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Wie lange hält 12 V Lithium-Akku (3600 mAh).Hallo, Kann jemand sagen bzw. ausrechnen, wie lange ein voll aufgeladener 12 V Lithium-Akku (3600 mAh) angeschlossen ein 5V Spannungswandler (78L05) und 10 kaltweißen LEDs hält bis die LEDs aus sind? Wäre es sinnvoller, die 10 LEDs mit Vorwiderstand ohne Spannungswandler parallel an den Akku anzuschließen? Wobei ich denke, dass die Leuchtkraft mit dem allmählichen Entladen des Akkus nach und nach schwächer wird. Besten Dank Gruß Harald
Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, den alten 7805 Reglersaurier durch einen modernen Schaltwandler zu ersetzen. Der verbrät dann nicht mehr 60% in Wärme. Ob du dann auf 5V setzt, ist die andere Frage. Du solltest auf jeden Fall einen Tiefentladeschutz für den Akku vorsehen. Frage: ein Schiff ist 86m lang, 12m breit, 2m tief und der Schornstein ist 1.9m hoch. Wie lange isst der Kapitän? Diese Frage lässt sich beantworten. Deine oben nicht. Denn es fehlen essentielle Angaben! p.s. die Antwort auf meine Frage: bis er satt ist! 3600mAh = 36mA × 100h
Nein. Du müsstest schon sagen, wie viel Strom jede LED für die von dir gewünschte Helligkeit braucht. Ein 7805 ist auch die schlechteste Wahl, trotz absinkender Akkuspannung während der Entladung eine gleichmässige Helligkeit zu bekommen. Ein step up Stromschaltregler, z.B. MC34063 oder TS19371, ist sinnvoller wenn alle 10 LED zugleich leuchten sollen und nicht einzeln schaltbar sein müssen.
Sind das 3 LIIon Akkus in Reihe oder 4 LiFePo in Reihe bei dem Akku? Wenn es sich um einen asiatischen Akku handelt, dann können die 3600mAh auch 3x1200mAh Akkus in Reihe sein. In dem Falle würden die Antworten um den Faktor von 3 daneben liegen.
Es wäre sinnvoll nur 9 LEDs zu nehmen. 3 in Serie, das dann 3 mal parallel. Dazu 3 passende Vorwiderstände. Bei 3*10mA leuchtet es rein rechnerisch 120 Stunden. Natürlich lässt die Leuchtkraft im Laufe der Zeit nach. Weil dann auch der Strom sinkt leuchtet es länger als rechnerisch ermittelt. PS: Du bist nicht tatsächlich schon 10 Jahre im Forum angemeldet?🤔 Wieder ein Thread in dem wichtige Angaben fehlen die in gleich in den Eröffnungsthread gehören. Ich würde die LEDs mit einem kleinen 22 Ohm Widerstand einfach alle in Reihe schalten, dann benötigt man auch keinen Festspannungsregler mehr. Der Akku ist dann ungefähr in 100 Stunden leer. Der zusätzliche Vorteil ist, wenn die Akkuspannung geringer wird, dass die LEDs von selber ausgehen und man dadurch keinen Tiefentladeschutz mehr benötigt.
Mit den Typen von Schaltwandler-IC wird der TO nicht viel anfangen können. Er wird eher was fertiges, am besten als ein Modul benötigen. Besser wäre sowas: https://recom-power.com/en/products/switching-regulators/switching-regulators-sip/rec-s-R-78K-2.0.html?10
Da leuchtet dann von Anfang an nichts. Alle zehn LED in Reihe, wenn es weiße sind, würden erst ab 25V anfangen zu leuchten. Bei 12V fließt nur der Kriechstrom von einigen µA durch die LED. Somit dauert es viele Wochen, bis der Akku leer sein sollte.
Bei 10 weißen LEDs in Serie fließt bei 12V vermutlich kein Strom den Du mit deinen Messgeräten messen könntest. uA fließen da jedenfalls noch nicht.
