50W-LED aus Movinghead gesucht

Wie sieht denn eine "gute" LED aus? In dieser Leistungsklasse sind das 
oft LED Cluster und die exakte Größe des Dies ist für die optischen 
Eigenschaften wichtig.

Die kleine Linse hat irgendwo einen Brennpunkt und soll damit möglichst 
das ganze Die in die Optik abbilden. Ersatz LED's gibt es wahrlich 
genug, (allerdings keine Original Osram, Fake?) aber die Parameter 
insgesamt müssen stimmen.

Maddin schrieb:
> So langsam glaube ich auch dass das gar keine 50W-LED ist, weil mir die
> Bauform dafür extrem klein vorkommt.

Wenn die LED in gutem Zustand wirklich 4 Chips im Quadrat angeordnet 
hat, sind die 50W nicht unbedingt illusorisch.
ie Osram Ostage ist genauso aufgebaut, nur RGBW, wo jeder Chip einzeln 
anseuerbar ist. Da verkraftet jeder Chip rund 4 Ampere. Vergleichbare 
LEDs konnen mit bis zu 15 Ampere angesteuert werden. 15A x 3V (Uf) sind 
45 Watt. Der Wert ist also realistisch, wenn denn die Kühlung passt.

Kannst ja mal ein Strommessgerät an den Treiber hängen und schauen, ob 
mehr als 12A fließen.
Ich würde erwarten, dass da eine Konstantstromquelle drin ist, die auch 
mit weniger Spannungsabfall als 4V klar kommt.

Benutzt man immer noch Farbräder? Ich dachte, man würde heutzutage die 
Farben in der LED zusammenmischen.

A. S. schrieb:
> Kannst ja mal ein Strommessgerät an den Treiber hängen und schauen, ob
> mehr als 12A fließen.
> Ich würde erwarten, dass da eine Konstantstromquelle drin ist, die auch
> mit weniger Spannungsabfall als 4V klar kommt.

Es gibt genug Treiber, die einen Kurzschluss erkennen und abschalten. 
ich würde eher einen Dummy basteln, der mit halbwegs passenden 
Parametern heizt. entweder was Ohmsches, oder ein paar Flusspannungen 
addieren (4x Si, oder was in der Preislage)

Maddin schrieb:
> anbei die technischen Daten der Konstantstromquelle,

Ich zitiere aus dem Datenblatt: Output Current (mA) 12
rofl

Deshalb nochmal die Frage: wie groß ist das Die? Denn das Originalteil 
zu beschaffen dürfte schwierig bis unmöglich sein, ein Äquivalent schon 
eher. Das darf aber gerade von den optischen Daten nicht unterschiedlich 
sein, eventuelle elektrische Abweichungen sind anpaßbar.

Maddin schrieb:
> das mit dem Dummy klint interessant, kannst Du mir das genauer
> beschreiben wie der gestaltet sein müsste um das Treibemodul zuverlässig
> testen zu können?

https://www.tme.eu/de/details/ft2000kd-dio/universaldioden-tht/diotec-semiconductor/ft2000kd/

Von diesen 20 Ampere Dioden ca. 4 Stck auf einem KK montieren - ACHTUNG 
- die Dinger müssen gegen den KK isoliert montiert werden, da die 
Kühlfahne mit einem Anschluss intern verbunden ist.
Laut Datenblatt haben die Dinger eine Flusspannung von etwas über 0,8V. 
4x 0,8 macht 3,2 Volt Flusspannung. Damit liegt man in der selben 
Größenordnung, wie eine weiße oder blaue LED. Das Konstrukt muß genauso 
gut, wie eine 50W LED gekühlt werden, da Strom und Spannung vergleichbar 
sind.
Über en 4 Dioden misst man beim Test die Spannung und den Strom sollte 
man ebenfalls testweise messen. Entweder direkt, oder mit einem 
Zangenamperemeter, welches mit Gleichspannung klar kommt.

...naja, dass das wrkl Osram ist UND 60W übersteht - ich weiß nicht :)

Maddin schrieb:
> ein in Reinbek bestelltes Modul wurde nach über 1 Woche geliefert

Und das macht...was? Geht nicht?

Klaus.

Maddin schrieb:
> ich habe ein paar mehr von den Heads

Dann stelle erst Farbtemperatur und Abstrahlwinkel fest. Ist
halt etwas Arbeit, aber Sparen ist eben nicht kostenlos. Oder
willst Du "wenig" Geld zum Fenster rauswerfen? Dann mach...

Das ist ein Kundenspezifisches LED Modul. Sieht man gut an den 
Bond-Pads, alle 4 Leds sind parallel, von oben und von unten 
kontaktiert. Vermutlich schon längst aus der Produktion, deswegen sind 
die wohl auch so rar.

https://www.digikey.de/de/products/filter/led-beleuchtung-wei%C3%9F/124?s=N4IgjCBcoGwBwBYqgMZQGYEMA2BnApgDQgD2UA2iHAJwAMMtIxYYArHIiALrEAOALlBABlfgCcAlgDsA5iAC%2BioA

Guck mal bei Digikey. Mouser wird ein ähnlich gelagertes Angebot haben. 
Kleiner "Schönheitsfehler" ist, das die verlinkten LEDs erst noch auf 
eine Metallkernplatine aufgelötet werden müssen, ehe man die sinnvoll 
einsetzen kann. Ich empfehle dir bleihaltige Lotpaste. Bleifrei hast du 
nur 5 oder 10° Spielraum zwischen Lot schmilzt und LED ist 
totgebrutzelt. Mit etwas Übung kan man die auf dem Ceranfeld löten.

