3 Kanal Triac Dimmer

Sind die Leiterbahnen nicht etwas zu dick. Und die Abstände nicht zu 
klein

R3, R5 und R8 um 90° drehen, dann haste mehr Abstand zu den bösen 230V.

Schutzleiter unter die Optokoppler?

Das mit den Widerständen ist ne gute Idee. Hätte ich auch drauf kommen 
können. Das mit dem Schutzleiter verstehe ich nicht. Sonst alles OK?

drossel bengel schrieb:
> Das mit dem Schutzleiter verstehe ich nicht.

Wenn ein Mückenschiss auf die Leiterbahnen unter den Optokoppler 
passiert, kriegt deine hochempfindliche Steuerschaltung die 230V (durch 
den Strom im Mückenschiss) ab. Darum vielleicht eine Schutzleiterbahn 
unter die Optokoppler?

mein Gott schrieb:
> Darum vielleicht eine Schutzleiterbahn unter die Optokoppler?

Es muss ja nicht ein Mückenschiss sein, auch eine dicke Staubschicht von 
230V zum Mikrokontroller kann äusserst unangenehm sein.
In besseren PC-Schaltnetzteilen macht man daher gerne eine 
Schutzleiterbahn zwischen dem 230V-Teil und dem Niederspannungsteil.
Das mag für Hobbylöter Troll sein, aber Entwickler von Netzteilen für 
medizinische Geräte verstehen das.

Danke für die vielen Antworten. Also jetzt noch eine Schutzleiterbahn 
unter den Optokpplern durch, und am besten bestimmz komplett hoch bis 
unter die 230V Anschlussklemme bzw. über SV1. Und ansonsten alles andere 
soweit OK?

T1, T2, T3 um 180° drehen und nur eine Drahtbrücke verwerden.

..würde keine Schutzleiterbahn bei den Optokopplern durchziehen.

Besser ist,wie ich oft gesehen habe, die Leiterplatte unter den Optos,
als zusätzlichen Schutz , aufzufräsen.

Die VDE sagt es aus?
Sollten sich einmal Wissende melden.

Schutzleiterprobleme dürfen nicht ungeklärt sein.

Wenn ich die Triacs um 180° drehen würde, würde ich nicht mehr sauber an 
die 230 V kommen. Müsste durch pin 1 und 3 vom Triac durch, und dann 
wäre die Abstände zu klein. Und drum herum ist auch nicht so die beste 
Lösung.

drossel bengel schrieb:
> Wenn ich die Triacs um 180° drehen würde, würde ich nicht mehr sauber an
> die 230 V kommen. Müsste durch pin 1 und 3 vom Triac durch, und dann
> wäre die Abstände zu klein. Und drum herum ist auch nicht so die beste
> Lösung.

Stimmt, das hatte ich nicht gesehen. Aber du könntest die waagerechte 
Drahtbrücke rausschmeißen, den Widerstand nach unten rücken, und dann 
die Leiterbahn unter dem Widerstand drunterdurch führen.

So habe jetzt noch die Änderungen durchgeführt.Könnt ja nochmal 
drüberschauen. Und nochmals Danke an alle die mitgeholfen haben.

- Wenn man die Triacs um 180° drehst, spart man sich bei den 
Optokopplern die Kreuzung, vorausgesetzt natürlich, dass das nicht mit 
der Kühlung kollidiert.
- Leiterbahnen von SV1.2/4/6 wären unter 45° mindestens hübscher ;-)
MfG

Falk Brunner schrieb:
> Nein.

Was spricht dagegen, die Beine andersrum zu versetzen?

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SO hier nochmal die geänderte Version. Ich hoffe ich habe jetzt 
alles.Die Drahtbrücken unter den Oks lassen sich leider nicht vermeiden, 
da ich auch nicht bis ganz an den Rand gehen kann. Mit der 
Leiterbahndicke und den Abständen hatte ich so bis jetzt noch keine 
Probleme. Gemeint sind die von SV4 zu den OKs.

R4, R6 und R9 würde ich anstelle der Drahtbrücken einbauen, dann fallen 
diese auch weg.

Kühlkörper sollte ja eh drauf. Hatte an diese hier gedacht:

http://www.reichelt.de/?SID=11TW14q38AAAIAAFO9-hA2eb0e8a286292fdaae3f66375f0f0ddf;SID=11TW14q38AAAIAAFO9-hA2eb0e8a286292fdaae3f66375f0f0ddf;startpage=;ARTICLE=100996


weil ich die noch massig da habe.

Wo finde ich die denn bei Eagle. In Heatsink habe ich sie nicht 
gefunden. Gibts noch andere Libs oder muss ich sie eben selber machen?

