Ich habe bisher Wechselstrom nur mit Relais oder Schützen geschaltet, nun wollte ich mal für die Ansteuerung etwas für die Fensterrolladen bauen, habe so mit Triacs noch keinerlei Erfahrung und wollte mal hören, wie ihr meine Schaltung bewertet. Auf der LED Seite würde 2 mal high oder 2 mal low Pegel keine LED zum leuchten bringen, nur wenn ein Ausgang low und der andere auf high steht würde eine LED leuchten. Triac soll ein 800V Snubberless Typ mit 5 oder 10 mA Gatestrom werden, da habe ich mich noch nicht festgelegt. Der Varistor soll dann nur noch für den Notfall sein, vermutlich mache ich da einen Typen mit einer noch höheren Spannung rein, damit der nicht beim kleinsten Pups anspricht. Oder würdet ihr lieber doch einen Snubber verbauen? Bei den Widerständen werde ich warscheinlich je 2 Surge stabile Typen in Reihe wegen der Spannungsfestigkeit nehmen. Bin für jeden Tip dankbar, es soll halt später mögichst kompakt ausfallen, denke 5 V Seite mit Wago 2059 https://www.wago.com/medias/2000-0200001900034a63000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmcxTkM4eE5qTTRPRGN3TnpnME5ERXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURFNU1EQXdNelJoTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2M2NzBmNDI1YmNlNGViYjdmNTM1YWI3NjM5NzJjZTU1MWY2NTQ4N2NmM2M5YWVjZGE1YzNhM2Q5NmVmMzk5Yw für die AC Seite suche ich noch was kompaktes für die Leiterplatte für 1,5mm². Da nimmt man warscheinlich AKL oder würdet ihr da was steckbares nehmen, die motoen selber habe ne flexible 3x0,75mm² Leitung die Zuleitung habe ich mit NYM 3G1,5mm² gelegt.
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Du weißt, das Motoren ohne Elektronik wie ein Trafo funktionieren und auf der nicht aktiven Phase eine hohe Spannung ansteht? Durch Phasenverschiebung sogar noch mehr, ich meine was von bis zu 800V AC im Kopf zu haben.
wie gesagt bisher immer mit Relais gearbeitet, deswegen bin ich hier eher Ahnungslos aber das Datenblatt hörte sich vielversprechend an. Was wäre jetzt die Lösung ein Snubber? 1.2 Features and benefits 3Q technology for improved noise immunity Direct triggering from low power drivers and logic ICs High blocking voltage capability High commutation capability Planar passivated for voltage ruggedness and reliability Sensitive gate for easy logic level triggering Surface-mountable package Triggering in three quadrants only 1.3 Applications AC solenoids General purpose motor control
Thomas schrieb: > Auf der LED Seite würde 2 mal high oder 2 mal low Pegel keine LED zum > leuchten bringen, nur wenn ein Ausgang low und der andere auf high steht > würde eine LED leuchten. Das ist leider nur die halbe Miete. Eine harte Umschaltung (< 1s o.ä.) zwischen "hoch" und "runter" wirst du trotzdem sicher unterbinden müssen. Nicht nur das Getriebe wird es dir danken.
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so eine Pause kann man dann ja noch per Software einbauen, wobei meine Doppeltaster verriegelt eh schon mechanisch, wenn eine Taste gedrückt ist kann man nicht die andere drücken und da ist dann genug Pause wenn man eine Taste loslässt und dann auf die andere geht. Problematisch wäre das du bei Schaltern, aber dem bin ich von anfang an aus dem weg gegangen, weil ich nicht wollte das ein Schalter nach dem loslassen weiterhin aktiviert bleibt und nur die Endanschlagsunterbrechung den Strom kappt. Mir ging es hier nur um die Absicherung der Software, nicht das hier mal was falsch ausgegeben werden könnte.
Thomas schrieb: > Ich habe bisher Wechselstrom nur mit Relais oder Schützen geschaltet, > nun wollte ich mal für die Ansteuerung etwas für die Fensterrolladen > bauen Warum nutzt du nicht SSR(Solid State Relais), die haben alles im Bauch sind recht kostengünstig und voll integriert, Steuerkreis vom Leistungskreis (i.a. optisch) entkoppelt?
