Hallo,
ich würde gerne etwas basteln, was ein Autoradio, welches von einer
Autobatterie versorgt wird, periodisch ein- und ausschaltet, ganz
konkret z.B. soll das Radio alle ca. 10 Min für ca. 2 Minuten laufen.
Fragt lieber nicht, wofür ich das brauche ;)
Prinzipiell hätte ich mir das so gedacht. Kleiner µC, der über nen
Step-Down Regler ebenfalls aus der Batterie versorgt wird zählt mittels
Timer hoch, bis die gewünschte Zeit erreicht ist, schaltet dann nen
Ausgangspin auf HIGH, zählt weiter bis die 2 Min rum sind und schaltet
den Pin dann wieder LOW usw.
Das zu programmieren krieg ich hin, kein Problem. Das Problem hab ich
beim Schalten des Radios. Ich denke da könnte man mit dem µC Pin ein
Relais schalten, oder?
Ich hab da keinerlei Erfahrung, könnte man z.B. das nehmen?
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HJR-4102-L-5V/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3292&ARTICLE=101950&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
Nennlast: 3A / 24V DC
Das Radio läuft mit 12V, wäre also ok denke ich. Wieviel Strom das Radio
zieht weiß ich nicht, ist aber ein sehr einfaches, altes Modell, 3A
dürften reichen?
Innenwiderstand (Ri): 125 Ohm
Bedeutet das, dass wenn ich das Relais mit den 5V vom µC Pin schalte,
dann 40mA im Steuerkreis fließen? Wäre ja noch klein genug ums direkt zu
schalten. Oder sollte man lieber ne Transistorstufe dazwischen bauen?
Oder lieg ich da mit irgendwas komplett daneben?
anonymous schrieb:> Wäre ja noch klein genug ums direkt zu> schalten. Oder sollte man lieber ne Transistorstufe dazwischen bauen?
Würd' mich wundern, wenn der Prozessor 40mA kann. Was sagt das
Datenblatt?
Jedes Autoradio hat eine Remoteleitung. Diese musst du schalten. Welche
das ist, findet sich im Anschlussplan des Autoradios. Entweder sind die
Leitungen high- oder lowaktiv. Um eine Transistorstufe oder Relais
kommst Du nicht umhin. Darauf aber achten, dass es ein Low-Power-Relais
ist und Freilaufdiode nicht vergessen.
Martin Schwaikert schrieb:> Jedes Autoradio hat eine Remoteleitung. Diese musst du schalten.
Meinst Du die Leitung, welche dem "Nachbrenner" oder der elektrischen
Antenne das "ich bin an" signalisiert und heftigste Reaktionen dort
hervorruft? Die Leitung funktioniert rumgedreht zum Ansinnen des TO nur
als Ausgang.
Martin Schwaikert schrieb:> Jedes Autoradio hat eine Remoteleitung
In der Regel auch "Mute" genannt, für's Telefon. Manchmal geht's dann
aber nicht ganz aus, sondern zieht noch Strom und wird nur leiser.
Der Anschluss für die Antenne ist ein Ausgang, das wäre Quatsch!
Danke schonmal für die Anworten!
Torsten C. schrieb:> Würd' mich wundern, wenn der Prozessor 40mA kann. Was sagt das> Datenblatt?
Weiß noch nicht genau welcher µC es wird aber ich hätte noch nen
Attiny12 rumliegen, da steht im Datenblatt bei den Maximum Ratings "DC
Current per I/O Pin 40.0 mA", wäre also schon am Maximum... Vielleicht
doch lieber erst nen Transistor ansteuern, der dann das Relais schaltet?
Stimmt die Berechnung mit den 40mA überhaupt?
Rom schrieb:>> Oder sollte man lieber ne Transistorstufe dazwischen bauen?> Relais kennst du?
Was willst du mir damit sagen?
Torsten C. schrieb:> Martin Schwaikert schrieb:>> Jedes Autoradio hat eine Remoteleitung>> In der Regel auch "Mute" genannt, für's Telefon. Manchmal geht's dann> aber nicht ganz aus, sondern zieht noch Strom und wird nur leiser.
Laut http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487 gibts sowohl einen Remote-
als auch einen Mute-Anschluss. Unklar ist allerdings wie die bei meinem
Radio genau fungieren. Müsste ich noch herausfinden. Wenn die
Stummschaltung das Radio nicht ganz abschaltet und es trotzdem noch
weiter fleißig Strom zieht nützt mir das nichts.
anonymous schrieb:> Oder sollte man lieber ne Transistorstufe dazwischen bauen?>
Ja bitte. Dann nuckelst du nur ein-zwei mA aus dem MC und der Transistor
(mit Basiswiderstand vom MC getrieben) schaltet problemlos das Relais.
