Hallo,
ich habe eine Metallscheibe (Durchmesser 35mm , dicke 3 mm) wie im Bild
zu sehen welche ich konstant auf ca. 150 bis 200 Grad erhitzen muss.
Heizleistung sollte so um die 20 Watt sein. Habt Ihr eine Idee was man
dafür verwenden könnte? Gibt es irgendwelche kleinen Heizmatten? Habe da
nichts passendes gefunden. Danke schoneinmal im voraus für die Ideen.
Fabian H. schrieb:> ich habe eine Metallscheibe (Durchmesser 35mm , dicke 3 mm) wie im Bild> zu sehen welche ich konstant auf ca. 150 bis 200 Grad erhitzen muss.> Heizleistung sollte so um die 20 Watt sein.
Die erforderliche Heizleistung wirst du dir nicht aussuchen können. Die
hängt von der Umgebungstemperatur, dem umgebenden Medium, der
Geschwindigkeit des umgebenden Medium und der Isolation ab.
> Habt Ihr eine Idee was man dafür verwenden könnte?
Eine Halogenlampe?
Manfred schrieb:> Fabian H. schrieb> Es gibt auch Widerstände in der Bauform TO-220 oder man kann> Transistoren ans Blech schrauben.
Die Kombination aus Halbleiter und 220 Grad ist suboptimal.
Empfehle keine Transidstoren, Heitpatronen sind besser geeignet.
Induktives Heizen kann auch vorteilhaft sein...
Vergiss Widerstände wie den oben gezeigten, das hält nicht lange.
Halbleiter geht auch nicht (lange), zu heiß.
Ist denn nach unten Platz? Dann würde Heizpatrone eines Lötkolben
helfen.
Fabian H. schrieb:> Metallscheibe (Durchmesser 35mm , dicke 3 mm) wie im Bild
Gut das da ein höchst informatives Bild dabei ist. Sonst hätte ich mir
das nicht vorstellen können ;-)
Fabian H. schrieb:> Hallo,> ich habe eine Metallscheibe (Durchmesser 35mm , dicke 3 mm) wie im Bild> zu sehen welche ich konstant auf ca. 150 bis 200 Grad erhitzen muss.> Heizleistung sollte so um die 20 Watt sein. Habt Ihr eine Idee was man> dafür verwenden könnte? Gibt es irgendwelche kleinen Heizmatten? Habe da> nichts passendes gefunden. Danke schoneinmal im voraus für die Ideen.
was ist den konstant zwischen 150 bis 200 Grad ?
Celsius oder Fahrenheit ?
und wieso muß sie denn ?
und wieso sollte die heizleistung um die 20 Watt sein ?
tolle Angaben und Wünsche.
MfG
Manfred schrieb:> Es gibt auch Widerstände in der Bauform TO-220
+1
wollte ich auch gerade schreiben, bei 3mm kann man sogar ein 3mm Gewinde
schneiden und den anschrauben, auch mehrere und schön verteilen.
Hi
Joachim B. schrieb:> bei 3mm kann man sogar ein 3mm Gewinde schneiden
Oha - selbst beim Gewindefräsen dürfte etwas Platz nötig sein, zumindest
bei meinem Gewinde-Fräser brauche ich wohl ~1mm ab Grund bis Mitte
Gewinde - allerdings auch eher M6 als M3.
Wenn wir Da die Hälfte annehmen, hätten wir maximal 2mm 'Fleisch', wo
die Gewindestange eingeschraubt werden könnte - also 2mm Gewindetiefe,
0,5mm 'Luft' für das Werkzeug, 0,5mm stehen gelassenes Material.
Wo hier dann noch unklar ist, wie sich die Wärme dann verteilt, da an
der Stelle der Gewindestange nur noch wenig Material über ist und zur
Gewindestange durch ein Luftpolster auch noch isoliert sein dürfte.
Ein normales Gewinde bohren/drücken dürfte bei den geringen
Materialstärken gar nicht gehen, bin aber kein Metaller.
Da die Scheibe/n wohl bereits vorhanden ist/sind, scheidet ein 'aus dem
Vollen drehen' wohl auch aus - Da könnte man einen Sitz für die
Heizpatrone einarbeiten - je nach Maschine und/oder Können sogar
formschlüssig.
MfG
Patrick J. schrieb:> Joachim B. schrieb:>> bei 3mm kann man sogar ein 3mm Gewinde schneiden>> Oha - selbst beim Gewindefräsen dürfte etwas Platz nötig sein,
Wo liegt das Problem?
Gewindebohrer 3 mm bei einer Materialstärke von 3 mm ergibt doch einige
Gewindegänge...
Wieso "Gewinde fräsen"?
