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Wert des WiderstandesKann mit Ohm-Meter nichts messen. Was könnte er nach den Ringen für einen Wert haben?
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Gast
#7678961
Löte ihn aus, dann wirst du sehen. Die Metallkapen an beiden Enden erhitzen sich nicht so schnell bei schlagartiger Überlastung wie der innere Bereich, der eigentliche ohmsche Widerstand. Sprich: Nur der erste und der letzte Farbring sind erhalten geblieben, die inneren drei sind verbrannt. Hilfreich wäre die Leiterbahnseite der Platine, damit man sehen kann, wie der Widerstand verschaltet ist: Als niederohmiger Reihenwiderstand des Kondensators (beim Kondensatornetzteil) oder als hochohmiger Entladewiderstand direkt parallel zum Netzeingang. Beliebt ist angeblich auch die Angabe von Gerätetyp und Handelsmarke, auch Geräteart a la "Wasserkocher, Bügeleisen, Kaffeemaschine". Es wird ein 5,6 R, 56R, 560R, 5,6K oder 56K sein. Mach mal Reversengering- Plan rauszeichnen, wo der Widerstand verbaut ist. Dann kann man drauf schließen, was er haben könnte.
Wie sehen die Farben bei Beleuchtung mit hohem CRI aus? Sicherungswiderstand in reihe mit dem Kondensatornetzteil: Sicherungswiderstand 560R 1W Wenn keine externe überspnnung da war: Varistor VR1 prüfen/tauschen.
grün braun schwarz gold schwarz 5 1 keine 0 5% impulsbelastbarer Drahtwiderstand 51 Ohm, der Grösse nach vermutlich 2W. Jetzt bekomm ich natürlich wieder die Hucke voll. Paltine ist aus einer Kaffeemaschine. Sieht ziemlich verhunzt aus und vermutlich durch Wasserkontakt sind ganze Leiterbahnen "verschwunden" Hab ich dann provisorisch wieder zusammengelötet. Aber vermutlich ist da noch viel mehr hinüber. Dem Kunden will ich die eigentlich nicht mehr geben, selbst wenn ich sie wieder ans Laufen bekäm.
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Man könnte sagen: die einseitige Hartpapierplatine kann man auch neu anfertigen, Bauteile runterlöten, alte Platine als Bohrschablone auflegen, Löcher bohren, mit Edding 8040 die Leiterbahnen nachzeichnen, in Eisen(III)chlorid ätzen, neu bestücken sollte in 1 Stunde zu machen sein.
Das lohnt ungemein, die baugleiche Maschine Nr. 10330 vom selben Lieferanten kostet bei dem 30,-- Endverbraucherpreis online. Ganz abgesehen davon, daß die Bauteile in elektrisch kochender Suppe mit vagabundierenden 230 Volt sicher nicht mehr alle einwandfrei sind. Der TO möge den blauen, scheibenförmigen VDR zur Seite biegen, der zwar "MD-210" nicht verdeckt, wohl aber die Zahlen/Buchstabenkombination darunter. Ein international gebräuchliches PCB für Printed Circuit Board vorangestellt ergab "Timer" bereits recht ähnliche EUP Timer als DeLonghi Ersatzteil für 11 Euro. Passt halt nicht direkt.(LED im Taster). Auf der Platine gibts eine Farbpunktmarkierung für die Version 40. Die Heizplatte ist aber an 4 von 5 Halterungen deutlich verfärbt, vielleicht ist die ja hinüber. Bitte schön. Ne ähnliche hatte ich auch gefunden. Heizung hat 97 Ohm
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Wäre es zumindest zum kurzzeitigen Testen möglich, den Widerstand zu überbrücken oder mach ich da noch mehr kaputt?
Ich würde zum kurzfristigen Test einfach mal einen Widerstand mit 100 Ohm da dranhalten und schauen, was passiert. Hab jetzt noch einen 22 Ohm Widerstand gefunden, eingelötet, eingeschaltet und bauuwww war die Sicherung raus. Der 22 R ist regelrecht explodiert. Das wäre wohl auch mit einem korrekten oder höherem Wert passiert. Also ich denke, das wird was für den Elektromüll.
20240605_212637.jpg 240 KB Du hast einen 1A kurzschluss mit den dräht hen aus alter zwillingslitze gebaut! Das würde ich auch keinem Kunden antun wollen! Die roten Linien waren die vorherigen Leiterbahnen, die ich dann wieder verbunden habe. Wieso sollte dadurch ein Kurzschluss entstehen?