Vergiss die Freilaufdiode über der Relaiswicklung nicht.
> Oder lieg ich da mit irgendwas komplett daneben?
Nö, alles o.k. Wenn dein Autoradio das gewünschte tut, wenn du Strom
drauf gibst, bist du fertig. Es gibt halt auch Radios, die einen
Dauerstrom brauchen, damit sie ihr Gedächtnis nicht verlieren. In dem
Fall darfst du halt nur Zündplus schalten und nicht das ganze Radio.
anonymous schrieb:> ich hätte noch nen> Attiny12 rumliegen, da steht im Datenblatt bei den Maximum Ratings "DC> Current per I/O Pin 40.0 mA", wäre also schon am Maximum... Vielleicht> doch lieber erst nen Transistor ansteuern, der dann das Relais schaltet?
Maximum Ratings sagen, was der Baustein gerade so ab kann, bevor er
kaputt geht. Entscheidend sind die "DC Characteristics". Beispiel:
bei
Das würde für das Relais reichen. Und wie gesagt:
Martin Schwaikert schrieb:> und Freilaufdiode nicht vergessen
Torsten C. schrieb:> bei> Das würde für das Relais reichen.
Wie kommst du darauf, das 20mA reichen, wenn das Relais mit 40mA
spezifiziert ist? Und Herrgott, es braucht 2 Bauteile um die
Transistorstufe zu bauen, die den kleinen Tiny davor bewahrt, an der
Grenze zu laufen. Ist mir unklar, warum ihr den kleinen so stressen
wollt. Der soll alle 10 Minuten schalten, und die Schaltung soll vllt.
ein paar Tage halten.
mhh schrieb:> Martin Schwaikert schrieb:>> Jedes Autoradio hat eine Remoteleitung. Diese musst du schalten.>> Meinst Du die Leitung, welche dem "Nachbrenner" oder der elektrischen> Antenne das "ich bin an" signalisiert und heftigste Reaktionen dort> hervorruft? Die Leitung funktioniert rumgedreht zum Ansinnen des TO nur> als Ausgang.
Nein, die meine ich nicht.
Torsten C. schrieb:> Martin Schwaikert schrieb:>> Jedes Autoradio hat eine Remoteleitung>> In der Regel auch "Mute" genannt, für's Telefon. Manchmal geht's dann> aber nicht ganz aus, sondern zieht noch Strom und wird nur leiser.>> Der Anschluss für die Antenne ist ein Ausgang, das wäre Quatsch!
Richtig. DAs wäre quatsch. Aber auch die Mute-Leitung, die wahrlich
vielleicht 10% der Radios besitzen, meine ich nicht.
vn nn schrieb:> Zündplus wäre auch eine Möglichkeit, darauf reagiert so ziemlich jedes> Radio mitEin- und Ausschalten.
Jetzt kommen wir der Sache schon langsam näher. Jedes Autoradio besitzt
zwei Spannungseingänge. Eines, für die kontinuierliche Versorgung, und
eine Schaltleitung. Meistens werden beide gebrückt. Dann allerdings
lässt sich das Radio nur über den Schalter aussschalten. Sind beide
nicht gebrückt, wird auf die zweite Leitung der Zündschlossschalter
gelegt. Dann schaltet das Radio beim Umdrehen des Zündschlüssels ein,
und z.B. beim Golf erst mit dem Abziehen des Schlüssels wieder aus.
> es braucht 2 Bauteile um die Transistorstufe zu bauen,FMMT717 und 220 Ohm Basiswiderstand.
Martin Schwaikert schrieb:> Jetzt kommen wir der Sache schon langsam näher. Jedes Autoradio besitzt> zwei Spannungseingänge. Eines, für die kontinuierliche Versorgung, und> eine Schaltleitung.
Diese "Schaltleitung" ist die Hauptstromversorgung. Logisch das da das
Gleiche passiert wie mit dem Einschalter. Sie als Schaltleitung zu
bezeichnen ist ein bischen verwirrend, da es keine Signal-/
Steuerleitung ist...
Ein BTS-irgendwas besitzt auch einen Steuereingang und sollte tun was
gebraucht wird.
Matthias Sch. schrieb:> Wie kommst du darauf, das 20mA reichen, wenn das Relais mit 40mA> spezifiziert ist?
Natürlich reichen 20mA nicht für das o.g. Relais mit Ri = 125 Ohm bei
5V, sorry. Vielleicht gibt es ein anderes mit Ri = 250 Ohm? Aber ein
Transistior (vorzugsweise MOSFET) ist sicher noch preiswertester und für
den Transistor reichen auch die 20mA, es geht ja nicht um hohe
Frequenzen.
