Hey Leute, Ich habe ein Problem. Ich habe eine RAMPS 1.4 Platine für meinen 3D Drucker. Diese unterstützt maximal 16V. Mein Netzteil gibt aber 24V aus. Jetzt ist es beim RAMPS ja so, dass es 2 getrennte Stromkreise hat. Ich habe mir jetzt überlegt, diese einfach in Serie zu schalten, damit ich dann 12V auf jedem Schaltkreis habe. Würde das funktionieren? Das würde einen relativ hohen Strom verursachen, aber es hat im RAMPS sicher gewisse Schutzmassnamen gegen zu hohe Ströme? Oder hat irgendwer eine Idee, wie ich es auf eine andere Art lösen könnte, möglichst ohne mir ein neues Netzteil anschaffen zu müssen?
Seb G. schrieb: > Mein Netzteil gibt aber 24V aus Einfache Lösung: Besorg dir ein Netzteil mit maximal 16V. Seb G. schrieb: > Jetzt ist es beim RAMPS ja so, dass es 2 getrennte Stromkreise hat. > Ich habe mir jetzt überlegt, diese einfach in Serie zu schalten, damit > ich dann 12V auf jedem Schaltkreis habe. > Würde das funktionieren? > Das würde einen relativ hohen Strom verursachen, aber es hat im RAMPS > sicher gewisse Schutzmassnamen gegen zu hohe Ströme? What? Oo Selbst wenn es gehen sollte - ich bezweifle das stark, die beiden "2 getrennte Stromkreise" sind sicherlich nicht galvanisch getrennt - würdest du Probleme bekommen, sobald du die beiden Boards irgendwo mit einer gemeinsamen Masse verbindest - beispielsweise, wenn du beide an einem µC anschließt. Wenn eins der beiden Boards irgendwo einen virtuellen Massebezug von 12V hätte, würde man früher oder später in Teufels Küche kommen. Niemals niemals machen ... Kauf dir das richtige Netzteil ... Oder klemm eine >12W 12V-Glühbirne noch rein ;-)
Gast
#5238616
Seb G. schrieb: > Jetzt ist es beim RAMPS ja so, dass es 2 getrennte Stromkreise hat. > Ich habe mir jetzt überlegt, diese einfach in Serie zu schalten, damit > ich dann 12V auf jedem Schaltkreis habe. Bei Serienschaltung fließt durch beide der selbe Strom. Warum sollten deine beiden RAMPS in jeder Lebenslage den selben Strom ziehen?
Seb G. schrieb: > Mein Netzteil gibt aber 24V aus. > Jetzt ist es beim RAMPS ja so, dass es 2 getrennte Stromkreise hat. > Ich habe mir jetzt überlegt, diese einfach in Serie zu schalten, damit > ich dann 12V auf jedem Schaltkreis habe. > Würde das funktionieren? Nein. Du kannst aber das Ramps 1.4 recht problemlos auf 24V-Betrieb umbauen, wenn Du den 5V-Bereich extern versorgst. Der Spannungsregler auf dem Board kann die Verlustleistung bei 24V nicht abführen. Lass einfach mal nach "Ramps 1.4 24V Umbau" suchen. Da gibt es Treffer ohne Ende. Ich habe das bei unserem Drucker damals auch gemacht - das ist wenig Aufwand, es waren meiner Erinnerung nach nur ein paar Änderungen/Bauteile. Edit: hier ist das ganz gut beschrieben: http://rigidtalk.com/wiki/index.php?title=Modifying_a_RAMPS_1.4_board
Gast
#5238642
Chris D. schrieb: > Ich habe das bei unserem Drucker damals auch gemacht - das ist wenig > Aufwand, es waren meiner Erinnerung nach nur ein paar > Änderungen/Bauteile. Auf der Schrittmotorseite braucht man gar nichts umzubauen. Der A4988 verträgt VBB bis maximal 35V.
Wolfgang schrieb: > Chris D. schrieb: >> Ich habe das bei unserem Drucker damals auch gemacht - das ist wenig >> Aufwand, es waren meiner Erinnerung nach nur ein paar >> Änderungen/Bauteile. > > Auf der Schrittmotorseite braucht man gar nichts umzubauen. Der A4988 > verträgt VBB bis maximal 35V. Doch, ich meine, die Elkos machen dort Probleme, weil die auf vielen nur für 16V ausgelegt waren. Auch 25V wäre zu knapp. Das sollte er auf jeden Fall prüfen.