Der Inhalt der Frage korreliert mit deren Rechtschreibung, hohl. Ein 78L05 im TO-92 hat etwa 150K/W zur Umgebung, bei 7 Volt Abfall verdampft der, bevor der Akku leer ist. Wenn man in den Fachpublikationen die Kennlinie von -5V bis zur Nennvorwärtsspannung ansieht, dann liegt der Vorwärtsstrom unterhalb der halben Nennvorwärtsspannung im Bereich des Reversestromes. Im ausführlichen Datenblatt von LED mit 30..100mA Nennstrom ist, sofern vorhanden, dafür ein Bereich angegeben in der Form typisch 0,1µA und maximal 10µA. Von Osram gibt es LED mit besonderen AlGaN Zwischenschichten, deren typischer Kriechstrom bei nur 0,01µA liegt. Für die Entladung der Batterie ist aber immer der schlechtere Wert zu verwenden um auf der sicheren Seite zu sein. Beim Highlander galt: es kann nur einen geben Bei kaltweißen LED gilt: es gibt ganz viele verschiedene Auch wenn uns die ganzen Feiertage durcheinanderbringen, der Freitag ist bald vorbei. Ich sage die LED leuchten bis sie ganz dunkel sind.
Selbst Leute wie du sollten mittlerweile mit dem Internet klarkommen. Da, wo es LED zu kaufen gibt, gibt es auch Schaltregler: https://www.amazon.de/Converter-LAOMAO-Einstellbar-Spannungwandler-Netzteil-gr%C3%BCn/dp/B0B932CTQJ/ PT4108 500kHz High Efficiency Boost High Brightness LED Driver Eingangsspannung allerdings 3-4V, Ausgang 1 LED Typische 12V-Leuchtmittel verwenden z.B. PT4115, PT4119, PT4121 stepdown auf 2 LEDs in Serie. Man kann sie mit einer Steuerspannung oder mit PWM dimmen. Für 10 LEDs muss man 5 Strings mit 2 LEDs bauen. Oder man schaltet mehr LEDs in Reihe und verwendet einen StepUp (boost). Oder man verwendet nur eine Zelle (oder 2 1,5V-Primärzellen) und den PT4108 (kurz-datasheet siehe Anhang) 500kHz High Efficiency Boost High Brightness LED Driver auf eine LED-Spannung. Sicher gibt es für Deine Anwendung passendere ICs --> selbst suchen. Damit bekommt man Wirkungsgrade über 90% und konstante Leuchtstärke unabhängig von der Akkuspannung. Oder gleich was fertiges nehmen, z.B. Osram Led Star MR16 20 kaltweiß, made in Germany, gab es kürzlich im Kaufland für 2,50, braucht 3W
Genau im selben Tonfall würde man erwiedern, dass selbst Leute wie Du richtig lesen können sollten. Also Jemand dessen Wissenstand zum Nutzen eines 7805-Spannungsreglers nicht schnell mal einen DCDC-Wandler mit einem MC34063 ohne Probleme aufbaut. Aber so ein direktes Schaltwandler-Replacement für den 7805 würde er hinbekommen. Vorbehaltlich besserer Lösungen mir einem fertigen Modul. Es gibt da noch den Trick, wie beim Festpannungsregler 7805 die Spannung erhöht werden kann. https://www.michael-floessel.de/mfblog/tipp-kniffe-fur-78xx-spannungsregler/ Mit dem Trick kann er dann jeweils zwei LED in Reihe mit Vorwiderstand hinter so einem Spannungsregler betreiben.
Ist aber wirklich ein uralter Hut, kein Trick, sondern Schaltungstechnik... Wann schreibst Du in irgendeinem Thread mal etwas sinnvolles?
Gast
#7804439
Das Schöne an Dieters lösungsorientierte Schreibweise ist die dahinter verborgene Neugier. Dadurch wirkt der spannend geschriebene Text immer überraschend positiv, wie bei einem unschuldigen Kind. Das klingt zunächst zwar naiv, aber genau DAS gefällt mir. Daran merkt man, dass Dieter genauso viel Spaß und Begeisterungsfähigkeit an Elektronik entwickelt hat wie ich. 😃
Meine Frage ist zugegebenermaßen etwas dünne gestellt.
Wie oder womit lässt sich das bewerkstelligen?
Ich hab einen LM2596S 3V-30V zu 1,3-28V 3A DC-DC Spannungswandler Step Down Modul in der Bastelkiste. Ist der geeigneter? Der hat doch aber auch schon einen gewissen Eigenverbrauch.
Das sieht wie 3 Akkus aus. Ob LIIon oder LiFePo und ob in Reihe lässt sich nicht ersehen.
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Das lässt sich leicht an der Ladeendspannung feststellen. Eine LiIon Zelle hat 4,2V Eine LiFePO4 Zelle hat 3,6V Welche Flussspannung haben deine weißen LEDs?