Was m.E. blödsinn wäre: Mit einem Extra-Transistor ein Releis zu
treiben. Das wäre doppelt gempooelt.
Mir war wichtig, dem TO klar zu machen, dass nicht die "Maximum Ratings"
sondern die "DC Characteristics" relevant sind.
mhh schrieb:> Martin Schwaikert schrieb:>> Jetzt kommen wir der Sache schon langsam näher. Jedes Autoradio besitzt>> zwei Spannungseingänge. Eines, für die kontinuierliche Versorgung, und>> eine Schaltleitung.>> Diese "Schaltleitung" ist die Hauptstromversorgung. Logisch das da das> Gleiche passiert wie mit dem Einschalter. Sie als Schaltleitung zu> bezeichnen ist ein bischen verwirrend, da es keine Signal-/> Steuerleitung ist...
Nein, Pin 7 nach ISO 10487 ist +12V bei Zündung an, Was Du meinst, ist
Pin 4 (+12V Batterie).
Ob nun Pin 7 oder Pin 4: Streitet Euch doch nicht.
Martin Schwaikert schrieb:> Dann schaltet das Radio beim Umdrehen des Zündschlüssels ein,> und z.B. beim Golf erst mit dem Abziehen des Schlüssels wieder aus.
@TO "anonymous": Kannst Du Dein Radio so anschleißen, dass es mit dem
"S-Kontakt" vom Zündschloss geschaltet wird? Oder mit der "Klemme 15"
(Zündung)? Probier's aus. Wenn's geht, kannst Du den Eingang m.E. mit
dem o.g. LogicLevel-MOSFET schalten. Aber: Der Pin (7 oder 4 oder was
auch immer) muß gegen 12V geschaltet werden, nicht gegen Masse. Daher
brauchst Du wohl einen N-FET und einen P-FET.
"+12V Batterie" ^^ ist Klemme 30, die ist immer mit +12V verbunden.
Wenn der Kontakt unterbrochen wird, muß man bei manchen Radios den
Diebstalcode neu eingeben.
Hast Du ein Radio mit Diebstalcode? Wenn nicht, kannst Du vllt. auch
gegen Masse (Klemme 31) schalten.
Falls Du den S-Kontakt nimmst: Soll die Innenraumbeleuchtung - oder was
im Fahrzeug vllt. sonst noch so am S-Kontakt hängt - ggf. auch mit
eingeschaltet werden?
Also, es geht hier zwar tatsächlich um eine Autobatterie und ein altes
Autoradio, allerdings wird das ganze dann nicht im Auto betrieben ^^
Das mit dem Diebstahlcode ist ein guter Einwand, das muss ich noch
nachprüfen.
Torsten C. schrieb:> Aber: Der Pin (7 oder 4 oder was> auch immer) muß gegen 12V geschaltet werden, nicht gegen Masse. Daher> brauchst Du wohl einen N-FET und einen P-FET.
Könntest du das ein bisschen genauer ausführen oder mir nen Link dazu
geben?
(VCC)
|
(Last)
|
|
(Drain )
(Port µC) -----(Gate )
(Source)
|
|
(GND)
So wäre doch gegen 12V geschaltet?
P-Kanal MOSFET mit Ansteuerung über einen kleinen Transistor ginge.
Diesen in die Zündungsplus-Leitung ist die saubere Variante. Aber halt
wieder min 4 Bauteile (BP-Transistor, FET, Widerstände)
Oder der µC-Ausgang wird als Tristate ausgeführt mit PullUp gegen 12V
(z.B. Pin als Input ohne int. PU konfiguriert). Zur Aktivierung dann Pin
aus Ausgang auf 0. Beim 5V High-Pegel steuert der FET leider auch schon
durch (-7V Gatespannung)
Stefan K. schrieb:> Oder der µC-Ausgang wird als Tristate ausgeführt mit PullUp gegen 12V
Ich habe für den ATTiny12^^ kein Datenblatt gefunden, aber bei den
anderen ATTinys steht:
"Absolute Maximum Ratings: Voltage on any Pin with respect to Ground
-0.5V to VCC+0.5V". Der "PullUp gegen 12V" könnte den ATTiny12
zerstören.
M. Schwaikert schrieb:> Kühlkörper entsprechend dimensionieren!
Die "Zündungsplus-Leitung" (Klemme 15 / S-Kontakt) ist i.d.R. ein
Steuereingang. @TO: Miss mal den Strom. Wenn das nur ein paar mA sind,
brauchst Du keinen Kühlkörper (und erst Recht kein Relais ;-) ).