Chris D. schrieb: > Du kannst aber das Ramps 1.4 recht problemlos auf 24V-Betrieb umbauen, > wenn Du den 5V-Bereich extern versorgst. Der Spannungsregler auf dem > Board kann die Verlustleistung bei 24V nicht abführen. > > Lass einfach mal nach "Ramps 1.4 24V Umbau" suchen. Da gibt es Treffer > ohne Ende. Die Sache ist, man muss da noch paar andere Teile ersetzen, da diese laut Datenblatt für 16V ausgelegt sind, und einen Monat warten, bis die Teile aus China ankommen will ich auch nicht. Wolfgang schrieb: > Auf der Schrittmotorseite braucht man gar nichts umzubauen. Der A4988 > verträgt VBB bis maximal 35V. Das war der Grund, wieso ich es einfach mal ausprobiert habe mit den 24V, der Arduino dann aber doch kaputt gegangen ist. Habe es danach sofort ausgesteckt und habe Angst, dass noch mehr kaputt geht. Mampf F. schrieb: > Kauf dir das richtige Netzteil ... Oder klemm eine >12W 12V-Glühbirne > noch rein ;-) Ginge das auch mit einem 12V Kühler? xD Die Sache ist, das RAMPS hat 2 getrennte Stromkreise, das Problem wäre einfach, dass das Heizbett 10A braucht, der Druckkopf ca. 5A und die Motoren vielleicht noch 5V, somit hätte ich um die 20A, die dann durch die Glühbirne, bzw. den Kühler gehen würden, oder sehe ich das falsch? So viel Strom würde das Ding doch zerstören?
Seb G. schrieb: > Mampf F. schrieb: >> Kauf dir das richtige Netzteil ... Oder klemm eine >12W 12V-Glühbirne >> noch rein ;-) > > Ginge das auch mit einem 12V Kühler? xD > Die Sache ist, das RAMPS hat 2 getrennte Stromkreise, das Problem wäre > einfach, dass das Heizbett 10A braucht, der Druckkopf ca. 5A und die > Motoren vielleicht noch 5V, somit hätte ich um die 20A, die dann durch > die Glühbirne, bzw. den Kühler gehen würden, oder sehe ich das falsch? > So viel Strom würde das Ding doch zerstören? OMG, soviel gute Vorschläge und dir gefällt meiner mit der Glühbirne am besten? xD Das Problem ist, man kann keinem 12V-Verbraucher sagen, dass er jetzt gefälligst 20A durchlassen soll ... Das ohmsche Gesetz sagt, Strom = Spannung / Widerstand. Daher bräuchtest du schon einen Verbraucher, der an 12V auch 20A verbraucht ... eine 12V, 240W Glühbirne zB ;-)
Fürs Ohmnische Gesetz benötigt man doch den Gesamtwiderstand, und nicht den des einzelnen. Würde man die 2 Stromkreise parallel schalten, und nachher die Glühbirne in Serie, hätten wir 10A pro Stromkreis, was in der Summe 20A und 12V ergibt. Danach hätten wir eine 1A 12V Glühbirne. U=R*I | R = U/I Also: 12V/20A = 0.6 Ohm 12V/1A = 12 Ohm Somit hätten wir einen Gesamtwiderstand von 12,6 Ohm (Ich weiss, je nach dem, ob die Motoren angeschaltet sind, und der Druckkopf und das Heizbett angeschalten sind, ist der Widerstand variabel). 24V / 12,6 Ohm = 1.14A Warte, würde das bedeuten, mit der Glühbirne von 12W würden 1,14A durch die ganze Schaltung fliessen? o.O
Gast
#5238694
Seb G. schrieb: > Das war der Grund, wieso ich es einfach mal ausprobiert habe mit den > 24V, der Arduino dann aber doch kaputt gegangen ist. Der Arduino und der Digitalteil vom A4988 braucht natürlich ihre runtergeregelte Versorgungsspannung und wenn der verbaute Spannungsregler die 24V nicht ab kann, kommt es auf die Todesart an, was auf der 5V-Seite passiert. Ein kleiner DC/DC-Wandler, der aus den 24V eine passende Vorspannung erzeugt, kostet keinen €. Falls du mal einen zu deinem RAMPS 1.4 passenden Schaltplan (nicht so eine graphisch unterstützte Netzliste) verlinkst, könnte man gucken, wo die kritischen Stellen bei 24V-Versorgung sind.
Es ist ziemlich genau der: http://www.3d-druck-community.de/thread-4761.html
Gast
#5238704
Mampf F. schrieb: > Daher bräuchtest du schon einen Verbraucher, der an 12V auch 20A > verbraucht ... eine 12V, 240W Glühbirne zB ;-) Der Haken daran ist nur, dass diese Glühbirne nur bei 20A den Spannungsabfall von 12V generiert. Wehe wenn ein anderer Strom fließt, insbesonder beim Einschalten, wenn die Glühbirne noch kalt ist.