Gast
#7804473
Unter der Annahme, dass die LEDs jeweils mit 10 mA betrieben werden, und der Akku kein Bleiakku ist, kommst du damit 36 Stunden aus. Denn 3600mAh / (10 • 10mA) ist 36h. Einen Bleiakku darf man nur halb entladen. Wenn die LEDs aus gehen, ist es es viel zu spät. Tipps zur Reduktion von Verlusten (und Verlängerung der Laufzeit) wuden ja schon gegeben.
Gast
#7804474
Zwischenzeitlich kamen Infos zum Akku. Offenbar kein Blei.
Ja
Stimmt, aber er müsste schon außergewöhnlich schlecht sein, damit seine Eigenverbrauch die Energieersparnis übersteigt. Ein kleineres Modell wäre natürlich passender. Du brauchst noch einen Tiefentladeschutz, falls das nicht schon im Akkupack integriert ist. Hier noch ein paar Infos zu LEDs, insbesondere warum die direkte Parallelschaltung (auch mit exakt geregelter Spannung) keine gute Idee wäre: http://stefanfrings.de/LED/
Keine Ahnung. Lässt sie sich mit einem Multimeter messen? Hab ich da.
Blöd Ja Dann miss scnr
So? (Bild) Ich bin mir nicht sicher, wie ich die Messung richtig mache. Wenn falsch, bitte kurz sagen, wie ich was machen muss. Danke. (Die Batterie hat übrigens nur noch 5 Volt, deshalb ist die LED nicht kaputt gegangen.)
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Die leere Batterie hat einen hohen Innenwiderstand, deswegen ist deine LED nicht kaputt gegangen.
Gast
#7804563
3,05 Volt sind plausibel. Nächstes mal bitte mit Vorwiderstand messen. Es ist immer noch unklar, mit wie viel mA du deine LEDs betreiben willst. Davon hängt auch die Spannung ab. Falls du deine LEDs mit 10 mA betreiben willst, dann bau doch einfach drei Stränge á 3 LEDs mit einem 180 Ohm Vorwiderstand. Das hat den Vorteil, wenn deine LiFePO4 Batterien mit insgesamt 10,8V leer werden, dass du kein BMS mehr benötigst, weil bei einer Flussspannung von 3 Volt pro LED sowieso kein Strom mehr fließt (insgesamt dann 9V).
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Genau, nur geht der TO nicht darauf ein..
Das Akkupack des TO wird aus Lithium-Ionen-Akkus bestehen, nicht aus LiFePO4.
Du nimmst uns auf den Arm.. Weshalb die LED das überlebt hat wurde dir von Otto K. erläutert.
a) ein 78L05 muss ja nicht mit 100mA belastet werden. b) ab 125°C regelt er ab c) 7 x 0.1 = 0.7W, 150°C/W x 0.7 = 105. Bei 20°C Zimmertemp passt das. d) Der Inhalt deiner Antwort korreliert mit Dummschwatz.
Nein. Das war aber meine Befürchtung, dass man das denken könnte. Ich habe zwar schon einiges zum laufen gebracht, mir fehlt aber fundiertes Wissen. Jetzt habe ich das so gemacht, wie vorgeschlagen. Nach drei Minuten waren die LEDs aus und der Akku hat nur noch etwas über 4 Volt angezeigt. Vorher war er bei über 9. Jetzt habe ich ihn an ein 12 V Netzteil zum Aufladen rangehangen und er zeigt noch einer Minute schon wieder über 9 Volt an. Kann das sein dass der Akku kaputt ist?
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Wer hat denn vorgeschlagen jeweils 3 LEDs parallel zu schalten?
Ja. Spätestens, nachdem du den dreizelligen Li-Akku auf unter 6V gebracht hast, ist der als kaputt anzusehen und idealerweise zu entsorgen.
Ok, falls Harald wirklich Lithium-Ionen-Akkus verwendet, dann kann er statt 180 Ohm Vorwiderstände auch 330 Ohm Vorwiderstände einbauen. 4 LEDs in Reihe wären zu viel, dann würde die Gesamtflussspannung schon gute 12 Volt betragen und bei einer Ladeentspannung von 12,6V würden die LiIon Akkus nicht richtig bis zum Schluss ausgenutzt werden (9,6V).