Torsten C. schrieb:> Stefan K. schrieb:>> Oder der µC-Ausgang wird als Tristate ausgeführt mit PullUp gegen 12V>> Ich habe für den ATTiny12^^ kein Datenblatt gefunden, aber bei den> anderen ATTinys steht:>> "Absolute Maximum Ratings: Voltage on any Pin with respect to Ground> -0.5V to VCC+0.5V". Der "PullUp gegen 12V" könnte den ATTiny12> zerstören.>> M. Schwaikert schrieb:>> Kühlkörper entsprechend dimensionieren!>> Die "Zündungsplus-Leitung" (Klemme 15 / S-Kontakt) ist i.d.R. ein> Steuereingang. @TO: Miss mal den Strom. Wenn das nur ein paar mA sind,> brauchst Du keinen Kühlkörper (und erst Recht kein Relais ;-) ).
Oh ja. Teilweise sind die Kabel auch vertauscht. Da ist dann +12V die
dünne, Zünd+ die dicke Leitung. Das musste ich schmerzlich erfahren.
Kühlkörper nur für den Fall, dass der TO das Radio selbst schaltet. Dann
sind das im Extremfall 12 bis 13 Ampere. Bei einem RDSon von 20mOhm
ergibt dann immerhin 260mW. Ok. Das dürfte er schaffen, zumal er das
Teil ja nicht im Auto verwenden will. Im Auto bei 70°C könnte es
kriminell werden :)
Martin Schwaikert schrieb:> Was Du meinst, ist> Pin 4 (+12V Batterie).
Nö.
Wie ich es kenne:
Das dicke Kabel, welches mit der Zündung Spannung bekommt oder nicht,
ist die Hauptstromversorgung des Radios (Ich wüsste nicht, daß sich da
in letzter Zeit was geändert haben sollte. Hat es das?) und könnte per
BTS-irgendwas, Relais oder was anderem geschalten werden. Das dünne
Kabel an Dauerplus dient dem Sendererhalt und dem Nicht-Code-Eingeben
bei jedem Einschalten über das dicke Kabel per Zündung bzw. Ersatz-An-/
Ausschalters.
Weder dieses dicke noch das dünne Kabel sind Steuerleitungen.
Torsten C. schrieb:> Ob nun Pin 7 oder Pin 4: Streitet Euch doch nicht.
Ich glaube eher an ein aneinander vorbeireden. :)
Martin Schwaikert schrieb:> Oh ja. Teilweise sind die Kabel auch vertauscht. Da ist dann +12V die> dünne, Zünd+ die dicke Leitung. Das musste ich schmerzlich erfahren.
Nur war das so Jahrzehntelang...
Haben die das geändert, um den Strom nicht mehr über das (wohl noch
schwächlichere) Zündschloß zu jagen? Ist schon ne Weile her der letzte
Kauf eines Autoradios...
mhh schrieb:> Martin Schwaikert schrieb:>> Was Du meinst, ist>> Pin 4 (+12V Batterie).>> Nö.>> Wie ich es kenne:>> Das dicke Kabel, welches mit der Zündung Spannung bekommt oder nicht,> ist die Hauptstromversorgung des Radios (Ich wüsste nicht, daß sich da> in letzter Zeit was geändert haben sollte. Hat es das?) und könnte per> BTS-irgendwas, Relais oder was anderem geschalten werden. Das dünne> Kabel an Dauerplus dient dem Sendererhalt und dem Nicht-Code-Eingeben> bei jedem Einschalten über das dicke Kabel per Zündung bzw. Ersatz-An-/> Ausschalters.>> Weder dieses dicke noch das dünne Kabel sind Steuerleitungen.
Nunja, ich kann nur wiedergeben, was in der betreffenden Iso steht.
> Torsten C. schrieb:>> Ob nun Pin 7 oder Pin 4: Streitet Euch doch nicht.>> Ich glaube eher an ein aneinander vorbeireden. :)
Och menno. Hatte heute so nen miesen Tag, da ist ein bisschen Streiten
doch gerade recht :)
>> Martin Schwaikert schrieb:>> Oh ja. Teilweise sind die Kabel auch vertauscht. Da ist dann +12V die>> dünne, Zünd+ die dicke Leitung. Das musste ich schmerzlich erfahren.>> Nur war das so Jahrzehntelang...>> Haben die das geändert, um den Strom nicht mehr über das (wohl noch> schwächlichere) Zündschloß zu jagen? Ist schon ne Weile her der letzte> Kauf eines Autoradios...
Naja, es müsste eigentlich schon sein. Mir ist die +12V Leitung langsam
weggekokelt. Und ich wunderte mich immer, warum dass phasenweise so nach
verbranntem Plastik stinkt. Ich musste das halbe Armaturenbrett
auseinander bauen, um das Kabel zu tauschen, weil es dann auf die
Karosserie blank gelangte und ständig die Sicherung killte.