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Das ist doch jetzt so ein Repair-Cafe-Ding: Du besorgst Dir einen runden, einpoligen, echten Netzschalter mit "Snap-In"-Montage und eingebauter Kontroll-Leuchte, eine Glimmlampe samt Vorwiderstand fertig im Schalter verbaut. Netzleitung zum Schalter, dann in Reihe durch Heizelement, Bimetall mittig und die Sicherungspatrone, hier zweimal braun umflochtenen Adern. Fertig. Probeweise verdrahtest Du das Gerät jetzt so, das ist zum Teil schon fest verdrahtet: Heizung und Temperaturregler in der Mitte und Patrone in Reihe. Ohne "Netzschalter" aber eben "mit" der Temperatursicherung, die da elektrisch isoliert in dem weissen Rüschschlauch und transparente Silikonschlauch am Heizelement angelegt ist. Diese drei Teile in Reihe, die Enden an je einen Netzpol. Erde ist ja schon verdrahtet. Zum Test also ganz ohne Platine, ganz ohne neuen Netzschalter. Kanne reinstellen, mit Filter. Kocht sie, ist das Heizelement dicht? (Der Fachmann spricht hier vom Lochfrass, haahaa) läuft das Wasser komplett durch? Hält sie nachher den "Kaffee" heiß und klickt das Bimetall periodisch, wie im althergebrachten Bügeleisen selten, aber regelmässig? Ist also weder die Temp-Sicherung durch, noch das Heizelement hinüber (bei echtem Testbetrieb), dann tut es ein passender Schalter. Die Leistungsaufnahme aus dem Netz steht ja auf dem Typenschild. (kleiner drei Ampere, die der Schalter dann vertragen muss). Das Ganze wäre natürlich ein Verstoss gegen die EU-Politik des Stromsparens. Der wird heutzutage mit standrechtlichem "Schwanz ab!" geahndet, vom Fehdegericht vermummter, feministischer, vierzehnjähriger Klimaveganerinnen ambulant vollzogen. Millionen einfacher Kaffeemaschinen waren aber, jahrzehntelang, genau so aufgebaut, ganz ohne Platinchen. Das Platinchen gibt es in zig Varianten, lieferbare kosten ab 20 Euro, momentan nicht lieferbare, 4 Dollar in Indien. Die Drahtbrücken können unmöglich richtig sein. Der Gleichrichter ist hier mit 4 Einzeldioden aufebaut, die D1...D4 durchnummeriert sind. D4 überbrückt jetzt den gelben Blockkondensator direkt, D2 liegt jetzt direkt an Netzspannung und schliesst eine Halbwelle davon kurz, weswegen der Schutzwiderstand auch explodiert. Das kommt natürlich alles davon, weil ich einfach keine Schaltpläne bzw. Platinenlayout lesen kann. Also das Heizelement ist ok. Bei Anschluss der Netzspannung wird die Heizspirale sofort warm. Seht euch noch mal die Platine an, denkt euch die Drahtbrücken und die roten Linien weg. Da, wo die silbernen Kreise sind, war von der Leiterbahn noch jeweils was übrig. Lies aber kein Lötpunkt mehr setzen. Also Durchgangs-Verbindung zu den jeweiligen Dioden gesucht und gefunden und gelötet. War dann wohl mal wieder ne Fehldenkung.
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Nochmals die ursprüngichen Leiterbahnen in Orange. Sorry, das erste Bild ist überflüssig
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Gast
#7679415
Aber lag nicht schon vorher D2 direkt an der Netzspannung ?
Die gebogene Brücke ist mit absoluter Sicherheit falsch. Denn zusammen mit dem fraglichen Widerstand sieht die damit aufgebaute Schaltung so aus:
Zwar etwas unscharf aber deutlich erkennbar
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Gast
#7679424
Deutlich erkennbar, dass deine Brücken Unsinn waren! Du hast aber eben doch geschrieben, dass die Originalleiterbahnen totaler Unsinn sind-jetzt bemängelst du die Brücken. Das die vermutlich falsch sind, ist mir jetzt auch klar. Dann sag mir doch, wie die Brücken richtig wären.
Gast
#7679447
Nein, das habe ich mit keinem Wort geschrieben.
