Hallo zusammen, Ich habe aktuell ein Projekt gestartet eine alte Drehbank mit FU zu betreiben. DIe ganze Mechanische sache ist fertig. Ein bekannter hatte noch einen Danfoss FU liegen, Typ VLT 3006. Zuerst wollte ich das Projekt mit einem 1,5 KW motor machen, allerdings ist mir dann ein 4 KW Motor in die finger gekommen. Der FU kann ja auch mehr ab, ohne probleme. Ich habe einen ersten Aufbau mit dem 1,5 KW Motor gemacht, lief alles ohne Probleme. Heute habe ich das ding dann an die Wand geschraubt und den 4 KW Klotz dran gehangen. Dieser hat sich beim ersten Test auch schön 3 Minuten ohne Last drehen lassen. Dann ging der FU Plötzlich aus, und auf der Platine sah ich wie es leicht funkelt. Es haben angefangen leiterbahnen zu brennen. Mit dem Multimeter gemessen, sind die Leiterbahnen ok, allerdings ist da ja noch ein Bauteil gestorben. Könnt ihr mir sagen in welcher richtung ich schauen sollte? Könnte das einer der Mosfet sein Typ BUH513? Da mir das etwas zu gefährlich ist möchte ich keine Messungen unter Strom vornehmen, würde den FU aber auch gerne wieder richten. Anbei Bilder davon. Grüße Mike
Die 6 Dioden (letztes Bild, Mitte) prüfen. Die bilden den Gleichrichter für die Eigenversorgung des FU.
hallo, laut Multimeter sind die ok, habe sie ausgelötet zum messen. Speren und lassen ,540 V durch laut Multimeter. Könnten da trotzdem eine defekt sein?
Mike V. schrieb: > Könnten da trotzdem eine defekt sein? Nö, dann muss der Kurzschluss dahinter liegen.
Ohje jetzt wird es dann wohl schwierig. Habe leider kein Schaltplan dazu vllt kennt jemand die kiste hier ja und kennt das Problem.
Die Leiterbahnen zu den Dioden sehen schon irgendwie ein wenig "knusprig aus. Allerdings könnte das auch anhaftender Schmutz sein. Diese Dioden dürften allerdings nur das Steuerteil mit Spannung versorgen. Ich denke die 24V Steuerspannung liegen auch nicht (mehr) an. Falls Du bei Danfoss bleiben möchtest. Bei mir im Regal liegen noch zwei gebrauchte aber funktionierende 3004 die ich nicht mehr brauche...
Armin X. schrieb: > Die Leiterbahnen zu den Dioden sehen schon irgendwie ein wenig > "knusprig > aus. Allerdings könnte das auch anhaftender Schmutz sein. Das ding die die gebrutzelt haben als das ding aus ging. Wenn ich den nochmals anschalte bruzzelt es dort und die Steuerung geht kurz an, geht dann aber nach 2 Sek wieder aus. Armin X. schrieb: > Diese Dioden dürften allerdings nur das Steuerteil mit Spannung > versorgen. > Ich denke die 24V Steuerspannung liegen auch nicht (mehr) an. Kann ich leider so nicht mehr messen, da es sofort anfängt dort zu bruzzeln. Armin X. schrieb: > Falls Du bei Danfoss bleiben möchtest. Bei mir im Regal liegen noch zwei > gebrauchte aber funktionierende 3004 die ich nicht mehr brauche... Danke für das Angebot, kommen die klar mit einem 4KW Motor? Wiviel von der Elektronik die im hinteren Teil liegt kann ich den bei einem Test abklemmen? Ist es möglich das ganze nur mit L1 und auch nur diese Platine + Steuerung anzuklemmen? Grüße Mike
Hallo zusammen, ich bin es nochmals. Ich habe den FU nochmals Komplett durchgemessen, soweit möglich und ein paar unschöne Lötstellen nachgelötet. Testweise an meinem Testbench angeschlossen (der kleine 1,5KW Motor) und was soll ich sagen? Das ding läuft! Wie vorher kein Problem. Ich vermute das das Problem der Große Motor ist. Der hat einen Schalter drauf, wo man zwischen Stern und Dreieck schalten kann. Ich habe den Motor in Stern betrieben. Meine Vermutung ist das mit dem Schalter was nicht passt, diesen werde ich wohl mal raus schhmeißen und direkt auf die Pins gehen. Grüße Mike
Mike V. schrieb: > Testweise an meinem Testbench angeschlossen (der kleine 1,5KW Motor) und > was soll ich sagen? > Das ding läuft! Da passt dann trotzdem was nicht. Der FU dürfte, wenn der Motor nur zweiphasig angeschlossen ist nicht ganz ausgehen. Bzw wenn der Motor gar einen Kurzschluss aufweist sollte die FU-interne Steuerung aktiv bleiben. Mein FU (meine ich) ist mit einem Nennstrom von 10A angegeben. Ist bei deinem vielleicht die Startrampe zu steil parametriert? Wobei, auch da sollte die FU-Steuerung ebenfalls immer aktiv bleiben. Edit: Kommando zurück. Hab grad nach alten Bildern geschaut und siehe da: Mein 10A FU ist ebenfalls ein 3006!
