ich hab ein Problem mit der Schaltung, vollständig ist sie noch nicht.
Der ESP ist testweise mit einem Webserver bespielt.
Bei der Schaltung blinkt einmal die blaue LED und dann wird der ESP nur noch warm und verbindet sich nicht mit dem WLAN.
Meine Vermutung nach dem lesen von stefanrings.de wäre es das ich direkt am ESP noch ein Kondensator mit ca. 100uF benötige?
Messe mal nach, ob der unbeschaltete Reset Pin auf High liegt.
Falls ja, würde ich die Versorgungsspannung mit einem Oszilloskop kontrollieren.
Das das Modul spürbar warm, aber nicht heiß wird, ist normal.
Das du die Pins 9-14 belegt hast, war keine gute Idee, denn daran hängt der Flash Speicher. Das bisschen Kapazität der Leitungen kann schon zu viel sein.
Die CC Pins nicht zu beschalten ist übrigens schlecht. Das machen die Chinesen auch oft falsch (siehe cheap yellow Displays).
Schließt du dein Gerät an eine wirkliche USB-C Buchse an, bekommst du so keine Versorgungsspannung.
Mit USB-A zu C geht's dann und du fragst dich wieso...
Apropos: wie bekommst du denn deinen Chip in den Bootloader? War da nicht etwas mit GPIO0+2+15?
Das ist gängige Physik. Wenn du nicht möchtest, dass eine Schaltung im
Betrieb Wärme erzeugt, musst du sie supraleitend bauen.
... oder den Strom reduzieren.
Um "nur noch warm" oder "eher heiß" mit einem normal funktionierenden ESP zu vergleichen, sind Zahlen deutlich besser geeignet als subjektive Empfindungen. Die Stromaufnahme wäre so eine Maßzahl.
Die CC Pins nicht zu beschalten ist übrigens schlecht. Das machen die
Chinesen auch oft falsch (siehe cheap yellow Displays).
Schließt du dein Gerät an eine wirkliche USB-C Buchse an, bekommst du so
keine Versorgungsspannung.
Mit USB-A zu C geht's dann und du fragst dich wieso...
Ah ok das erklärt mir jetzt einiges.
Muss ich nur mal wissen womit ich die beschalten muss.
Apropos: wie bekommst du denn deinen Chip in den Bootloader? War da
nicht etwas mit GPIO0+2+15?
Also das heißt das ich noch GPIO0 auf high legen muss?
Wenn du deinen ESP auch in der Schaltung programmieren willst, ist es nötig, den GPIO 0 über 10k an Vcc zu hängen und einen Jumper gegen Masse (Flash mode) zu schalten. Ausserdem empfiehlt es sich vom RST einen Taster (oder Jumper) auch gegen Masse zu schalten, um einen Reset auszulösen. Den ADC-Pin würde ich auch noch irgendwie zugÄnglich machen.
Offen lassen geht auch. Du darfst ihn beim Start nur nicht auf LOW
ziehen.
Und wie kommt er dann in den Bootloader zum Programmieren? Beim ersten Mal geht er vielleicht noch so rein, aber beim zweiten Mal?
Ich würde den mit einem Taster beschalten oder mindestens auf einen Pin rausführen.
Der ist sogar ziemlich schädlich, da er mit R10 einen Spannungsteiler auf VCC/2 bildet und damit kein definierter Logikpegel an GPIO0 erzielt wird.
Bei einem so zerfledderten Schaltplan ist das natürlich etwas schwierig zu sehen.
der 10nF am Reglereingang ist immer noch ein Elko, der 10µF am Reglerausgang auch, wobei ein µF Elko gerne 10µF besser am Reglereingang wäre und der Ausgangskondensator vom Regler besser ein 100nF Keramik wäre.
der 10nF am Reglereingang ist immer noch ein Elko, der 10µF am
Reglerausgang auch, wobei ein µF Elko gerne 10µF besser am Reglereingang
wäre und der Ausgangskondensator vom Regler besser ein 100nF Keramik
wäre.
Hm, ok braucht etwas um zu verstehen. Verwendet hatte ich ein Keramik Kondensator wie im Datenblatt angegeben. Hab jetzt für mein Verständnis die Symbole Aktualisiert.
Hab jetzt geschafft das ganze zusammen zu tüddeln, auf einer Bestellten Leiterplatte, ESP Blinkte einmal und danach wird um den LD1117 wieder einfach alles Warm/Heiß.
Geflasht war der ESP vor dem löten.
Ich Versuch mich aber erstmal selber an der Fehlerursache.
ESP Blinkte einmal und danach wird um den LD1117 wieder
einfach alles Warm/Heiß.
Wenn der ESP bei dir geblinkt hat, ist der wohl hin.
Zudem wenn der LD1117 zu warm wird, macht der ESP einen Kurzschluss oder die Bauteile am Regler sind falsch dimensioniert.