Patrick J. schrieb:> Ein normales Gewinde bohren/drücken dürfte bei den geringen> Materialstärken gar nicht gehen, bin aber kein Metaller.
Wie wird ein Gewinde "gedrückt"?
Fabian H. schrieb:> Grad Celsius!> Heizpatrone eines Lötkolbens ist glaube ich eine gute Idee.
Also dieser "Schlauch" für 3D Drucker Heizbetten erscheint mir deutlich
sinnvoller als die kleinen, punktuellen Heizpatronen von Lötkolben.
Btw. ein Halogenstrahler würde nur einen Teil der Energie per
Infrarotstrahlung an die Platte abgeben, denn die Platte muss diese ja
auch noch absorbieren.
Auf jeden fall würde da ein 20W Straihler nicht reichen, um 20W auf die
Platte zu übertragen.
Dass es aber Unsinn ist, die Wattleistung vorzugeben, während man eine
bestimmte Temperatur anstrebt, wurde ja schon geklärt.
Doppelseitiges Polyimid, das man mit Lötpaste reflow auf die Scheibe
lötet. Die Oberseite bekommt zuvor die Struktur einer Heizplatte
eingeätzt.
Hab ich mal für einen beheizten Cent gemacht, als Roller für einen
winzigen Folienschweißer. Bei der großen Platte da schaffts dann sogar
noch Hinz und Kunz...
Falls es doch zu schwierig erscheint, dann solche glasierten Widerstände
mit Ofenkitt, HT-Silikon, JB Weld o.ä. auf die Platte kleben. Diese
Widerstände haben auch dauerhaft keinerlei Problem mit z.B. 500°C.
Natürlich nicht einen Großen nehmen, sondern 10 Kleine, wegen der
besseren Wärmeübertragung.
Hi
Mani W. schrieb:> Wieso "Gewinde fräsen"?
Weil ich dabei direkt mit der Schneide bis auf Grund komme (bzw. ein
Muckensack davor).
Beim normalen Gewindeschneider habe ich den Anschnitt, Der auch über
mehr als eine Umdrehung lang ist - so werden die brauchbaren
Gewinderillen in Deinen 3mm Material schnell übersichtlich wenig.
Beim 'Drücken' vermag ich gerade nicht sagen zu können, ob Das der
korrekte Name dafür ist - bezeichnet die spanlose Gewindeherstellung,
das Material wird in Form gedrückt - ein Loch ist natürlich vorher nötig
;)
Ich meine so was:
https://www.datron.de/de_de/cnc-fraeswerkzeuge/lieferprogramm/datron-gewindefraeser.html#c4992
Dadurch kommst Du sehr nahe an den Grund und hast ab dort ein vollkommen
ausgearbeitetes Gewindeprofil.
Ist für mich als Hobbyist sinnvoller, als ein 'normaler' Gewindefräser,
Der nur für eine Steigung zu gebrauchen ist.
(z.B. der untere 'Multi-Gewindefräser')
Bei den Gewindebohrern, z.B.
http://gewindeaufschneider.de/blog/nuten-bei-gewindebohrern/
hast Du über mehrere Gewindegänge den Anschnitt.
Man könnte die Messing-Scheibe durch bohren, Gewinde rein schneiden,
Messing-Gewindestab einschrauben/verkleben, von oben putzen, von unten
'irgendwas' anschrauben.
Dann hätte ich zumindest überall 'Fleisch', was der
Temperatur-Verteilung entgegen kommen dürfte.
MfG
Erstmal Merci für die vielen Anregungen. Die Flache Seite der Scheibe
ist veränderbar, Ich kann dass ganze also noch ein wenig dicker fertigen
um einen vernünftige Verbindung für eine Heizpatrone oder ähnliches zu
erstellen. Bohrungen rein machen usw..... Gibt es eigentlich
irgendwelche dünnen Isolationsfolien mit denen ich die Seitenflächen
isolieren kann?
Dass ganze kommt nämlich noch in eine Halterung, und ich möchte
vermeiden dass ich den Zylinder mit erwärme.
Fabian H. schrieb:> Die Flache Seite der ScheibeFabian H. schrieb:> mit denen ich die Seitenflächen> isolieren kannFabian H. schrieb:> und ich möchte> vermeiden dass ich den Zylinder mit erwärme
Verstehe, es soll ein zyklischer Fusionsreaktor werden, die Langversion.
In dem Fall kann ich aus Erfahrung sagen, der Rezipient muss außen einen
zusätzlichen Kühlkörper bekommen! Schrauben 44 und 46 sind dafür ideal,
weil es genau dort sonst zu Ausglühungen kommt.
Und unten im Sumpf muss alles mit PFPE abgeschmiert werden, entgegen
weitverbreiteter Meinungen.