Gast
#7679482
Eine Stunde komplett? Wieder mal eine völlig unrealistische Zeitangabe. Wie kommt man nur auf solche Zahlen?! ciao Marci von H. H. (hhinz)06.06.2024 15:12 Lesenswert? • ▲ ▼ Lars B. schrieb:
H.H. : Völliger Unsinn! Ist das jetzt von dir oder nicht ??
Gast
#7679487
Du hast ja auch keineswegs die ursprünglichen Leiterbahnen eingezeichnet, sondern nur das was du dir zusammenphantasiert hast.
wennn das stimmt, muss ich zum Augenarzt. Wie wäre es denn, wenn du
Dann kannst du auch gleich messen ob sie noch funktionieren.
Ende gut, alles gut! Seltsame Aussagen jetzt. Da brauch ich doch kein neues Foto Man sieht doch genau,wo die bisherigen Bahnen waren. Also Augenarzt wäre ne topp Idee.
Wobei ja das angeblich zusammenphanasierte exakt der Wirklichkeit entspricht
Gast
#7679554
Deiner alternativen Wirklichkeit halt. Jetzt hätte ich doch gerne mal von den anderen Mitlesern gewusst, ob sie auch meinen, dass der mit Kreis markierte Bereich nichts mit Leiterbahnen zu tun hat. (Die Pfeile markieren im Übrigen die Reste der ehemals vorhandenen Leiterbahnen) Und wenn ihr tatsächlich zu der Überzeugung kommt, dass es Leiterbahnen waren, wäre ich euch dankbar mir vielleicht einen Vorschlag zu machen, wie ich diese Nicht mehr vorhandenen Bahnen trotzdem überbrückungsmäßig wieder hinbekomme. (P.S die Pfeile deuten die Reststummel der Leiterbahnen an)
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Das ist aber jetzt nicht dein Ernst? rhf Zur allgemeinen Beruhigung: Wenn man auf einer Zeigeruhr "dreiviertel Sechs" sieht, diese rechtwinklige Leiterbahn war (orange eingezeichnet) original. Die schräg nach rechts oben vom Knick wegführende war keine Leiterbahn, es ist die Kriechstrecke, die sich hier auf kürzestem Weg eingebrannt hat. Von blauer Netzader oben rechts durch den Widerstand von dort als selbstverstärkende Kriechstrecke zum "Zeigermittelpunkt", dem rechtwinkeligen Knick, von dort runter (sechs Uhr) zu den zwei Dioden, von dort direkt zur zweiten Ader, silikon, braun, vom Netzkabel. Fertig. Isso. Schmeiss jetzt endlich diese nur in der EU neuerdings vorgeschriebene Platine raus und clipse in die runde Öffnung des Gehäuses den genau passenden runden Netzschalter ein und gut ists. Danke Heinrich, endlich mal wieder Licht am Ende des Tunnels !! Du hast ja mittlerweile selbst die elektrisch identische Version der Platine gefunden, nur daß die halt vom Zulieferer statt für Lötarbeiten mit Steckverbindern ausgestattet ist. Der Kaffeemaschinenproduzent spart sich damit das Schweisspunkten am Heizelement, stattdessen wird vorkonfektionierte Ware mit farblich passenden Steckern zusammengesteckt. Schon brauchts keine angelernten Kräfte mehr, die wirklich Drähte einlöten können. Zweipolig rot heißt "Hot", also heiss, direkt daneben "Fuse", die Sicherung usw. Nur, lieferbar ist sie nicht, "momentan". Und falls wieder, für 20 Euro. Maschine kostet 30,--. Ein Witz.
Stimme dir 100 % zu. Hab jetzt eine Ersatzmaschine bei ebay geschossen. Sieht noch aus wie neu. Platine hat mich natürlich interessiert. Stellte dann fest, dass der 1W oder 2 W-Widerstand bereits angekokelt war. Schutzfolie über der Platine (Widerstand) hat bereits ein Brandloch. Als Wert messe ich um die 50 Ohm, weiß aber nicht nich, wie das Farbcodemäßig zusammenpasst.
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Jetzt bau doch endlich die Version mit dem Schalter! Haben wir im RC schon mehrfach gemacht, simpel und einfach. Wollte einfach sehen, wie die Platine korrekt aussieht. Welcher Wert hat denn der Widerstand jetzt?
... und nichts von einer diagonal Richtung 2h laufenden Leiterbahn zu sehen.