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Das war schon irgendwann vor geraumer Zeit der Fall.
Du nimmst uns doch auf den Arm.
Klar. 12V Netzteil zum Akku-laden ? Entladen bis 6V ? Sicher ist der kaputt. 9 simple 20mA LED sollten am vollen Akku 2 1/2 Tage leuchten.
Neiiin! Du hast versehentlich die 3 LEDs parallel geschaltet. Du solltest sie aber in Reihe schalten! Lad erst mal deinen Akku schön vernünftig voll und mess dann mal die Ladeendspannung nach. Daran kann man dann auch schon einiges an Kenndaten ablesen und auswerten.
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Ja, nur liest scheinbar nur der TO nicht alle Kommentare..:-)
Das Akkupack ist vermutlich platt. Weshalb es mit 12V deklariert ist erschließt sich mir nicht. 3 Lithium-Ionen-Akkus haben eine Nennspannung von 11,1V. Entladeschluss ist bei ca. 7,5V.
Mmm. Ich bin zu blöd ...
Das ist auch so eine Frage. Ist er voll, wenn er die komplette Kapazität anzeigt, oder muss ja noch länger dranhängen? Für Ni-Mh Akkus habe ich eine Ladegerät, was die ganze Zeit leuchtet, wenn die Akkus laden. Nach kurzer Zeit zeigen die Akkus über 1,2 Volt an. Halten aber nicht lange unter Belastung. Lasse ich dir Akkus länger im Ladegerät, halten sie auch länger. Woran erkenne ich, wenn ein Akku wirklich voll ist?
Gast
#7804660
Das ist eben die chinesische Nennspannung.
Das hat Otto K. ursprünglich geschrieben, nicht ich.
Für mich hat die Verascherei hier ein Ende. Beschäftige Dich mal mit Grundlagen, was Akkus und LEDs betrifft. Dafür dass Du 10 Jahre im Forum bist stellst Du dich m.A.n. etwas zu dumm an. Sorry, aber etwas anderes fällt mir zu deinen Kommentaren nicht ein.
Spielt in diesem Thread auch keine Rolle mehr.
Gast
#7804663
Bei genau deinem: Die erste Zelle erreicht 4,2V+/-50mV.
Für Li-Akkus gibt es ein recht einfaches, zuverlässiges Ladeverfahren: Es wird mit einem definierten Strom (vom Akku abhängig, mit 1,8A wäre man bei deinem Akku auf der sicheren Seite – wenn du ihn nicht kaputtgemacht hättest) geladen, bis die Spannung der Zellen je 4,2V erreicht, dann wird die Spannung gehalten, bis der Strom ein Zehntel des Ausgangsstroms erreicht; hier also 180mA. Dann ist der Akku voll. Problem bei dir wird sein: Der Akku hat keinen Balanceranschluss, an dem man die Einzelspannungen messen könnte. Wenn die Zellen auseinandergedriftet sind, und bei dem von dir beschriebenen Zustand (zerstört durch Tiefentladung) ist das stark anzunehmen, werden zusätzlich zu der vorherigen Schädigung auch noch einzelne Zellen überladen. So kaputte Lithium-Akkus können in diesem Zustand beim Laden interne Kurzschlüsse bekommen, und dann wird die vorher eingeladene Energie recht schnell, und von außen nicht mehr aufhaltbar, innerhalb des Akkus in Wärme und damit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in Feuer umgesetzt. Und ein neuer Akkupack zu zehn, fünfzehn Euro ist für die meisten Leute ein kleineres Problem, als ein neues Haus für deutlich mehr Geld, weil das alte Haus abgebrannt ist. Oder auch nur die Renovierung, weil der Akku abgeblasen hat
Jedenfalls nicht am NETZTEIL. Je nach geeigneter LADESCHALTUNG geht entweder eine LED aus oder von rot auf grün. Für LiIon braucht man eine andere als für NiMH.
Gast
#7804680
Nee, genau von der Parallelschaltung habe ich abgeraten, mit Link zu meiner ausführlichen Begründung.
Gast
#7804682
Wer zeigt wo eine Kapazität an? Vermutlich meinst du die Spannung. Informiere dich über die Entkadekurve und wie man solche Akkus richtig lädt. Du bist gerade ganz kurz davor, dein Haus abzufackeln!
du sollst die Körner finden nicht trinken
Die 12V Nennspannung sind schon sehr fantasiereiches China-Marketing:-)
Ach was..wie kommst Du nur darauf?