Max M. schrieb:> KA wer mir da warum -1 gegeben hat?>> Aber das war durchaus ernst gemeint.> Leuchtmittel mit Glühwendel sind ja in erster Linie mal Wärmeerzeuger.> Und Halogenheizung ist ja durchaus gebräuchlich.> Und die Wärmeverteilung dürfte deutlich gleichmässiger sein als bei der> Heizpatronen/Widerstand_lösung.
Und wie gedenkst du die Wärme die hauptsächlich am Glühwendel selbst
entsteht, und damit im Lampengehäuse landet, auf die Platte zu bringen?
Man könnte auch Strom direkt durch das Metall fließen lassen.
Oder eine Eisenplatte drunter legen, und dann einem Magnetfeld
(Induktionsherd) aussetzen.
Clemens S. schrieb:> Kaltlichtspiegel oder cool-beam
Schönes Werbegeschwurbel.
Halt mal deine Hand oder ein Blatt Papier direkt vor das Glas.
Dann wirst du merken wie cool da was ist!
Clemens S. schrieb:> die schlechte regelbarkeit
Hääähh?
Das Dimmen von 12V Halogen ist keine "Rocket Sience" sondern ein alter
Hut!
Ohoh
Keine Raketenwissenschaft, aber der Mars-Roboter soll unbeleuchtet
Seinen Weg finden?
Bis jetzt wissen wir nur, daß eine D=35mm Messingscheibe mit einer
Stärke von 3mm erwärmt werden soll und Deren Temperatur sich nicht
direkt auf die Wände des Zylinder übertragen können soll.
Wobei die Hallogen-Lampe dann auch gegen den Zylinder abgeschirmt werden
müsste - wobei Alu-Folie als Reflektor Da schon was helfen könnte.
MfG
Patrick J. schrieb:> Temperatur sich nicht> direkt auf die Wände des Zylinder übertragen können soll.
Mit den Randbedingungen kommt der TO natürlich wieder nur tröpfchenweise
raus!
Patrick J. schrieb:> Alu-Folie als Reflektor Da schon was helfen könnte.
Natürlich!
Patrick J. schrieb:> Beim normalen Gewindeschneider habe ich den Anschnitt, Der auch über> mehr als eine Umdrehung lang ist - so werden die brauchbaren> Gewinderillen in Deinen 3mm Material schnell übersichtlich wenig.
Darum haben wir manchmal die Spitze des Gewindebohrers abgeschliffen...
Zumindest bei Sacklöchern, wenn es notwendig war...
Der TO hat aber eine Metallscheibe, die man durchbohren kann, also ist
es wurscht, weil der Gewindebohrer durch geht, folglich von oben bis
unten durchgehendes Gewinde...
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Fabian H. schrieb:> Gibt es eigentlich irgendwelche dünnen Isolationsfolien mit denen ich> die Seitenflächen isolieren kann?
Ein dünner Streifen Vakuum würde zumindest gegen Wärmeleitung schützen.
Kapton wäre etwas handlicher - hat sich schon bei den Apollo Landefähren
bewährt.
Gegen Wärmestrahlung hilft die schon genannte Verspiegelung (für
thermisches IR).
3D Drucker Patrone hatten wir schon, müssen wir leider einmal abziehen
:-)
Beitrag "Re: Heizelement für Metallscheibe"
Ja, die halten das aus, 3D-Drucker arbeiten je nach Material bis 250 °C
und das über viele Stunden.
> wie macht es eigentlich der Lötkolben, schaltet dieser bei erreichter> Temperatur einfach ab?
Ganz billige ja. Bessere Lötkolben haben einen PI oder PID Regler. Die
können Schwankungen der Last (Wärmeableitung) schneller ausregeln, weil
sie berücksichtigen, wie schnell der Lötkolben gerade abkühlt bzw.
aufheizt.
Stefan U. schrieb:> Bessere Lötkolben haben einen PI oder PID Regler. Die> können Schwankungen der Last (Wärmeableitung) schneller ausregeln, weil> sie berücksichtigen, wie schnell der Lötkolben gerade abkühlt bzw.> aufheizt.
Na das ist nun Quatsch. Kein Regler führt schneller Wärme nach, als ein
Zweipunktregler. Diese haben allerdings ein Problem mit dem Überschießen
der Isttemperatur, nachdem die Belastung wieder weg ist. Das ist beim
Lötkolben aber meist egal, es geht primär um schnellen Wärmenachschub,
sobald man die Lötspitze an massives Kupfer hält.
Es ist und bleibt Quatsch. Du hast nur nicht den Unterschied zwischen
bestmöglich eigehaltener Spitzentemperatur und schneller
Wärmenachführung verstanden. Und das hat auch nichts mit guten oder
schlechten Lötstationen zu tun. Der PID ist der bessere Regler, nur eben
nicht bei der Wärmenachführung. Leider geht es bei Lötkolben fast nur um
diese.