Früher (tm) hätte man den Widerstand mit Abstandshalter montiert, damit er nicht direkt die Platine quält. Unisolierte Aderendhülsen tun's völlig.
Ja, lies ihn halt ab? Tja, gibt aber keinen Sinn: schwarz rot grau silber schwarz Merkste was? Platine verbrannt, gut sichtbar entlang der Kante, vergleiche hierzu den einwandfreien, hellgelben Bereich unter dem gelben Blockkondensator mit dem Bereich am Widerstand: kohlschwarz. Der Widerstandskörper aus einem keramischen Material, äusserlich zementiert, danach Farbringe lackiert und diese Farben sind wieder einmal verbrannt. Auf den vielen Fotos im Netz von sehr bauähnlichen Platinen sieht man Werte von 22 bis 51 Ohm.
ich lese 18 Ohm 2% weiß aber immer noch nicht ob du den im eingebauten Zustand gemessen hast. Wie ungenau kann man seine Sätze denn formulieren, so geht es bei allen deinen Beiträgen, immer muß man nachfragen und selten bemühst du dich eindeutig alles zu beschreiben. Du siehst doch, dass der Widerstand noch IN der Platine verlötet ist. Hätte ich den ausgelötet, hätte ich das geschrieben und ein Bild dazu gemacht !
Hatte Heinrich ja bereits sehr detailliert erklärt !
eben und dir wurde schon erklärt das in einer Schaltung kaum ein Meßergebnis aussagekräftig ist weil Bauteile alleine ohne andere Bauteile keinen Sinn haben. Woher soll ich wissen das das Bauteil während deiner Messung nicht ausgelötet wurde, gerade weil du dich öfter unpräzise ausdrückst. Ich frage mich, ab wann wird man eigentlich selbst Strafbar wenn man LarsB bei seinem wilden Herumgepfusche an Netzspannung auch noch unterstützt. So wie hier... Müssen da erst Leute sterben oder geht das auch schon so?
Stimmt, aber es gibt auch genügend Beispiele, bei dem ein Auslöten NICHT notwendig ist. Einfache Dioden oder Widerstände gehören dazu, wie auch viele hier im Forum schreiben.
Sehr lobenswerter Beitrag Björn. Lies einfach nicht hier mit und du gehst 100% straffrei aus !!
Sieht aus wie grau rot grau silber schwarz aber das passt nicht als Sicherungsvorwiderstand eines Kondensatornetzteils. Nehmen wir grau rot (verbranntes schwarz) silber schwarz wäre das 82 Ohm 10% Sicherungswiderstand passt besser, ist aber viel mehr als du gemessen hast. Grün braun schwarz silber schwarz für 51 Ohm wird es nicht gewesen sein. Der X2 Kondensator hat wohl 0.47uF aka 35mA über 82 Ohm macht 0.1 Watt, dafür ist der etwas gross. 820 Ohm aka grau rot braun silber schwarz sind 1W, passt besser zu den schwarzen Flecken, begrenzt den Einschaltstrom auf 400mA, das ist besser als 4A für die Diode. Ich würde einen 470/560 Ohm Widerstand derselben Baugrösse einlöten, damit es nicht schwärzer wird. Aber nimm einen Sicherungswiderstand, denn eine extra Sicherung sehe ich nicht.
Kein Problem, das dient nur zu meiner persönlichen Unterhaltung.
https://www.ebay.de/itm/222667292033? Wäre der ok und was ist der Unterschied zu einem normalen Widerstand ?
du plenkst und könntest mal selber googeln, ein Widerstand der nicht im offenem Feuer endet, sondern leise stirbt. Geht es dir nur um weiter den Thread am Leben halten oder bist du so unselbstständig? warum soll ich diesen Thread künstlich am leben halten-Blödsinn !!! und ehrlich, meinst du, ich würde mir vorher nicht intensiv den google reinziehen??
Frag doch mal genau den ebay-Anbieter, bei dem Du kaufen möchtest. Der wird doch wissen, was er oder sie verkauft.
Nein, das ist kein Sicherungswiderstand. Reichelt hat nur 330 Ohm https://www.reichelt.de/sicherungswiderstand-axial-2-0-w-330-ohm-5--vsw-2-0-330-p107444.html?&trstct=pol_0&nbc=1 In der Not wenn man sowieso dort bestellt... Ein 10er Paket auch mit heftig Porto Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
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