Hallo alle zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte im Auto Blinklichter mit Hilfe von 2x 12V 10W (Also ungefähr
0,8A) Highpower LEDs einbauen. (Natürlich nicht mehr angemeldetes Auto
und nur für die Rennstrecke! ;) ) Diese möchte ich gerne mit einem
Attiny85 ansteuern. Ich habe vergleichbares schon gemacht, nur da
brauchte die LED nur 3,2V. Da habe ich den Strom ganz einfach mit Hilfe
von einem Widerstand begrenzt. Ein Widerstand kann aber natürlich keine
0V vernichten. (Die 12V sind schon vom Steuergerät stabilisiert.)
Ich bräuchte also einen PWM kompatiblen Strombegrenzter, welcher am
besten wenig kostet. Effizienz ist nicht Wichtig, da diese LEDs nur
selten benutzt werden und der Preis wichtiger ist.
Außerdem nebenbei gefragt, ich werde wahrscheinlich einen BUZ11
verwenden. Gibt es da auch Alternativen zu? Der Transistor muss halt 10W
aushalten können, aber gerade mal 0,8A Steuern...
Danke im Voraus.
Im Anhang befindet sich mein bisheriger Schaltplan. Bezeichnungen
einfach nicht beachten ;)
Mein PWM kann ich ja über meinen Attiny regeln, oder? Ich habe das ganze
auch schonmal mit 2W Highpower LEDs gemacht. Dort hatte ich aber einfach
die Möglichkeit einen Widerstand zu benutzen. Diese Möglichkeit habe ich
hier nicht, da die Spannung ja gleich bleiben soll.
Die LED: 12V 10W -> 800mA
Meine Versorgung: 12V
Wenn meine Versorgung großer bzw. die LED weniger Spannung bräuchte,
könnte ich ja einfach einen Hochleistung Widerstand verwenden. Aber
leider gibt es ja keine Widerstände die 0V verbrennen.
Hallo,
was wie so oft fehlt: um was für eine LED handelt es sich denn.. ? Ist
es eine "nackte" LED oder vielleicht ein Modul, welches schon die
Strombegrenzung in welcher Art und Weise auch immer eingebaut hat. Deine
Angabe von 12V und 10W lässt das zwar vermuten, aber Genaueres weiß
sicherlich nur das Datenblatt..
Grüße
Christian
Ich habe die LEDs aus HongKong, als ich da war. Es war kein Datenblatt
verfügbar, aber dafür haben die LEDs auch nur 2€ pro Stück gekostet. Ich
weiß nur das es sich um eine 10W LED handelt und naja mit ihrem
schlechten Englisch konnte die Verkäuferin mir nur 12V sagen... Wenn es
ein Modul ist, wäre das ja wunderbar, aber leider weiß ich es nicht.
Kann man das testen, ohne in Gefahr zu laufen, die LED zu zerstören?
Lukas P. schrieb:> Ich habe die LEDs aus HongKong, als ich da war. Es war kein> Datenblatt> verfügbar, aber dafür haben die LEDs auch nur 2€ pro Stück gekostet. Ich> weiß nur das es sich um eine 10W LED handelt und naja mit ihrem> schlechten Englisch konnte die Verkäuferin mir nur 12V sagen... Wenn es> ein Modul ist, wäre das ja wunderbar, aber leider weiß ich es nicht.> Kann man das testen, ohne in Gefahr zu laufen, die LED zu zerstören?
Man könnte mit einem Labornetzteil die I-U-Kennlinie aufnehmen. Wenn es
sich um eine LED ohne Vorwiderstand oder aktive Elektronik handelt,
müsste der Strom oberhalb der Flussspannung recht steil ansteigen. Ist
ein Vorwiderstand integriert, sieht die Kennlinie ähnlich aus, jedoch
ist der Stromanstieg bei Überschreitung der Flussspannung deutlich
weniger steil. Ist eine aktive Schaltung verbaut bleibt die
Stromaufnahme bei Überschreitung der Flussspannung (oder nennen wir es
die Spannung, wo es anfängt zu leuchten..) entweder konstant (linear
geregelt) oder nimmt sogar wieder ab (Schaltregler).
Ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung wäre hierfür aber
notwendig.. Wenn Du der Meinung bist, es handelt sich um eine 10W-LED
bei etwa 12V, dann stell die Strombegrenzung für erste Tests einfach mal
auf 400mA und dreh die Spannung langsam hoch. Kühlung nicht vergessen!
Ein Foto wäre denke ich auch hilfreich..
Grüße
Christian
Lukas P. schrieb:> Hier das Bild.
Hallo,
das ganze sieht so aus wie dies hier beispielsweise. Ob es sich
natürlich WIRKLICH um die gleichen Module handelt, weiß ich nicht.
Hier ist ein Bereich von 820..900mA bei 9..12V angegeben. Wenn ich
ANNEHME, dass sich das auf die beiden Arbeitspunkte 9V/820mA und
12V/900mA bezieht, würde sich ein differentieller Widerstand von
R_diff = (12V-9V) / (900mA-820mA) = 37,5 Ohm
ergeben. Für den reinen Bahnwiderstand der LED erscheint mir das viel zu
viel. Hier würde ich VERMUTEN, dass ein Widerstand integriert ist und
man die Module an einer Spannungsquelle mit 9..12V betreiben kann. Ohne
Datenblatt auch hier vieles nur Spekulation..
In Deinem Fall im Auto hast Du aber zusätzlich das Problem, dass die
Spannung zwischen 6V und 15V schwanken kann (bitte nicht auf den exakten
Bereich festnageln!), zusätzlich überlagert mit höheren Störspitzen. Das
wird dann wiederum schwierig..