Maddin schrieb:
> Farbtemperatur ist bei Discoanwendung
> sekundär, muss nur hell & weiss sein.

Hm, na gut, ich hatte das für wichtiger gehalten, aber evtl.
paßt das ja halbwegs so lange rund >= 8000K oder so.

> (...) Der Abstrahlwinkel ist bei dem
> Aliexpressmodul ja wählbar: entweder mit applizierter Silikonlinse - oder
> eben ohne, da würde ich dann die bestehende Linse mit HT-Silikon
> anbringen, so wie es augenscheinlich auch bei der Original-LED gemacht
> wurde. Die Linse war nicht sonderlich fest.

Aber gibt doch Abstrahlwinkel im Bereich (grob) 45° - 150°
oder wenigstens doch 60° - 120° - solche Unterschiede fängt
imho keine solche Linse ab (oder täusche ich mich da?)?

Jedoch will ich Dir nichts vorschreiben, und vermutlich hast
Du eh "Ergebnis mies" zumindest als möglich auf dem Schirm.


Du willst aber die LEDs ab- und auf den orig. Träger löten,
oder mehr Löcher in den KK bohren? Ist jetzt reine Neugier.

Maddin schrieb:
> das alte LED-Modul war mit einem rosafarbenen
> Silikonwärmeleitpad und Isolierhülsen für die Befestigungsschrauben
> elektrisch isoliert auf dem Kühlörper montiert. Der Kühlkörper hat eine
> Verbindung zur "Gerätemasse"
> (grün-gelbes Kabel)

...aka "Schutzleiter" oder "PE (Protective Earth)".

Das ist "normal", KK auf ein festes, möglichst störarmes
Potential zu legen.

> Ist die isolierte Montage zwingend notwendig? Ich würde ja lieber
> Wärmeleitpaste nehmen und das neue Modul direkt auf das Alu schrauben.
> Aber die werden das ja nicht ohne Grund isoliert montiert haben.

Der letzte Satz ist ja eigentlich schon die Antwort...

Maddin schrieb:
> unter welcher Bezeichnung finde ich denn einen Stecker für die
> Buchse auf der rechten Seite des Modules, an der der Temperatursensor
> angeschlossen wird?

Den solltest Du hierzu wohl besser mal in allen drei
Ansichten ("Dreitafelbild" ;-) zeigen - auch genaue Maße
würden sicher nicht schaden. Außer, jemand erkennt sofort
den Typ, das wäre Glück.

Der NTC ist der GLEICHE? Die Linse kommt AUF das Glas? Wenn du mMn 
nichts messen kannst gg PE, das musst du aber im Betrieb messen, dann 
würde ich sagen isoliert ist egal. Per se sollte das Netzteil ja auch 
vollisoliert ausgeführt sein. Manchmal sind Wärmeleitpads einfach nur 
"einfacher"? Oder du isolierst den KK (vll einfacher) 😅

Du solltest für Tests mMn die Leistung durch das Modul ändern können 
sollen und erstmal mit 30W starten und T(Led) iwie messen können, ggf 
auch mit Typ K Sensor aufgeklebt.

Klaus.

Maddin schrieb:
> Offenbar ist die Treiberelektronik defekt...

🙄😵🤣

Ich dachte du hast mit Ersatzlast getestet?

Abgesehen davon hat das miteinandee ja nix zu tun.

Klaus.

Moin,

ich häng' mir hier mal rein, es geht um den gleichen Typ Movinghead, Involight MH50Dual, auch bei mir ist n LED-Modul durchgebrannt, und der Importeuer sagt man muss immer das LED-driverboard mit tauschen.

Das kostet 90,- EUR, wird hier hergestellt:

http://www.r-box.com./english.php (bitte ein cn hinter das .com setzen)

leider gibts die 50W-Variante nicht mehr auf der Homepage, lediglich eine 60W-Version:

http://www.r-box.com./Public/English/web/viewer.php?file=/Uploads/download/15454471435562.pdf&goods_id=58&a=a (bitte ein cn hinter das .com setzen)

Aber kann ich diese Treibermodule nicht prüfen oder ggf. sogar reaprieren? Was sind denn die typischen defekte oder Mängel an so einer Platine?

Volmur

Hm, die Links sind nicht erreichbar. In deinem 3. Bild sind unten 2x 0,03 Ohm Widerstände zusehen und 2 leere Pads dazwischen. Das werden die Shunts zur Strommessung bzw. zur Stromeinstellung sein. Mit ein wenig Glück ist die 60W Variante die aufgebohrte Version von deiner Platine. Dann änderst du nur deren Widerstände, so das sie auf 50W begrenzt ist :-)

Volker schrieb:

und der Importeuer sagt man muss immer das LED-driverboard mit tauschen.

Technisch gibt es dazu kaum einen Grund aber vll will er auf Nummer sicher gehen ODER der Led Typ ist nun ein anderer und damit der Strom. BEKOMMT man die Led denn einzeln? Wie oft gehn die in den MHs denn eigentlich hopps?

Klaus.

Eventuell ist das defekte Board immer der Grund für die defekten LEDs?

Hm, der originale Treiber ganz zu Anfang wurde mit 12-30 Volt DC Input angegeben, der jetzt verlinkte mit 60Watt nur noch mit 10-15Volt DC.

Was kommt denn vom Netzteil?