Hierzulande ist es nicht anders. https://www.lidl.de/p/parkside-12v-akku-papk-12-a4-2-ah/p100362854 Akkupacks dieser Art ohne irgendwelche Balancer oder Schutzschaltung würde ich nicht kaufen. Und das mitgelieferte Ladegerät hat ja - wie oben schon gesagt - auch keine Balancerkontakte. Dass der Akku schneller als üblich dann nicht mehr 100% bringt, ist dann kein Wunder. BTW: Also, bin sehr zufrieden mit "meinem" Akkupack 3 x 18600-er. Zusätzlich zum Loadbalancer sind die einzelnen Abgriffe noch herausgeführt, falls man das Akkupack z.B. an einem X-Peak-Ladegerät laden möchte. Die größten Unterschiede zum vorher verwendeten NiMH-Akkupack sind einmal die kleineren Abmessungen und dann die doch recht geringe Selbstentladung. ciao gustav
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Gast
#7804706
Stammt ja alles aus China.
Was hast du an "wiederaufladbarer Akku mit Schutzplatte" nicht verstanden ? Dass der TO wieder mal das allerbilligste gekauft hat und sich jetzt wundert dass am Ladegerät keine LED anzeigt wenn der Akku voll ist, nun ja, wundern tut man sich eher über ihn.
Bla bla. Er hat keine LiFePO4 Akku ohne Schutz sondern LiIon mit BMS. Dass ein TO der LED direkt parallel schaltet, direkt ohne Vorwiderstand an 9V Batterien legt, völlig ungeeignet für Elektrobasteleien ist, steht auf einem anderen Blatt. Jetzt sind die LEDs in Reihe geschalten, leuchten schon 1h/15 min und der Akku hat noch 10,26 V. Dass er kaputt ist, ist erstmal nur eine bloße Vermutung, mehr nicht.
Genau von dort hab ich ihn her, allerdings ohne Netzteil. Aufgeladen wurde er mit einem 12 V / 150 mAh Netzteil, was wohl nicht optimal ist.
Das war Schusselei, nicht Absicht.
Das kann man durchaus machen, wenn man weiß, dass die Batterie längst keine 9V mehr hat und diese Konstruktion nur für simple Durchgangsprüfungen dient. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ich hatte oben etwas von Ni-Mh Akku aufladen an dauerrotleuchtendem Ladegerät (Bild) geschrieben. Daher vielleicht die Verwechslung.
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Beitrag #7804757 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast
#7804758
Naja, dein Akkupack war schon auf 4 Volt runter. Eine Schutzschaltung die etwas taugt hätte danach nicht mehr zugelassen, den Akku noch mal auf zu laden (weil genau das sehr gefährlich ist).
Aber nahe dran. Mit wenig Strom laden erhöht die Lebenserwartung. Die Spannung in Auge behalten. Manche der 12V Ladegeräte geben auch gerne >15V ab. Es wird nicht empfohlen auf die Abschaltung des Bms zu warten.
Gar nicht. Darüber gibt es hier 1000? Treats mit 10000? Meinungen. Die NiMH sind ein schlechter Ersatz der NiCd Zellen und wurden nur von wenigen Ladegeräten einigermaßen voll ohne zerstört zu werden. Danke Achim, da weiß ich jetzt etwas mehr. Und natürlich auch besten Dank den anderen, die sich mit reingekniet haben und mir die passende Schaltung gegeben haben.
Wäre für drei LiIon in Reihe unschädlich weil 600mV unter deren Endspannung.
Schaue mal bei Aldi oder Lidl in die Werbung, die schreiben den gleichen Unfug.
Oder eher 10,8 Volt.
Du willst uns verscheißern? Lithium und NiMH sind deutlich verschieden. Bei Deinem Li-Pack musst Du den Ladestrom messen, der volle Akku nimmt von sich aus fast keinen Strom mehr auf. Stelle sicher, dass Dein Netzteill niemals mehr als 12,6 Volt liefert und schalte das Multimeter als Amperemeter in Reihe zum Akku. Solange mehr als ca. 100mA fließen, nimmt der Akku noch Ladung auf.
Jou, Du hast Quellen dazu genannt.
Sollte gehen. 3600/150=24, ein ganzer Tag Ladezeit. Mit 12V werden keine 100% erreicht.