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> Die Leiterbahnen zu den Dioden sehen schon irgendwie ein wenig "knusprig > aus. Allerdings könnte das auch anhaftender Schmutz sein. Da weiss man endlich wieso es das mit den Verschmutzungsklassen gibt. :-D Ich wuerde aber trotzdem vor weiteren Reparaturmassnahmen die Platine erstmal ordentlich reinigen. Vanye
Hallo zusammen, Ich habe die Platine ordentlich gereinigt und wieder alles zusammen gebaut. Er läuft jetzt wieder, laut bedienungsanleitung soll alles zurück gesetzt werden auf Werkseinstellungen, das habe ich getan. Der Motor wird von alleine Angelernt das funktioniert auch und läuft durch. Allerdings gehen seit der zurücksetzung auf Werkeinstellung keine Fern schalter mehr. Wenn ich auf Ort stelle kann ich mit dem Panel schalten. Mit meinen Schaltern (Fern) geht garnichts mehr. Im Display steht dann AUS 2 Kennt jemand das Problem? Woran liegt es? Grüße
Mike V. schrieb: > Allerdings gehen seit der zurücksetzung auf Werkeinstellung keine Fern > schalter mehr. Logisch, du musst den wieder dazu parametrieren. Und dann gleich mal die Motorparameter kontrollieren.
ok in der Anleitung steht geschrieben: Die folgenden Zustandsmeldungen erscheinen nur, wenn Befehle über die serielle Schnittstelle RS 485 gegeben werden: Aus 2 (AUS 2) Bit 01 des Steuerworts ist auf 0 gesetzt, siehe S. 77. Das bedeutet wie wird das Parametriert? Ich habe den Initalisiert und die Automatische Abstimmung vom Motor gemacht wie in der Anleitung.
Hallo, Habe den nochmals Initialisiert, immernoch gleicher Efffekt. Aber Steuerung über ORT funktioniert einwandfrei, auch problemlos mit der Rampe auf und ab. Laut Anleitung sollten die Klemmen ja mit der Werkseinstellung funktionieren. Denke da ist wohl irgendein defekt auf der Steuerplatine. Komisch das es vor dem Initialisieren einwandfrei funktioniert hatte. Würde jetzt noch die Steuerung extern über Klemme gehen dann wäre das ein traum. Werde heute einen VLT500 holen, schade das das so nicht klappt.
Thema nun erledigt. Habe bei kleinanzeigen einen VLT 5008 für wenige Euros bekommen, geholt angebaut, eingestellt. Läuft Leider fehlen beide Blenden von dem Ding, hat jemand eine Bezugsquelle für beide blenden? Grüße
Hallo, Der VLT 3006 ist noch nicht verworfen, der ist testweise an meiner Flott 3 KW Bohrmaschine, macht sich daran richtig gut. Wäre so toll wenn der noch per FERN zu steuern wäre. Meint ihr ich habe evtl noch eine Chance den per RS485 oder so zu retten? Ich bin mir sicher da wird nicht viel sein.. Er regelt ja über ORT alles wie es soll. Grüße
Mike V. schrieb: > Meint ihr ich habe evtl noch eine Chance den per RS485 oder so zu > retten? Einfach richtig parametrieren. Dazu braucht man bei dem kein RS485 o.ä.
Kannst du mir dabei helfen? Mit dem 5008 ging es nach dem Initialisieren auf Anhieb. Was übersehe ich? Habe alle Ditialeingänge auf Klemme gestellt. Laut Anleitung muss nach dem Initialisieren nur Motordaten hinterlegt werden. Grüße
Steht auf Fern. Wenn ich auf Ort Stelle kann ich bedienen. Stelle ich auf Fern steht AUS 2 dran. Keine Reaktion auf die klemmen.
Da habe ich schon sämtliche belegungen der Klemmen probiert, steht immer AUS 2 auf dem Display. 400 -Digital 16 -> Quittieren (habe auch Stop sowie PARAM-SATZAW.) 401 -Digital 11 -> PARAM-SATZAW. 402 -Digital 18 -> Start 403 -Digital 19 -> Reversierung 404 -Digital 27 -> Motorfreilauf 405 -Digital 29 -> JOG 406 -Digital 32/33 -> Digitaldrehzahlanwahl 407 -Signalausgang 42 -> VLT Bereit 503 - 510 stehen alle auf Klemme Grüße
Dann prüfe mal die Spannungen: Klemme 39 --> Klemme 50 (10V) Klemme 39 --> Klemme 53 (0..10V, je nach Potistellung) Klemme 20 --> Klemme 12 (24V)
Klemme 39 --> Klemme 50 (10V) OK Klemme 39 --> Klemme 53 (0..10V, je nach Potistellung) da liegt nichts an Klemme 20 --> Klemme 12 (24V) ok
Mike V. schrieb: > Klemme 39 --> Klemme 53 (0..10V, je nach Potistellung) da liegt nichts > an Kann sein, dass die Massen getrennt sind. Miss mal Kl.55 --> Kl.53, wieder am Poti drehen.
Das funktioniert, da liegen zwischen etwa 9,4 - 10,2V an. Mir ist eben aufgefallen, als ich angesteckt habe das er 2x gleich nach dem Start neu gestartet hat, typisches Symptom wenn ein Elko defekt ist. Das erstmal Mal gleich nach anstecken das 2. Mal beim Hardware Check und dann hat er gebootet.
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Mike V. schrieb: > Das funktioniert, da liegen zwischen etwa 9,4 - 10,2V an. Das sollten aber 0...10V sein, je nach Potistellung.
Ok, das ist schlecht. Evtl hat das Multimeter ein wenig Abweichung. Ich kann nochmals Initialisieren, und messen.
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