Gast
#5238706
Wolfgang schrieb: > Schaltplan ?
http://rigidtalk.com/wiki/index.php?title=Modifying_a_RAMPS_1.4_board bzw.: http://rigidtalk.com/wiki/index.php?title=File:RAMPS1_4schematic.png Bin mir nicht wirklich sicher, ob das exakt das gleiche Modell ist, aber das sollte es sein.
Auch bei den billig Ramps Boards müssen in der Regel nur die beiden Polyfuses raus und die Diode. Die Elkos sind in der Regel 35V Typen. Die spannendere Frage ist aber welche Spannung die Lüfter, Heizbett und die Heizpatrone vertragen. Betreibst du die 40W 12V Heizpatrone mit 24V steigt die Leistung auf einmal auf 160W. Damit kannst du dir das Hotend wegschmelzen. Du müsstest dann in der Firmware den maximalen Tastgrad auf ein viertel begrenzen. Aus Sicherheitsgründen solltest du dir aber eine 24V Heizpatrone besorgen.
Beitrag #5238713 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was genau sind Polyfuses, bzw. wo sind diese auf dem RAMPS verlötet? Die Stromversorgung zum Arduino könnte ich über einen Spannungsregler machen, dazu müsste ich nur die Diode abknippsen und an den Spannungsregler ran löten und den Strom vom Spannungsregler ins VIN leiten, oder? (Es wären genau die 5V). Die anderen Bauteile sollten also den 24V stand halten? Das mit der Heizpartone ist geregelt, und beim Bett weiss ich nicht, ob es auf 24V oder 12V ausgelegt ist, da das Netzteil aber 24V ausgibt, vermute ich mal, dass das Bett ebenfalls auf 24V ausgelegt sein sollte.
Die Polyfuses sind selbstätig rückstellende Sicherungen. Das sind die gelben flachen Dinger. Du kannst den Arduino über Vin versorgen aber empfohlen sind maximal 12V an dem Eingang. Wenn du so ein StepDown Modul oder ähnliches hast könntest du damit die 24V auf z.B. 7V runterregeln und diese in den Vin einspeisen. Die standard Heizbetten bieten die Möglichkeit diese mit 12V oder 24V zu betreiben. Du musst nur die Anschlusskabel am Bett umstecken/umlöten.
Die Sache ist, dass es kein Standard-Heizbett ist, wie man es auf EBay kaufen kann, es ist einfach irgendwas vom Robox RBX1. Dieses Bett besteht zunächst aus irgend einer Schaumstoff artigen Schicht. Darauf eine Folie mit dem Metall, wo der Strom durchfliesst und es erwärmt. Darauf noch ne Folie und eine Glasplatte. Wobei, mir ist gerade aufgefallen, dass es auch da 3 Pins hat. Hat jemand zufällig ein Datenblatt dazu? Es hat keine Nummer o.ä. drauf.
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Du kannst ja den Widerstand zwischen den Pins messen.
58 Ohm messe ich an den Pins, die bereits vorhanden sind, das scheint mir irgendwie etwas zu viel... Bei 24V gibt das ca. 0,4A. Ist es normal, dass das Bett so wenig Strom braucht? o.O
Das klingt nach wenig. Auf 100W sollte man schon kommen je nach Fläche. Für ein 230V Heizbett ist der Widerstand dann doch wieder ein bisschen klein. Vielleicht 110V wenn der Drucker aus dem Ausland kommt.
Naja, der Drucker kommt aus England. Also hat der Drucker weder 24V, noch 12V? Kann man nichts machen, um den Widerstand etwas zu senken, damit man das auch mit 24V bzw. 12V betreiben kann?
Seb G. schrieb: > Naja, der Drucker kommt aus England. > Also hat der Drucker weder 24V, noch 12V? > Kann man nichts machen, um den Widerstand etwas zu senken, damit man das > auch mit 24V bzw. 12V betreiben kann? Klar, einen Widerstand parallel anschließen ... Die Formel hierfür lautet: 1/Rges = 1/R1 + 1/R2 oder auch Rges = R1*R2/(R1+R2) 58Ohm (R1) hast du ja schon gemessen ... Wenn du 200W bei 24V möchtest, wäre das ein Widerstand von 2,88Ohm (=Rges). Einfach einsetzen für R2: 1/R2 = 1/Rges - 1/R1 R2 = 1/(1/Rges - 1/R1) R2 = sowas um die 3,03Ohm Kontrolle: 3,03*58/(3,03+58)=2,879 passt Du muss dann nur schauen, dass der Widerstand P=U^2/R Leistung abkann ... Also 24^2/3,03 = sowas 190W. Sonst geht der Widerstand kaputt ;-)
Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber wenn ich ihn parallel schalte, gehen durch die Heizfolie ja trotzdem nur 0,4A durch, und der Rest geht durch den Widerstand, so habe ich zwar die Stromstärke, aber die Wärme entsteht dann ja im Widerstand, und nicht in der Heizfolie?