Vermutlich von Blindfischen. Die Volladung von LiIon ist so einfach zu erkennen wie bei keiner anderen Akkutechnologie, Endspannung erreicht und geringer Strom.
Dazu müsste ich mich für solche Produkte interessieren die Aldi bzw. Lidl anbietet, und das ist nicht der Fall.
Ja, ok. Wobei man auch oft 3,7V als Angabe der Nennspannung findet.
Ein NETZTEIL hat aber im Gegensatz zu einem LADEGERÄT keine Strombegrenzung, und wenn der Akku noch leer ist, z.B. 11V und das 12V Netzteil angeschlossen wird, dann fliesst fast unendlich viel Strom, denn das Netzteil möchte seine 12V halten, ein Netzteil hat keine Strombegrenzung. Ein Netzteil hat ein Stromlimit, wird das überschritten überhitzt es und geht kaputt oder der Überlastschutz geht in HiCup, schaltet ab und lädt den Akku nicht. Falls der Akku nicht seinerseits durch den hohen Strom den das Netzteil lieferte bevor es abschaltet zerstört wird. Bleibt zu hoffen, dass der TO den Unterschied zwischen Netzteil und Ladegerät nicht kennt. Schaltet man zwischen Netzteil und Akku einen Widerstand, geht es weil die 12V gering genug sind. Aber von Widerstand schrieb der TOP nichts, die Dimensionierung ist auch nicht-trivial.
Wieviel Ohm müsste denn der Widerstand haben?
NICHT kennt. Wirklich so? (Schon ein einfacher Buchstabendreher kann den ganzen Satz urinieren...)
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Was ist an
so schwer zu verstehen ? Ohne genaue Kenntnis von Netzteil und Akku kann man keinen Widerstandswert angeben. Und du weigerst dich ja notorisch die genaue Beschreibung abzuliefern.
Natürlich. Wenn du ihn nicht kennst besteht die Möglichkeit dass dein Netzteil in Wirklichkeit ein Ladegerät war und es nicht schlimm war. Wenn du den Unterschied jedoch kennst, ist einfach nur Hopfen und Malz verloren und das alles hier ist nur Getrolle.
Sind das die die auf Pappschilder Clementinen feilbieten und man im Netz dann Mandarinen findet? Darauf angesprochen an einem Trainee mit Klemmbrett "ist doch dasselbe" die wissen halt nix.
KLar, Leute mit grosser Klappe wissen ja auch als Trainee schon vorher alles besser, als ihr ihr Ausbilder und braucher daher auch im restlichen Leben nichts dazu zu lernen. Über den einzelnen Waren hat Lidl übrigens die Pappschilder schon vor Jahren gegen digitale Displays getauscht.
Nun weiß ich was du willst. Ich hab ein Foto vom Netzteil/Adapter gemacht (Bild)
Aja. Kenn ich. Die Krokodilklemmen hab ich selbst angelötet und weiß auch wo + und - ist.
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Gast
#7805220
Wie gesagt: Du bist gerade ganz kurz davor, dein Haus abzufackeln!
Wenn man nur noch rote Krokodilklemmen hat, empfielt es sich, den Minuspol auf eine andere Art deutlich zu kennzeichnen. Egal ob Laie oder Profi, man ist nie gefeit etwas zu verwechseln. Mit dem NT hast Du Glück, dass das bisher nicht durchgebrannt ist Auch solltest mal dessen Leerlaufspannung messen, über 12,6 V können ggf. Dein Akkupack schädigen.
Tatsächlich ein Netzeil, kein Ladegerät, vollkommen ungeeignet um einen LiIon Akku (mit Schutzschaltung) zu laden, immerhin mit Thermosicherung. Liefert übrigens mitnichten exakt 12V, miss mal nach. Ich frage mich, wie man auf so abstruses Gebastel kommt, zu geizig in China gleich das passende Ladegerat für 60ct mitzubestellen. Wohl doch eher vorsätzliches Getrolle. So ein ähnliches Setup, 10S5P billigstzellen mit Stumpf 42V geladen bis das Reisweinium-BMS abschaltet, ist hier einem Mieter die Tage niedergebrannt. Unglaubliches Feuerinferno.