R11, R17 und R21 sind von der Bauform her zu klein
um als Snubber wirksam zu sein, nimm 1W Typen
(obwohl man bei Lichtorgeln, also ohmscher Belastung,
keinen Snubber pro Kanal braucht, und ein Snubber
am Eingang der 230V nur nötig ist, wenn man beim
Einstecken des Hauptsteckers der Lichtorgel ein
Aufblitzen der Lampen verhindern muss).

R4, R6, R9 sind in Reihe mit em Optokoppler,
also kann die Reihenfolge vertauscht werden,
dann bilden R4, R6, R9 deine Brücken.

R3, R5, R8 direkt an den Optokoppler zu verschieben
erlaubt es, Masse ohne Brücken anzuschliessen,
weil die Widerstände überbrücken.

Die Abstände innerhalb des 230V Kreises müssen
nicht so gross sein, nur unter dem Optokoppler
musst du 2.5kV Abstand einhalten.
Dann könnte der 230V Teil zusammengeschoben werden
und kostet nicht so viel Platz.

So nun die finale Version. Habe jetzt hoffentlich alles umgesetzt.

Die Kühlkörper sind die ohne Lötstift. Das andere ist schnell geändert.

So den Rest noch geändert. War kein großes Ding.

Mal eine Grundsätzliche Frage/Anregung für Dich, 'drossel bengel':
Weshalb muss der Leistungsteil denn unbedingt auf eine selbstentwickelte 
Platine? Oftmals ist es vorteilhaft so eine Netz-Schaltstufe aus 
fertigen Modulen aufzubauen, also für die Anwendung passenden 
Solid-State-Relais.
Der Aufbau wäre nur marginal größer, sicherlich nicht teurer und all die 
Probleme die Netzspannung auf einer Platine bringen hat man sehr elegant 
umgangen - gerade da an Deiner Platine ohnehin direkt Drähte 
angeschlossen sind (also scheinbar keine Steckverbinder nötig sind) 
könnte diese Drähte ja einfach direkt an die entsprechenden (dann auch 
Schraub-)Anschlüsse der SS-Relais gehen - Die Ansteuerung kannst Du 
nahezu 1:1 übernehmen (ohne mir Deine Schaltung nun genau angeschaut zu 
haben), da sich in den SSR-Modulen ja auch nichts anderes versteckt, als 
Du hier selbst aufbaust.

Ist nur ein Tipp - solltest Du das machen um einen Einstieg in das 
Design von Netzspannungs-Platinen zu finden, ist das natürlich völlig 
legitim! Geht es allerdings nur um eine möglichst elegante Lösung eines 
gegebenen Problems, überlege Dir die Sachen mit den SSR-Modulen mal.

Grüße und so,
...

Bei größeren Projekten stimmt das vielleicht. Aber wenn ich mir dann mal 
anschaue was diese SSR kosten ist meine Variante um einiges billiger.Pro 
Kanal brauche ich grad mal 2,70€. Das günstigte SSR bei Reichelt kostet 
4,15€, wenn ich dieses überhaupt nehmen kann(ist so eine Art TO220 
Gehäuse) und dann gehts ab 17.95€ weiter. Platine kostet mich nicht mal 
2€. Also egal wie ich es mache, ist meine VAriante die 
billigere.Ausserdem kann man so seine Kenntnisse im Platinen 
Routen,Schaltplanentwurf und Elektrotechnik doch um einiges erweitern, 
wie in diesem Thread zu lesen ist.

Hi!

Nach etwas längerer Zeit ist mir nun gelungen meine Leiterkarte fertigen 
zu lassen. Ich habe die Leiterkarten bei der LeitOn Gmbh in Berlin 
fertigen lassen weil das bis jetzt das günstigste war was ich im Netz 
gefunden habe. Zur Qualität kann ich sagen, das sie 1A ist, soweit ich 
das beurteilen kann.

> Zur Qualität kann ich sagen, das sie 1A ist, soweit ich
> das beurteilen kann.

Die der Leiterplatte schon.

R1 etc. müssten 1W Typen für 400V sein,
und nicht so ein kleiner 200V Widerstand,

C14 etc. müssten X2 Funkentstörtypen Typen sein,
und nicht so ein einfacher MKS Tonfrequenzkondi,

und warum du die einzig verbliebenen Brücken nicht
mit den sowieso nötigen Widerständen R4 etc.
ersetzt hast, bleibt schleierhaft, Reihenschaltung
existiert.


Aber: Schon recht gut, es gibt deutlich schlimmeres hier.

R1/2/7 sind 1W Typen. Ich fand sie auch erst etwas klein, aber ist schon 
richtig so.