Warum meinst du, dass das besser ist, als die Empfehlung des Herstellers
(LD1117 DB Fig.4 auf S.8)?
bezieht sich nur auf hochfrequente Störungen dicht am Regler aber immer mit der Maßgabe das die Eingangsspannung stabil und gesiebt ist, aber hinter deinem USB Kabel und deiner USB Buchse kommt sonst kein Pufferkondensator da kann die Spannung also lastabhängig schon schön wackeln.
statt 10µF MLCC würde ich dann doch lieber Elko nehmen weniger Spannungsabhängig und weniger bruchgefährdet.
bezieht sich nur auf hochfrequente Störungen dicht am Regler aber immer
mit der Maßgabe das die Eingangsspannung stabil und gesiebt ist, aber
hinter deinem USB Kabel und deiner USB Buchse kommt sonst kein
Pufferkondensator da kann die Spannung also lastabhängig schon schön
wackeln.
statt 10µF MLCC würde ich dann doch lieber Elko nehmen weniger
Spannungsabhängig und weniger bruchgefährdet.
Ich dachte erst mal immer ans Datenblatt halten? Also müsste wegen USB sogar noch ein Kondenstor extra?
Hab mal ein blick auf einem NodeMCU Board geguckt, da sind ja deutlich mehr Kondensatoren verbaut.
Das schon, aber das Datenblatt geht von einer niederohmigen Quelle nahe beim Spannungsregler aus. Ein gewöhnliche USB Kabel ist schon eine ganz andere Hausnummer.
Also müsste wegen USB sogar noch ein Kondenstor extra?
Das blöde ist, dass die USB Spezifikation maximal 10 µF erlaubt. Mit mehr riskiert man, die Kontakte der Stecker zu beschädigen. Es kann sogar passieren, dass der PC/Tablet/Laptop beim Anstecken des Kabel abstürzt (ist mir mal mit 1000 µF passiert).
Mit nur 10 µF kann man aber kaum den relativ hohen Innenwiderstand eines USB Kabel kompensieren. Schon gar nicht, wenn die Kontakte der Stecker bereits etwas ausgeleiert sind. Da vor dem Regler nur 10 µF erlaubt sind, muss der "dicke" Elko hinter den Regler. Der Regler begrenzt den Ladestrom, so dass die USB Spezifikation erfüllt ist. Für diese ungewöhnliche Schaltung taugt nicht jeder Regler. Falsche (billigere) Spannungsregler waren bei ESP Modulen schon oft der Grund für Fehlfunktionen. Dass Netz ist voll von entsprechenden Berichten. Das originale NodeMCU macht es richtig.
Hast du mal ins Datenblatt von GENAU DEINEM low drop Regler geschaut? Es gibt da so Gemeinheiten, wie Typen mit gespiegelten Anschlüssen. Wenn man da "irgendwas" kauft und ne Standardbibliothek im Entwurfsprogramm verwendet, dann kann man böse auf die Nase fallen. Weil der Regler dann u.U. nicht tut, was er soll.
Hast du mal ins Datenblatt von GENAU DEINEM low drop Regler geschaut?
Guter Punkt.
Nicht alle Regler mit der Nummer 1117 sind gleich. Auch nicht alle
LD1117. Da kommt es wirklich auf das konkrete Modell und den
Hersteller an.
Da bin ich mir eigentlich sicher, da ich bevor ich hier gefragt habe, genau das falsche hatte.
Aber ich muss sagen, gerade bei den Bewertungen vom Verkäufer geguckt und wurden als "Funktionieren nicht" bewertet. Glaub den letzten der von mir Bestellten 5 Stück werde ich mir mal genauer anschauen und dann diesmal bei Reichelt neue Bestellen.
Das schon, aber das Datenblatt geht von einer niederohmigen Quelle nahe
beim Spannungsregler aus. Ein gewöhnliche USB Kabel ist schon eine ganz
andere Hausnummer.
Also müsste wegen USB sogar noch ein Kondenstor extra?
Das blöde ist, dass die USB Spezifikation maximal 10 µF erlaubt. Mit
mehr riskiert man, die Kontakte der Stecker zu beschädigen. Es kann
sogar passieren, dass der PC/Tablet/Laptop beim Anstecken des Kabel
abstürzt (ist mir mal mit 1000 µF passiert).
Ok da hat das Chromebook ja bisher Glück gehabt.
Mit nur 10 µF kann man aber kaum den relativ hohen Innenwiderstand eines
USB Kabel kompensieren. Schon gar nicht, wenn die Kontakte der Stecker
bereits etwas ausgeleiert sind. Da vor dem Regler nur 10 µF erlaubt
sind, muss der "dicke" Elko hinter den Regler. Der Regler begrenzt den
Ladestrom, so dass die USB Spezifikation erfüllt ist. Für diese
ungewöhnliche Schaltung taugt nicht jeder Regler. Falsche (billigere)
Spannungsregler waren bei ESP Modulen schon oft der Grund für
Fehlfunktionen. Dass Netz ist voll von entsprechenden Berichten. Das
originale NodeMCU macht es richtig.
Und ich dachte ein USB Kabel liefert pauschal genug.
Also wäre das was ich zum NodeMCU gesehen habe z.b. am ESP nochmal 2 Kondensatoren richtig.
ESP12F.png
(87 KB)