Seb G. schrieb: > Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber wenn ich ihn parallel > schalte, gehen durch die Heizfolie ja trotzdem nur 0,4A durch, und der > Rest geht durch den Widerstand, so habe ich zwar die Stromstärke, aber > die Wärme entsteht dann ja im Widerstand, und nicht in der Heizfolie? Ja gut aufgepasst :) Was folgern wir daraus?
Ich brauche für die 100W die 76V? P = U^2/R P*R = U^2 wurzel(100 * 58) = 76,16V
Seb G. schrieb: > Ich brauche für die 100W die 76V? > P = U^2/R > P*R = U^2 > wurzel(100 * 58) = 76,16V Ich muss zugeben, das mit dem zusätzlichen Widerstand war nicht ganz ernst gemeint :) Ja, du brauchst mehr Spannung ... An der Heizplatte selbst wirst du nichts ändern können. Weißt du nicht, mit welcher Spannung dein Heizbett normalerweise betrieben wird?
Gast
#5239345
Mampf F. schrieb: > Ich muss zugeben, das mit dem zusätzlichen Widerstand war nicht ganz > ernst gemeint :) Das habe ich mir schon gedacht xD Mampf F. schrieb: > Weißt du nicht, mit welcher Spannung dein Heizbett normalerweise > betrieben wird? Nein, es war mal ein Robox RBX1 Drucker. Der ist kaputt gegangen, und ich dachte mir, ich baue ihn jetzt mal für 50€ um, aber die Teile von dem Ding haben so gut wie nie Datenblätter. :/ Ich werde das Heizbett wohl ersetzen müssen. :/
Im Internet steht das Heizbett kann 125°. Dafür braucht man schon ein paar Watt um das in erträglicher zeit zu erreichen. Sicher das du den Widerstand richtig gemessen hast? Und kannst du nicht gucken wo das Heizbett jetzt angeschlossen ist?
Gast
#5239517
Aron A. schrieb: > Sicher das du den Widerstand richtig gemessen hast? Und kannst du nicht > gucken wo das Heizbett jetzt angeschlossen ist? Hab den Widerstand drei mal gemessen, kann sein, dass mein altes Messgerät Abweichungen hat, was aber eher unwahrscheinlich ist. Es war an der Hauptplatine angeschlossen, aber mit gleich dicken Kabeln, wie sie am Netzteil an den 24V waren, und dort fliesst ein relativ hoher Strom, also vermute ich mal, dass es gut sein kann, dass das Heizbett um die 100V braucht.
Beitrag #5239524 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast
#5240459
Hab jetzt mal ein Foto gemacht. Das schwarze dickere Kabel unten ist das des Heizbettes. Ich habe es gestern mal an 12V und 24V angeschlossen, und tatsächlich 0,2A und 0,4A gemessen. Es sieht wohl so aus, als bräuchte man da einige Volt zum aufheizen.
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Gast
#5240465
Kleiner Nachtrag... Das Heizbett ist an einer AC-Output Angeschlossen, weswegen ich mal vermute, dass es um die 230V AC benötigt, in DC gerechnet wären es ja um die 110V?
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tecnoob schrieb: > dass es um die 230V AC benötigt, in DC gerechnet wären es ja um > die 110V? eher nicht! 230V AC entsprechen wohl eher 325VDC...
Gast
#5240490
Ich habe mal irgendwo ein Bauteil gesehen (wahrscheinlich ein Spannungsregler), der hatte nen maximalen input von 230V AC und 110DC. Ich glaube nicht, dass sie die Spannung runter geschraubt haben, habe auf den ersten Blick keine Bauteile dafür gesehen, und das Netzteil hat auch 24V...
tecnoob schrieb: > Das Heizbett ist an einer AC-Output Angeschlossen, Hmm ok, da wird es dann schwierig ... Es gibt Spannungswandler von 230V AC auf 110V AC. Für die Leistung, die du brauchst, wirst du da vermutlich sowas 50EUR ausgeben dürfen. Die Alternative ist ein anderes Heizbett zu verwenden.
Gast
#5241409
Würde für die Spannungsregelung nicht schon ein einfaches trafo reichen?
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