Pfusch ohne Ende. Man sollte dir tunlichst keine Tipps mehr geben. Du bist vollkommen Ahnungslos, trotz 10 Jahre im Forum angemeldet zu sein. Es scheiterte schon daran 3 LEDs unfallfrei in Serie zu schalten. Es endet aktuell damit 2 rote Krokodilklemmen an einem DC-Netzteil zu verwenden. Bei dir ist die Verpolung nur eine Frage der Zeit, ganz davon abgesehen dass das Netzteil nicht geeignet ist das Akkupack korrekt aufzuladen.
Und was passiert wenn eine LiFePO4 Zelle an ein Ladegerät für eine LiIon Zelle angeschlossen wird, ohne Schutzschaltung am Akku?
Beitrag #7805243 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das Minuskabel ist weiß. Plus schwarz (nicht auf dem Bild zu sehen).
10,8 V
Klar, beliebige Netzteile liefern unendlich viel Strom. Komme mal auf den Boden zurück und betrachte reale Umgebungen. Ein Ladestrom von 2C ist für LiIon kein Problem, also müsste er mehr als 7A liefern, um Ärger zu bekommen.
Das kann man messen. Es ist bei z.B. Schnurlostelefonen üblich, Steckernetzteile zum Laden in der Strombegrenzung zu fahren. Natürlich hat man mit dem Hersteller abgestimmt, dass diese einigermaßen genau greift. Ich habe mal 30V-Steckernetzteile bekommen, an der ich drei COB-LEDs 27V direkt betreibe. Die begrenzen bei 250mA, funktioniert seit vielen Jahren. Es gibt auch Netzteile, die erst weit über Nennstrom begrenzen, damit würde man wohl keine Freude haben. Erwischt der Bastler eines mit Hicup, hat er verloren.
Dazu müsste er ein ziemlich großes Netzteil haben. Hat er nicht, also kein Risiko von Überstrom:
Null Ohm.
Mache' Dir nicht immer die Windel voll. Wenn er, wie ich schrieb, nicht über 12,6V Leerlaufspannung hat, fackelt garnichts.
Schrieb ich gestern schon, ob er das verstanden hat?
Dann ist es defekt oder Du misst Mist. Jedenfalls bekommt man 10,8V drei LiIon in Reihe nicht geladen.
Das kann eine Fehlmessung sein, wenn im 12V-Steckernetzteil kein Elko verbaut (oder dieser defekt) ist. Das kann man leicht feststellen, indem man misst, wie schnell die Ausgangsspannung abfällt, nachdem das Netzgerät abgesteckt wurde. Der Akku wird dann dennoch in den Spannungsspitzen geladen. Aufdruck: TGI AC ADAPTOR MODEL: MCDC120015TJ5 INPUT: 220~240V 50Hz 55mA OUTPUT: DC12V -.-.- 150mA TÜV CE + - {Polarität der 3poligen Buchse} {nicht über den Hausmüll entsorgen} {doppelt schutzisoliert} Temperatursicherung 115°C
Das sind (geeignete Stecker)ladegeräte, lern Mal Grundlagen. NETZTEILE werden überlastet wenn man zu viel Strom zieht.
Wahrscheinlich hat er gemessen als sein 10.8V Akku dran hing. Beim TO muss man davon aus gehen, dass er JEDEN Fehler macht der möglich ist.
Da Du unbedingt recht haben musst, hast Du einen Satz unterschlagen: Manfred P. schrieb im Beitrag #7805387:
Bei einem Gerät, was ich sehr detailliert kenne und in hoch fünstelliger Menge gefertigt wurde, waren das 6,4V Steckernetzteile. Solange man unter 250 mA bleibt liefert das die Spannung satbil, bei höherer Last greift die Begrenzung auf 250 mA. Das sind Steckernetzteile, aber eben mit definierter Begrenzung.
Danke, das durfte ich schon vor vielen Jahren.
Es sei denn, sie haben eine Strom-Begrenzung, die es gemäß Deinem Sturschädel nicht geben kann. Die Zeiten von Trafo - Gleichrichter sind vorbei, es gibt Elektronik, die sich rechtzeitig vor "zu viel Strom" schützt.