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Finn R. schrieb: > Warum nutzt du nicht SSR Das ändert nix am Problem. Ich weiß auch nicht was man da jetzt neues basteln muss. Es gibt genug professionelle Jalousienansteuergeräte, alle (soweit mir bekannt) mit Relais. Und das funktioniert, problemlos und lange. Ich hab das ganze Haus voller Antriebe mit Schlau drin, die verriegeln selbst und brauchen "beide Richtungen" teilweise sogar als Programmiersignal. Waren keine 10% teurer als ohne, tun es seit fast 30 Jahren und einige werden mehrfach täglich benutzt. Ich hatte schon ein paar Defekte wegen defektem Kabel (auf einmal wars im weg, evtl. wegen Tieren im Kasten), verschlissener Bremse (bei einer 3x3m Garage bei der der Motor für 8m² ausgelegt war!) und abgerissener Verbindungsgurte, aber noch nicht ein Relais. Wohlgemerkt ich meine die in den Motoren. Plus: mit Wechselkontakten hat man die Verriegelung samt Vorzugsrichtung sackeinfach drin. Und Überspannung bei Einfachantrieben ist dem Relais schnurz.
Und Rolladenmotoren mit integrierter Elektronik verwenden. Warum das Rad neu erfinden? Diese Dinger gibt es schon. ciao gustav
Thomas schrieb: > wie ihr meine Schaltung bewertet. Sie explodiert. Du hast übersehen, dass Rolladenmotore Trafos sind und 460V~ (650Vp) produzieren, und beide TRIACs zünden wenn eine Spannungsspitze (Abreissfunke am Endschalter) dU/dt übersteigt zumal du nicht mal Snubber vorsiehst. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25 suche Rollladen. Nimm Relais.
Michael B. schrieb: > Nimm Relais. Und wenn man die Rollläden alle paar Minuten bewegen muss, dann ein Umschaltrelais für die Richtung und einen Triac zum Einschalten.
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Thomas schrieb: > Triac soll ein 800V Snubberless Typ mit 5 oder 10 mA Gatestrom werden Besser Standardtypen wie BTA16 mit 50mA. Der Gatestrom tut nicht weh, weil er nur kurzzeitig und durch die Last fließt, also nicht verloren ist. Michael B. schrieb: > und beide TRIACs zünden wenn eine Spannungsspitze > (Abreissfunke am Endschalter) dU/dt übersteigt Mich hat es vor ein paar Jahren zerrissen, weil mein Triac mit empfindlichem Gate auch deutlich geringere Lastintegrale als Standardtypen hatte. Die "sensitive Gate" bzw. "Logic level Triac" waren eben zufällig da, Standard BTA musste ich erst einkaufen. H. H. schrieb: > ein Umschaltrelais für die Richtung und einen Triac zum Einschalten. Die Idee gefällt mir.
ok 5/10mA ist vom Tisch, klar der Treiberstrom ist egal den muss ich ja nicht auf der 5V Seite aufbringen. Bei der UVR1611 macht TA das auch mit einem Relais und Triac in Reihe, vermutlich um den Relaisverschleiß zu verhindern, so das dies immer erst unbelastet schaltet und danach erst der Triac schaltet und beim Ausschaltet umgekehrt dazu hat man dann noch eine sichere Trennung falls der Triac dauerleitend wird. Ja ein Umschaltrelais und ein Triac zum Ein/Ausschalten ist auch ne gute Idee ich werde es wegen dem Platz aber erstmal mit 2 Triacs probieren und Snubber integrieren. Werde die Platine unter den Treiber Mocs einritzen um die 5V Seite noch etwas besser von der 230V Seite zu isolieren. Die Triacs wandern auf die andere Platinen Seite um noch etwas Platz zu sparen. Meint ihr man sollte die Platine etwas dicker bestellen, damit die Abstände von Unter- zur Oberseite noch etwas größer ausfallen oder mache ich mir da unnötig sorgen?
Thomas schrieb: > Meint ihr man sollte die Platine etwas dicker bestellen, damit die > Abstände von Unter- zur Oberseite noch etwas größer ausfallen oder mache > ich mir da unnötig sorgen? Ganz arg unnötig.
Thomas schrieb: > dazu hat man dann noch > eine sichere Trennung falls der Triac dauerleitend wird. Dann brauchts aber 2 Relais und den Triac. Das ist "2 Relais" einfacher. Mit nur einem Relais hat man nur den Richtungswechsler, aber der steht immer auf einer Richtung, also keine Sicherheit gegen Triacbumm.
ja mit nur einem Relais als Umschalter war mir das klar, da ja immer einen Zweig an Phase hängt Finn: Du hattest wegen SSR gefragt. Hatte ich mal an einer 50W 230V LED Lampe versucht, war ein Omron G3MB-202P mit integriertem Snubber das hat aber gerade 1 mal geschaltet, vermutlich war der Starttrom der Lampe die ja einen integrierten Step Down mit Zwischenkreiselko hat zu hoch habe das auch nicht weiter untersucht, sondern ein fertigen Triacmodul genommen welches keine Probleme damit hatte.
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