Der Dreckige Dan schrieb:> Der PID ist der bessere Regler, nur eben nicht bei der Wärmenachführung.> Leider geht es bei Lötkolben fast nur um diese.
Meine Weller-Station mit dem WSP 80 Handstück führt die Leistung gepulst
(voll an an/aus) zu und hat auch eine signifikanten D-Anteil, sodass
nach dem Einschalten erst mal voll geheizt wird, dann nach Überfahren
der Temperatur (Aufheizzeit etwa 10 Sekunden) eine Zeit lang ganz
abgeschaltet und danach mehr oder weniger hektisch gepulst wird. Und ich
muss sagen, die macht das toll.
Der Dreckige Dan schrieb:> Das ist beim Lötkolben aber meist egal, es geht primär um schnellen> Wärmenachschub, sobald man die Lötspitze an massives Kupfer hält.
Dann ist keine Regelung nötig, sondern eine überdimensionierte
Heizpatrone, die nicht schon beim Aufheizen der Spitze überlastet ist
und eine Minute dafür braucht...
Was zur Wärmenachführung und für eine Regelung unbedingt nötig ist, ist
"zu viel Leistung". Wenn der Regler meiner Weller defekt ist und die
Patrone des WSP 80 weiterheizt, dann ist die nach einer halben Minute
kaputt, weil überhizt.
Denn wenn die Heizung mit Ach&Krach gerade mal so die Leistung
herbringt, die zum normalen Betrieb nötig ist, dann ist eine Regelung
eh' immer ein "Hinterherhinken" und man kann sie eigentlich gleich voll
einschalten.
BTW: nur 1 Name pro Thread. Das ist eine recht einfach zu verstehende
Regel aus den Nutzungsbedingungen.
Der Dreckige Dan schrieb:> Kein Regler führt schneller Wärme nach, als ein> Zweipunktregler.
Das ist völliger Unsinn.
Der Zweipunktregler schaltet erst ein wenn der Einschaltpunkt der
Hysterese erreicht ist. Das kann aber einige Zeit und einige Dutzend
Grad dauern.
Ein D Regler erkennt viel schnller daß die Temperatur schnell absinkt
und kann entsprechend schneller nachregeln.
> Es ist und bleibt Quatsch.
Junge, ich bin doch nicht Blind. Meine Weller Lötstation hat 50W
Heizleistung, für ihre schlanke Bauform würde aber schon 15W ausreichen.
Dieses Leistungsverhältnis ist bei namhaften Lötstaionen üblich, nicht
nur bei Weller. In der Ausbildung und im Beruf habe ich auch andere
kennengelernt.
Wenn diese einfach nur bei Erreichen der Solltemperatur abschalten
würden, dann kämen da am Ende Überschwinger von einigen zig Grad bei
heraus. Vielleicht würden sich auch kaputt gehen. Ich will das gar nicht
ausprobieren.
Meine Weller zeigt an einer LED die gepulste Spannung an, die sie an den
Heizer abgibt. Und daran kann ich sehr deutlich ein dynamisches
Regelverhalten ablesen.
Warum wollt ihr mir hier alle die Vorzüge der PID-Regelung erklären? Was
soll das, diese zweifele ich nicht an, sondern habe selbst solche
Regler.
Lest und versteht doch bitte erstmal meine Kernaussage und diskutiert
solange weiter, wie ein PID-Regler schneller Wärme nachführen soll, als
ein sofort voll einschaltenden Zweipunktregler.
Der Andere schrieb:> Der Zweipunktregler schaltet erst ein wenn der Einschaltpunkt der> Hysterese erreicht ist
Was für ein theoretischer Unsinn. Bei mir beträgt die Hysterese 0,1°
oder so...
> Was für ein theoretischer Unsinn. Bei mir beträgt die> Hysterese 0,1° oder so...
Wetten, du hast einen ungewollt einen Schwingkreis gebaut?
In jugendlicher Naivität dachte ich auch mal, meine Oma würde aufhören,
über schwankende Raumtemperatur zu klagen, wenn ich ihren Thermostaten
durch einen elektronischen mit 0,1°C Hysterese ersetzen würde.
Das Ergebnis war, dass die Temperatur um 5°C schwankte. Und zwar so
regelmäßig, dass man fast die Uhr danach stellen konnte.
> Warum wollt ihr mir hier alle die Vorzüge der PID-Regelung erklären?
Darum:
Du hast klar gestellt, dass die Temperatur sehr konstant geregelt sein
soll.
metallscheibe.JPG
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