den Schaltregler kennen würde, den Chip in SO-14. Nimm doch ein Wattestäbchen mit Aceton und putze den, und dann zeig ein Foto auf dem man das Marking erkennen kann.
Aber doch nur die Hauptverdächigen blind tauschen.
--> Habe es so verstanden, dass diese Elkos die Hauptverdächtigen sind.
Und das auch nur wenn man nun gar nicht sinnvoll messen kann.
--> Hier ebenfalls, da ich ja nur die Kapazität prüfen kann.
Weniger blind müsste man schon vorgehen, wen man den Schaltregler kennen
würde, den Chip in SO-14. Nimm doch ein Wattestäbchen mit Aceton und
putze den, und dann zeig ein Foto auf dem man das Marking erkennen kann.
--> Das kann ich morgen mal machen. Was bedeutet S0-14?
Und wenn Du meinst, unbedingt mehrere Elkos bestellen zu müssen, dann
vergiß wenigstens den/die kleinen nicht.
Nee, meine ich nicht. Kann ich mir auch gern sparen, aber ich habe es so verstanden, als wären diese drei Elkos die, die ich tauschen soll. Ansonsten habe ich ja nur die Topcaps gemessen, und die soll ich ja nicht explizit tauschen.
Was habe ich jetzt falsch verstanden in den letzten Beiträgen? Wo liegt mein Fehler?
Beim Autoreifen misst du das Gewicht, und wenn das stimmt kann er ja
kein Loch haben...
Hahaha!
Aber zum Thema. Wenn ich höre "Baustrahler" dann würde ich als allererstes auf Kabelverbindungen, und grundsätzlich die Zuleitung mal genau prüfen oder gleich mal ein anderes Kabel dran machen.
Erfahrungsgemäß geht häufig was kaputt, wenn da viel Bewegung ist.
Wie oft wohl so ein Stecker abgeknickt wurde, weil man die Kabeltrommel hinter den Scheinwerfer hinterher gezogen hat?
Ist wie beim Staubsauger. Schnelldiagnose: anderes Kabel dran machen.
SO = (engl.) small outline, Bezeichnung für ein "kleines" IC-Gehäuse.
Gemeint ist das Steuerungs-IC, = die integrierte Schaltung, = der "Chip" auf der Lötseite.
Dessen Beschriftung sollst Du lesbar machen (Flussmittelreste mit Aceton entfernen) und dann ein gutes Foto davon hochladen.
Wenn keine Messgeraete vorhanden sind, bleibt meist nur übrig die Elkos zu tauschen. In vielen Faellen hilft das, aber nicht immer.
Die Hazard Detektion von Chips ist unterschiedlich. Einige, wie BP2832 schalten ab und andere starten nach einer Pause von Zehntelsekunden immer wieder.
Bei den Mehrfuesslern, gibt es noch andere Ursachen, die dort haeufiger sind. Daher wird die Chipbezeichnung gesucht um auch einen Schaltplan zu finden.
Zum Beispiel gibt es noch Fehler, die die Spannungsversorgung des IC betreffen. Das waere oft ein hochohmiger Vorwiderstand und kleiner Elko. Eine ZD kann manchmal auch dabei sein.
Es kommt dann zum Abbruch wegen Unterspannung und startet auch immer wieder.
Ich habe jetzt im eingebauten Zustand gemessen.
R28 hat 10 Ohm.
D8 in eine Richtung gesperrt und in die andere zeigt der Diodentest des Multimeters 0,578 V an.
Das Multimeter ist ein Fluke 115.
Und es würde doch dann nicht so ein gleichmäßiges Flackern ergeben oder?
Eigentlich nicht unbedingt. Aber meine Erfahrung als Service Techniker und das jetzt im 37 Jahr, lehrt mich, immer erst dort gucken, wo die meiste Bewegung entsteht.
Ich hatte mal eine Batterie (und damit kenne ich mich wirklich gut aus) die hatte keine Leistung und das Ladegerät schaltete kurz drauf ab.
Anderes Ladegerät der gleiche Effekt.
Sehen konnte man nichts und unter Last konnte ich die nicht in der Ladestation messen, weil das Ladegerät zu schnell abschaltete.
Dann fragte ich seit wann das ist.
Seit die Batterie Firma dort war.
Am Ende war es ein neuer Zellenverbinder. Von außen nicht zu sehen und nicht zu messen, weil der im kalten Zustand wieder zusammen geschweißt war.
Nachdem ich den seziert hatte war klar, dass der nur ganz dünnes Material hatte. So ein Kabel ist schnell dran gebaut. Du hast schon viel Zeit investiert. Kommt es auf die 10 Minuten noch an?
Wenn die Unterspannungserkennung ueber die Pins zuschlaegt, kann das auch regelmaessig sein, die Zeit, die wieder benoetigt wird ueber das Limit zu kommen.
Ehe man Elkos ersetzt, kann man auch erstmal testweise einen neuen Elko, ohne die Beine einzukürzen, auf die Lötaugen hängen. Etwas mehr Kapazität schadet nur in den allerseltensten Fällen.
Liebes Team,
ich möchte denselben LED-Transformator l3308 80 led driver 80w sec:2.15-2.30A kaufen. Wie kann ich das online tun?
Mit freundlichen Grüßen,
Luc
Hast Du deine schon gefragt?
Er sucht einen LED-Treiber mit ca 2 -2.3A Ausgangsstrom bei ca 80W.
Demzufolge sollte irgendwas mit ungefähr 2000mA und ca 30 - 60V draufstehen.
Hallo Klaus,
ich finde keine weiteren Informationen als die aus der Nachricht vom 4. Februar 2026 um 17:08 Uhr:
„l3308 80 LED-Treiber 80W sec:2,15–2,30A“
Schönes Wochenende, Luc
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