Das Beste wäre vielleicht, einfach beide LEDs in Reihe zu schalten und
dann einen LED-Treiber suchen, der ca. 12V hochsetzt und einen Strom von
800mA liefern kann. Selbstbau scheidet denke ich im Moment bei Deinen
Kenntnissen und Deiner Laborausstattung aus. Nicht bös gemeint :-)
Grüße
Christian
Jau, diese "12V" LED laufen oft so mit max. 10-11V auf Nennleistung.
Außerdem nehme ich an, daß du einen Blinker überwiegend während der
Fahrt benutzen willst, wenn die Ladespannung >14V beträgt. Ein
Widerstand auf 14-10V / 0,8A ausgelegt, wäre also wohl das einfachste.
Ah ja, die Kandidaten. Die wollen so 10-11V, du kannst sie theoretisch
mit nem 1W 1Ohm-Widerstand betreiben. Evtl. auch 1,5Ohm, musst halt die
Flussspannung messen (12V, Widerstand im niedrigen zweistelligen
Bereich, kurz ran und die Spannung über der LED messen).
Netter wäre natürlich ne Konstantstromquelle, aber so viel Headroom ist
in der Spannung nicht mehr.
Da du wahrscheinlich selten beide gleichzeitig sichtbar leuchten hast,
sind geringe Helligkeitsunterschiede nicht soo schlimm.
Also kauf dir erstmal ein Oszilloskop, am besten digital, weil analog
ist ja out. Dann am besten mit mindestens 50MHz, weil drunter taugt
nichts. Dann ein ordentliches Labornetzteil, aber kein billiges, weil
das taugt nichts. Achja und einen digital gesteuerten Lötkolben. Alles
andere ist gegen die Vorschriften und damit streng verboten. Die
Temperaturkurven müssen beim Löten nämlich perfekt eingehalten werden.
Dann lies dich ein in Konstantstromquellen und bastel dir was zusammen.
Wenn du dann in zwei Jahren deine LED fachgerecht zum Leuchten gebracht
hast, ist der eine oder andere "Fachmann" hier auch zufrieden, also
meckert nicht mehr rum.
Wenn dir das alles zu lange dauert, nehme einen grossen Widerstand,
schalte ihn in Serie und taste dich dann runter, bis du zufrieden bist.
Bei der anderen LED kann es sein, dass der Widerstand sich wegen der
Serienstreuung leicht unterscheidet. Dann ist das halt so und du nimmst
einen passenden.
Also? Hörst du auf die theoretischen Experten oder auf den Praktiker?
PS: Ich bestehe darauf, dass dieser Beitrag eine möglichst schlechte
Bewertung erhält. Ich möchte mich nämlich so weit wie möglich von euch
Experten distanzieren.
Danke Leute! Die Spannung ist schon vom Steuerungsgerät vom Auto auf 12V
stabilisiert. Deswegen macht es glaube ich doch am meisten Sinn entweder
nichts oder einen 1Ohm 1W Widerstand zu benutzen, sehe ich das richtig?
Beide zusammen zu schalten macht für mich kein Sinn, da sie meisten
nicht gleichzeitig laufen werden. Danke für eure Antworten! Ich mag
diese Forum hier echt gerne!
Bischen seltsam, da normale Kfz.-Lampen eher bei 13-14V auf Nennleistung
laufen. Mit 12V aus dem Steuergerät würden die Blinker da ziemlich
dunkel. Man könnte auch die LED über einen MOSFET ans 14V Bordnetz
hängen und mit dem Steuersignal schalten.
Es ist für einen Blinker, auf der Rennstrecke, wenn er mal rechts ran
fahren muss, oder überholen will, oder den Warnblinker einschalten
muss...
Also alles nicht so tragisch wenn die Lebensdauer nicht 10 Jahre
betragen muss (eher von Vorteil).
Neee, sowelche Blinker nicht. Sind dafür ungeeignet Hell. Das Auto ist
zum driften und die LEDs sind nur für die Aufmerksamkeit da. Man muss in
diesem Sport auffallen.
Nur kurz zu meiner anderen Frage: gibt es eine Alternative, zum BUZ11.
Der ist ja ein bisschen "zu gut" für diesen Job. Aber andere können oft
nicht 10W aushalten. SMD-MOSFETS kommen auf in Frage. Bei Conrad sollte
es erhältlich sein. Wenn nicht, ist es egal, BUZ11 tut es ja auch. Ich
kenne mich leider halt nicht so sehr aus mit den unterschieden zwischen
MOSFETs außer halt die "Schalt-A"
AK47 MK2 Rev.3B-l1 schrieb:> PS: Ich bestehe darauf, dass dieser Beitrag eine möglichst schlechte> Bewertung erhält. Ich möchte mich nämlich so weit wie möglich von euch> Experten distanzieren.
Dann schreibe nicht!
Ja, und ich bewerte auch nicht!
Es funktioniert????? So ganz ohne Konstantstromquelle bzw. Treiber?
KRASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS EY. Wer hätte das gedacht :D
Aber so ganz ohne Widerstand an ne Batterie, du bist echt Hardcore ;)
Die LEDs haben ja wenig gekostet... Und jetzt weiß ich, dass ich es auch
machen kann. Alles scheint intigriert zu sein. Habe die jetzt mal mit
einem Passivkühler versehen und mal ein paar Minuten von der Batterie
leuchten lassen. Alles passt.
Schaltplan.png
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