Das ist durchaus denkbar. Ich habe für Pultleuchten, die 5 Volt brauchen, das gekauft: https://www.ebay.de/itm/275706535034?var=577138566687 Da Akku als 1S2P, kein Balancer notwendig. Schutzschaltung und Ladegerät integriert. Zum Aufladen braucht man lediglich übliches USB-Ladegerät. Es gibt auch kleinere Version: https://www.ebay.de/itm/173875727531 Michael B. schrieb im Beitrag
Jetzt - wo man dem TO offenbar alles zutraut - mit Bild(ern) und zwei Messgeräten. P.S. Wenn ich ein 12V FRT 5 Printrelais mit dem Netzteil schalten möchte, muss ich mit einem Elko aufwärts 100 uF stabilisieren, sonst schnarrt es nur. Größere 12 V - Relais funktionieren hingegen ohne. Die haben da schon etwas mehr mit drin. Eine Flipflop-Schaltung mit einem IC 4013 braucht bei diesem Netzteil auch Stabilisierung, sonst gibt es Fehlschaltungen. Vielleicht hilft das bei der Bewertung des Netzteils.
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Nein. Alle außer dir wussten auch vorher, dass es vollkommen ungeeignet ist.
Der deutliche Unterschied in den angezeigten Werten (Meßwerte würde ich das nicht nennen wollen) ist ein deutliches Indiz dafür, daß sich in der Wandwarze außer dem obligatorischen Trafo nur ein Gleichrichter befindet. Evtl. noch ein unterdimensionierter oder ausgetrockneter oder hochgegangener Elko. Für pulsierende Gleichspannung zeigen die meisten Mutimeter nur Hausnummern.
Ein Elko stabilisiert nicht, er glättet. Aber ja, das ist ein weiteres Indiz in die genannte Richtung.
Nein. Die sind nur träger. Immerhin pulsiert die Spannung mit 100Hz. Die kommen da schlicht nicht mehr mit.
Na logisch. Wenn dem 100 mal in der Sekunde der Saft abgedreht wird.
Ja, da steckt mehr träge Gewichtsmasse mit drin.
Dann haben die 'Alle' wohl noch nie so ein Gerätchen in der Hand gehabt. Das gibt keinen Überstrom ab und beginnt auch nicht zu brennen bei Überlast. Die gehen einfach nur in die Knie. Bei massiver Überlast auf Null runter und pulsen dann hin und wieder ob der Kurzschluss weg ist. Bei weniger z.B. leerer Akku geben sie alles. Was bei einem 150mA typ wohl kaum mehr als 200mA werden können. Die 10,8V sprechen dafür das es geeignet ist. Das ist ja auch von einem Gerät was mitgeliefert wurde den Akku zu laden zu erwachten war. Wäre es z.B. für einen 12V NiMH Akkuschrauber gebaut hätte er ca 16V gemessen. (bei der selben Beschriftung) Dennoch bleibt es sinnvoll den Spannung am Akku im Auge zu behalten. (Beim ersten Vollladen nach 20/30 Stunden)
Unsinn. Das Teil ist nun mal kein Ladegerät.
Wenn ich schon so einen Blödsinn lese..
Herr wirf Hirn. Wie willst du mit einem 10.8V Netzteil einen Akku auf 12.6V aufladen ? Die 10.8V geben ein Indiz, warum der Akku nicht voll wurde und das Netzteil nicht zu viel Strom liefern musste. Du trollst Harald noch mehr als er sich selbst.
Gast
#7805824
Das sind wohl eher 10,8V Effektiv. Mit einem Akku wird die Spannung bis auf 15,2 Volt hoch gehen, wenn er nicht schon vorher abbrennt.
Gast
#7805853
Eher Mittelwert, und dann sind das 17V Spitze.
Gast
#7805857
Darf der Harald auf deinen Beitrag verweisen, wenn es soweit ist?
Das passt zu Billigkam, wo nur ein Trafo plus Gleichrichter drin ist und die 12V nur bei Nennlast halbwegs passen. Bislang ging ich von einem Netzteil mit echt geregelten 12V aus, was hier nicht der Fall ist. Mit einem Elko am Netzteil und ohne Last wirst Du dann wohl 15 oder mehr Volt messen. Der Akku verhält sich ähnlich einem Elko, es könnte sein, dass tatsächlich Ladestrom fließt. Da es aber keine definierte Endpspannung gibt, wird es eine unzulässige Spannung erreichen. Damit ist nun klar, dass dieses Teil unbraucbbar ist und tatsächlich zur Gefahr werden kann.
Ich habe einen ähnlichen Chinesen (DT 832), sobald AC ins Spiel kommt, macht das Ding groben Unfug. Ist nicht schlimm, ich habe auch ordentliche Meßgeräte und kenne die Grenzen. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
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